Самовыравнивающиеся полы подготовка основания, замес, технология заливки

Ремонт своими руками

Наливной пол – очень эффектное достижение технологии строительства. Однако самодельщику для себя приниматься за него следует, прочно подумав. Результативность растекающегося основания под чистовой настил не в его дешевизне – стоимость элементов и оборудования намного больше, чем для классической стяжки из цемента и песка. И не в простоте технологии – 3D-пол куда строже к профессиональности и добросовестности исполнителей. И не точно выравнивания – песчано-цементную основу по маякам бывалый рабочий выполнит никак не больше наклонной или горбатой, причем не торопясь. И не в прочности – наливка слабее бетона.

Самонивелирующийся 3D-пол имеет хорошие качества, с избытком перекрывающие указанные недостатки:

  1. Технологичный перерыв после развития стяжки уменьшается с 20-40 суток до 8-48 часов. Что это означает для широкого ремонта либо строительства жилой квартиры, объяснять нет необходимости.
  2. Застывшее покрытие водонепроницаемо, т.е. владеет высокими гигиеническими качествами.
  3. Фактура готовой поверхности – гладкая, что в комбинировании с идущим до этого позволяет класть фактически любое чистовое покрытие без подушки: оно не протрется, «играя», не отсыреет и не загниет.
  4. Упругость и эластичность наливной основы пола в пару раз больше, чем чисто минеральной, а удельный вес – меньше, что дает возможность некоторые его виды наливать на существующий пол из дерева.

Благодаря этому имеет полный смысл для тех, кто все же желает сделать 3D-пол собственными руками, рассказать о некоторых тонкостях и нюансах данной работы, недостаточно освещенных в имеющихся источниках или совсем замалчиваемых. Именно вследствие их незнания домашних умельцев, взявшихся за «наливку», и подстерегают неудачи. А переделывать покрытие «ежик» или «волну», к сожалению, невозможно: приходится сбивать всю подстилку до несущей плиты, что равносильно капремонту пола. От чего без крайней надобности – боже упаси!

Общие замечания

Первое – все описанные ниже способы сделают поверхность, приготовленную под чистовой настил. Самонивелирующиеся полы не предназначаются для покраски или самостоятельное применение без чистовых покрытий для пола. Самовыравнивающийся декоративный пол, в т.ч. и набирающие востребовательность 3D полы – совсем другая тема.

Второе – работать необходимо обязательно с помощником. И не со случайным человеком, а с прекрасным товарищем, с которым вы сработались. Если следующий замес не поспеет точно к сроку его заливки (а время исчисляется минутами), то пол выйдет не ровным, а ступенчатым.

Третье – за помещения площадью которая больше 40 кв. м. или длиной более восьми метров малоопытным сотрудникам приниматься очень не рекомендуется. В подобных комнатах/коридорах вряд ли можно обойтись без температурных, деформационных и инновационных швов. Сделать шов просто, но где – здесь необходим либо опыт очень умелого мастера, либо правильный расчет специалиста-строителя.

Напольное выравнивание самонивелирующейся смесью состоит из таких этапов:

  • Проверка подстилающей поверхности;
  • Подбор способа выравнивания;
  • Подбор подходящей смеси;
  • Расчет толщины и объема слоев покрытия;
  • Расчет расхода смеси;
  • Подготовка основы;
  • Приготовление рабочей массы (замес);
  • Заливка пола;
  • Кладка покрытия для пола.

Последний этап мы тут не описываем, т.к. настил пола – тоже другая тема.

Проверка

Рукодельный пылесборник

Перед ревизией из помещения необходимо удалить всю мебель, снять плинтусы. Если наливать станем не на пол из дерева, снять покрытие пола. Дальше необходимо два раза тщательно промести пол щеточкой с жёстким ворсом, сбрызнув заранее водой. Напоследок – пропылесосить; домашний пылесос, чтобы не испортился от каменной пыли, подсоединяется через заводской или рукодельный (см. рис. с правой стороны) пылесборник.

Самонивелирующиеся смеси достаточно-таки терпимы в состоянию подстилающей основы. Во многих случаях их можно наносить на «подстилку» разве что не аварийную – необходимо просто подобрать подобающую смесь и метод ее нанесения. Для комфорта этой, очень ответственной, процедуры, лучше состояние «подстилки» оценивать по таким показателям:

  1. Надёжность;
  2. Влажность и влагопроницаемость основы;
  3. Влажность в помещении;
  4. Ровность поверхности, здешняя и общая;
  5. Несущая способность;
  6. Будет ли пол с подогревом;
  7. Поверхностный износ.

Надёжность

Надёжность перекрытий из железобетона в профессиональном строительстве определяют различного рода инструментами ударного или нажимного действия: молоток Кашкарова (ручной), молоток Шмидта (электронный с цифровой индикацией), прибор ри-ри (царапка). Сущность способа одна и та же: наконечник из твёрдого материала строго конкретного размера и комбинации вдавливают в бетон с точно дозированным усилием, а о прочности судят либо по степени его заглубления, либо по размерам следа от него.

Проверка твердости основы стеклорезом

Для себя не надо точно определять надёжность основы. Необходимо только лишь знать, годится она под налив без повторной обработки или нет. Самый примитивный метод для этого – воспользоваться роликовым стеклорезом. Если до того вы стекло никогда не резали, «чиркните» по осколку и помните усилие, при котором появляется царапина.

Приблизительно с подобным же усилием необходимо провести роликом по бетону. Если ширина царапины не превышает ширины ролика (см. рис), упрочнять поверхность основы не надо. Если ролик проваливается, необходима либо основательная грунтовка, либо поверхностный ремонт.

Влажность основы

Не сыреет ли база, выверяют куском пленки из полиэтилена приблизительно в 1 кв. м. Проверку делают при температуре 15-25 градусов при выключенном отоплении, в ясную сухую погоду. Методика такая:

  • Проветривают помещение при настежь открытых окнах не меньше чем на протяжении часа.
  • Двери и окна закрывают, пленку стелят по середине комнаты, а ее края придавливают планками с пригрузами.
  • Середину пленки немножко оттягивают вверх.
  • Ждут сутки.

Если пленка осталась сухой – очень хорошо, заливать можно безо всякого. Если есть испарина – необходимо дважды-трижды загрунтовывать. Если же испарения собрались в капли, придется, кроме грунтовки, перед наливом пола провести изоляцию от влаги, а лучше вообще от выравнивания пока удержаться и отремонтировать основу.

Влажность помещения

Для наливного пола имеет большое значение не условная влажность (это параметр физиологический), а безусловное содержание паров воды в воздухе. Безоговорочная влажность более 2% по объему неприемлима для смесей на гипсе, подходящих для налива на пол из дерева.

С кухнями, прихожими и санитарными узлами все понятно – туда необходим водостойкий цементный пол. В комнатах для жилья можно примерно определиться по белью: если в межсезонье, когда температура в комнате при отключенном отоплении не превышает 22 градусов, белье не сыреет, т.е. точка росы не достигается, комната пригодна под «наливку».

Ровность основы

Размер и глубина здешних (местных) неровностей – щербин, выбоин, швов между плитами – определяются просто: глубина – ровным куском планки или специализированным инструментом правилом и слесарной линейкой; доля площади местных неровностей в общей – зрительно. С усадочными ложбинами или выпуклостями обстоит дело труднее, они очень часто просто не видны, а показывают себя в том, что как бы точно рассчитанного количества смеси ни с того ни с сего не хватает, и вся работа идет насмарку.

Метод самостоятельного обнаружения общей неровности основы иллюстрирует рисунок. Процедура такая: в различных местах, вдоль, поперек и вдоль диагонали, кладем к полу традиционный строительный уровень длиной 1 м. Под опустившийся конец подсовываем спичку или щепочку, пока пузырек не поднимется точно между рисками. Величина неровности на 1 пог. м на данном участке будет пропорциональна величине зазора между концом уровня и полом. Очень часто по середине комнаты оказывается яма глубиной 3-7 мм.

Обнаружение усадочной напольные неровности

Несущая способность

Потому как 3D-пол в большинстве случаев (дерево, стеновой камень, вермикулит, ракушечник, пено- и газосиликат) ложится на основу более слабую, имеет большое значение не только общая, при одинаковой нагрузке на квадрат, ее несущая способность, но и стойкость к продавливанию. Дерево и ЭППС очень крепки в данном отношении, но наливать пол на них конкретно все также нельзя, необходимо лить на стеклосетку. Она может всплыть, благодаря этому сетку прихватывают с шажком 100-250 мм каплями силикона или монтажного клея.

Для материалов с пористой поверхностью и этого мало, придется покласть под налив сварную сетку армирующую из 3-6 мм проволки. Рабица не годится, т.к. ее узлы свободны и от продавливания не защитят. Есть, тем не менее, и один хороший момент: сетку можно класть на подушку из песка в половину толщины проволки, это ощутимо уменьшит расход дорогой «наливки».

Пол с подогревом

Тут есть малоприятный невидимый момент: трубы в еще не застывшем выравнивателе тоже могут всплыть; то же самое касается и всех прочих замурованных коммуникаций. Во избежание всплытия, трубы перед заливкой наполняют водой домашней температуры и прихватывают силиконом, как стеклосетку. Кабельные короба перед заливкой закрепляют к основе штатным способом.

Поверхностный износ

Поверхностный износ, это, говоря просто, пылит пол сам по себе или нет. Его определяют через сутки-трое после ревизии, ведь перед ней выполнялась подробная уборка в обеспыливанием. Если в помещении закрытого типа пол запылил снова – опять уборка, и, здесь же, пропитка жидкой грунтовочной смесью хорошего проникновения.

Грунтовку наносят волокнистым (лохматым) валиком, не делая луж. Брать лучше состав грунта, создающий пленку. По высыхании пытаются эту пленку отъединить от основы. Если отстает, сдирают всю и загрунтовуют еще раз. Если же пленка не липнет прочно к основе и на третьем слое – ничего не попишешь, необходимо ремонтировать перекрытие, а уж после наливать.

Как ровнять

Составы, достаточно текучие для самовыравнивания до гладкой горизонтальной поверхности, называют нивелирующими или нивелир-массами. Предельную толщину нивелирующего слоя разнообразные производственники дают в 12-15 мм, однако это в оптимальных условиях, о чем дальше. Очень желательно обойтись слоем построителя плоскостей не толще 5-6 мм. Это главное так же и вследствие того что построитель плоскостей достаточно дорог.

Очень часто под построитель плоскостей кладут ровнитель – смесь более грубую. Если замес ровнителя вывалить из ведра, то он так и застынет кучей, только немножко просядет и расползется. Благодаря этому ровнитель приходится дополнительно выпрямлять под построитель плоскостей, зато он доступнее, а толщина слоя достигает 60 мм для составов на основе цемента и до 150 мм на гипсовой. С ровнителем толщину слоя построителя плоскостей можно, при хорошей работе, довести до 2-3 мм.

Регулируемый маяк для заливки ровнителем

Забегая вперед, скажем, что при наливе ровнителя большую помощь предоставляют винтообразные маяки, см. рис. Льют раствор по находящиеся снизу обрезы их резьбовых штырей, выставленные заблаговременно по шнуру или лазерному строительному уровню. Убирают маяки после того как закончилось время высыхания раствора, достаточного для инновационного передвижения, т.е. когда по нему можно будет ходить одному человеку без груза.

Время инновационного высыхания указывается в инструкции к смеси. В основном, это около 8 часов. Его необходимо исполнять; если, например, позабыть или махнуть рукой и оставить на утро, то раствор совсем застынет, и маяки уже не выдернешь.

Исходя из всего, что было сказано, по результатам ревизии можно подобрать однослойный или двухслойный метод выравнивания пола:

  1. Ровная, не больше 3 мм общей неровности, крепкая база – одним слоем построителя плоскостей.
  2. База крепкая, но очень неравномерная, со сдвигами плит, глубокими выбоинами – ровнитель слоем по расчету, см. ниже, потом построитель плоскостей. Глубину считаем от верхушки самой большой выпуклости.
  3. Основа из дерева – слой гипсового ровнителя не меньше 30 мм, потом тоже гипсовый построитель плоскостей по расчету толщины, см. дальше. Смеси на гипсовой основе берем, так как их удельный вес процентов на 20 меньше, чем у цементных. Ровнитель и построитель плоскостей – с фиброволоконным наполнением, также см. дальше.
  4. По теплоизолятору в сухих помещениях – смеси на гипсовой основе по стеклосетке или арматурной.
  5. В сырых – смеси цементные, но в первую очередь по армированной сетке, из-за тяжести и меньшей пластичности составов на основе цемента.

Примечание: давать слой ровнителя, только бы скрыл найвысший бугор, нельзя. Чтобы долго не объяснять, пробуйте покласть в какую-то посудину кирпич и залить его жидкой грязью; она по консистенции, адгезии и текучести похожа на ровнитель. Чтобы контуры кирпича перестали проступать, налить сверх его высоты придется очень много.

Подбор смеси

Изготовитель смеси как фактор подбора, первоочередного не имеет значения. Признанных отраслевых лидеров – Knauff, Ceresit, Siltek, Ветонит, Старатель – сейчас сильно теснят многие аутсайдеры, причем, если судить по по впечатлениям, их продукция, при точном соблюдении технологии, упреков вызывает даже меньше. Подчеркнем – если делать точно по технологии.

Важный секрет наливных полов абсолютно не «тайные» добавки на основе полимеров и присадки-пластификаторы. Основное – качество материалов на основе минералов и их точное фракционирование, а этого можно, как правило, достигнуть и в сарае на простом оборудовании. Например, для построителя плоскостей необходим цемент марки не ниже 500. Почему? Его микрогранулы мельче. Благодаря этому подбирать смесь необходимо в первую очередь по наличию точной и детальной инструкции, на обороте мешка или фирменном сайте. Что в ней должно быть отражено, станет ясно по прочтении публикации.

В общем подбор определяется, помимо цены, качествами основы и помещения. Кое-что про них уже было сказано, сейчас рассмотрим подробно.

Как уже сказано, сухие смеси которые уже готовы к применению для наливных полов бывают на цементной или гипсовой основе. Первые тяжелее и довольно хрупкие, но влагостойкие. Вторые легче и пластичнее, но боятся влаги.

Еще один момент – полимеризующееся связующее. Оно бывает или полиуретановым (плотность раствора около 1,20 кг*л для смесей на гипсовой основе и около 1,35 кг*л для цементных) или эпоксидным (1,40 и 1,65 кг*л исходя из этого). Смеси на эпоксидке крепче, но менее текучи и пластичны, их лучше применять для ровнителей или в помещениях с нагруженным полом – автогараж, ванная и т.п. Построитель плоскостей для помещений жилого фонда лучше всего взять полиуретановый, если он ляжет по ровнителю; если прямо на бетон – эпоксидный.

Потом, волокнистое наполнение. Его (полимерные или стекловолокна) могут либо добавляться в смесь, либо нет. Первое, естественно, дороже, но упругость и эластичность покрытия которое готово становятся больше в несколько раз. Смеси с микрофибровым заполнением совсем стоит использовать для налива для утепления непрочными теплоизоляторами (фактически – любой, помимо ЭППС; его несущая способность по рассредоточенной нагрузке 0,5 МПа или около 500 кг на кв. м), для пылящего либо для пола из дерева. Сеток, о которых сказано выше, это не отменяет; необходимые механичные свойства покрытия которое готово обеспечиваются лишь комплексом инновационных мер.

Дальше – настил пола. Под линолеум на вспененной основе, мармолеум и плитку можно обойтись одним только ровнителем. Под ламинат, паркет и пробку необходим так же и нивелирующий слой. Он, вследствие очень высокой пластичности, отыграет на деформации дерева, и оно не протрется об него, т.к. подстилающая поверхность гладкая.

И, напоследок, последний фактор – живучесть раствора, т.е. время, за который он подходящ для работы. Время это колеблется для самых разнообразных смесей в границах 15-40 мин. Необходимо иметь в виду, что до завершения налива вся залитая поверхность обязана быть еще «живая»; залить пол площади больших размеров до «зеркала» по кускам ручным способом могут только единицы из профи.

К тому же, при высоком темпе работы и полной слаженности действий с помощником, ручной циклический залив слоем в 10 мм пола площадью 12 кв. м. занимает не меньше 20 мин, а 16 кв. м. – получаса. На деаэрацию (см. о заливке, дальше) понадобится еще около 5 мин; емкость же одного ручного (дрелью с микширующей насадкой) замеса не обязана быть более 30 л. Т.е., фактически в самых разных комнатах для жилья быстротвердеющие смеси применимы исключительно при наличии автомиксера постоянного действия и насоса для подачи раствора, аренда которых стоит дорого, т.к. оборудование это изнашивается очень быстро.

Примечание: живучесть раствора можно сделать больше на 15-20%, дав в замес очень много воды по спецификации изготовителя. Но – только в хорошем диапазоне температур, см. дальше.

Расчет слоев

В первую очередь рассчитаем мощность «нулевого» слоя, т.е. подобного, который даст идеальную поверхность в горизонтальном положении при условиях, что состав полностью текуч. Дальше по «нулевой» толщине рассчитаем требуемую мощность говоря по существу выравнивающего слоя. Подобным образом, мы сведем настоящий трудный рельеф основы к некой воображаемой горизонтальной поверхности.

Для чего такие проблемы? А дело все в том, что любая инструкция на самонивелирующиеся составы даёт удельный расход сухой смеси, в кг*кв. м, слоем в 1 мм, в расчете налива на идеальную поверхность в горизонтальном положении. Говоря по существу, этот показатель определяет способность смеси растекаться, и высчитать по нему настоящий расход на настоящую поверхность тяжело, приходится давать лишний технологичный запас.

Для широкого строительства это не очень важно – там и заказчик заплатит за заведомый излишек или за практический расход по выполнении. А остатки пойдут на следующий объект не без выгоды для исполнителя. Самодельщику же продать целый оставшийся мешок дорогой смеси, период годности которой истекает, как правило невозможно. Полмешка вообще невозможно, раз упаковка вскрыта. Благодаря этому считать расход необходимо точно.

Расчет по «нулевке» предусматривает, что работа выполняется постепенно: заливаем «ноль», ждем усадки. Льем построитель плоскостей небольшим слоем. Полноценно застыло, но «кирпичи» еще проглядывают? Не бойтесь, льем еще минимум, пока не выйдет «зеркало»; «ноль» уже дал необходимую надёжность. Порой данный способ используют и профи в вариантах очень ответственных или когда серьезный заказчик готов заплатить простои, только бы сделано было идеально.

Ноль

Берем самую большую и самую маленькую из глубин здешних неровностей и находим усредненное. Допустим, промеры дали 5 и 3 мм, тогда средняя будет 4 мм. Полученное значение умножаем на видимое отношение площади выбоин к общей напольной территории, получаем эффектную глубину местных впадин. Допустим, на-глаз впадины занимают четверть его площади, тогда продуктивная здешняя глубина в нашем случае выйдет 1 мм.

Сейчас определим эффектную глубину усадочной ложбины. Практически во всех случаях она распространяется на всю территорию пола, а ее конфигурация похожа на раздел сферы. Благодаря этому глубину ложбины просто умножаем на 0,7. Предположим, промеры дали 6 мм, тогда ее продуктивная глубина выйдет 4,2 мм.

Общая же мощность нулевого слоя заливки будет равна сумме продуктивных глубин местной и общей. В этом случае – 5,2 мм, однако это еще не все, мы пока только вышли на виртуальную поверхность. Раствор не полностью текуч и, чтобы не проявился «эффект кирпича в грязи», на получившуюся поверхность необходимо налить покровный слой. Он бывает как из ровнителя, так и нивелирующим, по застывании ровнителя. Последнее лучше не только в смысле гладкости, но и вследствие того что выходит доступнее: очень маленький слой ровнителя – от 3 мм, а построителя плоскостей – от 1 мм.

Покрывало

Мощность покровного слоя считается совсем просто. Берем вполне достоверную величину – удельный расход согласно данным изготовителя; он лежит в границах 1,4-2 кг*кв.м*мм, умножаем на 2 и округляем до большего значения. Эта эмпирическая формула даёт не что иное, как количество слоев небольшой толщины, по спецификации на состав, нужных, чтобы «кирпичи» полноценно заплыли «грязью». Допустим, мы заранее подобрали состав с удельным расходом в 1,8 кг*кв.м*мм, тогда выйдет 3,6 или, округленно, 4 слоя. Потому как для нивелирующих масс очень маленький слой – 1 мм, мы сразу получили и мощность «покрывала».

Прибавки

Однако считать расход еще рано, если применяется сетка и/или защита от негативного воздействия влаги основы. На сетку добавляем слой ровнителя, равный ее толщине (или ее половине, если арматурная сетка на подушке из песка, см. выше), а на изоляцию углов – ровнитель на толщину пенопластовой уголковой ленты, о ней дальше. Допустим, мы станем лить по стеклосетке толщиной в 0,38 мм, а на углы пустим ленту толщиной в 3,5 мм, тогда необходимо на ровнитель добавить 3,88 мм.

Итог

Суммируем все разом для однослойного налива, а для двухслойного – отдельно по ровнителю и лазерному уровню. Пускай мы собираемся наливать в два слоя, тогда в рассматриваемом случае получаем 5,2 + 3,88 = 9,08 или, с округлением, 9 мм ровнителя, и потом 4 мм нивелирующего слоя. По общепринятым способам расчета вышло бы 12 мм и 6 мм исходя из этого.

Расход

Осталось подсчитать расход на 1м? подобраной смеси. Вот здесь и вырисовывается главная пикантность способа: расход мы приобретаем сразу в сухом весе продажного материала, не возясь из расчета плотности готового раствора, для которого понадобилось бы делать произвольные допущения. Нам же необходимо просто помножить рассчитанную толщину слоев на площадь пола и удельный расход материала; эти все величины точны и достоверны.

В нашем примере на комнату, скажем, в 16 кв. м выйдет 259,2 кг ровнителя и 72 кг построителя плоскостей. Осталось свести к мешкам, в которых по 25 кг. Их округляем по правилам математики, от половины до большего. Расчет по нашим данным даст 10,368 мешка ровнителя и 2,88 – построителя плоскостей. Берем 10 мешков первого и 3 – второго.

А сейчас домашнее задание: зайдите на сайт любого магазина строительных материалов, узнайте цены и подсчитайте экономию сравнительно с обычными прикидками.

Подготовка основы

Методика выравнивания пола наливом в общем снисходительнее к состоянию основы, чем простая или сухая стяжка. Кроме одного момента – влаги основы. Пары воды, проталкиваясь сквозь заливку, разрушают каст-пленок между гранулами смеси, и покрытие начинает выкрашиваться. Благодаря этому очень желательно во всяком случае перед наливом сделать изоляцию от влаги с широкой отдушиной вдоль периметра, чтобы испарения не внедрялись в выравниватель. Как? Про это ниже.

Бетон

Подготовка основы из бетона под налив включает следующие операции:

  • Заделка трещин.
  • Грунтовка.
  • Защита от негативного воздействия влаги.
  • Тепловая изоляция и кладка сетки.

О грунтовочной смеси и сетке уже сказано; тепловая изоляция – отдельная большая тема. Заделка трещин с защитой от негативного воздействия влаги – тоже, но под налив в данных операциях есть свои особенности, которые мы и рассмотрим.

Маленькие трещины заделываются традиционными способами. Если есть зияющие (2 мм и шире) и активные, которые находятся по периметру и диагоналям, то необходимо сначала проверить способами неразрушающего контроля, не разрушается ли все перекрытие. Если да, то какое здесь разравнивание, дом аварийный.

Если же нет, то в процессе разделывания трещин делают перпендикулярные к ним пропилы шириной 2-3 мм, глубиной 40-50 мм и длиной 150-200 мм, с шажком в 200-250 мм. Пропилы сделают инновационные швы, «размазывающие» нагрузку. Заделываются они вместе с трещинами.

Сейчас о гидрозащите. Необходима она практически всегда, нулевой результат теста на влажность пола – редчайшее исключение, да и затем ситуация может преобразиться, тем более если дом новый. Самое первое, полимерный этилен растилать под непрерывное покрытие нельзя, влага через него диффундирует. Залитый выравнивателем пол должен дышать исключительно вдоль периметра, так что необходим рулонный беспокровный гидроизоляционный материал или остальной особенный материал. Но перед тем как растилать пленку, необходимо оклеить углы.

Пенолента для поклейки углов

Углы оклеивают пенополистирольной лентой. Она, помимо отдушины для испарений, сделает и деформационный шов. Пенолента выпускается различных видов, в т.ч. для создания скрытых температурных швов в бетонных монолитах, но нам необходима специализированная для углов. Ее узнать можно по оттенку (не белесая), меньшей толщине (3-5 мм) и, основное, по выдавленной по оси канавке, по которой она и гнется, см. рис. Клеится лента каплями силикона с шажком 100-250 мм; нитроклей может ее разъесть.

Дерево

Настил из дерева необходимо сначала проверить на игру. Чтобы это сделать применяют отвес в наскоро изготовленной из материалов которые всегда под рукой (труб, планок, удочек) треноге высотой не меньше 1,5 м. Прибор устанавливают по середине комнаты. Носик груза отвеса должен практически касаться пола; под него подсовывают бумажный лист с изображенным крестом, концентрическими окружностями и т.п. маркерами.

Потом ходят по комнате, следя за отклонением груза. Точнее – за уклоном пола, т.к. груз все равно висит вертикально. Величина игры пола относится как высота подвеса к длине или ширине комнаты, смотря в какую сторону замечено самое большое отклонение. Максимальное значение – 1,2 мм на 1 м необходимого размера; если больше, настил необходимо перебирать или совсем снимать и заливать по основе.

К примеру, тренога высотой в 1,8 м; комната 2,5х4 м. Зафиксировано самое большое отклонение в 2 мм по длине. Общая игра (4/1,8)*2 = 4,44 мм. На 1 м длины приходится 1,11 мм, заливать можно.

Примечание: проверяемая комната обязана быть совсем пустой.

Дальше отворяем любую доску (или плашку паркета, или плиту ламината) возле стенки, намного более подозрительной на влажность, и выполняем ревизию ее испода и поперечных балок, если настил уложен по брускам из дерева. Ни с того ни с сего обнаружатся следы сырости, гнили, плесени, жучка – снова, же, откладываем разравнивание и занимаемся настилом.

Если же с стойкостью и целостностью настила все ОК, то необходимо прошпаклевать щели опилками, замешанными на жидких гвоздях до густоты сметанки. Можно и готовой шпаклевкой для дерева, только не на основе воды. В широкие (шире 2 мм) щели перед шпатлевкой вбиваются грубо выстроганные клинышки и потом состругиваются заподлицо с поверхностью. Сейчас остается оклеить углы пенолентой, покласть изоляцию от влаги, как для бетона, и сетку, как уже описано. Напоминаем, что выравниватель на древесину необходим на гипсе и полиуретане с микрофиброй.

Замес

Чтобы правильно сделать наливной пол, замес – самая тонкая и важная процедура. Подавляющее большое количество неисправимых ошибок появляется собственно на этой стадии, так что рассмотрим подробно.

Температура

Производственники указывают рабочий диапазон температур для собственных смесей. В основном, он 15-30 градусов. Пол, залитый на холоде, не наберет необходимой прочности (вода начнет рушить полимерные материалы перед тем, как испарится) и в скором времени начнет выкрашиваться. Игнорирование температурными условиями – одна из самых частых причин, приводящих к браку.

Заливка в жару еще хуже – вода выветривается очень быстро, и состав не успевает растечься. К превышению температуры смеси очень восприимчивы. Например, даже такой испытанный состав, как ProfLine ПР-1, залитый при 32 градусах, застывает «ежиком».