Через окна в зимний период из жилой площади уходит около 50% теряемого тепла, а утеплиться собственноручно можно быстро, просто и дешево, благодаря этому имеет полный смысл разобраться обстоятельнее в данном вопросе. Первоочередная задача в данном случае – утепление окон собственными руками, но и вопросам общего утепления помещения посвящен отдельный раздел.
Начинать ремонтные и строительные работы на зиму глядя не очень умно, благодаря этому мы будем рассматривать, как сделать квартирное утепление, в множестве случаев даже не двигая мебель. Все таки описанные процедуры очень часто дают возможность пережить зиму с морозами за –20 в убитой блочной хрущевке в спортивных штанах и футболке, не тратя избыточного на обогрев.
Механизмы отдачи тепла и методы управления ими
Еще в школе мы учили по физике, что механизмов теплопередачи три: непосредственная передача тепла (проводимость тепла), конвекция и тепловое (инфракрасное) излучение. В выстуживающейся квартире имеют место все три:
- Проводимость тепла – через стены, двери и окна, пол на нижнем этаже и потолок на верхнем.
- Инфракрасное излучение – лучше всего сквозь стекла окна; в блочных квартирах хрущевского типа с батареями в нишах в стене до 15% теплопотерь даёт излучение сквозь стены.
- Конвекция – через щели, трещины, пористые материалы.
Исходя из этого механизмам теплопотери отличаются и способы теплоизоляции помещения на зиму.
Проводимость тепла
С передачей тепла сражаться тяжело: в множестве случаев нужны строительные работы, причем внешние. При утеплении внутри нельзя исключать перемещение точки росы в середину помещения, а это не только сводит на нет все усилия ради комфорта, но и страшно для здоровья.
Читайте подробно о стеновом утеплении квартиры с наружной стороны и том, при каких условиях и как это можно создать внутри внутри.
На счастье, большое количество используемых в строительстве материалов плохо проводят тепло, и яркий отвод тепла через конструкции строительства даже в устаревших блочных домах не превышает 25% от всего значения. Благодаря этому меры для утепления пола, стен, и потолка можно применять как добавочные, или совсем без них обойтись.
Если же такие мероприятия намечаются, то после утепления окон необходимо заняться полом и углами:
- Отдачу тепла от пола надо будет перевести из режима конвекции в режим излучения (см. дальше раздел о добавочном утеплении). При этом тоненький слой воздуха рядом со стенами немножко остынет, однако в целом в помещении станет теплее.
- Тепловое сопротивление угла в несколько раз меньше, чем у ровной стены такой же толщины. Благодаря этому углы, чтобы не скруглять, следует если есть возможность изолировать от всего теплопередачи в комнате – см. тот же раздел дальше.
Излучение
Прекратить тепловым лучам выход наружу труднее всего: уж очень они «пронырливые», а где просачюются – не видно. Однако обычные и недорогие способы намного уменьшить отдачу тепла путем излучения есть; они описаны дальше.
Инфракрасная схема оттока тепла из личного дома. В квартире в городе — те же слабые места: во многих случаях обязательно это окна.
Конвекция
Щели в конструкциях в строительстве для прекращения конвекции, естественно, заделываются, любыми подходящими материалами. Дверные и оконные откосы (их тепловое сопротивление с самого начала невелико, и конвекция тут появляется и без щелей) следует дополнительно теплоизолировать плохо проводящими тепло материалами. Что касается щелей в рамах, то есть интересный метод превратить конвекцию из врага в друга, он описан ниже в соответствующем разделе.
Утепление окон
Откосы
Утепление окон на зиму начинается с откосов. В первую очередь их, по контуру вокруг рамы окна, отделываем грунтовочной смесью по бетону хорошего проникновения; краску перед этим неплохо бы снять шкуркой. Это повысит тепловое сопротивление бетона или кирпича.
Для домов из дерева откосы аналогичным способом отделываются настоящей олифой. Применять шпаклевки с полимерами на основе воды, в любой другой ситуации просто великолепные, для данной цели нельзя: они делают меньше тепловое сопротивление древесины.
Дальше же устанавливаем накладные ПВХ откосы, см. рисунок с правой стороны. Обойдется это дешево, но тепловое сопротивление «мостика холода» откоса у рамы возрастет в десятки раз. Полость в середине пластикового откоса заполняем искусственным латексом, пенопленом, а прекраснее всего – недорогой джутовой или льняной паклей. Прекрасно подойдет устаревший простиранный (грязь – хороший проводник тепла) мешок из-под картошки, разрезанный на полосы или безнравственный на нитки.
Применять в данном случае минеральную вату нельзя решительно. Самое первое, вредно для здоровья при подобном использовании. Второе, быстро насосется влаги из воздуха, спадется и заместо того, чтобы греть, начнет студить.
Стекла
Если вы фотографируете, проделайте такой опыт: снимите через инфрокрасный фильтр нечистое стекло, а потом его же начисто помойте, и также сфотографируйте опять. Для не фотографов сразу объясним результат: нечистое смотрится лишь немного мутноватым, а чистое – серебристым.
Стекло само по себе прекрасно отображает ИФК, но практически светопропускающая для него грязь на поверхности стекла срабатывает, как просветление фотооптики: прозрачность всей оптической системы для теплового излучения становится больше. Причуда инфракрасных лучей.
Вывод: на зиму стекла необходимо промыть до скрипа при протирании бумагой – тончайшая незаметная пленка грязи исподтишка выполнит собственное дело, и загерметизировать от проникновения пыли.
Способы герметизации будут описаны в следующем разделе, т.к. относятся к утеплению рам из дерева. Пакеты стекол в Пластиковых окнах и так достаточно герметичны.
Дальше внутренние стекла внутри, со стороны комнаты, оклеиваем светопрозрачной самоклеящейся лентой. Даже самая дрянная самоклеящаяся плёнка из шанхайского оффшорного сарая лучше отображает ИФК, чем стекло, а в комнате будет держаться год уж точно.
Не мучайтесь, стараясь разгладить пузыри на недорогой самоклеящейся плёнке. Их достаточно проколоть тонкой иголкой и перестать трогать: в скором времени сами спадутся и прилипнут.
Подоконник
Как бы подобная мелочь, как неверно Поставленный или испортившийся подоконник будет причиной добавочных потерь тепла.
Под подоконником часто появится мостик холода. Если есть наличие зияющей трещины ее запенивают. Последующий ремонт можно отложить до весенней поры: видно не будет. Неплохо бы под подоконником наклонно закрепить кусочек пластиковой доски, заполнив полость аналогичным материалом, что и в накладных откосах. Кроме утепления, это сделает лучше воздушную циркуляцию от радиатора, необходимо лишь смотреть, чтобы остался зазор не меньше 6-7 см. Максимально качественный результат даёт еще тряпочный валик, прихваченный к исподу подоконника и стенке скотчем. Не по-современному, но ведь все равно не видно. А до весенней поры с ремонтом будет держаться.
Окна из дерева
Утепление устаревших окон из дерева требует в первую очередь герметизации стекол и рам. Места герметизации и используемые материалы показаны на рисунке для «шведских» окон с разъемными рамами. Для обыкновенных окон противопылевая прокладка не требуется, но понадобится уплотнение по контуру для второй рамы. Во всех трех случаях герметизацию можно облегчить и удешевить.
Герметизация окон из дерева
Герметик
Не обязательно применять для этого не дешёвые брендовые составы. Прекрасно подойдет жидкая смазка на силиконовой основе или силикон для подновления пластиковых бамперов и спойлеров, продающийся в автомобильных магазинах и на автобазарах, причем действительно не дорогой «КНР».
