Одна из самых древних конструкций строительства – древесный сруб – сейчас смело идет назад в личное строительство. Причина не только в престижном внешнем виде рубленых построек: дом из сруба достаточно хорошо дышит – летом в нем не жарко, в зимний период тепло без добавочного утепления, влажность удерживается идеальная. Поставить сруб собственными руками задача очень сложная, но посильная трудолюбивому и внимательному новичку, а экономия денежных средств при этом сравнительно со срубом под заказ может быть 2-3 кратной. Но также имеет большое значение и то, что служебный срок самодельного сруба может превысить 100 и даже 200 лет, в то время как нормативный для рубленых конструкций строительства 40 лет; по настоящему отличные стандартные срубы стоят по 50-70 лет. Причина – чтобы поставить сруб на пару поколений, необходимо в работе исполнять массу тонкостей, о которых и написана данная статья; они же помогут увеличить срок службы стандартного сруба и выполнить его более устойчивым. Хорошие плотники их очень часто знают, но заплатить столь усердный труд по карману не всякому миллионеру. А собственными руками для себя это будет стоить только приблизительно года избыточного времени: до продолжения строительства хороший исконный сруб должен выстояться от тепла до тепла через зиму.
Первичные условия
Еще не то что в начале работ – раньше всех раздумий про них, необходимо четко запомнить конкретные правила и использовать их к своим условиям. После чего подбирается материал – необузданное бревно, оцилиндрованное, брус – и именно строительная технология.
Брус, цилиндр или дикарь?
Готовый набор профильного бруса для сборки сруба
Мерные лесоматериалы в широкую продажу поступают длиной до 12 м. Но обрезной 3- или 4-кантовый брус можно сращивать по длине (см. дальше), благодаря этому сруб из бруса на хорошо заглубленном фундаменте может как правило быть достаточно высоким, вверху слева на рис. ниже. Стоит профильный брус на сруб не дешево, зато реализуется готовыми комплектами для дома, бани и др. (см. рис. с правой стороны), к которым нередко прилагается и стандартный проект. Его заявление проходит без проблем, а самый сруб необходимо лишь собрать по имеющейся инструкции и дать ему выстояться на весовую усадку указанное там же время. Настоящий служебный срок дома из подобного бруса будет составлять 60-70 лет, а при высококачественной конопати и постоянном ежегодном уходе (подновлении с наружной стороны пропитки) – до 100 лет.
Рубленые сооружения
Надежных способов соединения впродоль круглых бревен не существует, благодаря этому самая большая длина дома из оцилиндрованного бревна 12 м по наружи. Добавить площади жилого помещения можно, возведя вместе с этим с домом и на общем с ним фундаменте пристройку (вверху с правой стороны на рис.), однако с учетом всех противопоказаний на врубку в сруб ширина пристройки выходит не больше 2/3 длины стены, к которой она примыкает. Максимально допустимый вариант данного типа – сруб 12х12 без простенков, из каждой стены которого торчит по пристройке 6х6. Служебный срок такой же, как у брусового сооружения, т.к. оцилиндрованное бревно это практически разновидность профильного бруса.
Главные правила
Дикий сруб из бруса самостоятельной закупки и подготовки как правило простоит более 200 лет; известны срубы из диких бревен, которым более 600. Необузданное бревно не мерный материал и может быть заготовлено длиной более 12 м. Но сборка сруба из «дикаря» настолько своеобразна, что к ней мы вернемся немного дальше, а пока завершим разбор общих для абсолютно всех видов сруба строительных правил (см. рис. и перечень ниже):
Пожаро-безопасность рубленых построек не выше средней. Пропитка прекрасными современными антипиренами (пропиточные материалы для стойкости к огню) погасит упавшую на пол горящую тряпку и замедлит распространение пламени от крепкого загорания настолько, чтобы успели эвакуироваться люди и, может быть, отчасти вынести имущество. Но, даже в том случае, если пожар будет погашен быстро, останки дома придется сломать и возводить новый.
Стоимость самого материалов для дешевого дикого сруба как минимум в два раза больше, чем на каркасный или щитовой дом того же полезного объема.
Сложность постройки сруба довольно большая. Если у вас без опыта за лето выйдет сделать сруб на 12 венцов (это потолок 2,5-2,7 м), и в отход у вас при этом уйдет не больше 10% заготовленного материала, то вы – плотник-самородок.
Бензиновая пила, дрель, и, может быть, стационарная циркулярка и фуговальный станок очень помогут уменьшить время постройки сруба, но доля профессиональной ручной работы при этом все равно высока. Чтобы собрать сруб, просто намахаться руками до ломоты в костях недостаточно. Необходимо работать размеренно, бережно, не спеша, все время применяя глазомер, аккуратность и смекалку.
Сруб из дикого бревна под баню или нежилой дом (загородный, дачный летний, охотничий) возможно соорудить на незаглубленном фундаменте на грунтах аж до сильнопучинистых.
Сборка сруба выполняется сразу полностью – вместе с этим с также рублеными крыльцом, закрытой террасой, летней кухней, сенями, предбанником и др. пристройками. Техвозможности отложить окончание всей постройки «на после» есть, см. поз. 1 на рис., они технически же мало подходят: длительность и характер усадки сруба значительно хороши от таких прочих древесных конструкций строительства.
Рубка сруба в угол без остатка (см. дальше), ощутимо экономящая материал, попросит применения соединений, несимметричных относительно продольной оси бревна или бруса. В данном случае налегающие кончики единиц материала должны переходить с одной стороны угла на иную на нечетных и четных венцах, поз. 2. Шаблон для размечивания пазов и шипов можно при этом применять один, но, размечая следующий венец, его необходимо не только поворачивать, но и переворачивать, чтобы разметка вышла в зеркальном отражении. Для этого стороны шаблона отмечают «Н» (нечетные) и «Ч» (четные).
Не нужно ставить сруб на подкладные брусья, поз. 3. Срубу не требуется ни несущая опора, ни демпфирующая подушка – он сам себя держит. Фундамент накрывают защитой от негативного воздействия влаги и прямо на ней собирают сруб. А подкладные брусья под срубом могут быть, и иногда бывают, лазейкой для гнили и вредителей.
Установка сруба выполняется сразу на месте, т.е. на фундаменте сооружения, при этом тут же выполняется черновая конопатка врастяжку (поз. 4); тем не менее, конопатка сруба это отдельная тема. Собирать сруб ради упрощения работы вверх тормашками рядом с основанием и потом перекладывать на место венец за венцом – грубая халтура, подходящая для не постоянных или совсем непритязательных построек, напр. таежного зимовья.
Пол в рубленых строениях выполняется только плавающий, поз. 5. Врезать ригельные балки пола (подкладные брусья) в бревна или брусья сруба непозволительно!
Строимся из бревен
Бревенчатый сруб подходящ для абсолютно всех видов рубленых построек. Он же намного более стоек, долговечный и может стоять на незаглубленном фундаменте на подвижных грунтах. Так что разбор подробно начинаем с него.
Инструмент
Кроме обыкновенного строительного до дереву, особенный инструмент, о котором говорилось выше, совсем нужен, чтобы срубить сруб из бруса. Для постройки обрезного рубленного дома из бруса без него можно обойтись.
Плотничный инструмент для построки сруба из бревен
Топоров вам потребуется хотя бы 2: столярный с прямым лезвием и плотничный с выпуклым, слева на рис. Если есть бензиновая пила, колун не требуется – при его помощи по старинке располовинивают бревна и откалывают от них плахи. Очень полезные будут также топор-секира с несимметрично выпуклым лезвием (вверху с правой стороны на рис.), и комплект тесел (внизу с правой стороны). Намного сделает лучше качество работы и уменьшит потребные на нее мускульные усилия древесная кувалда-барсик на 2-3,5 кг, на врезке.
Плотничный инструмент черта
Совсем нужен будет плотничный инструмент черта. В продаже под таким наименованием существует очень много подобий кронциркуля, но точная разметка ими выходит исключительно на очень дорогих оцилиндрованных бревнах. Натуральная плотничная черта инструмент весомый, грубый, зримый (см. рис. с правой стороны), дающий возможность размечать окоренные ручным способом дикие лесины. Черту для размечивания бревен можно создать самому (см. чертеж с правой стороны внизу на том же рис.), и работать ею будет очень удобно: в рукояти в стороне от оси сверлится продольное сквозное отверстие под направляющий штырь, который крепится винтом или клинышком. Такой чертой даже совсем зеленый, но аккуратный новичок сумеет правильно наметить очень корявое бревно, см. дальше.
О диких бревнах
Именно дикий сруб способен выстоять сотни лет, поэтапно слеживаясь в определенное подобие монолита. Дом или баня именно из дикого бревна дышат в полную силу. Если финская баня еще может быть выстроена из оцилинрованного бревна или бруса, то исконная русская банька рубится только «дикарем». Как поставить дикий сруб для бани см. напр. видео
Видео: сруб бани из дикого бревна
Строение спила бревна хвойного дерева.
Чтобы понимать хитрости дикого бревна, взглянем на строение его спила, см. рис. с правой стороны. Необузданное бревно окоривается ручным способом вдоль, а не вращаясь в лущильном станке; благодаря этому покупать дикий лес для сруба необходимо у заготовителей, а у менеджеров – только неокоренный. При ручном окоривании бревен сберегается камбий – древесные слои особенной структуры. В живом дереве именно камбий даёт прирост ствола в толщину и развитие лежащих под ним слоев. А в срубе – самое лучшее дыхание дерева; в русской баньке – идеальную способность стен принимать и отдавать тепло. Ручное окоривание (окорка) бревен дело сложное, но, если вы желаете, чтобы ваши потомки удивлялись : «Во прадед строил!», то оно стоит того, см. ролик:
Видео: снятие коры с брёвен (окорка) собственноручно
Примечание: камбий намного более развит у древних современников динозавров – деревьев хвойной породы. У цветковых двудольных он тоньше и другой структуры, а у однодольных деревянных (напр. пальм) его совсем нет.
Лесозаготовители дикий лес под самовывоз продают чаше всего свежеповаленный или, порой, прошлогодний, иначе им смысла нет давать скидку (причем немалую). Закупленный у заготовителей дикий лес на сруб и с учетом выплаты рейса лесовоза обойдется много доступнее даже выстоянного на лесобирже неокоренного бревна. Которого так же и поищи – здесь уж торговцам рентабельнее отдать дикарь на отделку и распродать выдержанный пиломатериал. Т.е., закупленный дикий лес надо будет досушить у себя в штабеле, см. сюжет:
Видео: сушка строительного леса для сруба
Какой покупать?
Большое значение для стойкости и долговечности сруба имеет время заготовки древесины. Ряд экспертов думает, что прекрасная древо на сруб рубленная во второй половинке лета и в сентябре. В данное время (после развития семян) своя влажность дерева минимальная. Натуральная влага в дереве это не просто вода, а соки с питательными веществами, привлекательные для вредителей. Ближе к зиме дерево снова набирает соку для зимовки: в зимний период оно проводит во сне, но живёт, а поддерживает собственную жизнь запасами соков. На самом деле, средиземноморские народы рубили корабельный лес в осеннее равноденствие, однако в краях с холодной зимой этот довод неправомерен.
В холодных странах оптимальным лесом для сруба всегда считался зимний. Дело не в том, что в старину лес рубили выборочно – лесоповал по кварталам в обильных деревом государствах практиковался за века до возникновения ГУЛАГа и зеков; НКВД использовало уже отработанную методику ведения лесного хозяйства. И не в том, что бревно из лесу отвезти на санях легче, чем на телеге: подъемность груза, проходимость и мобильность конных саней вне наезженной дороги хуже, чем у ломовой телеги.
Дело в способах, которыми дерево предохраняется от замерзания влаги в сосудах. Если соки дерева замерзнут, оно погибнет и не будучи повреждено морозобоем. Высшие растения «приловчились» применять одно из аномальных параметров воды – в капиллярах температура ее замерзания падает; в нанотрубках получается хранить воду вязкой, но все же жидкой при –130 Цельсия (!). Хвойные очень древние растения, их сосудистая система еще не очень совершенна, благодаря этому на зиму они добавляют в соки намного больше смолистых веществ; конкретно данный сок и вытекает весною при подсочке хвойных на живицу. Из срубленного в зимний период дерева вода при сушке выветривается, а смола остается. В нагруженной конструкции она еще текучей выдавливается к отрытым концам сосудов, там на воздухе очень быстро битуминизируется и преграждает путь вредителям, а вгрызься или проникнуть спорами сквозь сухой камбий способны лишь иногда их единичные достаточно редкий виды.
Примечание: как правило – наиболее качественный лес под срубы заготавливают в регионах с большой воздушной влажностью, обильными снегами и достаточно не высокими зимними температурами. В Российской Федерации – от Карелии полосой на юг до Псковской обл.
Отбор бревен
Не мерные лесоматериалы на пригодность для обработки отбраковываются по геометрии очень грубо, а мерные калибруются, насколько дают возможность свойства древесины: 1% по длине. Т.е., кривизна бревна, и, что нам еще важнее, разница поперечников комлевой и вершинной частей орясины (комля и вершины сырого делового бревна) разрешается 1 см/м. Если валить бревна в сруб как придется, то перекос бани 3х4 м из 10 венцов 30 см бревен может набежать под полметра. Благодаря этому приготовленные на сруб бревна необходимо еще до сушки отссортировать, разобрать по сторонам сооружения, и пометить – какое в какой венец какой стены и в каком направлении ляжет.
Если собирать сруб внавал, он выйдет таким, как слева на рис. ниже. Кроме того, что не достоит и нормативного срока – на 12-венцовый, ввиду надобности подтесывать каждый венец, уйдет больше на 4 бревна. Которые очень больших денег стоят. По окончании 5-10 лет сруб внавал расщеливается, конопать из него лезет, и загнивает или восхищается жучком. Но сруб, собранных из бруса, комли и верхушки которых от венца к венцу ориентируются взаимно противоположно (с правой стороны на рис.), в течении определенного времени только устаивается и набирает крепости.
Каким выйдет сруб их несортированных и сортированных бревен
В срубе из фрезерованных бревен комли с верхушками тоже неплохо бы ориентировать противоположно; это повышает настоящий его служебный срок в 1,5-2 раза против расчетного. В обоих случаях, помимо ровности выкладки, играет роль направление схождения годичных слоев. Смолистый бальзам выдавливается более к комлю, и в правильно сложенном срубе бревна как бы поддерживать друг друга противиться воздействиям внешней среды. Определить направление схождения слоев по текстуре оцилиндрованного бревна тяжело, а на ели и лиственнице нередко невозможно, но прекрасным указателем служат «хвостики» сучков: в смежных по высоте венцах они обязаны быть разнонаправлены, сопоставьте справа и слева на рис.
Примечание: сортируя бревна на сруб, откладывайте те, что толще, на венцы, что пониже. Кверху толщина бревен должна уменьшаться. Пивная бутылка как способнее стоит – на донышке или на горловине? Сруб из бруса, рассредоточенных по величине по высоте вразнобой, выстоит как максимум нормативный срок.
Какой рубить?
Бревенчатый сруб (и брусовой тоже, см. дальше) может быть собран в обло (с остатком, т.е. с выступающими наружу концами бревен, поз. 1 на рис.), и в угол, или подчистую, поз. 2.
Из бревен срубы в обло и в угол
У сруба в угол одно преимущество: значительно небольшой расход материала. Хороший выступ обла – от 1 фута, т.е. более 30,5 см. В настоящий момент дают обло в 20-25 см, однако это уменьшает самый большой срок службы сруба из этого бревна также в 1,5-2 раза. Короткое обло есть смысл исключительно в срубе из переклеенного бревна. Прикинем: сруб в обло 6х9 из 12 венцов. В итоге 96 выглядывающих кончиков по 30 см – 28,8 м бревна! На обла ушло или практически 5 коротких бревен, или более 3-х длинных. По наличным средствам – кусается больно. Во всем же остальном – по своей прочности, жесткости, долговечности, наружному виду – сруб в угол уступает срубу с остатком. В особенности – по долговечности: ни один из срубов, которым точно больше ста лет, не срублен в угол. Обла служат своего рода битуминизированными пробками, не пускающими в дерево вредителей, а пазы сруба (см. дальше) закрытые. Кончики бревен сруба в угол более открыты внешним воздействиям.
Окладной венец
Окладным зовется самый нижний и намного более серьезный венец сруба. От качественных свойств его сборки много зависит качество всего сруба в общем. Относительная поверхность, накрывающая окладной венец, обязана быть горизонтальной, благодаря этому бревна для него отбирают и готовят очень внимательно.
Не только в рунете, но и во многих устаревших печатных руководствах для плотников упущен один принципиальный момент закладки окладного венца: как быть с зазором между ним и основанием, образущимся на 2-х сторонах, если окладной венец делать как другие (показано красными стрелками на поз. 1 и 2 рис.)
Неверное и верное приспособление окладного венца сруба
Заложить доской или брусом? Ворота для вредоносной живности, гнили и плесени: камбия на пиломатериалах нет. Приготовить основание с уступами (поз 3)? А где что чего про такие с СНИПах сказано? Потрескается же при осадке. Правильно окладной венец сруба, в особенности сруба для дома, собирается с применением располовиненного бревна (поз. 4):
На короткие стороны сруба отбирают 1 (одно) самое толстое бревно, наименее сходящееся к вершине; в совершенстве – цилиндрическое.
На длинные стороны отбирают 2 бревна возможно более равной толщины и также поменьше сходящиеся в верхушкам.
С длинных бревен снимают канты для укладывания на сам фундамент таким образом, чтобы высоты поперечных сечений бревен от плоскости канта до вершины среза D были равны по всей длине, см. дальше.
Бревно на короткие стороны располовинивают впродоль или режут из него плаху (еще пригодится) таким образом, чтобы высота получившихся горбылей T была по всей длине равна половине D.
Горбыли кладут на сам фундамент.
На горбыли укладывают длинные бревна кантами вниз и верхушками в разные стороны.
Чертой размечивают на длинных бревнах вырубку пазов под сборку в охлоп (перевернутую чашу, см. дальше).
Длинные бревна снимают и подбирают в них пазы.
Длинные бревна укладывают на места – они окажутся выступающими частично над короткими горбылями.
Ведут последующую сборку сруба в согласии с обиходными руководствами (см. дальше).
Примечание: не забудьте тут и сплошь и рядом дальше при выборке пазов давать припуск 5-7 мм на конопать! А как выполнить каретку к бензиновой пиле для продольного распила бревен, см. видео ниже.
Видео: каретка для продольного распила бревен для сруба
Как снять кант
Снятие канта с длинных бревен (их, к слову, в окладном венце называют лежнями, а короткие горбыли – мальчиками) под укладывание на сам фундамент дело тоже серьезное. Пройтись вдоль лежней бензиновой пилой не выйдет, придется поработать руками. Сбивать кант в лежку, как показано на врезке вверху слева на рис. ниже, может бывалый плотник, да и то торопясь. А дело все в том, что топор под собственным весом будет вертется лезвием вниз, а тактильное (мышечное) ощущение человека имеет чувствительный порог. Новичок без развитых мускульных способностей почувствует уход топора, когда он уже вгрызется ниже запилов (см. ниже), машинально повернет его вверх, и весь кант выйдет горбатым. Правильно кант с лежней снимается топором на весу (см. также рис. ниже):
Как правильно снимать канты с бревен для окладного венца сруба
Из пары лежней подбирают более тонкий, укладывают его вершиной (!) на опору (неплохо бы в желобок на ней) и на время крепят скобками, поз. 1 на рис.
Отвесом намечают осевую (центральную) линию, делают по ней засечку на опоре, и отмечают отвесную линию, необходимую ширине канта в половину диаметра бревна (образующую канта). Вымеряют высоту лежня у верхушки D, поз. 4, поз. 2 и 3.
Перекладывают лежень комлем на опору. По отвесу выставляют вертикально осевую на верхушке. На комле откладуют D, и по отметкам на комле и верхушке мелованным шнуром отбивают контур канта, поз. 4. Он выйдет немножко расходящимся, однако при укладке лежня его верхняя линия будет горизонтальной.
Повторяют операции с иным лежнем, отложив на его комле и верхушке получившуюся величину D.
Укладывают лежни на мальчиков, размечивают на них чаши и собирают окладной венец, как описано выше.
Продолговатые пазы
Перед тем как продолжать работу, решим, какими будут продолговатые пазы в бревнах сруба, или бревна с какими пазами покупать. Устойчивость и долговечность сруба зависят от этого больше, чем от способов врубки, т.к. именно продолговатые пазы держат конопать, и, если они неверно выполнены, собой представляют самое комфортное место для начала коробления и/или внедрения гнили и вредителей.
Угловой паз (поз. 1 на рис.) можно вырубить любым топором, в т.ч. походным. Но конопати в него необходимо много, а при усушке и усадке сруба крылья паза расходятся, открывая слои дерева без камбия, менее устойчивые к внешним воздействиям. Отход материала большой. Используется при самострое нежилых построек на скорую руку из бросовых или дармовых материалов, напр. таежных избушек из валежника.
Виды продольных пазов в бревнах для сруба
Лунный паз (поз. 2) иногда называют канадским, а угловой русским, что неверно. Оба эти паза русские, т.к. традиции и приемы зодчества с применением дерева принесли в Канаду и вообще в Америку русские первопроходцы Аляски. Лунный паз во время усадки/усушке не открывается (поз. 3). Чтобы вырубить его (см. дальше) необходим плотницкий топор, или, лучше, секира, или, только лучше – тесло. Недостаток – конопати необходимо очень много черновой (в затяжку), и к ней – качественно сделанная чистовая (в комплект).
Если сруб рубится из дикого бревна, то, чтобы зачаточная трещина пошла как нужно, а пазу делают неглубокий, 2-3 см, продольный пионерный запил (обозначен ярко-зеленым на поз. 2). Если же сруб из оцилинрованного или клееного бревна с лунным пазом, то свою усушку и усадку он уже прошёл, и остается лишь весовая в конструкции. Тогда глубокий, через всю заболонь до ядра, пионерный запил делают на своде бревна, поз. 4а. Под весовой нагрузкой паз будет не сам, расходиться, а сжимать свод нижнего бревна.
Примечание: в течении определенного времени трещины возникнут и на поверхности с внешней стороны бревна, однако они не опасные – конструкционной прочности не нарушают и появляются тогда, когда сердцевина бревна превратится в чистый лигнин, для селения зародышей вредителей неподходящий.
Подбирать готовые бревна с лунным пазом (и финским, см. ниже), необходимо со всей внимательностью. Паз должен садиться на нижнее бревно крыльями в маленьким, до 7 мм, зазором в середине, поз. 4а. Если же верхнее бревно садится на нижнее, несколько смягчая профессиональный жаргон, «попой на писю», поз. 4б, т.е. просвет «выдавливается» на крылья паза, это недопустимый брак – конопать из подобного паза полезет сразу, а сруб из подобных бревен навряд ли выстоит более 10-15 лет.
Чертеж финского паза для бревна диаметром 260 мм
Финский паз, поз. 5, делается также без верхнего запила на диких бревнах (поз. 5а) и с запилом на оцилиндрованных и клееных, поз. 5б. Мха, пригодного для конопатки сруба, тем меньше, чем севернее, а лен, конопля (на паклю) и тем более джут в Финляндии не растут. Благодаря этому финский паз требует минимума черновой конопати и вовсе не просит чистовой. Однако подобрать его можно лишь на лесокомбинате или, ручным способом, специнструментом будучи очень опытным плотником. Про всяк случай даём чертеж финского паза для самого расхожего бревна диаметром 260 мм (см. рис. с правой стороны); нужная точность – 0,25 мм.
Сруб в обло
В зависимости от условий местности и типа фундамента сруб в обло может быть собран всевозможными вариантами. Из дикого лесу от заготовителя он выйдет и не безмерно дорогим.
Разметка сруба под сборку в чашу
Врубка бревен сруба в чашу, см. рис. ниже., или российская (но – см. выше) большого труда не составит: разметка чаши и продольного паза делается вместе с этим по верхнему бревну, которое отложенным не отделывается, см. рис. с правой стороны. Верхнее бревно укладывают по месту, чертой размечивают паз на нижнем венце. Верхнее бревно снимают, паз подбирают, верхнее бревно укладывают обратно. Точность маркировки максимально потенциальная: хороший сруб в чашу можно сложить из совсем корявых бросовых бревен. Но устойчивость сруба в чашу не большая, даже в том случае, если он из отборного зимнего дикаря – в чашу и продольный паз затекает вода. В чашу наскоро рубят временные и нежилые сооружения; порой – срубы с перекладкой. Их собирают в стороне от фундамента вверх тормашками (от верхних венцов к нижним) и затем венец за венцом перекладывают на сам фундамент, см. выше. Это плохой метод, т.к. либо при черновой сборке сруб не сойдется точно, либо, если не давать припуски на конопать, выйдет с самого начала щелястым.
Сбособы врубки бревен сруба в обло
Сборка сруба в охлоп, т.е. в перевернутую чашу («канадка», и еще раз – см. выше!) требует старательной маркировки и выборки пазов (см. дальше), т.к. отмечаются они тоже по месту, но по отдельности, и верхнее бревно после размечивания отделывается отдельно в стороне. Но все до единого срубы, которым за 100, собраны только в охлоп.
Пазов в верхнем бревне для сруба в охлоп есть несколько разных вариантов, см. с правой стороны на рис. выше. Врубку в охряп называют еще русским замком, и с данной точки зрения она «еще русее» – подобрать паз с ровным дном много легче, чем циркульный (полукруглый). Используется для нежилых построек (бань и т.п.) без внутренних несущих перегородок; если на незаглубленном фундаменте, то на устойчивых прекрасно несущих (от 0,7 кгс/кв. см) непучинистых и слабо пучинистых грунтах.
Врубка в охлоп в гребень (порой пишут – в заоваленный гребень) выполняется для тех же построек, наоборот, на подвижных грунтах в местах, где дерево не склонно гниению. Мало популярный способ, т.к. в продольный паз затекает вода, а верхнее бревно необходимо для выборки паза снимать и обрабатывать в стороне. Врубка в охряп с облицовкой (окантовкой) кончиков декоративная – так ставят срубы, внешние и поверхности внутри стен которых затесываются под облицовку. В охлоп с курдюком ставят срубы для домов для жилья в краях, где дерево склонно гниению, на подвижных грунтах, а в охлоп с курдюком и гребнем – на них же, однако в местах посуше и где вредители не слишком популярны.
Разметка бревен для сруба
Разметка пазов на бревнах под срубы в обло и в угол выполняется всевозможными вариантами, однако в обоих случаях требует от специалиста предельной аккуратности. И благодаря этому рассматривается в одном разделе.
При размечивании бревен сруба в обло в охлоп сначала отмечаются чаши (слева на рис; там же даны расчетные соотношения для двоих пазов), однако пока не вырубаются. Важно: если ставите сруб из дикого бревна, то диаметр d для размечивания чаши необходимо брать с нижнего, уже уложенного в сруб, поперечного относительно нового, бревна!
Разметка бревен для сруба в обло в охлоп
Продольный паз размечивают тоже по месту и по нижнему, однако сейчас уже продольному бревну, т.е. лежащему под новым, поз. 1 с правой стороны на рис. Очень и очень важно при этом не перекосить черту (поз. 2), благодаря этому ее или одевают на рукоядка молотка, или снабжают направляющим штырем (см. выше); данным приемом не брезгают и опытные плотники, пекущиеся в первую очередь про качество работы, а не о показухе.
После размечивания сначала запиливают под выборку продольный паз. Бензиновой пилой (поз. 3) это сложно: необходимо, не видя конца полотна с цепью, провести его точно по дуге окружности, благодаря этому многие специалисты даже в наше время любят паз не запиливать, а зарубать секирой или, в исключительном случае, плотничным топором. Во всяком случае запилы/зарубки выполняются одинаково по длине, чтобы паз оказался как бы разбит на квадраты. После чего паз вырубают диагональными ударами плотничным топором (поз. 4) или, лучше, секирой. Если сруб из дикого бревна, этого и достаточно – ссядутся бревна один на один плотно. Если же паз на оцилиндрованном бревне, то топором его до конца не подбирают, а доводят начисто теслом. Вот сейчас можно подобрать и паз-чашу, растилать черновую конопать и класть бревно на место.
Примечание 6: выборку пазов и укладывание бревен на места ведут попарно – два коротких, два длинных. После сборки каждого венца выверяют его горизонтальность и если будет необходимость подтесывают. И не забудьте о припусках 5-7 мм на конопатку!
Из бревен срубы в угол (угловые) собираются практически только в лапу. Использовать варианты соединения брусьев (см. дальше) на длине материала до 12 м нет необходимости: круглое бревно много крепче и жёстче бруса сечения с прямыми углами той поперечной площади.
Как наметить бревна для сруба в лапу, показано на рис. Лапа с присеком применяется, если какждая из сторон сруба длиннее 4,5 м. После черновой запиловки (рубки) присек (добавочный шип, увеличивающий соединение) и паз под него дорабатываются долотом.
Разметка пазов и шипов на бревне под сборку сруба в лапу
Собираясь устанавливать сруб в лапу, непременно нужно учесть следующее: первое, ввиду перехода шипа и паза под него с одной стороны угла на иную на нечетных и четных венцах (см. выше), разметку необходимо делать, исходя из этого, прямую или зеркальную. Второе – при собирании из дикого бревна за базисный размер для разбивки на 8 долей по высоте (см. рис.) берут минимальный из диаметров бревен предыдущего уже сложенного венца. Дело выходит хлопотное, благодаря этому нередко с бревен для сруба в лапу снимают верхний и нижний канты, чтобы вышел полуобрезной брус одинаковой высоты. Тогда для размечивания годится один и тот же шаблон, сруб выйдет крепче, теплее, и более подходящим для бани. Правда, обойдется это в 4 излишних бревна на 3-5 венцов, так что в конечном счете сруб из бруса в лапу оказывается экономящим материал исключительно по длине, а его расход в кубометрах может быть даже более, чем не рубленый в обло.
О подкреплении сруба
Скрепление бревен сруба шкантами
При разборке устаревших, но еще вполне подходящих для применения по назначению срубов из бревен с абсолютно любой из сторон длиннее 14 футов (4,27 м) оказывается, что практически они все дополнительно скреплены дубовыми или буковыми шкантами, см. рис. с правой стороны. Надёжность сруб из диких бревен на шкантах в течении определенного времени приобретает необычную: его можно сорвать с фундамента домкратами без лафетов, загрузить краном в кузов грузовика и перевезти целехоньким в музей. А если все же сломать нужно, то порой доводилось пользоваться шар-бабой, иначе разборка превращалась в непосильную тягомотину.
Диаметр шкантов для закрепления сруба – 40-60 мм. Длина – 100-130 мм. Глухие отверстия под шканты сверлятся на 1,5-2 мм уже после размечивания, обработки подгонки по месту всех бревен следующего венца. В черновой конопати под шканты вырезаются по месту отверстия, наоборот, на 3-5 мм шире. Шканты осторожно забиваются в нижнее бревно барсиком. Потом кладется верхнее бревно и осаживается на место тяжёлым обрезком колоды с рукоятью, таким же, как древесная трамбовка.
Сруб из бруса
Брусовой сруб в основном «домашний» – он даёт, помимо возможности повышать размеры сооружения (см. выше), стены, дышащие свободнее, чем из бревен, что более годится для помещений жилого фонда. Баня из бруса прекраснее всего выходит финская или российская нетяжелая семейная, см. видео:
Видео: сруб из бруса собственными руками на примере бани
Соединение впродоль
Возможность наращивания брусьев для сруба по длине настолько существенна, что на ней следует остановится обязательно: если стык брусьев разойдется, то лучшее, что последует – трудный ремонт. А в плохом варианте – временное выселение из дома и перегородка сруба.
Соединение в прямой замок (слева на рис.) намного более надежно механически и просто технологически, но замокает. Его лучше всего использовать, если дом из бруса идет под добавочную защищающую от проявления влаги облицовку, напр. обшивку сайдингом. Соединение в косой замок не затягивает влажность, но сделать его труднее и оно менее прочно. Стык брусьев в косой замок обязан быть подкреплен нагелями, скрепляющими венцы (см. дальше), в 0,6 м по двум сторонам.
Варианты соединения брусьев сруба по длине
Соединения вполдерева прямое и косое (с правой стороны на рис.) с нагелями в стыке в срубе полностью ненадежны: рабочие напряжения могут просто обрезать нагели, и брус неожиданно вывернется из сруба; тем более если стык косой. Автору таких строк во дни его достаточно-таки безалаберной молодости пришлось быть свидетелем, как «выстреливший» из сруба брус убил наповал шабашника. Практически мозги вышиб брызгами. Случай и так трудный, а здесь еще расследование – труп все же. Местный участковый стал стороником работяг, однако из области наехал следователь по особо важным делам. А у этого сталинского последыша с круговым следом от фуражки на мозгу взамен всех извилин было накрепко зашито там, где у людей мысли бывают: ничего без виновника не случается. Происшествие – троцкистко-буржуазные выдумки. Как оказалось, абсолютно не из идейных представлений: чтобы ублажить на отмазку этого, прошу прощения, мусора совдепного, бригаде понадобилось расщедриться практически на половину летнего заработка. Больше просто в наличии не было. Как мужики обсуждали между собой сей курьез, заслушался бы и боцман с флагмана флота Петра Великого. Но хватит черной лирики, вернемся к теме.
Соединение углов
Сруб из бруса тоже может быть собран в обло и в угол без остатка. Рубленные дома из бруса в обло ставят не так уж нечасто: более менее «изначально» они все же выглядят, однако чаще всего рубленные дома из бруса собирают все же в угол: экономия на материале тут выходит не условная.
Способы сборки сруба из бруса в обло показаны слева на рис. Соединение вполдерева очень простое и наименее прочное. Используется для нежилых построек маленьких размеров (до 4х6 м) без несущих перегородок. В охлоп устанавливать такой сруб или в чашу особой разницы не имеется, т.к. пазы с ровным дном и вертикальными стенками. Соединение в курдюк применяется, если сруб из составных по длине брусьев; в охряп – под срубы домов для жилья из целосного бруса. Большое количество продажных комплектов бруса под срубы подготовлены для соединений в охряп.
Способы сборки сруба из бруса
Соединения углов рубленного дома из бруса показаны вверху на рис. Соединение встык хороших брусьев ощутимо экономит материал, но непрочно. Сборка на вставном шипе для углов применяется нечасто, и для исключительно для построек не больше где нибудь 3,5х5 м. Чаще соединение на вставной шип используется как добавочное во время установки несущих перегородок.
Если же встык на вставной шип совмещается угол сруба, то пару (точнее, тройку) шип-паз(ы) очень неплохо бы применить типа ласточкин хвост, см. рис. Самый шип выполняется из твёрдой мелкослойной лиственной древесины, стойкой к воздействиям внешней среды, напр. дуба. Зеркальный шаблон для размечивания ласточкина хвоста не требуется, достаточно менять налегающие брусья смежных по высоте венцов.
Соединение брусьев встык на вставной шип ласточкин хвост
Соединение в лапу используется очень часто в срубах бань и нежилых строений; на нем мы ниже подробно нужно остановиться. Соединение встык на коренном шипе (см. рис.) технологически труднее всего, но прочно, пригодно для домов для жилья и владеет ценнейшим качеством: дает возможность применять для сборки сруба дефектный коробленый брус. После годичной выдержки на усадку он ровняется, и если вытянуть его из сруба, будет даже лучше кондиционного. Но в любую из стен сруба между «винтовыми» должно ставиться не меньше 4-6 хороших брусьев, т.е. покупать на сруб по дешевке полную некондицию нельзя: соединение в коренной дает возможность лишь пустить в дело нечаянно затесавшийся в партию брак; в окладной венец устанавливать дефектный брус противопоказано!
Соединение брусьев сруба в угол на коренном шипе
Как поставить в сруб коробленый брус
При собирании сруба коробленый брус поэтапно подтягивают на место подвесными лебедками, по ходу выпрямления скрепляя с уже уложенными нагелями, см. рис. с правой стороны. Когда дело дойдет до шипа, его подрезают, чтобы вошел в паз, заколачивают на место барсиком и заклинивают, подворачивая самый конец коробленого бруса, чтобы плотно лег на нижний. Сейчас необходим техперерыв в работе на 2-3 дня, чтобы в силой запиханном брусе разошлись самые крепкие внутренние напряжения.
Соединение вполдерева на вставном шипе применяется нечасто, т.к. требует отборнейшего очень ровного бруса естественной сушки (не в термокамере или СВЧ). Более применяется при установке перегородок соединение на вставном шипе встык, см. рис.:
Соединение брусьев встык на прямом вставном шипе
Примечание: об соединениях в углу сруба из бруса см. также видеообзор ниже.
Видео: об соединениях в углу бруса
Перегородки в рубленном доме из бруса
Другое основное преимущество рубленного дома из бруса – его намного легче, чем бревенчатый, разгородить в середине как несущими, так и примитивными планировочными переборками. Способы врезки перегородок в брусовой сруб показаны внизу на рис. выше со схемами соединений бруса.
Сборка встык на вставной шип применяется для установки легких переборок: она не ослабляет самый сруб, и брус переборки может быть не в размер таковому в срубе. Врезка полусковороднем (так сказать, на ласточкин «полухвост») лучше всего подходит для несущих перегородок дома для жилья, т.к. почти не ослабляет рубленую коробку, но, наоборот, увеличивает ее и сама соединяется с ней накрепко. Шипы полусковородня должны быть сделаны зеркально от венца к венцу (показано красной стрелкой).
Врезка единичной перегородки сковороднем (ласточкиным хвостом) ослабляет сруб, но усилит его, если прикрепляется сама прекрасно держащая нагрузку коробчатая конструкция: рубленые сени, летняя кухня, баня при доме и др. рубленая пристройка на общем с домом фундаменте. На 2-стороннем коренном шипе врезаются перегородки, подверженные периодическим рабочим нагрузкам; преим. термическим. Напр., отгораживающие кухню, холодные сени, сантехнический узел или рядом с которыми стоит домовая печь. При этом врезки на коренном шипе венцов, начиная со 2-го, должны чередоваться с соединениями встык на вставном шипе (показано красной стрелкой), иначе самый сруб безмерно ослабится.
Монтаж рубленного дома из бруса
Основные проблемы сруба из бруса – поперечные смещения брусьев из-за коробления и выдавливание конопати. Профилей бруса под срубы, приготовленных избежать того и прочего, разработано много (нек. образцы см. на рис. ), но способов поставить брусовой сруб без подкрепления его нагелями (сквозными штырями-шкантами) пока нет.
Образцы профилей бруса для сруба
Как выполняется монтаж сруба в лапу из бруса, показано на отпечаток. рис. на примере бруса 150 мм. Разметка под иные типоразмеры (вверху слева) выполняется точно также: сверху – квадрат; с боковой стороны – скос на половину толщины. Сопряжения паз-шип должны чередоваться зеркально от венца к венцу, внизу слева. Нагели из твёрдого дерева обязаны входить в нижний брус на 1/3 его высоты; если из этого исходить и выставляется ограничитель глубины высверливания 5 с правой стороны на рис. Плюс припуск 5-7 мм на конопать, не забудьте! Диаметр нагелей – 30-40 мм; диаметр отверстий под них на 1,5-2 мм меньше. Заколачивать нагели лучше барсиком, так дорогого дубового или букового кругляка в отход уйдет намного меньше. От края любого проема до близлежащего нагеля обязано быть как минимум 120 см.
Монтаж сруба в лапу из бруса
Разнообразные разности
Напоследок – еще о паре свойств сборки срубов. Первая существенна для рубленного дома из бруса, а вторая – для любого.
Брус для сруба под бревно
Брусья для сруба, имитирующего бревенчатый
Порой для имитации (тем не менее, не особо убедительной и для непрофессионала) рубленного дома из бруса под бревенчатый применяют 3-кантный брус обрезной или перекленный из ламелей того же профиля. Это настолько востребовано, что 3-кантный брус идет в продажу под «умным» наименованием D-бревна. D-бревна нередко реализовываются с уже готовыми шипами и пазами под соединение встык (в угол) или в обло. Приобретая такие, помните, что они «зеркальные» и на продажу идут как «круглоплоские» и «плоскокруглые», см. рис. с правой стороны. Из тех и прочих попарно собираются противолежащие стены (если брусья одинаковой длины) или соседние смежных по высоте венцов, если длина брусьев различна.
Проемы в срубе
Сруб без дверей и окон ставился исключительно в старину как ожесточённая мера наказания для опасных злоумышленников, бунтовщиков и неугодных влияниям. Если им предоставляли подбор, то много осужденных предпочитали смертную казнь усекновением главы или через повешение посажению в поруб. Так что проемы для дверей и окон в срубе делать придется любому.
Проем в срубе сделать много легче, чем в любой иной стене: он просто вырезается, см. рис.:
Как выполнить проемы в срубе
Необходимо сделать всего 3 условия: вверху и внизу проема должно остаться не меньше 1,5 бревна или не меньше 2,5 бруса; в нижние и верхние бревна/брусья проем врезается на половину их высоты, а от краев проема до смежного, угла, перегородки или близлежащего нагеля должно быть не меньше 1,2 м. Плахи для сборки оконных и дверных косяков абсолютно не нужно вырубать или выпиливать из бруса; во всех отношениях будет хорошо их сделать из обыкновенных досок с обрезанными краями. Так что работа – поставить сруб собственными руками – состоит не из одних только трудностей.
