сайт о ремонте и строительстве своими руками
Шпаклёвка стен выполняется как заключительная операция их подготовки под клеение обоев и покраску. Хотя современные штукатурные технологии и материалы способны дать поверхности, подходящие для любых видов облицовки, стоит работа подобного уровня достаточно дорого. Благодаря этому стены даже в наше время подвергают шпаклеванию, тем более что шпаклевание стен собственными руками не относится к числу трудных и особо важных работ.
Шпатлевать стены собственноручно лучше в силу следующих причин:
О стоимости работ связанные со шпаклевкой нужно поговорить особо.
За шпатлевку 1 кв. м стены организации занимающиеся строительством предписывают от 70 до 90 руб./кв. м. Как бы практически бесплатно и строго, однако, если доходит до договора, возникают разнообразные тонкости, вроде неровностей более 3 мм, отопительных радиаторов, откосов, тех же арок. В итоге, если штукатурку делали не эти мастера, ниже 250 руб./кв. м не выходит, а это цена штукатурки стен. В особенности плохо самодельщикам: «Сами штукатурили? 400 за квадрат без гарантии (это уже цена штукатурки потолка) плюс откосы по 130 за метр погонный и углы по 90 за него же».
Но, может быть, если старая штукатурка еще крепка, просто малость побита и потерта, выбрать ямочный ремонт? Вызов мастера – от 1200 руб, плюс материалы он сам подберет, плюс работа поштучно за ямку. В общем, если вы даже даже в наше время ни разу не слыхали слов «правило» и «шпатель», шпатлевать лучше самому. Шпаклевка – из разряда работ, в процессе которых учатся, и полученные способности пригодятся для работ по ремонту посерьезнее.
Шпаклёвка или шпаклёвка – как правильно говорить? На упаковках в магазине строительных материалов написано то так, то этак. Может, это для самых разнообразных работ? Не прогадать бы.
Шпаклевка и шпаклевка – одно и тоже, и правильно все же шпаклёвка, хотя отвлечённые словари и шпатлёвку не запрещают. Этимология (появление) этого слова не проста, но поучительна, так что ради нее стоит малость отключиться перед работой.
Исконное российское групповое строительство – деревянное. Щели в стенах из дерева перед отделочными работами заделывали просмоленной паклей – паклевали. Между прочим, плотно в пазы паклю заталкивали специализированным инструментом – лебезой. Отсюда – лебезить. В сегодняшнем русском данное слово имеет совсем иное значение, но как оно дошло до жизни такой – отдельная история.
С появлением каменного архитектурного мастерства в быту отделочников возник немецкий инструмент – шпатель (spathel; «шпатхель» в русской транскрипции), который, со своей стороны, прямой отпрыск латинской ложки (spatha). Чтобы отличать подготовку к облицовке каменных стен от древесных, оказалось необходимо прибавить всего одну букву к привычному слову, так и возникла шпаклёвка.
Но тогда, выходит, все же правильнее шпаклёвка? От шпателя же! В романо-германских языках – несомненно да, однако не в русском.
Дело не в том, какой язык прекрасен или какой плох. На традиционном китайском, языке самого простого, изолирующего, типа, сделана великая литература. Немецкий может быть предельно музыкальным, достаточно почитать в оригинале Гейне.
Романо-германские языки успели сложиться под сильнейшим влиянием латыни и идут римскому принципу «Рем верба секвунтур» – слово следует за вещью. В них именовать процесс по инструменту общепринято, а смысл в контексте выходит при помощи служебных слов или их отсутствия и расстановкой слов в подобающем порядке.
Восточнославянские языки развивались собственноручно и шли от процесса, действия. Как слово «топор» приобрело собственное звучание и написание – предмет большого исследования, но происходит оно от понятия «рассекать мощным прямым ударом», а не от «компактное, прочное, твёрдое, острое». Это избавило наш язык от артиклей, служебных и модальных глаголов и сделало практически равнодушным к порядку слов («жёлтые туфли» и «туфли жёлтые» – пробуйте сказать также по-английски), но очень чувствительным к действию на корень слова. Разница между топором, ножиком, саблей и долотом запрятана так глубоко, что без ума туда лучше не лезть. Игнорирование этим обстоятельством, тем более в комбинировании с продолжительным воздействием Запада (владетели – повелители, большой поток неграмотных трудовых мигрантов и др.) может снаружи настоящий и даже певучий язык сделать вязким и безликим.
Непосредственно по делу – в российский слово «шпаклёвка» органически входит исключительно в обоих случаях: либо значит оно, что операция выполняется над самим шпателем, а не им, либо как образное обозначение. По аналогичности: стены выкладывают, а не кирпичат; гвозди заколачивают, а не молоткуют. Гвоздить можно, однако не гвоздь или ящик; молотить можно, но разрушая или зонируя, а не созидая или собирая вместе.
Добавление «ш» к «паклёвке» не тронуло корень слова, и его семантическая нагрузка осталась соответствующей сути выражаемого понятия. Потребление же «шпатлёвки» в профессиональной речи оправдано как образное: оно уже значит, что говорит штукатур, а не примитивной смертный. Точно еще для моряка совсем не будет ошибкой, если он скамейку назовет банкой, а санузел – гальюном.
Примечание к лингвистике: российский язык испытал сильнейшее действие Востока, но тамошние языки – инкорпорирующего типа, корень в них – святая святых. Благодаря этому российский, позаимствовав у татар, что оказалось полезным, пережил и лингвистическое нашествие без вреда для себя и даже с пользой.
Инструменты для шпатлевки
Шпаклевочный инструмент схож на штукатурный, но исключительно снаружи, см. рис. Самое первое, лопатки шпателей должны быть тоньше, чтобы немножко выгибаться при нажатии на ручку. Это даст возможность просто за счёт вязкости раствора получить тоненький слой одинаковой толщины. Держать нажим легче, чем просвет между нижним краем штукатурного сокола и стеной и его Наклон, благодаря этому шпаклевка не просит столь тонкого умения.
Второе, лезвие шпателя должно быть очень ровным (его во время покупки выверяют взглядом вдоль, как клинок холодного оружия) и гладким, неплохо бы – со скругленными краями. Лопатки дорогих шпателей режут из листа лазером, а тех, что дешевле – высекают штампом; их лезвие нередко выходит шероховатым. Направить его можно, пройдясь сложенным домиком кусочком небольшой наждачной шкурки. Ценники и ярлыки со шпателей снимают, смывают, а следы липучки убирают 646 или 647 растворителем.
Дальше, для шлифования стен после шпатлевки подручным бруском для сетки абразивной уже вряд ли можно обойтись: необходим сеточный фуганок (терка, держатель) с зажимами. Полировать шкуркой, в особенности шпаклевки на основе гипса, настойчиво не рекомендуется: прилипшие к шкурке комки шпатлевки будут царапать покрытие.
Потом, потребуется еще ведро из пластика, неплохо бы – хозяйственное, со скругленным в середине углом дна. И самое основное – инструмент для шпатлевки необходимо держать отдельно, совсем чистым, перед работой вытирать чистой застиранной ветошью или микрофиброй, а после работы начисто мыть и досуха протирать. Не то что цемент от старых замесов, однако просто пыль и ворс с волосками могут так и не позволить довести поверхность до идеала.
Какая шпаклевка лучше? Соответственная конечной цели работы: очень дорогая и качественная акриловая стоит около 300 руб. за мешок, а его точно хватит на стандартную комнату для гостей, если только там черти на поверхности стен горох не молотили. Так что о наличных средствах на шпатлевку можно головой не болеть, но разобраться, какая есть какая, которая для чего годится, и кто какую выполняет, необходимо.
Примечание: «стартовые» и «завершальные» шпатлевки – просто термины для краткости. Любая шпаклевка наноситься в 2 слоя – выравнивающий (стартовый); он может быть не цельным, и покровный – завершальный.
В нынешнем строительстве и ремонте шпатлевки на олифе нечасто применяются для выравнивания поверхности стен
Очень доступные шпатлевки – масляно-клеевые на олифе. Их считают отжившими собственное, однако не вследствие того что олифа вредна для здоровья, это неправда. Олифа вредна для современнейшей облицовки стен, она впитывается даже в очень прочный бетон и затем проступает пятнами сквозь краску, помимо масляной, и обои.
Все таки, сбрасывать масляно-клеевую шпатлевку со счётов рано: она делает лучше изоляцию от влаги и предохраняет штукатурку с поверхностным слоем базисной стены от разрушительных процессов испарениями. Благодаря этому для подвальных помещений, сантехнических узлов, сараев и чуланов, кухонь, масляно-клеевая шпаклевка весьма даже годится, тем более что их стены или отделываются, или красятся краской на масляной основе технически, не декоративно.
Для древесных оштукатуреных по драни стен масляно-клеевая шпаклевка вообще незаменимая: она убережет драночную обрешетку и подкладку на войлочной основе от гниения, а гвозди – от коррозийного разрушения. Акрил так не может, и древесные заштукатуренные стены будут долго служить, не теряя вида, исключительно под шпатлевкой на олифе.
Гипсоцементные шпатлевки чуть дороже и годятся для абсолютно всех работ по отделке общего назначения. Выпускаются в виде сухих смесей, замешиваемых на воде. Именно замешиваемых, а не затворяемых, как штукатурка. Шпатлевки для помещений жилого фонда обозначаются индексами LR и KR; для помещений с высокой влагой – VH. Назначение гипсоцементных сухих смеси для шпаклевочных работ – в первую очередь шпаклевание стен под обои. Обзор самых распространённых сухих гипсоцементных шпаклевок приводится в следующем параграфе.
Водно-дисперсионные шпатлевки тоже гипсоцементные, однако они уже замешаны на водно-полимерной эмульсии и реализовываются в пластиковых ведрах. Стоят намного дороже сухих, но готовить их к работе не надо: набирай и мажь. Нужно только помнить ведро открытым, иначе покрытие выйдет непрочным, хотя смесь как бы так же и не схватуется.
Водно-дисперсионные шпатлевки имеют точно выдержанную вязкость, вследствие приготовления промышленным способом, очень высокую прочность и гладкость. Их легко наносить, при шлифовке случайные рывки фуганка не выедают ямок. Водно-полимерные шпатлевки могут быть смело рекомендованы новичку: при мало-мальски добросовестном отношении к работе получить хорошую стенку для покраски можно за три подхода.
Шпаклевки на акриловой основе имеют все хорошие качества перечисленных выше (масляная находится особняком) и всего единственный минус: доступная низкокачественная краска удерживается на них плохо, уж очень они гладкие. Если не жаль немножко деньжат «сверху» покласть, то шпатлевать акрилом для покраски прекраснее всего.
Наиболее известная шпаклевка – Ветонит, но годится она исключительно под обои: открытая пылит и протирается даже пальцем.
Зато дешева, и рекордсмен по экономности: расход – 1,2 кг/кв. м. Изготовитель пытается улучшить положение, выпуская Vetonit LR Fine (которая и породила миф о «стартовых» и «завершальных» шпаклевках), но для покраски она хоть как-нибудь годится лишь в сухих обогреваемых помещениях.
Заинтересовавшись Ветонитом, необходимо помнить, что эта шпаклевка вследствие содержания львиной доли гипса плита из пенополистирола: при намокании раскисает в пасту. Зато прекрасно заполняет впадины, и снимать ее после легко, благодаря этому приемлема как кратковременный вариант в канун серьезного ремонта.
Предостережение: не стоит пытаться поправить недостатки Ветонита тоненьким слоем прочной шпатлевки поверху. Ветонит – самая слабая из шпаклевок, и ничего, помимо него же, на нем прочно держаться не будет.
Шпатлевки KNAUF Унифлот и Фугагипс приспособленые к заделыванию швов и лунок на гипсокартоне. Годятся и для стен, как под обои, так и для покраски, но дороже прочих, а расход – около 1,7 кг/кв. м.
Юнис – шпатлевки очень высокой белизны в основном для покраски; под обои идет упрочненный состав Юнис Крон («Тяжёлый юнис»). Годятся для сухих обогреваемых помещений для жилья. Выглаживаются если нет опыта с некоторыми затруднениями, так что расход выходит не небольшой, но за 3-4 подхода чуткий и усердный новичок может получить ровную поверхность. Юнис, пожалуй, только одна на самом деле завершальная шпаклевка – под нее необходима база из Кнауфа, однако не Ветонита.
Наши, более цементные, чем гипсовые, «Старатели» – в собственной сфере превосходят KNAUF. Сфера эта – внешние стены, подвалы, сырые помещения. Под декоративную покраску мало годятся, но самая тяжёлая отделка удерживается на них как влитая. Очень хорошо совмещаются с «Геркулесом», см. отпечаток.
«Геркулес» — шпаклевка «подвальная», для совсем сырых и «убитых» стен. Благодаря большой адгезии и тиксотропности незаменимая для заделывания трещин и выбоин в бетоне. На шершавых, однако не «горбатых» стенах из бетона под обшивку, отделку и техническую покраску «Геркулесом» со «Старателем» можно бывает обойтись без штукатурки.
Шпаклевка гипса – часть инновационного цикла работ по гипсокартону, благодаря этому рассматривается отдельно.
Если шпаклевка выполняется по старой штукатурке, обои и краску, конечно, необходимо снять. Чтобы это сделать применяют подходящие смывки по правилам. Потом сушат помещение (в основном, для этого нужны сутки) и с большим вниманием осматривают стены; мелкие останки снимают монтажным ножиком или тонким эластичным шпателем (не шпаклевочным!)
Рельеф стен выверяют штукатурным правилом и фонариком: приложив правило, подсвечивают вскользь к поверхности стены. Малейшие бугры и лунки оказываются заметны как будто на ладони. Бугры и резкие выступы лучше здесь же сбить рубанком или острым штукатурным шпателем, а лунки обвести карандашиком по световому контуру.
Конкретно перед работой весь инструмент тщательно протирают от пыли тряпочкой, моют с моющим для посуды, и досуха вытирают застиранной х/б ветошью или микрофиброй. Прекрасно вытирать хозяйственными салфетками типа «Фрекен Бок» и т.п., но исключительно новыми. Особое внимание обратите на миксер для дрели и ведро для замеса – комки старых составов, если обнаружатся, необходимо отковырять.
Как разводить шпатлевку? Весьма просто, однако не затворяя поэтапно водой:
Предостережение: в смеси для шпаклевочных работ непозволительно прибавлять ни воду, ни сухой состав. Как вышло, так и работаем. Не бойтесь, шпатлевки довольно терпимы к количеству воды, а по высыхании всегда можно вытереть абразивным материалом и подмазать.
Примечание: до замешивания необходимо обратить свое внимание на период пригодности смеси после замешивания, и замешивайте порционно, чтобы выработать с запасом в 25-50% по времени.
Расходные порции массы накладуют на широкий шпатель средним грядкой в расчете, чтобы нанести за один взмах.
Лунки и трещины (бугры и «сопли» считаем уже сбитыми) затирают либо средним, набирая расход с широкого, либо широким шпателем, смотря по их размеру. Затирку ведут размашистыми движениями наперекрест с одинаковым нажимом, пока смесь никак не получится заподлицо с поверхностью стены без задиров и наплывов.
Потихоньку и придавливая тащить шпатель – распространенная ошибка новичка. Любая шпаклевка до определенной степени владеет тиксотропными качествами, и при периодическом равном по силе влиянии с каждой стороны сама быстро разойдется как нужно.
При сушке шпатлевки стоит использовать полный комплекс мер предосторожности для сушки штукатурки: сквозняки, прямое солнце, направлены потоки тепла от теплового вентилятора, фена или электрокалорифера недопускаются. Трещины при высыхании – это еще ерунда, но неверно высушенная шпаклевка может покоробиться, и выявится это лишь при покраске или поклейке.
Проветривание помещения необходимо обеспечить внутреннее, без видимых токов воздуха и температурных перепадов. Другими словами, настежь открыть двери комнаты, однако не балконную. В прихожей – открыть двери в комнаты для проживания, а кухонную, туалета и входную плотно закрыть.
Сколько сохнет шпаклевка? В инструкциях сроков схватывания более 16 часов не находится; очень часто – 10-12 час. Но шлифовку лучше делать не раньше чем спустя сутки: не по найму работаем, спешить некуда, пускай покрытие предпочтительней надёжность наберет. Работать легче будет и ровнее выйдет.
Под оклейку подвергают шпаклеванию сначала широким шпателем полосками с нахлестом на 10-25%. «Колбаски» не дотирают. Шпатель держат под угол 20-30 градусов; основное – приловчиться держать нажим, тогда и слой выйдет неизменной толщины в 2-4 мм. Меньший угол шпателя даёт слой толще, и наоборот, однако в перечисленных пределах, иначе слой выйдет либо бугристым, либо рваным.
Дальше шпатлевку сушат, наплывы снимают абразивным фуганком и выверяют на ровность правилом с фонариком. По надобности снимают бугры абразивным материалом, а лунки подмазывают. При полном начальном неумении может потребоваться до 5 подходов, пока стенка не будет выведена в поверхность (на ноль, как говорят рабочие).
После выведения на ноль и хорошей сушки стенку проходят сеточным фуганком с сеткой номера 80-120 (Р80 – Р120). Чем больше номер абразивного материала, тем мельче его зерно. Проходят сначала движениями по кругу, а потом с небольшим нажимом вразбежку (взмахами наперекрест), чтобы снять круговые следы.
Снова выверяют правилом с фонариком. Нет далеко бьющих из-под него отсветов? Готово, сушим еще сутки и клеим. «Съели» где нибудь избыточного? Наша песня хороша, пошёл следующий подход.
Выделяется от шпатлевки под обои добавочной операцией: после вывода на ноль и затирки абразивным материалом наноситься финишный штукатурный слой; под эмали, в особенности акриловые – специализированной, прочной и белой, см. выше. Затирают его уже сеткой номеров не меньше 150. Под зеркальную покраску так же и дополнительно полируют дотирочным штукатурным соколком с замшей; фетр и войлок не годятся. Если соколком раньше дотиралась штукатурка, замшевую обтяжку необходимо поменять на новую. Перед покраской стены загрунтовываются под краску по правилам к ней.
Новичкам в большинстве случаев рекомендуют на углах оставлять избыток материала, а потом дотирать абразивным материалом. Однако, если до шпатлевки планируется что-нибудь силиконить из пистолета, работу можно значительно облегчить, повысив одновременно ее качество.
Въедливым и злопамятным лингвистам: силикон – слово новое, самостоятельного происхождения. Его корень еще опоздал расшириться и породить понятия хороших от первоначального значений. Благодаря этому силиконить по-русски совсем правомерно, как и запенивать пеной для монтажа. Высокоразвитый язык – дело тонкое.
Предлагаемая процедура такая:
Примечание: если не жаль немножко наличных средств, взамен силиконной тубы можно применять выполненный из пластика кондитерский шприц. На прокладках из микропористой резины или пенополистирола, с добавочным подкреплением изоляционной лентой, он в пистолет становится как родной. Шприц так же и укомплектовывается комплектом насадок, так что можно оформить стенки в виде тортика или пирожных, а после раскрасить.
Углы откосов выводят угловым шпателем разным способом, наплывы снимают абразивным материалом, а ровность выверяют правилом. Сильных отличий от шпатлевки стен и углов здесь нет, но работа трудоемкая, даже опытному специалисту требуется как минимум несколько подходов.
Шпаклевание стен собственными руками довольно трудоемка и требует внимания, но технологически не трудна, а изъяны до финальной облицовки легко исправимы. Кроме большой экономии средств, самостоятельная шпаклевка даст мастеру-новичку начальные строительные способности.
