Ставим посудомоечную машину инструкция по монтажу и подключению

Интерьер

Посудомоечная машина не только ликвидирует вечный повод для семейных неурядиц: «дежурство»; «костюм на кухню», говоря просто – кому сегодня посуду мыть. При теперешней динамике роста тарифов на услуги ЖКХ на воду посудомойка в семье с 2-мя детьми-школьниками возмещается за 2-2,5 года, а если есть 3-ий, маленький – года за 1,5. Вскоре, возможно, посудомойка станет непременным объектом домашнего быта, потому, что установка посудомоечной машины собственными руками – дело простое, а наличных средств экономит много.

Рассмотрим поэтапно, как без посторонней помощи установить посудомоечную машину таким образом, чтобы она не поломалась, пока не оправдается, и прослужила еще долго после чего. К каждой определённой модели посудомоечной машины, конечно, прилагается инструкция, однако она которая рассчитана на мастера, для которого некоторые тонкости в техническом плане конечно разумеются. И в инструкциях ничего не говорится, или говорится вскользь, про то, что необходимо узнать или сделать еще до приобретения машины.

Место под посудомоечную машину

В современных гарнитурах кухни конструктора предполагают нишу для посудомойки с креплениями. Крепление – стандартное, однако встречаются очень хорошие модели посудомоек под специальное крепление. Вариант крепежа, и для машин каких изготовителей оно подходит, должен быть указан в паспорте на мебель. Если нет – необходимо промерить крепление, а перед приобретением сделать то же самое на машине. Если не совпадают – это не страшно, чтобы переставить крепежные рейки в нише шкафа для кухонной комнаты, достаточно крестовой отвертки.

Хуже, если посудомойка по размеру больше ниши под нее. Здесь уж ничего не поделаешь: придется присматривать иную. Для умелого мастера вариант – переделывать мебель, однако это тяжело и сложно. Еще прекрасный вариант – посудомойка на столе. Об этом – в конце публикации.

Электрическая проводка

Включать машину которая моет посуду к электросети можно лишь через евророзетку с хорошим заземлением. Если собственноручно сменить евровилку на «советскую», то, помимо мгновенной потери гарантии (брендовые электроточки литые неразбирающиеся), вы так же и будете все время идти на риск жизнью в кухонной комнате, даже в том случае, если посудомойка выключена.

В высотных домах взамен защитного заземления делают защитное зануление: провод для заземления подсоединяют к глухой нейтрали. Если электроточки в квартире еще не заземлены, лучше договориться о данной работе с ДЭЗовским электриком: для профессионала дело это простое, но любителям очень не рекомендуется. Без востановления дело, возможно, и обойдется, а вот если энергослужба обнаружит «самопальное» зануление, то уж по части штрафа они охулки на руку не положат.

Более того, включать посудомоечную машину просто в розетку нельзя, ради такой же электрической безопасности. Собственно поэтому их электрические шнуры делают короткими, чтобы до обыкновенной электроточки не дотянулись.

Посудомоечная машина включается в электрическая сеть через еще одну электроточку, размещенную в 25-35 см над полом. А добавочная электроточка, со своей стороны, запитывается отводом от ключевой через автомат-размыкатель на 16 А (обведен жёлтым на рисунке). Ставить еще одну электроточку должен, конечно, специалист-электрик. Лишь когда электрическое питание для посудомойки смонтировано, за остальное можно приниматься собственноручно.

Инструмент, расходные материалы и арматура

Перед тем как браться за монтаж посудомоечной машины, необходимо запастись инструментом, расходниками и водяной арматурой. С инструментом, быстрее всего, не будет проблем: потребуются всего-навсего пассатижи да отвертка. Также на хозяйстве точно найдется немножко изоляционные ленты; виниловой или х/б – все равно. Изоляционная лента необходима для обмотки металлических резьбовых деталей перед затягиванием пассатижами, чтобы не оцарапать. Если дома есть шведский ключ №1 (маленький), то изоляционная лента не требуется.

Из расходников купить придется гидроизолирующую сантехническую фторопластовую ленту (фумку). Тоже не вопрос – цена копеечная. Но пытаться использовать взамен фумки ПВХ изоляционную ленту нельзя: она через чур толстая и по прошествии времени усыхается. Если и выйдет натянуть резьбу по ПВХ, то все равно, вскоре пойдёт утечка.

Из водоразборной и водозапорной арматуры потребуется следующее:

  • Сточный водяной затвор со соединительным эелементом с резьбой или 2-мя (см. рисунок с правой стороны). Если доме есть уже стиральная машина-автомат, то патрубок для соединения необходим один. Если нет – к другому в течении определенного времени будет подключен слив стиралки, а пока его можно заглушить комплектной заглушкой или резиновой пробкой.
  • Тройник с резьбой 3/4 дюйма. ТОЛЬКО латунный, бронзовый или металлопластиковый. Силуминовые детали водяной арматуры из-за межкристаллитной ржавчине обладают свойством неожиданно распадаться без каких-то предупредительных признаков. Со всем вытекающим.
  • Фильтр для предварительной очистки воды, такой же, какой стоит перед водяным счетчиком. Без него посудомойка прекрасно, если отработает гарантию. А если нет – то случай негарантийный. За границей, к слову, тоже: качество бытовой воды – одна из значительных глобальных проблем.
  • Шаровый кран запорный. Также, как и тройник – все, все что угодно, помимо алюминиевого сплава.
  • Если посудомойка станет далеко от раковины, и штатной подсоединительной трубки для воды – хенки – не хватит, то металлопластиковая хенка необходимой длины.

Подключение посудомоечной машины

Подключение посудомоечной машины собственными руками выполняется в следующей очередности: слив, вода, электрическое питание. Рекомендации – а, мол, все равно как, несостоятельны уже вследствие того что соединительные элементы с резьбой с двух строн и вводы на самой машине размещены в расчете собственно на такой, безопасный порядок подсоединения. Мечтающим обязательно сделать по-своему придется порядком потрудиться и, возможно, делать заново.

Слив

Для подсоединения посудомойки к сливу необходимо сточный шланг просто натянуть на патрубок для соединения. Но должны быть сделаны два условия:

  1. Верхний перегиб. Он не даст сливу из раковины попасть в посудомоечную машину (на рисунке в начале публикации обведен красным).
  2. Нижнее колено (обведено коричневым на рисунке). Это такой же сифон, как и в раковине или унитазе. Для моечной машины сифон очень важен: при пустом сливе миазмы из канализации пойдут не в воздух, а в закрытое пространство посудомойки. Благодаря этому нижнее колено необходимо делать как можно глубже, а его изгиб – как можно короче.

Порой можно повстречать рекомендации – решить проблематику слива, выведя сточный шланг прямо в раковину. Этого не стоит делать по следующим причинам:

  • Шланг под слив может выскользнуть из раковины, и слив из мойки пойдёт на пол.
  • Сточному насосу машины, чтобы прокачать слив высоко, нужно будет работать с перегрузкой, и он выйдет из строя быстро.

Вода

Для любых видов моечных машин настойчиво не рекомендуется подключение к водомерному узлу горячей воды. Самое первое, экономия на водонагрев здесь видимая: горячая вода обойдется намного дороже электричества. Если у вас уже стоит электрический котел, то вы это и сами знаете.

Второе, качество горячей воды непременно хуже холодной: ее путь от забора воды к вам

длинее и труднее – через котельную установку, где она соприкасается с металлом системы водонагрева, и через добавочные трубы. По всему миру в договорах с абонентами водоснабжающие организации пишут, что применить горячую воду для приготовлений нельзя.

На машине которая моет посуду это проявляется очень непосредственно и неприятно: выходит из строя клапан обратный. При корректном монтаже слива протечки на пол не будет, а вот малоприятный запашок от вымытой посуды возникнуть может.

Примечание: при запитке посудомойки горячей водой от бытового накопительного электрического водонагревателя, в котором постоянно меняется магниевый протектор, проблема качества воды отпадает; оно может быть даже больше, чем поступающей холодной. Но электрический расход будет побольше: при каждом пуске мойки на прогрев подводящей трубы напрасно уйдет 5-10 литров воды.

Говоря по существу же подключение посудомоечной машины к водомерному узлу выполняется так:

  • Перекрываем воду в квартире.
  • Отделяем от трубы холодную хенку смесителя для кухни; старую изоляцию от влаги снимаем и выбрасываем.
  • Подсоединяем у трубе тройник, подсоединяем к нему снова водопроводный кран и, постепенно, фильтр (обведен синим на рисунке), кран с круглым отверстием и хенку посудомойки. Не забывайте все резьбовые стыки изолировать фумкой.
  • Проверяем, закрыт ли кран с круглым отверстием.

Примечание: фумку необходимо накручивать в 10-15 слоев по резьбе. Если при наворачивании соединение идет туго, а фумка сбивается в комочки и выпазит наружу, необходимо перемотать назад.

Электричество

Потому как добавочная электроточка уже поставлена, просто включаем в нее штепсельную вилку посудомойки.

Проверка на протечку

Открываем воду в квартире. Потом, не включая посудомоечную машину, открываем ее кран запорный. Проверяем – не протекает ли где. Включаем посудомоечную машину, запускаем тестовый режим, либо просто закладываем порцию посуды и моем. Так ничего нигде и не потекло – оставляем кран запорный открытым, автомат машины – включеным, и пользуемся.

Примечание: если из дому уходят все взрослые, то последнему необходимо не позабыть закрыть кран запорный посудомойки и выключить ее автомат.

Видео: пример установки посудомоечной машины

«Фишки» известных брендов

Фактически все производственники посудомоек хенки сами не делают, а приобретают у смежников. В продаже может попасть комплектная хенка с «нерусской», через чур короткой резьбой. В данном случае для подсоединения воды комплектную прокладку приходится выкидывать, а стык изолировать фумкой. Все приведенные выше рекомендации даны собственно на данный случай. Помимо прочего:

  • Bosch – если даже штатная прокладка и подойдёт, ее необходимо устанавливать точно по правилам. Перевернутая прокладка даёт протечку, не при пробе, так через день-два. Если Bosch быстро потек, в первую очередь пробуйте закрыть вентиль запорного типа и перевернуть прокладку. Более того, клапан обратный Bosch’ей – страшный привереда к качеству воды. Фильтр для Bosch’а в первую очередь необходим, даже если Вы проживаете в чистой в экологическом плане местности и пользуетесь артезианской водой. Зато Bosch без проблем становится практически в любой гарнитур кухни.
  • Siemens – «не любит» типовые крепления и ниши размеров стандарта. Можно насчитать с пяток моделей, которые откровенно игнорируют ТУ мебельщиков. Зато не требователен.
  • Electrolux – чтобы эти посудомойки долго и прекрасно работали, их Наклон в любую сторону не должен быть больше 2 градусов. Благодаря этому при подборе Electrolux’а не забывайте для установки приобрести или взять в долг хороший короткий уровень.