Реконструкция мебели собственными руками – это не только увлекательно. И не столько. Один из основных принципов идеологии потребительского общества выражается весьма просто: 1,7-2,5 гарантийных срока, и на свалку. Оборот, занятость. Ах да, экология. Другими словами, не свалка, а утилизация. Что еще определенное количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и вращается – приобретай, приобретай, приобретай! Наличных средств нет – кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! От 1/3 до 3/4, по самым разнообразным оценкам, интеллектуального потенциала разработчиков в мире трудится бесперерывно ради того, чтобы вещь, не дай шеф, не прослужила очень долго. И мебели это тоже касается.
Старые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь приобретается на поколения. Их красота и эстетический вкус отрабатывались веками и благодаря этому органически принимают в себя и направления современности. Потому и старая мебель очень быстро растет в цене. Освежить старую мебель – не только сэкономить много наличных средств и дать изысканность жилью. В мебели прочно удерживается связь периодов, и во взаимоотношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают намного меньше проблем, чем у поклонников постоянно обновляться.
О душе мастера
Каждый профессионал влаживает в собственные изделия частицу души – это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком собственных изделий толковый профессионал что-то да говорит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; сейчас он отыскал бы достойное использование и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, перед тем как приниматься за оновление мебели с декорированием, задайтесь вопросом: а насколько вы понимаете этот язык? Что он хотел сказать? Уместно ли будет ваше к этому добавление?
Внимание – раз!
В первую очередь необходимо разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и коллекционеры поручают реставрирование только доверенным мастерам, и любая самодеятельность любителей уменьшает цену вещи в десятки, сотни раз, аж до нуля.
Как определить, не портя предмет, старинная мебель это или нет? По трем признакам: клеймо, углы, размеры крепежа. Особенно актуально: снимать детали крепежа необходимо отверткой под шлиц, не очень узкой или широкой, с ровным, но с немного слизанными углами жалом. Его дополнительно необходимо обмотать алюминиевой фольгой, чтобы не оцарапать патину на металле, это тоже резко понижает ценность.
В первую очередь вынимаем все ящички и осматриваем их углы. Скругленность без задиров – симптом старины. Сейчас ищем клейма.
Клеймо необходимо искать на задней стенке, исподе столешницы и дно. Пыль и паутину бережно снимают мягкой кистью или пылесосом. Если виден хоть кусочек старого клейма, идем дальше. Проверяем также ящички – есть клейма на их днищах, и они совпадают с ключевым – посчастливилось, уже можно манить оценщика.
Крепеж – винты, саморезы, уголки – с большим вниманием осматриваем. Резьба оригинальная, шаг и профиль плавают – значит, старая; нарезалась ручным способом или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом.
Также промеряем штангелем диаметры тел винтов и толщину металла уголков. Крепеж машинного изготовления будет один-в-один, а устаревший, ручной работы, навряд ли будет выдержан с точностью выше 0,2-0,25 мм.
Внимание – два!
Случай из жизни – ушла из жизни бабушка; решили освободится от ее старого гарнитура мебели. откровенно не антикварного, советского, из Двп. Владелец подумал: а ведь самоклеящиеся плёнки тогда не было? Чем же тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусочек, как описано дальше. Оказалось – с наружной стороны ценнейший шпон карельской березы, а внутри – тоже очень ценный «белого кубинского кедра», альбинии, из которого делают хумидоры, сигарные ящички.
Тогда мебель разобрали на пласти (щиты), смывкой СМ-1 сняли лак. Потом, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Останки клея прекрасно сняла та же СМ-1. После чего шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белой плотной туалетной бумагой.
Дальше месяца три ушло на поиски непосредственного добросовестного клиента: как оказалось, вокруг старой мебели перекупщиков роится что мух на бойне. Но! В итоге вырученной исключительно за шпон суммы с большой избытком хватило на полную новую меблировку квартиры.
Ремонт и реконструкция
Полный ремонт мебели с обновлением и новым декорированием в себя включает такие этапы:
- Акклиматизация;
- Разборка;
- Чистка и помывка;
- Проверка поверхности;
- Удаление недостатков лака или его смывка, в зависимости от его состояния и дальнейших намерений;
- Удаление недостатков древесины;
- Перегородка и усиление креплений;
- Фанеровка;
- Прокраска и грунтовка древесины;
- Покраска и/или роспись деревянные поверхности;
- Поверхностное украшение;
- Состаривание;
- Защитная лакирование;
- Полировка;
- Обтяжка сидений, подушек, подлокотников, если ремонтируется мягкая мебель;
- Сборка.
Примечание: обивка и иная мягкая декоративная обшивка мебели относятся к верхней декорации.
Все указанные работы вполне могут быть сделаны дома. Но перед тем как описывать рабочие операции, дадим сводку по материалам и инструментам, чтобы в последующем не разбрасываться и не отвлекаться.
Как быть со столом?
Камень преткновения при реконструкции стола – абсолютно не столешница, как на первый взгляд покажется: она легко отмывается и чистится составами, описанными ниже. Основная трудность – низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли более всего. Здесь понадобится снятие фанеровки, излечение дерева, возобновление формы ножек экструдированным термопластом и надежное усиление их креплений, это один из наиболее нагруженных узлов мебели.
К тому же, низ ножек не на виду и мелкие ошибки в работе не бросятся в глаза. Благодаря этому реконструкция стола – наиболее подходящее начало для мебельщика-любителя. Опытные мастера и отдают столы в работу ученикам.
Инструмент
Из инструмента для работы по мебели вам потребуются:
- Дрель с набором сверл по дереву.
- Комплект стамесок от 4 до 40 мм.
- Торцевой рубанок (отборник, шерхебель).
- Несколько струбцин.
- Киянка.
- Столярный молоток с гвоздодером.
- Чеканочный молоток (со сферообразным обухом).
- Комплект плоских и крестовых отверток.
- Ручной и электрические лобзики; можно обойтись одним ручным.
- Лучковая пила или ножовка по металлу – для чистого ручного реза дерева.
- Нож для монтажных работ.
- Сапожный нож-косячок.
- Слесарные линейка и угольник.
- Утюг и бытовой фен.
- Пассатижи, большие или средние и малые.
- Круглогубцы.
- Степлер для мебели и скобы 20-30 мм к нему.
- Обтянутый фетром или войлоком ровный брусок из дерева под наждачную ленту или абразивную сетку.
- Двухслойная губка для кухонных работ.
- Драчевый напильник и рашпиль.
- Ножницы и швейные принадлежности.
- Лощило – кусочек войлока, суконки или сыромятной кожи.
- Паста ГОИ.
- Художественные кисти, круглые и плоские. Колонковые или беличьи – не обязательно, пойдут самые примитивные, из щетины бычьего уха.
Смеси и составы
Приспособление клееварки для столярного клея
Реконструкция старой мебели предусматривает, что все работы выполняются по необычной технологии. Но для себя, если мебель – не антиквариат на продажу, вполне можно применять и современные, особенно хорошо выверенные материалы. В особенности, столярный клей успешно заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все же схему клееварки, см. рис.: столярный клей, заваренный на газу, хорошим качеством не выделяется.
Также и помывку лучше делать средствами для мытья для посуды: их хим. реакция нейтральна. Нет сомнений и пригодность для мебели акрилового лака, потому, что его можно шлифовать любым автомобильным полиролем. Трудный рельеф моют мягкой зубной щеточкой из настоящего волоса.
Однако с составами, содержащими органические растворители, необходимо быть осторожнее. Они если и не искажают материал, то дают кратковременный эффект: поверхность с глянцевым эффектом в скором времени снова тускнеет. Благодаря этому дальше мы приводим рецепты на разнообразные ситуации (которые рассмотрим ниже), выверенные на опыте.
Примечание: если состав имеет этиловый спирт, керосин, уксус, аммиак и др. химически активные вещества, то его действие заранее необходимо проверить на каком-нибудь незначащем участке – срезе пласти и внутреннем угле.
Мебельный воск (ваксу) разнообразных цветов самому можно создать из расплавленного белого пчелиного воска, влив в него также расплавленные измельченные грифели цветных карандашей; цвета можно перемешивать. Кроме точного выбора тона, метод так же и экономичный: материал приготовляется дозами по мере необходимости. Остальное преимущество – применяя как добавку белый грифель, можно в широких пределах варьировать консистенцию смеси, сохраняя тон.
Затирки для трещин на лаке
Рецепт 1 – парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, выбранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Останки убирают безворсовой (старой и прекрасно простиранной) ветошью, намоченной керосином или терпентином. Годится и для затирки маленьких трещин в дереве.
Рецепт 2, для маленьких царапин – льняное или репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой.
Пятновыводители и очистители
Для крашеных столешниц – сначала протирка раствором пищевой соды. По высыхании – очистка от налета сухой ветошью. Потом – протирка раствором воды аммиака (2 ч. л. на литр тёплой воды).
Лакирование очищается тампоном, намоченным в растворе моющего для посуды, а потом протиркой смоченным в питьевой воде тампоном. Для сильно грязных поверхностей после протирки с моющим необходимо выждать 1-2 часа, накрыв поверхность немножко мокрой тряпочкой. Если после чистки поверхность окажется тусклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растит. маслом.
Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей – натереть тальком, смахнуть его ветошью. Потом промыть тёплой водой с аммиаком, как выше говорилось. Второй метод – вытереть грубым сукном, смоченным горячим пивом. И метод, совсем безопасный для любой полировки – завернутый в чистую тряпочку мокрый спитой чай. Тампоном протирают поверхность до чистки, а потом сухой ветошью вытирают начисто.
Для брызг от побелки и вододисперсионной краски – на стакан винного уксуса 2-3 капли масла из оливок. Смывают плавными движениями пропитанного смесью тампона.
Для белых пятен от воды – пятно посыпают мукой, а потом протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным или подсолнечным рафинированным маслом. Заполировывают бархоткой.
Для белых пятен от горячего – втирают смесь 1:1 парафина с воском необходимого тона, накрывают промокашкой и проглаживают утюгом. Полируют суконкой или войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не приобрел заметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее 3-5 капель растительного масла и могут выдержать 2-3 часа. Потом смесь смахивают и трут суконкой движениями по кругу до исчезновения пятна. В заключение, растворив в кипящем пиве кусочек цветного воска, суконкой втирают горячую смесь до восстановления тона.
Очистители древесины
Древесина множества пород с поверхности прекрасно очищается смесью: оливковое или льняное масло, денатурат (именно денатурированный спирт!), терпентин и осветленный сок лимона в равных долях. Дуб прекрасно чистится горячим пивом.
Примечания:
- Есть множество рецептов поверхностных очистителей древесины. Необходимо знать, что любые из них с уксусом сразу искажают красное дерево.
- Прекрасное средство чистки дерева и маскировки очень маленьких недостатков – натирка зеленой кожурой грецкого ореха. Увеличивается также устойчивость древесины к гнили и вредителям за счёт насыщения слоя поверхности танином. Но кожура сильно подкрашивает древесину, так что обработка некоторых участков редко вероятна.
Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и чистят тёплой водой с аммиаком. Удобная для этого флейцевая кисть из настоящего волоса б/у, т.е. мягкая, или мягкая зубная щетка, но тоже из настоящей щетины.
Полироли
Полироль заполняет маленькие трещины лака и поры древесины, из-за чего мебельная поверхность остается глянцевой и деревянный массив предохраняется от порчи. Самые популярные полироли – на восковой основе и растворителя: спирта, терпентина, бытового (не топливного) бензина. Для лакированной мебели подойдут автомобильные полироли. Период годности полиролей ограниченный, благодаря этому приводим два рецепта для самостоятельного приготовления небольшими порциями.
Рецепт 3: пчелиный (можно цветной) воск – 40% по весу; бензин или терпентин – 60%. Отмеривать компоненты необходимо по весу, не по объему!
Рецепт 4: церезин (немного хуже – парафин, не стеарин) – 55%; канифоль сосновая – 5%; бензин – 40%
Оба состава необходимо втирать в мебель, и они просят постоянного использования: если кинуть постоянный уход, мебель на протяжении пары месяцев тускнеет. Благодаря этому приведем еще два рецепта без растворителей на основе органики, пригодных и для лака, и для открытой древесины. Данными составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора или наносить чистой ветошью без втирания, и особенной регулярности ухода не потребуется. Но мебельная поверхность обязана быть чистой, иначе грязь въестся вглубь.
Рецепт 5, для старой пересохшей древесины: четверть стакана оливкового или пальмового масла и 2 ст. л. ложки осветленного сока лимона. Для запаха добавить можно 2-10 капель эфирного масла (хвойного, цитрусового и т.п.) или парфюмерной отдушки.
Рецепт 6, для свежей древесины, чувствительной к грязи: четверть стакана осветленного сока лимона и 1 ч. л. масла из оливок. Отдушки прибавлять нежелательно, они могут реагировать с активными элементами молодой древесины.
Краски
Покраска мебели уплотненным слоем выполняется красками на маслянной основе или эмалями на акриловой основе. Нитро-, глифталевые и эмали ПФ для мебели для дома мало годятся: они особенно глубоко попадают в дерево, расход краски оказывается высок, а ее полное убирание – невозможным. Однако для дачной и мебели для сада данный недостаток может быть плюсом. Под краску на масляной основе поверхность загрунтовуют олифой, а под акриловую – водно-полимерной эмульсией.
Для окрашивания с подчеркиванием фактуры дерева применяют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и попадают в дерево неглубоко, на 0,3-0,5 мм, так что после покрашенный слой можно снять шкуркой. Но покраска морилками смотрится несколько некрасиво; видно, что крашеное.
Протравы попадают в дерево на несколько мм и дают естественный вид окрашенного, т.к. покраска достигается за счёт взаимные действия протравы с содержащиеся в древесине дубителями. Благодаря этому протравами можно покрывать краской далеко не всякое дерево, а лишь содержащее ощутимые количества танина. Из наших пород – дуб прекрасно воспринимает протраву, а с березой лучше и не пытаться. С любыми остальными – необходима пробная покраска маленького участка, т.к. содержание дубителей зависит от времени выдержки дерева.
Ткани для мебели
Внешние
Реставрация мебели собственными руками требует особо внимательного подбора ткани. Дело не в ее виде, подходят обычные жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани совсем не годятся – плохо тянутся, быстро протрутся. Дело в рисунке – начинающему мебельщику можно посоветовать только небольшой не очень контрастный.
Самое первое, рисунок на сиденье и спинке обязан быть согласован – уехавшая в сторону полоса или перемещённые половинки цветка сразу испортят общий вид. Дорогостоящую ткань понадобится приобретать с запасом в 15-20% на сочетание узора, и не происходит никакой гарантии, что, завершив работу, не придется осознать, что всю обивку необходимо менять.
Это затруднение еще можно обойти, применив метод восполняющей ткани. Допустим, если обивка спинки кресла будет зеленый жаккард с большими листьями, то на сиденье можно пустить сходный по тону велюр или гобелен со струйчатым рисунком. Дескать, внизу травка, а уж выше – листья.
Однако реставрация мебели неспроста так зовется: без утягивания ткани абсолютно нельзя обойтись. А тогда потянется и рисунок, и на крупном рисунке искажение контуров будет о-о-очень ощутимо. Обтяжка мебели с согласованием узора – тонкое искусство, и сразу не получалась даже у знаменитых профессионалов. Благодаря этому первый мебельный блин лучше делать с мелким неярким рисунком или совсем однотонным.
Изнаночные и подкладочные
На изнанку, подкладку обивки мебели идут льняной холст или джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и др. скользкие ткани совсем негодны: обивка на них в скором времени поедет, а диван обтянуть – не пальто отремонтировать. Пенька также не годится: хотя и шероховатая, но быстро истирается и при этом пылит.
О швах
Без швейных работ можно обойтись лишь при обивке обычного стула, да и здесь может понадобится вставка в сиденье или спинку. Цепочечные швы, которые дают большое количество швейных машин, для мебели не подойдут: как только истирание подобного шва достигнет конкретной степени, он сам по себе распускается.
Самый простой одинарный парусный шов
Мебельную обшивку шьют парусными швами, но предназначающиеся для них машинки с пневмо- или электрорапирным механизмом передачи нити дорого стоят. Однако самый простой парусный шов, схема которого приведена на рисунке, легко вести ручным способом. Если шьют жёсткой ниткой или дратвой, петлю тащат на лицо тонким стальным вязальным крючком. Для ручного шитья тонкой ниткой пригодна игла для швейной машинки в любой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. Второй ходовой конец нити во всяком случае заправляют в обыкновенную иглу и ею продевают в петлю.
Каждый стежок подтягивают поперемено с лица и с изнанки, чтобы нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить кончилась, ее кончики с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в 2-3 стежка.
Примечание: легендарная джинсовая «восьмерка» – очень сложный и совершенный из парусных швов. Леви Страусс, надумав шить рабочие штаны из генуэзской (Jenuis) парусины, которой на рынке в эру смены парусников пароходами было хоть завались, позаимствовал у моряков и шов. Поэтому, если у вас есть машинка с восьмеркой – в добрый час!
Поролон и синтепон
Набивку мебели конским волосом уже практически не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают собственное – современные материалы на основе синтетики превосходят их по всем показателям. Если они хорошего качества, конечно.
Поролон делится на марки по плотности (она же – удельный вес в кг/куб.м), обозначаемые 2-мя числами: 20, 35, 45 и т.п. От марки зависит и упругость, что главное для набивки. Выверяют качество поролона, сжав его до предела пальцами: пригодный, если выпустить, сразу отстреливает до ровного, а плохой поэтапно распрямляется, и может остаться помятость. К слову, ненужный для мебели поролон может быть прекрасным материалом для утепления или фильтром.
Мебельный синтепон обязан быть чисто белым и цельным, самое первое. Лоскутной цветной, быстрее всего, сделан из отходов; возможно, ядовитых. Второе, мат синтепона должен быть довольно прочным, не расползаться при натяжении руками с меньшим усилием как вдоль, так и поперек волокон.
Начинаем работать
О фанере
Некоторая перестройка может потребоваться для основы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Изготовители мебели для данных деталей применяют фанеру с той поры, как она возникла, и не напрасно: для деталей не декоративных, но нагруженных, фанера незаменимая.
Старая фанера нередко оказывается расслоившейся, и вот тогда появляется соблазн: ради «настоящести» ее заменить доской. Для днищ – не надо. Они не на виду, а новая фанера марок ФБ, ФК, ФСФ или БС удержит больше и будет держаться длительнее, чем массив самых прочных древесных пород такой же толщины. Ну, а боковины ящиков – иное дело. Они заметны, мало нагружены, и ради декоративности их вполне можно создать дощатыми.
Экструдированный термопласт
Для заделывания широких щелей и выбоин придется применить экструдированный термопласт. Лучшее – рукодельное акриловое: на 1 часть смолы с отвердителем 3-4 части опилок. Просеянные и упорядоченные опилки большинства цветов и сортов реализовываются в магазинах строительных материалов.
Экструдированный термопласт на эпоксидке меняет тон древесины и по прошествии времени становится достаточно хрупким. Что касается более дешевого и комфортного в работе силикатного (на жидком стекле) экструдированного термопласта, то оно годится лишь лишь бы наскоро залатать: жидкое стекло – это всем именитый силикатный клей, шаткий и не влагостойкий.
Акклиматизация
Доставленную к месту работы мебель необходимо выдерживать в новом микроклимате дня 3-4, а лучше – неделю, иначе она прямо в ходе работы может начать трескаться и коробиться. На следующий день необходимо вытянуть и сложить отдельно все ящички. Температура в помещении – 18-24 градуса; влажность – до 75%. Прямых лучей солнца или потоков тёплого воздуха на мебель попадать не должно.
Разборка
Примечание: декоративная мягкая обшивка мебели часто оказывается очень ценной, тем более если сбереглись необычные обойные гвозди. Благодаря этому снимать ее необходимо в первую очередь и довольно аккуратно. Очень неплохо бы получить консультацию с антикваром-мебельщиком по поводу ее судьбы и способов чистки.
Винты и саморезы
Фитинги с резьбой разбирают как в большинстве случаев: отвертками, ключами, пассатижами. Основное требование – никакого упора на древесину. Если отвертка так и пытается выскользнуть или винт проворачивается, приглядитесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами или круглогубцами. Если совсем засел – необходимо подпустить каплю-две веретенки или часового масла, выждать полчаса-час и пробовать опять. В общем, терпение и сообразительность.
Если вместе с винтом вылезло из рассохшейся древесины и накрепко прикипевшее резьбовое гнездо под него – это не страшно, дальше мы постараемся рассказать, как его после посадить на место, чтобы было крепче нового. И винт кусать или пилить не нужно спешить: капните тормозной жидкости или керосина, зажмите головку малыми пассатижами, гнездо – большими, и резким рывком 2-ух рук по сторонам сорвите схватившуюся резьбу.
Гвозди
Самое первое просмотрите обратную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбивайте по острию молотком, чтобы вылезла шляпка. Прикипел – веретенка или машинное масло. Показалась шляпка – осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди необходимо, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, иначе декоративная шляпка может сорваться.
Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть сцепленные им детали, чтобы, снова же, вылезла шляпка. Здесь снова поможет масло. Ни с того ни с сего шляпка уходит в дерево – внимание, стоп! Бережно ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень.
Клей
Все старые столярные клеи спирторастворимы. Чтобы разнять соединение при помощи клея, прокапываем его по контуру спиртом через 2-3 см и накрываем или оборачиваем пленкой или пергаментной бумагой. Через 10-30 мин. можно пробовать разнять, или повторять процедуру. В особенности осторожно необходимо снимать древесный декор: он более всего пересыхает.
Для разнятия клееных соединений довольно удобный нож для монтажных работ с сегментированным лезвием: при через чур крепком нажиме раздел отламывается, однако дерево остается целым, а самое тонкое лезвие можно просунуть фактически в любую щель. Заклеенные в пазы днища понемножку, с торца, поддевают не широкой стамеской.
