Мир табуреток обширен и многобразен; фото на рис. дают лишь полное представление о его диапазоне. Собственно с табуретки большое количество столяров-любителей начинают собственный креативный путь: сделать самый простой, но практичный и приятный на вид табурет собственными руками можно за полвечера, а в последующем табуретки остальных видов позволят постичь значительные тонкости мебельного мастерства, и ни одно из изделий лишним в доме не будет.
Разновидности табуретов
Такими поразительными качествами остальные мебельные предметы не владеют; это можно объяснить, с одной стороны, тем, что табуретка по своей сути очень проста, преимущественно практичная и происходит из глубокой античности: древесные колоды, на каких сидели вокруг костра пещерные люди, это уже табуретки. Из-за этой причины табурет должен выносить все, быть прочным, хорошим, долговечным.
С другой стороны, простота формы и конструкции позволяет табуретке подходит в какой угодно интерьер и вообще быть собственной в любой обстановке. За VEKA и тысячелетия это обязательно должно было быть оценено, и было оценено, как подходит база для воплощения в материале конкретных художественных концепций. Такой красивый предмет меблировки, как банкетка, тоже ведь не что иное, как табуретка. Высокопарный декор и дизайн просят использования трудных приемов в техническом плане, благодаря этому, чтобы сделать табурет великолепный, потребуется изрядное способность и опыт. Приобрести то и другое намного легче, работая с привычной основой, и здесь табурет даёт полный ряд изделий от совсем обычных до технологически тончайших.
Табуретки изготовляют из очень разнообразных материалов, от веревок до камня. Выполненный из пластика табурет это давно будничность, а металлический кованый или сварной тоже не уникумы, но в данной статье мы попытаемся разобраться, как выполнить табурет из дерева. Причина, кроме «исконности» материала, в том, что конкретно древесная табуретка может быть очень простой, прочной, хорошей, и одновременно владеть высокими художественными плюсам. Как так? Что ж, поехали!
Инструмент
Изготовление табурета начинается с приготовления инструмента и места работы. Не нужно беспокоиться, мы не станем тут же рекомендовать истратить сколько-то приличных заработных плат на фрезерную машину по дереву, сверлильный, фуговально-распиловочный и токарный станки. Попробуем обойтись даже без столярного верстака. Может быть, до всего этого дело и дойдет, когда возникнет вкус к работе и возникнет доход от нее. А пока ограничимся минимумом, который даст возможность работать со стола на балконе или в гараже, постелив на пол пленку, чтобы не разносить опилки. И этот минимум инструмента обязан быть полезен на хозяйстве вообще, ни с того ни с сего (у каждого ведь собственные подверженности) первая табуретка окажется и последней.
Обычные столярные инструменты
Итак, для начала, помимо электрические дрели, потребуется пара C-образных столярных струбцин на 180-220 мм (вверху слева на рис.), одна (лучше 2) F-образных на 400-500 мм, вверху в самом центре, и, неплохо бы, струбцина-прищепка, вверху с правой стороны. Обходятся они дешево, а спектр их использования кроме столярки очень широк.
Приобрести электрический лобзик, разумеется, прекрасный вариант; он не так уж дорог и подходящ для разных работ. Но на первое время взамен него можно пользоваться… рамочной пилкой по металлу; в продажу такие идут еще как ножовки-мини. Только не нужно брать полностью пластиковые (слева внизу на рис., поз. а). Это инструмент для редкого нечаянного применения. Такое чудо во всемирной сети можно отыскать аж по 18 руб., но пластиковые губки быстро съедаются сталью полотна, и на хорошую табуретку «сверхдешевой» ножовки не хватит. Необходимо брать мини-ножовку со стальной рамкой, поз. б. Она обойдется уже где-нибудь в 50 руб., но ею можно работать долго и постоянно.
Для работы по дереву полотнище в рамочную ножовку заправляют «неверно», режущими кромками зубьев к себе (верхняя врезка на поз. б). Тогда участком полотна в рамке можно пилить поперек волокон, вдоль и наискось. Рез во всяком случае выходит гладким и ровным, практически зеркальным; при распиловке по слою немножко лохматится только недосушенная или вновь отсыревшая древесина из хвои. Подобным образом, напр., опиливают шипы под паз, см. дальше. Снова-таки «неверно» рез по дереву рамочной ножовкой можно начинать с угла, т.к. древесина мягче любого конструкционного металла.
Выступающим участком (консолью) полотна вести криволинейный рез выходит очень медленно, чем лобзиком который работает от электричества, однако, с некоторым вниманием и аккуратностью, также точно. Работая дома, при этом неплохо бы заправить полотнище, как положено по-слесарному, гребнями зубьев от себя, чтобы опилки сыпались вниз, на засоряя разметку. В данном случае, пилить необходимо также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не нажимать через чур уж и замах (рабочий ход) давать не больше 1,5-2 ширин полотна. Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие кончики шкантов и сквозных шипов даже лучше, чем специализированной пластичной пилой, которая в пару раз дороже.
Дальше, напильники по дереву – рашпили. Их придется 2: прямой полукруглый 200х20 мм, поз. в, и т. наз. кабинетный, тоже полукруглый (250-300)х30 мм, поз. г. Кабинетный рашпиль выделяется от прямого не только зауженным концом, но и способом насечки. У того и прочего отметка, конечно, абсолютно не такая, как у напильников по металлу; те на дереве очень быстро забиваются опилками. В зависимости от параметров дерева и отделываемого участка (торец, кромка, пласть) удобнее бывает работать тем или остальным рашпилем.
Потом, долота. Нам потребуются обычные прямые долота до дереву шириной 6-8 и 20 мм. Прекрасный вариант также купить набор долот 6-40 мм, из 3-5 образцов. Часто к набору долот прилагается молоток из дерева – киянка, которую иначе необходимо приобретать отдельно. Тем не менее, киянку, как и струбцину-прищепку, можно сделать собственными руками из твёрдого мелкослойного дерева.
Про размеры табуретов
Размеры сиденья табурета, в основном, берутся в границах от 300х300 до 450х450 мм или, если табурет круглый, того же диаметра. Минимум – 250х250 мм; сидеть на дощечке в 200 мм уже некомфортно, минут через 5-15 кромки даже мягкой, но очень узкой сидушки врезаются и в обширную упругую «пятую точку».
Общую высоту табурета берут, по росту, в границах 420-480 мм. Высоту детской или хозяйственно-рабочей табуреточки можно сделать меньше до 260-280 мм; в данном случае и сиденье делают приблизительно 260х260 мм или диаметром 270-280 мм.
Примечание: при самостоятельном конструировании табурета необходимо не забывать, что контур его опорной поверхности обязан быть не меньше чем 280х280 мм или диаметром от 320 мм для табурета нормальной высоты и не меньше 250х250 мм или диаметром от 290 мм для табуретки уменьшенной высоты, иначе та и иная получаются нестабильными. Для декоративных и складывающихся табуретов эти значения допускается сделать меньше в 1,25 раза.
Из трех деталей
Да, хорошую табуретку, в т.ч. декоративную в комнату для гостей, можно собрать всего из 3-х деталей. Чертежи изделия подобного рода (табуретки-тумбы) даны слева на рис. Вариант из 4-х деталей неказист, но высокопрочен, благодаря этому более подходящ в качестве рабочего табурета: на нем можно крепить съемного типа тиски, высверливать, пилить, рубить и т.п. В данном случае размеры габаритов 4-детальной табуретки лучше взять очень маленькими, см. выше.
Чертежи примитивных табуретов из 3-5 деталей
Образец слева на рис. – один из очень немногих видов табуретов, которые можно полностью сделать из древесно-стружечной плиты толщиной от 20 мм; ширина соединительных пазов в деталях отвечает толщине материала. База собирается на клею (столярный, нитроклей по дереву, ПВА или полимерный для плитки вроде бустилата). Крепеж сиденья – самосверлящие шурупы по дереву или винты-конфирматы (60-90)х6 мм. Винтообразные соединения также с проклеиванием.
А дело все в том, что Дсп очень «не любит» нагрузок по слою и крепления в торец. В этой конструкции сосредоточенные в крепежных точках нагрузки прекрасно растекаются и при правильной сборке расслоение материала маловероятно. Но на пятки ножек все же очень неплохо бы приклеить накладки из твёрдого плотного дерева (дуб, бук, граб) толщиной от 10 мм. Резину – не нужно, пол запачкает и попортит.
От 3 до 5
Вариант несущей конструкции табурета, показанный с правой стороны на рис., позволяет, с одной стороны, освободится от довольно трудоемкого и ответственного вырезания длинных ровных пазов, что в особенности значительно во время работы ручной пилой. Со второй – дает возможность получить ножки довольно необычной формы без существенного повышения отхода материала, т.к. заготовки отмечаются с небольшими технологичными зазорами по доске шириной 200-250 мм.
«Пикантность» тут в том, что 2 из 3-х деталей предыдущей конструкции (именно – ножки) «располовиниваются» вдоль. Сборка основы изготавливается в крест (схема вверху с правой стороны) точно также пред. варианту, т.е. с проклеиванием всех соединений:
Сверлят отверстия для саморезов; лунки под головки крепежа можно не подбирать.
Делают сборку всухую и, по необходимости, подгонку деталей.
Вводят в лунки под крепеж по 3-4 капли клея и тонкой лучинкой размазывают его в середине.
Наносят клей на сопрягаемые поверхности.
Могут выдержать детали до отлипа клея на заметных поверхностях.
Быстро и натуго собирают весь узел на метизах.
Обратите еще внимание на боковую поверхность, обозначенную буквой А. На нее можно до установки сиденья одеть круглую обечайку, свернутую из тонкой Двп. Ставят обечайку на клею и очень маленьких метизах (саморезах, гвоздях). По сборке и облицовке всего изделия обечайку можно украсить, в т.ч. очень с красивым эффектом лепниной из полимерной глины и получить табурет действительно великолепный.
4 детали
Табуреты-скамейки коробчатой конструкции из 4-х досок (сиденье, 2 боковины-ножки и вертикальная продольная вставка-опорная балка, слева на рис.) известны широко и неоднократно описаны. Но подобная табуреточка проста и дешева исключительно на вид: для должной надежности и прочности ее детали необходимо выпиливать из плахи крепкого дерева или Дсп толщиной от 40 мм и шириной от 250 мм. То и другое материал не из доступных, пригодные для табурета его обрезки очень часто в отход не идут и найти их на продажу или в своей кладовой комнате не просто.
Табуретки из материалов которые всегда под рукой
Между тем хозяйственно-рабочую табуретку-скамейку можно сделать практически из материалов которые всегда под рукой, обрезков бруса от 30х30 и фанеры от 2,5 мм так, с правой стороны на рис:
Отрезки бруса сплачивают в щиты (заготовки ножек) встык на клею, как описано дальше;
Одну сторону каждого щита оклеивают под прессом (сжатием струбцинами) фанерой;
Режут в заготовках ножек угловые пазы под тот же брус и подбирают долотом отверстия под стяжку из него же;
Оклеивают фанерой внешние стороны ножек также, как и по п. 2;
Собирают на клею и саморезах несущую коробку табурета;
Закрепляют сиденье, которое в этом случае может быть из фанеры от 6 мм или доски от 12 мм. Устанавливать сиденье можно просто на клею, все рабочие нагрузки и так на себя берет коробка.
Примитивная кухонная
Примитивную полноразмерную хозяйственную табуретку также возможно сделать из обрезков бруса, фанеры или Дсп, см. рис. Подходит она более для сезонной дачи. При эксплуатировании в кухонной комнате дома для жилья конструкция оказывается слабоватой, там этого табурета хватает лет на 3-5. Другой вариант применения аналогичной конструкции – детская табуреточка размера поменьше, см. выше; размеры деталей тогда пропорционально становятся меньше, помимо ширины соединительных пазов.
Примитивная хозяйственная табуретка довольно легкой конструкции
Разножка
Табуретка-разножка, на 2-х парах Х-образных ножек, также очень востребована вследствие ее не очень большой материалоемкости и неплохим эстетическим качествам. Однако в действительности и она оказывается не такой уж примитивной.
Посмотрите на сборочный узел, указанный красным на фрагменте слева вверху рис. Сделать прочную и хорошую врезку 3-х брусьев в 2-х взаимно поперечных плоскостях не простая задача и для умелого плотника; устанавливать там шкант – ненадежно будет, а самосверлящий шуруп в этом случае честная халтура: двойное перекрестье сильно нагружено и стальной метиз пойдёт рвать дерево.
Декоративный табурет с ящиком для очень маленьких вещей
Обойти данные проблемы можно, соединив балочную и коробчатую силовые схемы конструкции опоры. Ажурность балочного каркаса оставим в самом заметном месте – внизу – а общей прочности добьемся «дубовым» коробчатым верхом. Технически это выходит уменьшением угла между ножками до шестидесяти градусов. Тогда, чтобы выдерживать общую высоту табурета и ширину контура опорной поверхности в возможных пределах, перекрестье ножек сдвигается вверх. V-образная часть ставшего сейчас несимметричным Х оказывается очень большой и широкой, чтобы крепкая коробка могла быть сделана из 20-мм или более толстой сосновой доски, Дсп или фанеры, см. слева на рис.
Примечание: недостающие общие размеры можно снять с рис., он сделан в масштабе.
Продолговатые стенки коробки не обязательно должны быть наклонными; это сделано Для снижения заметности коробки при условиях сохранения ею самого большого объема. Если продолговатые стенки коробки будут прямыми, ее можно сделать уже, только бы в середине уместилась V-образная часть ножек. Также не повредит углубить коробку, переместив вниз ее дно, вся табуретка только крепче будет. В данном случае на ?-образных частях ножек добавляется по 1-2 крепежных точек точно также V-образной части, отмечено зеленым на рис. Собирается коробка на шкантах (см. дальше) и клею или на стальных уголках, наложенных внутри. В данном случае коробка сначала склеивается, а через 1/4-1/3 времени полного отвердевания клея целиком скрепляется сталью.
Дно коробки зашивается Двп; под сиденьем появится просторный ящичек для полезного хлама: опорная конструкция обеспечивает табурету полную надёжность и его сиденье может быть снимающимся или откидным. Завершальный вариант лучше, т.к. табуретку, переставляя, берут за сиденье. Крепление откидного сиденья – рояльная петля или пара очень маленьких карточных. Фиксатор в опущенном состоянии любой подходящий: тугая шариковая защелка, крючок и скоба на исподе сиденья, аж до тайного замка, если вам так заблагорассудится.
Изготовляя эту табуретку, придется постичь как минимум одно столярно-плотничное соединение – врезку вполдерева, так соединяются детали ножек. Врезать друг в друга 2 деревяшки, пользуясь фрезерным станком, может, как сказали бы в Америке, и младшая дочь Главы государства Барака Обамы (бабушка Джейн Псаки дама, говорят, толковая и умелая). Примитивным ручным инструментом врезку вполдерева исполняют, сделав по разметке запилы и подобрав между ними избыток. Работая «только руками», нужно при этом приглядеться, как идут слои дерева с двух сторон и устанавливать долото, чтобы выбить избыток, таким образом, чтобы скол не пошёл вглубь массива материала, см. вверху на рис. Остаток добирают тем же долотом, действуя им, как резцом, без ударов киянкой, и, по надобности, заглаживают днище паза рашпилем. Разглаживать начисто шкуркой не нужно, поверхности с шероховатостью на клею крепче держаться будут.
Примечание: необходимо обратить свое внимание, детали ножек табурета-разножки есть отражение в зеркале друг друга и в горизонтальном положении, и в вертикальном положении, внизу с правой стороны на рис. Если нет у вас опыта конструкторской работы или от природы развитого (выпуклого, как говорят) пространственного воображения, полезно будет вначале промоделировать ножки в масштабе или в настоящую величину, собирая их модели из 2-х слоев картона.
Еще соединения
Вот мы и наткнулись уже на шкантовое соединение, одно из очень употребительных в столярке. В последующем нам потребуется и не меньше популярное соединение шип-паз. Как они делаются, показано на рис. Добавить к нему остается немножко.
Столярные соединения шип-паз и шкантами
Первое, подбирая из паза избыток (поз. 1г), не нужно доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза оставить лучше округлыми, и поэтому скруглить кромки шипа, так все соединение будет крепче.
Второе, шип абсолютно не нужно делать на фрезере, не очень много длительнее будет выпилить его ручным способом все такой же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше нужной глубины, отступив от маркировки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невысокий грех, но тогда по контуру основания шипа остается небольшая тесная канавка. Если же немного не допиливать, то основание шипа за счёт упругости дерева окажется немножко уширенным, и все соединение снова-таки будет крепче.
Выпиливают шип целиком с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от маркировки. Тут, по такой же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в нужный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отпадет. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.
Примечание: при самостоятельной разработке конструкций из дерева не забудьте – все шипы должны быть направлены только и исключительно по слою! Толщина шипа для обыкновенной деловой древесины, если на чертежах не отмечено другого, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.
Что же касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше приобретать готовые древесные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что выполняет проклеенное соединение крепче. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение в течении определенного времени слабеет.
Основное правило при подборе шкантов – их дерево должно усыхать немножко очень медленно конструкционной или с такой же скоростью; данное условие практически всегда делается, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограниченный его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин поэтапно «соединяются» и соединение в течении определенного времени крепчает.
Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой не широкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали толще.
Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках подбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. дальше, оставляющим после себя фактически плоское донышко.
Тоже нужная табуретка
Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда в самый раз взяться за примитивной складывающейся древесный табурет, см. рис., для дачного участка, сада, пикника. 2-3 подобных табуретки не займут достаточное количество места в чулане и уместятся в автомобильном багажнике. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия очень неплохо бы пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только обезопасит от проявления влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.
внешний вид и чертежи самодельного складывающегося табурета
Как сделать захват
Брать складывающуюся табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не очень комфортно, благодаря этому захват для руки на образце выше не каприз. В непрерывный доске захват вырезается как в большинстве случаев: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краешкам (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а избыток между ними выпиливается. В этом случае также комфортно воспользоваться рамочной ножовкой.
Сверло Форстнера
Иное дело, если захват приходится на стык досок; очень часто так бывает в традиционных кухонных табуретах, см. дальше. Здесь уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки во время работы ручной дрелью в первую очередь уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковушка пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.
Конкретно для данных случаев, как и для высверливания лунок с ровным дном, предназначается сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. Во время изготовления им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по вышеуказанным габаритам отверстия в кондукторе; избыток остается! Потом кондуктор накладуют по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали подбирают как обычно, щель между досками для этого не преграда.
Реальные кухонные
Сейчас у нас на очереди традиционные табуретки для кухонной комнаты. Им в процессе пользования достается больше прочих, благодаря этому и конструкция их делается правильно прочности: жёсткая балочная рама, способная одна вынести все рабочие нагрузки, и сиденье, которое обязано прочно держаться на собственном месте, но таким образом, чтобы если будет необходимость его очень просто было отремонтировать или сменить. Благодаря этому сиденье кухонной табуретки производится щитовым из сплоченных досок-делянок (см. дальше) и крепится к подставкам-сухарям или к прямо к раме на шкантах.
Чертежи традиционной кухонной табуретки
Вариант с сухарями показан на рис; поз. А – его общая схема и названия важных частей. Преимущество этой конструкции в низких требованиях к качеству щита сиденья. Установив на каждую царгу по паре сухарей (общей прочности изделия это не уменьшит), можно сиденье сделать вообще из некоторых досок, а на изначальных 4-х сухарях – фанерным или из древесно-стружечной плиты.
Порядок проверки ровности пар при собирании табурета
Необходимо обратить свое внимание на царги, это не просто доски, в мебели они везде, и не только в мебели. Царга вообще – это деталь, распределяющая подобающим образом нагрузки в сборочном узле и сама способная нести нагрузку. Царги можно отыскать в перегонном кубе, трубопроводах и др., к мебели отношения не имеющем.
Также необходимо обратить свое внимание на поз. Е, там показан метод проверки ровности пар ножек диагоналями; он как правило такой же, как проверка прямоугольности фундамента. Ровность пар при собирании традиционного табурета исследуется трижды, см. рис. с правой стороны: в парах, собранных в отдельности (левая поз. и красные линии), между парами (оранжевые линии на центральной поз.) и общая прямоугольность каркаса (коричневые линии в самом центре). Сиденье ставится исключительно по полной проверке ровности; подпиливать ножки готовой табуретки – полнейший дилетантство.
Ниже на рис. – чертежи табурета для кухонной комнаты с сиденьем, установленным на шкантах. Аналогичная конструкция менее трудоемка и материалоемка, т.к. отпадают операции по изготовлению и установке сухарей, но щит сиденья обязан быть прочно сплоченным, см. ниже. На случай установки оковок на ножки они не должны длиной до пола на 20-40 мм, чтобы его не царапать.
Чертежи кухонного табурета с оковками на ножках
Примечание: спилы шипов под 45 градусов в обоих случаях выполняются все такой же рамочной ножовкой. Неповоротное стусло (устройство для распиловки под угол) на фиксированные углы 90, 45 и 60 градусов стоит не больше 50 руб.
Как сплотить доски в щит
Доски, которые сейчас будут делянками набора (пакета) в большинстве случаев сплачивают в щиты на клею при помощи особых обойм – вайм, вверху слева на рис. В ваймах маленькие дополнительно закрепляемые щиты, как для сиденья табурета, можно соединять просто встык. Большие щиты, скажем, для столешницы или боковины шкафа, сплачивают (усредненный ряд слева направо) шпунтом, в фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) и др. способами.
Способы сплачивания щитов из досок
Ваймы при штучной кустарной работе порой подменяют разнообразными самодельными устройствами на том же принципе (сжатие набора парами клиньев), с правой стороны вверху, а сейчас очень часто – большими F-образными струбцинами. В данном случае нужна слишком трудоемкая подготовка делянок к сплачиванию по способам а, в или г. Но при этом все равно нет гарантии, что комплект при сжатии если не вздыбится весь гармошкой, то пойдёт волной, т.к. достигнуть полностью точного сопряжения деталей из дерева под нагрузкой невозможно вследствие низкой здешней прочности дерева.
Все таки, есть метод сплотить щит на сиденье табурета встык совсем ровный и без трудных устройств, это т. наз. витая вайма со вкладышами-щеками; его схема дана внизу на рис. Поэтапно сплачивание щита в витой вайме выполняется так:
На стол укладывают нижнюю (по схеме) фанерную щеку;
Стол со щекой накрывают пленкой на основе полиэтилена;
На кромки делянок наносят клей и могут выдержать их до отлипа или по правилам клея;
Делянки кладут на нижнюю щеку сверху пленки и если есть возможность плотно сжимают руками;
Обертывают комплект пленкой;
Накладуют верхнюю щеку;
Весь пакет осторожно, не приподымая и не переворачивая, сдвигают к краешку стола, чтобы некоторая часть набора нависла над полом;
Начинают обмотку шнуром, накладуя витки если есть возможность плотно, но не очень уж туго;
Когда пакет обмотан приблизительно на 1/3 или более, его можно снять со стола и домотать на весу;
Кончики шнура связывают;
Вводят под обмотку клинышки, постукивая киянкой. Необходимы 4 клина, их вводят одинаково с 4-х сторон (2 сверху и 2 снизу), простукивая по очереди;
Когда клинышки натянут все витки обмотки натуго одинаково, пакет оставляют до полного схватывания клея;
По высыхании клея обмотку, щеки и пленку снимают, комплект отрезают в размер.
Поперечное сечение клиньев не обязательно должно быть прямоугольным; возможно применение срезанных наискось круглых палочек; требование одно – клинышки необходимы гладкие. Шнур лучше всего применять скользкий пропиленовый, подойдёт упаковочный шпагат. Толщина клиньев определяется исходя из имеющегося опыта. Если такового нет, то пакет сначала собирают всухую, без клея, и выбирают толщину клиньев такой, чтобы они полноценно входили под обмотку, туго натягивая ее витки.
А помягче? Чехлы на табуретки собственными руками
Долго сидеть на жёстком, разумеется ясно, неприятно. Хороший табурет на каркасе традиционного кухонного можно сделать с плетеным сиденьем, не морочась с сухарями, шкантами и щитом, см. рис. Материал сиденья – цветной пропиленовый шпагат и гладкий бельевой шнур.
Табурет с плетеным сиденьем
Декоративные табуретки в комнату для гостей очень неплохо бы иметь прекрасными мягкими, да и кухонной табуретке лоску дать не будет мешать. Однако не бывает и не может быть табуретки, на которую никто никогда не становился бы ногами. Или, как минимум, не испытывал острого желания сделать это по вполне объективным вызванным сложившимися обстоятельствами причинам. Поэтому делаем вывод: табуретке нужна мягкая элегантная накладка на сиденье – сидушка – которую если будет необходимость можно было бы снять, долго не возясь, и также быстро поместить обратно.
Первое, что приходит в голову в данном случае – декоративная подушка, см. напр. ролик ниже. Но подушку можно нечаянно свалить на пол, да и она сама медленно туда сползет. Еще один вариант – чехол с мягким вкладышем. Чехол на стул или кресло – очень не простое швейное изделие, однако с табуретом обстоит дело легче.
Видео: декоративная подушка на табурет/стул
Чехлы для табуретов делаются по большей части таких видов, см. рис. Поз. 1 – накидка на завязках. Пошить такую большого труда не составит, но завязки торчат на виду, и возни с ними много, тем более если табурет детский и ребенок что-то там собственное посоображал с узлами.
Чехлы и накидки на табуретки
Другой способ – накидка на резинке. Смотреться она может прекрасно, поз. 2, а снять ее можно, просто сдернув. Структура накидки на табурет в общем аналогичная, как постоянной мягкой обивки: снизу вверх поролон, синтепон и ткань для обивки, но здесь есть пара уловок.
Самое первое, поролон лучше всего взять из поливинилхлорида, желтоватый мягкий, поз. 3. Для постоянной мебельной обивки он негоден, т.к. относительно недолговечный. Однако в случае с табуретом выходит на первоначальный план иная его характерность: он прекрасно соединяется с деревом, в т.ч. лакированным, так что накидка не сползет на сторону и под егозливым седоком.
Второе, раскрой чехла на квадратную табуретку лучше делать диагональным, т.е. база и уток ткани должны идти от угла в угол. В данном случае и разрезания как такового не потребуется: отрез накидывают на сиденье (складочки при этом получаются прекрасные и плавно облегающие углы), по месту отмечают, где срезать, отрезают и шьют.
Примечание: чехол на округлую табуретку необходимо уже кроить; пример его изготовления – см. видео ниже:
Видео: примитивной чехол на круглый табурет собственными руками
Вариант, также очень мягкий, необычный, привлекательный и цепкий к дереву – ковер на табурет в технике пэчворк, т.е. лоскутной, поз. 4; см. напр. сюжет:
Видео: сидушка-коврик на табурет в технике пэчворк
Напоследок, вязаная накидка, поз. 5. Это разновидность трудный и практически исключительно декоративный. Он дает возможность добиться замечательного визуального эффекта, но, к сожалению, вязаная накидка долго сбережет собственный вид исключительно на табурете, на котором не сидят.
Напоследок: сразу высший пилотаж
Очень элегантны табуретки с расходящимися ножками. В большинстве случаев считают, что они изделия не на любителя. Причина – сверление отверстий под точно заданным углом; см. например на рис. чертежи деталей табурета на точеных ножках. Здесь, самое первое, вряд ли можно обойтись без сверлильного станка. Сравнительно недорога настольная станина для дрели не выручает: обойма вала в ней очень короткая, отчего в комбинировании с пластиковым корпусом сверло водит на полградуса, и даже больше. Такой неточности достаточно, чтобы табурет вышел кривым и шатким.
Чертежи деталей табурета на точеных ножках
Второе, подгонка деталей табурета подобной конструкции в сборочном процессе исключена, все необходимо сделать сразу точно в размер из твёрдого хорошего дерева. Видите стальную пластину внизу с правой стороны на рис? Это калибр для контроля диаметра шипов. В этом случае они, это не зависит от конструкции и единого оформления, нужны круглые, т.е. необходим и станок для токарных работ по дереву.
А сейчас вернемся назад, к табуретке «от 3 до 5». Снизим размер г до 100 мм, это допускается. Реально ли сейчас сделать эту табуретку с расходящимися ножками? Вполне. Будут они, разумеется, не точеными и не очень уж округлыми, но элегантность и легкость табурета сохранятся. Вот что означает в работе эстетический потенциал табуретки.
