Розетки и выключатели в квартире устройство, замена, перенос, схемы подключения

Установка розеток собственными руками – одна из наиболее частых работ по дому. Кажется, абсолютно ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные совсем не «чайником». Один из которых говорит: «Если приспособление все равно совсем не желает работать, так возьми, напоследок, и прочти инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем то приспособление, не стала источником забот, а то и опасности, тем более в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки необходимо знать очень много. Правила установки розеток важны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и подобающим образом сделанной проводке надобность в очень дорогих фильтрах-подавителях помех и добавочных устройствах для защиты, в основном, не появляется.

Главное: электроточка – электрическое распределительное приспособление и, как таковое, требует во время работы выполнения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В особенности – наличия на рабочем месте помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

Главное к важному

Во время установки электроарматуры собственными руками нужно соблюдать такие правила:

  • Работы по электромонтажу делать в обесточенной квартире.

Другими словами, сначала необходимо сделать все подсобные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, положить провод, без подсоединения, а включать провода в самую последнюю очередь.

  • Каждый следующий подключаемый провод в первую очередь выверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ говорит: «Во время работы на электрических установках необходимо не забывать, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может неожиданно возникнуть всегда.»

  • Монтаж электроточки или выключателя делать, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Ключевые рабочие приемы, разрешающие делать монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны дальше.

  • При поражении электрическим током не забывать, что основное здесь – скорость реагирования наблюдающего.

Действие электротока в 10 мА на протяжении 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без особой подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, на протяжении 1 с – озноб, дрожь, ощущения боли, которые на протяжении дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, на протяжении 10 с или более – обморок и фибрилляцию мышцы сердца, требующую срочной медпомощи на протяжении 15 мин, иначе будет поздно.

Другими словами, если мастера «прихватило», необходимо дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Приспособление электроточки

Тут и дальше на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) образно говоря обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – жёлтым с зеленой полосой.

Электрическая электроточка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

  1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в самом центре и с правой стороны.
  2. Контактами, фазным и нулевым, похожими по конструкции, и заземляющим, размещенным отдельно.
  3. Клеммами для подсоединения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

Примечания: 

  1. Колодки с подвижными лапками на винтах ставить в подрозетник немного тяжелее (см. дальше), но такая конструкция дает возможность регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по поверхности стены. Необходимо лишь смотреть во время покупки, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками в скором времени разболтается, см. на рис. в самом центре.
  2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть сделанными вместе с этим с контактами. Последние – лучше. Первые перед монтажем электроточки нужно перебрать, промазать сопрягаемые части проводящей ток пастой (холодным припоем) и перетянуть винтами натуго.
  3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные кончики проводов просто ставятся. Последние достаточно надежны, однако не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтообразные клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Электроточки с выключателями могут быть как одинарными, так и соединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на поверхности стены в ряд, называют розеточной группой, на рис. в самом центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, изготавливается в традиционный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

В состав розеточного модуля входят также электроточки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Непростые розеточные модули очень часто входят в состав электромонтажных коробов, на рис. с правой стороны.

О коробах необходимо сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны контактировать и пересекать друг друга, благодаря этому электрокороба делаются секционированными, и каждая секция выходит к собственным клеммам. При укладывании кабелей в короб необходимо смотреть за виртуальными обозначениями в секциях, чтобы после не перекладывать все.

Электроточка-выручалочка

Накладная электроточка

Обычное, но крайне полезное открытие – новая накладная электроточка, см. рис. Она дает возможность:

  • Делать замену электроточки при «полноценно убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совсем закрывает крепежную накладку.
  • Менять старые электроточки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
  • Устанавливать электроточки на обшивку стены по каркасу, не выясняя расстояния до базисной стены.
  • В наборе с особым подрозетником, см. ниже, ставить электроточки в обшивку из гипсокартона с очень высокой прочностью и надежностью.
  • С ним же устанавливать пожаробезопасные электроточки в стены из дерева – даже при появлении дуги она в первую очередь замыкается через железную обойму, не расширяясь дальше по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, перед тем как огонь доберется до дерева.

Небезопасный казус

Розетки выдвижного типа

По потребительским качествам полной противоположностью накладной считается смело становится популярной в странах Европы выдвигающаяся электроточка, см. рис. Оправдуют дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой электроточки не делает дизайн хуже. Но, простите, электроточка, в которую ничего никогда не включают, вообще не требуется, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль выполняет травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о событиях из-за выдвигающихся розеток вполне достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно удачно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Низко размещенные электроточки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: установочная высота выключателя в 160 см от пола, а электроточки в 80 см уже не обязательны, а исключительно рекомендованы. Очень популярна установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно небольшой считается высота в 25 см; при меньшей резко увеличивается вероятность аварии во время мокрой уборки. Сокращение установочной высоты розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть Устройство защитного отключения (УЗО). Кол-во квартирных розеток никак не исчерпывается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения ставить в 150-170 см. от пола. В данном случае очень маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электротоком, меньше будет искушения пощелкать или потыкать без толку – руку тащить высоко.

Однако определенные правила заделки проводов в электроточки следует все же исполнять. Они намного делают меньше вероятность аварии и упрощают поиск поломок.

Самое первое, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение электроточки относительно окна неоднозначно, фаза обязана быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Второе, заводить провода небольшой длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформирований стены и кабеля контакты в течении определенного времени нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие концы в новую розетку будет не так просто. Подключение электроточки необходимо делать, пропустив провод под контактной колодкой (там постоянно есть просвет именно для этого), как показано на рисунке. Если провод круглый и очень толстый, необходимо снять кусочек его оболочки и провести провода, разместив в ряд.

Третье, при обводке колодки проводами ноль и защиту необходимо вести с одной стороны, а фазу – с находящейся напротив. Это также показано на рисунке.

Четвертое, в каждую клемму можно завести два провода, однако это сделано лишь для электро между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через электроточки стационарного типа осветительные приборы, удалённые группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», противопоказано, см. отпечаток. рис.

Соединение розеток в модуле

Здесь появляется вопрос: а во что же это данная проводка обойдется, если от счетчика тащить отдельную ветвь к каждой группе? Только лишь в розеточный модуль с вмонтированным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не демонстрирует повышения аварийности. Сущность такая, что мощность должна потребляться по месту подсоединения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Подключение выключателя

Напоследок, о подобной операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель монтируется в такой же подрозетник теми же способами, что и электроточка, см. ниже. Однако при монтаже однополюсного выключателя его стоит включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля непозволительно! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть размещены единообразно с розетками (фаза – слева).

Во всяком случае к выключателю необходимо спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под поверхностью потолка, как это выполнялось раньше, непозволительно, на рис. с правой стороны.

Материалы и инструменты

Для работы с электроарматурой в квартире потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Фазоуказатель (указатель фазы).
  2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
  3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
  4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
  5. Нож для монтажных работ.
  6. Изоляционная лента виниловая и х/б.
  7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в самом центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
  8. Герметик на основе силикона в самой небольшой упаковке; расход – граммы.
  9. Для установки новых или переноса розеток – электрическая дрель.
  10. Для установки розеток на ГКЛ – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от установочного варианта, см. дальше.
  11. Для установки на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
  12. Мелкие сверла, дюбеля под саморезы-блошки.
  13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных дальше приемах работы изоляционная лента может потребоваться как амортизатор, для обмотки участков кабеля, идущие сквозь отверстия, а не как изоляция.

О съеме изоляции и других рабочих операциях необходимо побеседовать особо.

Рабочие приемы

Съем изоляции

Специалисты снимают изоляцию с проводов так: кусачками, держа их обратной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Здесь основное – поднатореть до автоматизма. Автор таких строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, как то на спор зачистил этим методом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Печальнее всего всем было после: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от кусачек – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом ржавчине, местного разогрева при самой большой нагрузке и часто ведет к поломкам. Благодаря этому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он дает возможность и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножиком.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматизированных, есть множество видов. Для ручной работы очень часто применяются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, с правой стороны на рис. Щипчики нужно настраивать под провод, что замедляет работу, однако для новичка непосредственно они лучше:

  • Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже известных производителей несколько отличаются: теперешние профи клещами работают практически как кусачками, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом дает возможность на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
  • Щипчики необходимо дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, тем более если кончики короткие.
  • Щипцами, вывернув до отказа винт для регулировки, можно разрезать провод.
  • Щипчики стоят намного дешевле клещей.