Ремонт окон из дерева собственными руками – вопрос вполне насущный. Окна из дерева не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный дорогой материал, есть у него и настоящие плюсы: окна из дерева стойки к воздействиям внешней среды, дают хорошую изоляцию тепла и звука. А самое основное – в доме с окнами из дерева автоматично поддерживается идеальная влага.
Производственники, видя что «выполненный из пластика бум» на рынке окон падает, вперебой рекомендуют окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать про них нельзя, помимо цены: не то что не радует – пугает. Между тем реконструкция окон из дерева собственными руками не так уж трудна, а в результате прадедушкино погибшее окно можно реконструировать до вида совсем нового изделия.
Методика, инструменты, материалы
Самостоятельное и высокопрофессиональные возобновление устаревших окон очень часто основывается на говоря иначе шведской технологии. Но если хорошо подумать толком, то вся ее сущность сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в области добавочных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И как правило собственном методика Euro-strip это не реконструкция, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов мы писали тут).
Дальше в публикации будет описана методика ремонта окон из дерева, она позволяет даже подгнившее окно сделать и на вид даже лучше пластикового, и добавить ему еще не меньше 40 лет жизни.
Пока же выясним, какой для этого потребуется инструмент и материалы – их окажется немножко:
- Комплект стамесок разной ширины, от 4 до 30 мм.
- Специализированный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки поперечных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок с правой стороны.
- Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не больше 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то целостная лента для него.
- Широкий нож сапожный или мастихин – специализированный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
- Тонкостенное корончатое сверло для дерева 8-10 мм по в середине; покупается после ревизии створок.
- Плотницкий угольник.
- Рейсшина или строительный уровень 1 м.
Еще понадобится отвес, однако его легко можно создать самому из нитки с гайкой. Из материалов потребуется следующее:
- Клей для монтажа по дереву – «жидкие гвозди», приблизительно 0,3 кг.
- Шпаклевка по дереву на деревянных опилках необходимого тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; реализовываются в магазинах строительных материалов.
- Настоящая олифа, 3 кг на квартиру с двумя комнатами средней площади.
- Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнением, разводимая разбавителем ручным способом) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
- Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
- Керосин, 2 л.
- Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
- Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
- Плотный выполненный из пластика мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдёт упаковка от принадлежностей для постели и т.п. Отверстия необходимо заклеить скотчем.
- Фанерный лист или ровный щит из досок размером чуть выше оконной рамы.
- Обрезки авиационной или влагостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
- Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.
Примечание: шпаклевки с полимерами хорошего проникновения по дереву на основе воды для такого случая не годятся: они значительно делают больше проводимость тепла деталей из дерева.
Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может потребоваться морилка необходимого тона и акриловый светопрозрачный лак. Если имеется возможность воспользоваться феном промышленного типа, керосин и большой выполненный из пластика мешок не потребуются. Запасшись указанным выше, можно начинать комплексный ремонт устаревших окон.
Рабочие условия
За окна лучше браться в сухую тёплую, даже жаркую погоду: оптимальная влажность воздуха не больше 65%, а лучше 40%. На случай непогоды проемы окна на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых досок: горбыля, отходов, устаревших штакетин и т.п.
Правильная и ошибочная посадка нагеля
Разборка и проверка
Очень важный компонент оконные конструкции – скрепляющие его в углах древесные бобышки-нагели («чопики»). Описанию рабочих приемов с ними будет оказано необходимое внимание, и ремонт окна начинается собственно с осмотра и ревизии нагелей.
В первую очередь снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Потом полноценно убираем фурнитуру (она все равно потребуется новая); древесные козырьки (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые точно проржавели. Также вытаскиваем и все остальные гвозди, убираем стальные угольники – для последующей работы в раме и створках должно остаться исключительно дерево.
Дальше раму и потом створки по одной ложим на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они обязаны быть равной длины. Очень внимательно вымеряем и ровняем створки форточки: они небольшие и стоимость ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине даёт щель в 0,6-0,7 мм.
Пример: на створке мы совершили ошибку на 3 мм, и на так же назад на раме. Выйдет щель шириной около 4 мм, прекрасно видимая, и тащить из нее будет также ощутимо.
Выровненную оконная часть крепим гвоздками, осторожно вбивая их в щит близко к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, приблизительно в середине угла, бережно высверливаем их сверлом большего размера, но не больше 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов деревянного массива (см. рис. часть снизу). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:
- Устаревший по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это необходимо, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
- Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
- Высверливаем правильно расположенное отверстие.
- Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем устаревший нагель.
После того, как отверстия под крепеж во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от устаревшей краски.
Очистка от краски
Снять краску которая уже устарела с окон можно двумя вариантами: термическим и химическим. Для очищения с термообработкой применяется заводской фен. Не стоит пытаться делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не ставьте на фене температуру более 250 – выйдет низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет собственные качества. То же самое выйдет, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.
Очищаемую деталь устанавливают на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножиком или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в дерево, или проскальзывает по краске.
Видео: снятие краски термическим способом
«Химией» краску снимают с помощью пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):
- Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
- Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
- Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
- Мешок туго завязывают, оставляют на день или более, до размягчения краски.
- Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.
Примечания:
- Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее необходимо на балконе или на улице.
- Если вынуть из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска снова застынет.
И в том и другом случае, если планируется покраска окна краской, мелкие частицы краски в впадинах выковыривать не надо: только шпатлевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдёт под морилку с лакировкой, то постараться над ними придется.
Пропитка
Другой этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать после вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и реконструировать насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на много лет до близлежащего ремонта, наполняют детали кистью с четырех сторон 3-4 раза; дальнейший – после полного поглощения предыдущего. Перед следующей пропиткой поверхность детали не должна приниматься на отлип.
На VEKA же наполняют в особом приспособлении: заваренном с одного конца куске трубы профильной 100-120 мм. Его устанавливают наклонно приблизительно под 30 градусов; лучше всего применять сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция выполняется исключительно на чистом воздухе вдалеке от жилых построек: во дворе, на дачном участке. Под рукой в первую очередь следует иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это необходимо знать заблаговременно, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжить.
