Сборка и монтаж сифона в ванной и на кухне инструкция и схемы

Установка водяного затвора собственными руками – операция настолько простая, что звать ради нее мастера-сантехника нет смысла. Водяные затворы современнейшей конструкции рассчитаны на сборку руками, лишь в большинстве случаев может потребоваться отвертка. Еще пригодится очень маленький светодиодный фонарик для подсвечивания плохо заметных мест.

Однако работа по установке водяного затвора относится к числу опасных, и не напрасно: вам нужно будет очищать канализационный отрезок трубы и какое то время держать его открытым. А чтобы в последующем водяной затвор не стал источником неприятностей, необходимо применять высококачественные материалы и точно исполнять инструкцию по установке водяного затвора.

Меры предосторожности

Фекальные воды и шлам – субстанция очень опасная и химически опасная; канализационные газы, более того, так же и взрывоопасны. Опасность усугубляется тем, что токсичные вещества могут проникать в организм через неповрежденную кожу.

Сантехники-магистральщики очень хорошо об этом знают и техникой безопасности совсем не не берут в учет. Сантехникам-бытовикам нечасто приходится иметь дело с большими массами отравляющих веществ или выбросами газа из трубы, однако в каждом данном случае результаты бывают тяжёлыми как раз из-за пренебрежения мерами предосторожности.

Жильцам квартир страшиться нечего: сифон в колене водяного затвора хорошо запирает выход трубы. Однако при замене водяного затвора ее отрезок трубы окажется открытым, и нужно будет работать руками очень близко от налета шлама, и счищать его. Благодаря этому запаситесь латексными перчатками, пластиковым фартуком и респиратором-лепестком. Если ни с того ни с сего на вашу долю придется тот самый 1 из 10 000 случаев, обойдется без ущерба.

Материал водяного затвора

Водяные затворы для сливов делаются преимущественно из хромированной латуни, ПВХ или пропилена (полиизопропилена). Латунные – очень дорогие, их использование бывает оправдано только с эстетической точки зрения и репутации. В остальном они по всем показателям уступают пластиковым, включая устойчивость: при случайном ударе выполненный из пластика водяной затвор отыграет или помнется, а латунный может поломаться или вывернуться из отрезка трубы.

ПВХ доступнее всего и имеет минимальное гидравлическое сопротивление. Однако при постоянном сливе горячей воды служит ПВХ водяной затвор 5-7 лет. Пропиленовый водяной затвор на 5-20% дороже подобного ПВХ, однако при правильной установке будет держаться десятилетия. Гидравлическое сопротивление для водяного затвора большой не играет роли, а прочный и химически стойкий пропилен можно неоднократно очищать крючком или тросиком, и миазмы из трубы его не разъедят. В особенности прекрасен пропилен для ванны из акрила: их коэффициенты теплового расширения фактически равны.

Во время покупки пластикового водяного затвора в первую очередь нужно его проверить комплектация и качество:

  1. Патрубок выпускного типа. Резьбовая вставка обязана быть изготовлена из металла.
  2. Прокладка из резины выпускного отрезка трубы (излива).
  3. Две пластиковые гайки диаметром 32/40/50 мм.
  4. Конусная манжета из резины диаметром 32/40/50 мм.
  5. Установочная манжета с мягкой пластиковой юбкой диаметром 32/40/50 мм.
  6. Стяжной винт из нержавеющей стали. Латунный, даже хромированный, прозеленеет, а примитивной стальной проржавеет с самым разнообразным покрытием.
  7. Декоративная накладка слива. Тоже из нержавеющей стали.
  8. Прокладка слива. Материал – маслотермостойкая резина (белесая) или силиконовый пластик. Полиэтиленовая прокладка отбраковывается не раздумывая.
  9. Корпус водяного затвора (бутылка или колено).
  10. Нижняя сифонная пробка с резиновой кольцевой прокладкой. Исключительно для бутыточного водяного затвора.
  11. Резиновая накладочная пробка слива.

Труба для слива

Сливные трубы используются жёсткие или волнистые. С гофротрубой легче работать, в особенности под ванной, однако для мойки для кухни гофр не годится: во внутренних ложбинах гофра активно скапливается шлам (слив с кухонной комнаты самый загрязненный) и гофр в середине шкафа для кухонной комнаты в соседстве с ведром или остальными предметами не составляет труда испортить.

Герметик

Во время установки водяного затвора вам потребуется эластичный или полужидкий герметик. Лучший по характеристикам и дешевый – силиконовый. Необходимо лишь проследить, чтобы он не оказался кислотным. Тест на химическую нейтральность наиболее прост: чуть выдавить и понюхать. Если несет уксусом – не годится, кислотный. Пригодный для сантехники герметик должен либо абсолютно не иметь запаха, либо аромат слабый и не внезапный.

Иногда встречается в продаже герметик на основе настоящего каучука («Гермепласт» и др.). Он схож на сероватый или желтоватый липкий пластилин. Достаточно дорог, но про качество говорит один лишь расчетный служебный срок: 70 лет. Если будет необходимость соединение можно разгерметизировать и герметик применять еще раз.

Присоединительные размеры

Присоединительные размеры сточных парубков – 32, 40 и 50 мм. Перед приобретением водяного затвора необходимо промерить диаметр излива старого, и новый неплохо бы брать с подобной же посадкой. Если нет подходящего водяного затвора необходимого размера, понадобится приобретать переходную манжету. Также в продаже есть водяные затворы со ступенчатым концом излива, на все три размера. Лишнее отрезается, и нижний уплотнитель покупается отдельно.

Манжету для уплотнения в последних обоих случаях стоит купить тут же, пока водяной затвор в руках, и здесь же проверить, как она садится на носик крана, насколько упруга и прочна. Водяной затвор с большими заусенцами на обрезе излива, не дающими посадить манжету, брать не нужно: это говорит о плохом качестве пластика. Изготовитель, быстрее всего, «альтернативный» и штампует сантехнику из поливинилхлорида общего назначения.

Работы по подготовке

Подготовка у установке водяного затвора сводится к демонтажу старого и очистке поверхности внутри сточного парубка. Создавая последнюю операцию, не стоит особо копаться в грязи: материал (специализированная резина) манжеты запланирован на посадку в шершавое гнездо.

Проблемы могут появиться, если меняется еще коммунистический чугун, заделанный в отрезок трубы на цементе. В данном случае придется поработать 50 г молотком и зубильцем или стамеской, чтобы выдрать прежнее чудовище и удалить останки цемента из отрезка трубы.

Важно: не забывайте, что работаете с хрупким чугуном. И следите, чтобы обломки цемента не останется в трубе, они станут источником постоянных засоров. Подбирать обломки из трубы комфортно пинцетом или плоскогубцами-утконосами.

Кухня

Установка водяного затвора в кухонной комнате вместе с тем и проста и трудна. Проста – так как отрезок трубы и мойка очень легко доступны. Трудна – так как необходимый кухонный водяной затвор может быть довольно трудной конструкцией. Для стиралки необходим водяной затвор с добавочным соединительным эелементом с резьбой. Если в кухонной комнате есть так же и машина для мойки посуды – с 2-мя. На мойку, если она двойная, потребуется водяной затвор с двойным сливом.

Кухонные водяные затворы

Более того, в домах-новостроях отрезок трубы канализации находится на стене и выходит прямо в стояк; стояков в данном случае несколько на жилую площадь. С точки зрения санитарии и гигиены это прекрасно, но выпуск водяного затвора пойдёт уже не вниз, а назад или вбок. Определенные виды кухонных водяных затворов показаны на рисунке; по схеме слева можно высчитать размеры свободного места под водяной затвор.

Инструкция по установке водяного затвора в кухонной комнате

  • Проверяем посадку решётки слива в раковине мойки. Может быть, что выштамповка в раковине через чур мелка. Это непозволительно: лужица вокруг выступающей решётки быстро станет рассадником инфекции. На данный случай неплохо бы во время покупки договориться с менеджером о замене. В крайности – устанавливать решётку без прокладки, на герметик.
  • В канализационный отрезок трубы ставим установочную манжету, смазанную герметиком. Установочная поверхность отрезка трубы обязана быть сухой.
  • Проверяем торцевые (стыковочные) поверхности корпусных резьб. Острым ножиком срезаем заусенцы и облой (они могут повредить прокладки) и им же или шабровкой (римером) снимаем фаски в 0,5-1 мм.
  • Отрезаем в размер если будет необходимость выпускной конец трубы для слива, заводим в манжету, крепим. Если крепление – хомутом, потребуется отвертка, натянуть винт хомута. Резьбовый конец выпускной трубы обязан быть обращен к телу водяного затвора (бутылке или колену).
  • Если носик крана идет вниз, на верхний конец выпускной трубы на герметике сажаем угольник.
  • Собираем в раковине мойки сливную решётку. Нижнюю прокладку из черной резины пока не ставим.

  • Ложим в паз пробки тонкую кольцевую прокладку и мажем герметиком с захватом корневой части резьбы на 2-3 витка. Заворачиваем пробку.
  • Помещаем в патрубок выпускного типа бутылки клапан, если он имеется. Заслонка клапана должна открываться наружу.
  • Подключаем бутылку водяного затвора к выпускной трубе: ставим на герметике конусообразную прокладку на выпуск узким концом к бутылке, заводим в бутылку, наворачиваем на резьбу боковую гайку бутылки. Натуго не затягиваем.
  • В канавку верхнего парубка бутылки на герметике ложим нижнюю прокладку слива, подводим к сливному отрезку трубы решётки слива, не туго заворачиваем верхнюю гайку бутылки.
  • Немножко покачивая бутылку, поперемено затягиваем верхнюю и боковую гайки бутылки натуго.
  • Если соединительные элементы с резьбой с двух строн стиралки и мойки пока не использованы, заглушаем их резиновыми пробками, комплектными или подходящими по размерам. В другом случае – просто натягиваем на них сливные шланги.

Примечание: работу по установке водяного затвора необходимо сделать за 1 раз, пока герметик свежий. Герметик хранит эластичность, однако если пошевелить стык уже через час после его нанесения, соединение будет ненадежным. При двойной мойке решётки сливов ставятся сразу две, и целиком стягивать придется три гайки.

О клапане

На случай залива даже неухоженный, осклизлый клапан спасает жилую площадь: с ним дело обходится генеральной уборкой, а не ремонтом. Но клапан обрастает шламом, благодаря этому водяной затвор с клапаном необходимо иногда демонтировать и очищать. Благодаря этому:

  1. На верхнем этаже, или в домах-новостроях с раздельными стояками клапан не требуется: залить некому и/или невозможно.
  2. В 97% случаев при ненарушенной канализации заливается цокольный этаж. Тут клапан нужен во всяком случае.
  3. В других вариантах нужно ориентироваться по соседям СНИЗУ: насколько они аккуратны, добропорядочны и предрасположены к незаконной самодеятельности наподобие установки штыря-ловителя в стояк.

Ванна

Установка водяного затвора на ванную начинается с монтажного процесса перелива. Работа неоднократно становится проще, если переливная труба гофрированная. При жёсткой переливной трубе придется сначала возможно очень внимательно отмерять длину переливной трубы и по ней подобрать водяной затвор. Чертеж и сборочная схема водяного затвора для ванной показаны на рисунке.

Водяные затворы для ванной

При оригинальной ванне подгонка все равно понадобится, но резьба на концах переливной трубы создана с меньшим запасом, которого хватит. Оджнако во время установки нового водяного затвора его придется для начала поставить «на живую нитку» без герметизации, и также поставить решётку перелива. После чего точно приладить переливную трубу по месту и уж тогда собирать целиком. Если учесть, что работать придется в тесном темном пространстве «в позе зю» и очень часто с помощью одной руки, а перелив ванны фактически никогда не загрязняется, подбор водяного затвора для ванной определенно решается в выгоду конструкции с волнистым переливом.

Инструкция по установке водяного затвора с волнистым переливом на ванную

  • Собираем перелив сразу «на полную», с заделкой и плотной затяжкой соединений, помимо нижнего конца; он пока пускай поболтается в воздухе. Сборка – точно также сливу кухонной мойки. Конусообразные прокладки ставим не широкой стороной в сторону накидной гайки. Конусообразная ответная монтажная поверхность под них легко прощупывается пальцем.
  • Также полноценно собираем слив, бутылку и выпуск. Методика – «кухонная», разница исключительно в комбинации деталей и тройнике под перелив, вставляемом между бутылкой и сливом, да в отсутствии добавочных штуцеров.
  • Подключаем перелив. Тут также нужно обращать собственное внимание на нижнюю конусообразную прокладку: неширокий конец – в сторону накидной гайки и/или ответной конусообразной поверхности.
  • Через сутки (ванной пока не пользуемся) полноценно наполняем ванную самой горячей водой, проверяем на течь и работу перелива.

Рукомойник

После кухни и, в особенности, ванны, установить водяной затвор для раковины рукомойника – детская забава. Один слив, никаких штуцеров – все, как в кухонной комнате, однако без излишеств.

Итог

Водяной затвор – очень важное из сантехнических средств. Поломка этого незатейливого устройства повлечет возникновение в квартире незаметной, но очень вредоносной заразы. Благодаря этому во время установки водяного затвора необходимо тщательно покрывать герметиком и плотно, в пару приемов с покачиванием, стягивать фитинги с резьбой.

Видео: сборка водяного затвора для раковины

, , , ,