Установка водяного затвора собственными руками – операция настолько простая, что звать ради нее мастера-сантехника нет смысла. Водяные затворы современнейшей конструкции рассчитаны на сборку руками, лишь в большинстве случаев может потребоваться отвертка. Еще пригодится очень маленький светодиодный фонарик для подсвечивания плохо заметных мест.
Однако работа по установке водяного затвора относится к числу опасных, и не напрасно: вам нужно будет очищать канализационный отрезок трубы и какое то время держать его открытым. А чтобы в последующем водяной затвор не стал источником неприятностей, необходимо применять высококачественные материалы и точно исполнять инструкцию по установке водяного затвора.
Меры предосторожности
Фекальные воды и шлам – субстанция очень опасная и химически опасная; канализационные газы, более того, так же и взрывоопасны. Опасность усугубляется тем, что токсичные вещества могут проникать в организм через неповрежденную кожу.
Сантехники-магистральщики очень хорошо об этом знают и техникой безопасности совсем не не берут в учет. Сантехникам-бытовикам нечасто приходится иметь дело с большими массами отравляющих веществ или выбросами газа из трубы, однако в каждом данном случае результаты бывают тяжёлыми как раз из-за пренебрежения мерами предосторожности.
Жильцам квартир страшиться нечего: сифон в колене водяного затвора хорошо запирает выход трубы. Однако при замене водяного затвора ее отрезок трубы окажется открытым, и нужно будет работать руками очень близко от налета шлама, и счищать его. Благодаря этому запаситесь латексными перчатками, пластиковым фартуком и респиратором-лепестком. Если ни с того ни с сего на вашу долю придется тот самый 1 из 10 000 случаев, обойдется без ущерба.
Материал водяного затвора
Водяные затворы для сливов делаются преимущественно из хромированной латуни, ПВХ или пропилена (полиизопропилена). Латунные – очень дорогие, их использование бывает оправдано только с эстетической точки зрения и репутации. В остальном они по всем показателям уступают пластиковым, включая устойчивость: при случайном ударе выполненный из пластика водяной затвор отыграет или помнется, а латунный может поломаться или вывернуться из отрезка трубы.
ПВХ доступнее всего и имеет минимальное гидравлическое сопротивление. Однако при постоянном сливе горячей воды служит ПВХ водяной затвор 5-7 лет. Пропиленовый водяной затвор на 5-20% дороже подобного ПВХ, однако при правильной установке будет держаться десятилетия. Гидравлическое сопротивление для водяного затвора большой не играет роли, а прочный и химически стойкий пропилен можно неоднократно очищать крючком или тросиком, и миазмы из трубы его не разъедят. В особенности прекрасен пропилен для ванны из акрила: их коэффициенты теплового расширения фактически равны.
Во время покупки пластикового водяного затвора в первую очередь нужно его проверить комплектация и качество:
- Патрубок выпускного типа. Резьбовая вставка обязана быть изготовлена из металла.
- Прокладка из резины выпускного отрезка трубы (излива).
- Две пластиковые гайки диаметром 32/40/50 мм.
- Конусная манжета из резины диаметром 32/40/50 мм.
- Установочная манжета с мягкой пластиковой юбкой диаметром 32/40/50 мм.
- Стяжной винт из нержавеющей стали. Латунный, даже хромированный, прозеленеет, а примитивной стальной проржавеет с самым разнообразным покрытием.
- Декоративная накладка слива. Тоже из нержавеющей стали.
- Прокладка слива. Материал – маслотермостойкая резина (белесая) или силиконовый пластик. Полиэтиленовая прокладка отбраковывается не раздумывая.
- Корпус водяного затвора (бутылка или колено).
- Нижняя сифонная пробка с резиновой кольцевой прокладкой. Исключительно для бутыточного водяного затвора.
- Резиновая накладочная пробка слива.
Труба для слива
Сливные трубы используются жёсткие или волнистые. С гофротрубой легче работать, в особенности под ванной, однако для мойки для кухни гофр не годится: во внутренних ложбинах гофра активно скапливается шлам (слив с кухонной комнаты самый загрязненный) и гофр в середине шкафа для кухонной комнаты в соседстве с ведром или остальными предметами не составляет труда испортить.
Герметик
Во время установки водяного затвора вам потребуется эластичный или полужидкий герметик. Лучший по характеристикам и дешевый – силиконовый. Необходимо лишь проследить, чтобы он не оказался кислотным. Тест на химическую нейтральность наиболее прост: чуть выдавить и понюхать. Если несет уксусом – не годится, кислотный. Пригодный для сантехники герметик должен либо абсолютно не иметь запаха, либо аромат слабый и не внезапный.
Иногда встречается в продаже герметик на основе настоящего каучука («Гермепласт» и др.). Он схож на сероватый или желтоватый липкий пластилин. Достаточно дорог, но про качество говорит один лишь расчетный служебный срок: 70 лет. Если будет необходимость соединение можно разгерметизировать и герметик применять еще раз.
Присоединительные размеры
Присоединительные размеры сточных парубков – 32, 40 и 50 мм. Перед приобретением водяного затвора необходимо промерить диаметр излива старого, и новый неплохо бы брать с подобной же посадкой. Если нет подходящего водяного затвора необходимого размера, понадобится приобретать переходную манжету. Также в продаже есть водяные затворы со ступенчатым концом излива, на все три размера. Лишнее отрезается, и нижний уплотнитель покупается отдельно.
Манжету для уплотнения в последних обоих случаях стоит купить тут же, пока водяной затвор в руках, и здесь же проверить, как она садится на носик крана, насколько упруга и прочна. Водяной затвор с большими заусенцами на обрезе излива, не дающими посадить манжету, брать не нужно: это говорит о плохом качестве пластика. Изготовитель, быстрее всего, «альтернативный» и штампует сантехнику из поливинилхлорида общего назначения.
Работы по подготовке
Подготовка у установке водяного затвора сводится к демонтажу старого и очистке поверхности внутри сточного парубка. Создавая последнюю операцию, не стоит особо копаться в грязи: материал (специализированная резина) манжеты запланирован на посадку в шершавое гнездо.
Проблемы могут появиться, если меняется еще коммунистический чугун, заделанный в отрезок трубы на цементе. В данном случае придется поработать 50 г молотком и зубильцем или стамеской, чтобы выдрать прежнее чудовище и удалить останки цемента из отрезка трубы.
Важно: не забывайте, что работаете с хрупким чугуном. И следите, чтобы обломки цемента не останется в трубе, они станут источником постоянных засоров. Подбирать обломки из трубы комфортно пинцетом или плоскогубцами-утконосами.
Кухня
Установка водяного затвора в кухонной комнате вместе с тем и проста и трудна. Проста – так как отрезок трубы и мойка очень легко доступны. Трудна – так как необходимый кухонный водяной затвор может быть довольно трудной конструкцией. Для стиралки необходим водяной затвор с добавочным соединительным эелементом с резьбой. Если в кухонной комнате есть так же и машина для мойки посуды – с 2-мя. На мойку, если она двойная, потребуется водяной затвор с двойным сливом.
