Ремонт стиральных машин своими руками диагностика, устранение и профилактика неисправностей

Счастлива домохозяйка, никогда не оказывавшаяся в отличительной ситуации вроде той, что на рис. ниже. И не испытавшая так же свойственного продолжения: вызов мастера, 10-40 мин. с виду несложной работы, замена не очень большой деталюшки, а то и просто вытаскивание пуговицы, заколки или комка ворса откуда-то и – круглая сумма за ремонт с инструктажем. Благодаря этому ремонт машин для стирки собственными руками – тема неумирающая с тех самых пор, как они в бытовых условиях возникли.

Из всех изделий домашней техники стиральная машина работает в самых тяжёлых условиях. И требования к ее безопасности, в особенности к электрической безопасности, также экстремальны; по стоимости она обязана быть доступна бюджету семьи, а эксплуатационный период составлять не меньше 10 лет. Любой инженер скажет, что текущие поломки при данных начальных условиях неминуемы; стиральную машину, которая никогда не поломается, никто еще не придумал, и пока, как говорят, не светит.

Однако поломка поломки рознь. Общая направленность конструирования машин для стирки направлена на то, чтобы, позволяя мелкие текущие неполадки или перебои, при которых машину легко отремонтировать, избежать тяжёлых аварийных отказов. Это достигается правильным упрощением конструкции, старательной проработкой некоторых деталей, узлов и взаимные действия их между собой. Чтобы отремонтировать стиралку собственными руками, необходимо ясно все это себе представлять. Иначе большая вероятность того, что дело кончится тем же вызовом мастера, но сумма набежит уже данная, что легче новую стиральную машину приобрести.

Метод ремонта вроде: ищем в руководствах по обслуживанию идентичную отличительную поломка, а далее – по правилам, касательно к стиральным машинам не проходит хотя бы вследствие того что качество воды сплошь и рядом различное, и режим пользования различный, и белье закладывается различное. Новая стиральная машина-автомат на вид проста, но имеет несколько смежных и взаимодействующих систем. Одна и та же поломка вызывается разнообразными причинами, а одна и та же причина приводит к разным неполадкам.

Если из этого исходить, материал этой статьи построен так:

  • Техника безопасности при отклонении рабочего режима от штатного – стиральная машина находится, в основном, в помещении, подпадающем под категорию особо опасных по степени поражения электрическим током, и в ней бачок с водой размещен над токоведущими частями;
  • Первичная диагностика по внешности, она позволяет без выполнения работ локализовать допустимый очаг поломок до одной из систем машины;
  • Очень простые поломки, устранимые без вскрытия корпуса и использования инструмента;
  • Работы по подготовке к трудному ремонту с разборкой;
  • Добавочный инструмент, который нужен для изготовления очень сложных работ. Он дешевый, отчасти могут делать собственноручно, а покупной мастеровому человеку пригодится на хозяйстве и в остальных случаях;
  • Сведения про устройство машины для стирки, ее систем и взаимном действии их между собой;
  • Порядок разборки-сборки для доступа к той либо другой системе;
  • Отличительные для некоторых систем очаги поломок, вызывающие те или другие поломки;
  • Способы предупреждения неполадок.

В этой статье рассматриваются самые популярные барабанные машины стиральные с загрузкой фронтального типа. Бачок в них размещен в горизонтальном положении, а барабан в нем поставлен консольно, т.е. как бы висит на валу с одного края. Машины такого типа легче по конструкции и доступнее, но, потому как их узлы крепче нагружены, более предрасположены к неполадкам. Машины с вертикальной загрузкой барабанные и с неподвижным бачком и активатором, а еще пузырьковые с по вертикали барабаном просят каждые отдельного рассматривания. Они также или дороже и лучше, или (с по вертикали неподвижным бачком и активатором), если это не бабушкина архаика, выпускаются в мини-исполнении и потому в бытовых условиях встречаются реже.

Техника безопасности

К особо опасным по степени поражения электрическим током ПТБ (Правила техники безопасности) относят помещения, в которых наличествует любой из 3-х факторов: токопроводящий пол (таким считается любой пол, на который вероятно будет вылита электропроводящая жидкость), влажность воздуха более 85% или температура окружающей среды более 30 градусов Цельсия. В ванной или в кухонной комнате все данные моменты, в основном, работают вместе. Правда, классификация ПТБ касается только помещений для производственных нужд, но люди-то сплошь и рядом одни и те же. Домашняя техника делается по требованиям ТБ намного более жёстким, чем оборудование для промышленности, но и рабочие условия машины для стирки близки к экстремальным. Благодаря этому при появлении поломок любые работы по их диагностике и устранению необходимо начинать исключительно по совершении следующих мероприятий по подготовке:

  1. Выключить помещение со стиралкой или, если в жилище 1 общий вводный щит (ВЩ, где счетчик), всю жилую площадь/дом, выключив автомат-разъединитель, автоматизированные предохранители пробочного типа (пробки) или вывернув традиционные. Размыкаются оба подводящих провода, т.е. если ввод на пробках, выключить/вывернуть необходимо две. Провод для заземления, если он отдельный, не разрывается.
  2. При помощи индикатора-фазоуказателя (см. ниже, про инструменты) удостовериться в отсутствии фазного напряжения в розетках.
  3. Вытянуть контактную вилку машины из электророзетки. Если вода в машине попала на токоведущие части, то при вынимании вилки под напряжением возможно появление дугового разряда и ожог плазмой, даже в том случае, если машина прекрасно заземлена. Электрические плазменные ожоги очень болезненны, просят продолжительного лечения и оставляют на кожных покровах незабываемые следы. Спасают от них только особые монтерские перчатки из толстой резины с высокими крагами, а домашние не уберегут никакие.
  4. Только сейчас можно работу начинать. Если будет необходимость проверочного включения подключение машины делают в обратном порядке.
  5. Пробное включение, если по ходу работ оно требуется, делают, стоя на сухом резиновом коврике, уложенном на сухой пол. Если машина в ванной, это комфортно делать через порог.

Что можно и следует сразу?

Первичная дагностика

Стиралки могут поломаться «с бабахом» очень нечасто, благодаря этому при появлении поломок есть смысл израсходовать пару секунд, чтобы закрепить их наружные признаки. Основное значение здесь имеют шумовой фон и вибрация, т.к. они говорят о зарождении очага значительных системных поломок, удалить которые запущенными будет не легко и дорого. А при своевременной первой диагностике практически всегда возможно обойтись куда меньшим.

Весь вид машины для стирки

Силу и характер вибрации определяют, прикладуя ладонь к сухим пластиковым деталям, плотно объединенным с корпусом. Практически всегда это панель находящаяся спереди, см. рис. с правой стороны. Другие детали «лица» закреплены так, что вибрация может на них не передаваться, а боковые, верхняя и задняя панели железные и не обещают от электрошока. Переднюю панель необходимо щупать верху с правой стороны или слева; внизу или с боковой стороны она может быть мокрой, если есть протечка. Все вместе со звуком чувства означают следующее:

  • Звук тихий стучащий или дребезжащий, вибрация нередкая небольшая – дело первоочередное. Быстрее всего, разбит подшипник бачка или мотора (см. дальше). Замена подшипника операция непростая, а в первом варианте, быстрее всего, потребуется также замена или ремонт корпуса бачка, т.к. подшипник там сидит в пластиковом гнезде.
  • Вибрация та же, но звук шелестящий, свистящий или кричащий. Машина останавливается, когда доходит дело до отжима, или при отжиме барабан крутится потихоньку, толками, как бы с натугой – это уже легче. Наверное, ослаб ремень привода. Чтобы сменить его, повозиться придется, но обойдется ремонт дешево.
  • Звук внезапный, шипящий, без вибрации. Возможно – аромат озона (грозой запахло) – авария, вода попала в электросистему. Немедленно, несмотря ни на что, полное обесточивание, как описано выше. Воду выпустим и вещи достанем после, см. ниже.
  • Внезапный поскрипывающий звук, иногда усиливающийся. Вероятна небольшая вибрация с толчками внутри при усилении звука – тоже авария. Что-то твёрдое, острое, длинненькое пролезло сквозь отверстие в барабане, скребет внутри бачок и корежит Трубчатый нагреватель. Незамедлительное обесточивание, останов, как выше. После – «всеобъемлющая» диагностика с разборкой, непременным извлечением Нагревательного элемента трубчатого типа и его осмотром.
  • Глухие стуки и тряска машины. Если она с датчиком дисбаланса (см. дальше) – автоостанов после 1-3 рывков. Поломка системы балансировки (также см. дальше). Ремонт муторный, но сравнительно недорогой. Отлажывать его нельзя, т.к. могут поломаться намного довольно непростые и не дешёвые узлы.
  • Резкие постоянные щелчки или жужжание без ощутимой вибрации, машина не начинает стирать или самоостанавливается во время стирки – «глючит» какой-то из датчиков (очень часто в электрозамке дверки) или электро-магнитных клапанов. Хочешь – не хочешь, а чинить нужно, так как не стирает. Порой получается достирать, придавливая рукой дверку, однако это самый крайний вариант.

Следующие классы заметных первичных признаков – машина или не стирает, или не достирывает, или не отжимает/не сушит, или протекает. С ними мы попытаемся разобраться дальше по ходу изложения, т.к. причины здесь возможны комплексные. Тут дадим только совет насчет очень маленьких подтечек внутри: остановите машину, как описано выше, слейте воду, выгрузите вещи (см. ниже), вытрите все досуха и подложите под машину чистую сухую ветошь (тряпку). Запустите снова, без белья и моющего, подождите немножко, остановите опять, слейте воду, вытащите тряпку и взгляните, где протекает:

  1. В передней части в середине – манжета бачка или уплотнение дверки. Ремонт недорог и несложен.
  2. В середине сзади – дело швах, протекает сальник бачка, а это полная разборка и очень часто со сменой подшипника.
  3. Где нибудь с боковой стороны – повозиться придется, однако не разоритесь: течь в гидросистеме.

«Плановые» поломки

Сейчас на том же рис. с правой стороны (продублирован) поищите сервисную панель. Порой так обзывают всю нижнюю панель, т.к., сняв ее, можно удалить большое количество очень маленьких текущих поломок. Но нас пока волнует та, которая крышка люка обслуживания. Под ней, самое первое, пробка аварийного слива, без чего все последующие операции немыслимы. Протекает оттуда слабо (трубочка тонкая), но воды в бачке будет намного больше 10 л, так что приготовьте 2-4 очень маленьких плоских посудины. Прекрасно подойдут донышки бутылок из платика, фляг или баклаг: пока в одну набирается, иную опорожняем.

Дальше, крышка-ручка фильтра гидросистемы слива. Поверните ее, тяните – фильтр вынется. Взгляните, возможно, он забит ворсом, этого не избежать. Если случай не откровенно аварийный, какие описаны выше, почистите фильтр. Просмотрите также его уплотняющее кольцо, отсюда часто понемножку протекает. Фильтр в порядке – пробуем перезапустить машину, снова-таки, если это не явная авария. Не помогло – что ж, идем дальше, без разборки мы выполнили все, что можно.

Примечание: во многих моделях машин для стирки при снятом фильтре слива через прямой отходящий отрезок трубы можно проверить, не засорилась ли сливная помпа, а через тот, что уходит влево – не застряла ли в трубе для слива монета или, скажем комок бумаги («А я все гадаю, где это Мишкин паспорт завалялся!»). То и другое выполняется тонкой упругой проволокой из стали. Ее конец необходимо согнуть петелькой и плотно сжать пассатижами, чтобы не порвать трубки.

А что сделать, если в бачке осталось белье, а створка заблокирована? Самое первое, после водного слива она должна разблокироваться. Если нет – необходимо выключить машину: нет тока в электромагните, защелку оттянет пружина. Не выходит – в большинстве моделей машин здесь же торчит какая-нибудь оранжевая веревка. Это – шнур аварийного открытия дверки, и при нем надпись в смысле, что только не тяните, если содержится вода в бачке. Ну, а если и так нельзя, тогда необходима неполная разборка (см. дальше) со снятием и ремонтом дверки.

Ремонт по-серьезному

Руководств по саморемонту стиралок в рунете много. Но видеоролики затрагивают лишь одной модели, а подборках фото между хоть как-нибудь схожими Hansa’ой и LG может затесаться какой-то Samsung, который здесь вроде цапли марабу к таймырским болотам. Благодаря этому станем добропорядочными с читателями: разобрать, отремонтировать и собрать любую стиральную машину по некой многофункциональной инструкции невозможно. С виду идентичные, конструктивно они чрезвычайно разнообразны. Благодаря этому первое, что необходимо сделать – припомнить один из законов Мэрфи: «Если приспособление все равно ну никак не работает, то прочти, напоследок, инструкцию». Самоустраняемые текущие поломки машин для стирки описаны в руководствах потребителя.

Ни с того ни с сего там ничего толком не нашлось, или к такому случаю указание типа «Обратитесь в гарантийный центр», а вы желаете оживить аппарат собственными руками, то в первую очередь поищите во всемирной сети фирменное руководство по сборке-разборке для этой определённой модели. В поисках для этого набирают «разборка и сборка машины для стирки такой-то (наименование изготовителя и модели» или «разборка, сборка и отличительные поломки машины для стирки такой-то (наименование изготовителя и модели». Если машинке более 3-4 лет, то источник быстрее всего найдется.

В результате вы получите нечто чудовищное, вроде того, что на рис., а к нему – текстовый файл PDF где нибудь этак на 120-200 станиц. Разобраться в нем вам поможет дальше следующий материал публикации, но еще неплохо бы здесь же набрать: «коды ошибок для стиралки такой-то». Если машина включается, то, набрав описанную там комбинацию кнопок, вы сможете увидеть на экране что-то вроде b2 или e6, а в получившемся материале расшифровку, которая существенно упростит разборку и ремонт.

Пример деталировки машины для стирки

Также очень неплохо бы, тем более если предположение на электрику, найти в PDF’е на разборку или отдельно, значения электрического сопротивления обмоток электрического двигателя, клапанов, электромагнитов и датчиков. Полноценно они редко сгорают или не коротят, но, ни с того ни с сего для такой-то обмотки отмечено 25 Ом, а цифровой мультиметр демонстрирует 23, то обмотка подгорела или замокла и данный узел неисправен: электромагнит не потянет как нужно, а движок не раскрутится. Разводка (распиновка) контактов электрических разъемов предоставляется в тех же PDF’ах по ремонту.

Если вам скажут, что эти материалы самому найти невозможно, не нужно верить. Самое первое, на 1000 профессионалов по ремонту стиралок (вполне знающих и умеющих) приходится едва ли 12-13 лицензированных, получающих эти руководства конкретно от фирмы. Только прямых ссылок просто так не просите, это же их хлеб. Второе, на модели, снятые с производства, PDF’ы нередко можно взять бесплатно с брендовых сайтов. Хорошая стиральная машина при правильном обращении с ней (см. в конце) служит лет 12-15, а модельные ряды обновляются вдвое-втрое чаще, так что шансы неплохие.

Инструмент

Дальше, чтобы отремонтировать стиралку, необходимо обеспечиться подобающим инструментом. Из обычного потребуются пассатижи, традиционные и мини, на 120-150 мм, отвертки крестовая 4-6 мм и плоские 4-5 и 8-10 мм, и комплект рожковых рожковых ключей; очень популярные 8/9 и 18/19. Менять из «разводягой» не нужно, у шведского ключа губки очень широкие, быстрее всего им куда нужно не подлезешь. Также в первую очередь необходим маленький светодиодный фонарик: карманный, брелок или в зажигалке. Хорошо иметь еще большой, т. наз. брюшной, медицинский пинцет, для извлечения уроненных небольших деталей. Магнитом на шнуре их доставать тяжело: липнет куда не нужно, а пластик абсолютно не берет.

Очень сильно нужен для работ по ремонту машины для стирки индикатор-фазоуказатель. Только не засматривайтесь на более дорогостоящие устройства, идентичные на тестер: это высокопрофессиональные фазоуказатели для определения чередования фаз в 3-фазных сетях. Вам необходима примитивная отвертка-фазоискатель, поз. 2 на рис.

Инструмент для работ по ремонту машины для стирки

Следующий инструмент который понадобится – гарантийный крючек, поз. 1. При его помощи вешают неотъемлемые (напр. модуль управления) или увесистые (бачок с барабаном) узлы. В каркасах машин под короткий отогнутый палец крюка предусматриваются технологические отверстия, а детали/узлы вешают на прямой длинный. Гарантийный крючек можно на скорую руку создать своими руками из вязальной или велосипедной спицы, удержит.

Съем верхней панели машины для стирки

Приобретать, если их еще нет, придется, самое первое, мини пассатижи-утконосы с удлинеными губками, прямыми, поз. 3, и отогнутыми, поз. 4, губками. Калибр данных инструментов – 150-180 мм. Второе, клещи для пружинных хомутов, фиксирующих в машине шланги на патрубках; эти лучше напрокат взять, т.к. для прочего инструмент неходовой. Чтобы установить, какие собственно клещи необходимы, нужно снять с машины верхнюю панель. Здесь хватит обыкновенной крестовой отвертки: верхняя панель практически на всех моделях крепится сзади 2-мя болтами. Их головки прекрасно отличимы от прочих: они в основном фасонные, широкие, никелированные, или рядом иных попросту нет. По отвинчивании болтов панель подают назад, одновременно приподымая, см. фото с правой стороны.

Примечание: после знакомства с PDF’ами по ремонту оказывается, что больше половины поломок можно удалить, не «ломая» машину дальше. А сняв так же и нижнюю панель, доля поломок, устранимых без последующей разборки, становится больше до 70-75%

Итак, смотрим, какие в машине хомуты. Если из круглого прутка, необходимо измерить его диаметр, ширину петли хомута и выбрать подходящие с губками-чашками, поз. 5. Если хомуты ленточные, необходимы клещи в губками +V, поз. 6. Можно взять многофункциональные клещи со сменными наконечниками губок (наборы наконечников прилагаются), но следите, чтобы вставки фиксировались надежно, иначе просто не выйдет взять все, какие необходимо, хомуты.

При использовании клещами усы и петлю хомута захватывают, сжимают; фиксатор трещит и не пускает губки обратно. Потом клещи с расширенным и зажатым хомутом сдвигают по шлангу и его конец снимают с отрезка трубы. Сборка соединения – в обратном порядке, однако, когда хомут надвинут обратно, рычажок фиксатора клещей прижимают большим пальцем, а рукояти не сжимают, только удерживают. Хомут садится на место, клещи снимают.

Также очень полезно будет сделать мини-монтировку из крепкого слоистого пластика (напр. текстолита) или выдержанного твёрдого дерева (кизил, тик, ротанг, венге, эбен, рябина, дуб); чертеж ее дан на рис.:

Чертеж пластиковой монтировки для работ по ремонту машины для стирки

Данный инструмент очень понадобится для размонтировки деталей, посаженных на трении (напр. нижней панели) и отжима защелок. Размещение тех и прочих, а еще мест влияния на них указаны в ремонтных PDF’ах.

Отжимание щеколды в машине для стирки стальной отверткой

А дело все в том, что стальной инструмент оставляет на пластике и краске следы. Если, например, отжимать щеколды плоской отверткой, как на рис. с правой стороны, да еще и, может быть, нащупывая их в пазу, а саморемонт не получился, то и в гарантийном центре, и вызванный мастер-индивидуал сразу поймут, что был «самолом». Ничего, возможно, и не скажут, но набросить лишку выплаты за «самотык» не преминут.

И что дальше?

Дальше попытаемся разобраться, в чем нам придется возиться. Сердце любой машины для стирки – стирочный модуль (узел); просто – бачок – с крутящимся барабаном в середине, поз. А на рис. ниже. Все другое обеспечивает его нормальную работу: после загрузки белья и закрытия дверки вода с моющими подается в бачок, нагревается Нагревательным элементом трубчатого типа; створка при этом блокируется от открытия. Мотор вращает барабан поперемено туда и обратно, поз. Б, чтобы веши не сбивались комками, исходя из этого заданному режиму стирки. По завершении стирки раствор моющих откачивается и сливается в канализацию, в пару приемов подается питьевая вода для полоскания, по его завершении откачивается. Потом барабан крутится в 1 сторону быстрее, это отжим. По завершении отжима и, может быть, сушки, створка разблокируется, вещи можно выгружать (вынимать).

Приспособление машины для стирки с загрузкой фронтального типа

Чтобы обеспечить данный цикл работы и (простите, это вполне легальный технический термин) «защиту от дурака», потребуется достаточно сложный аппарат, поз. В, в котором, с точки зрения технической диагностики и ремонтопригодности необходимо выделить ряд систем. Поломки возможны уже на уровне подающих труб холодной (1) и горячей (2) воды; последнего может не быть. И дело не только в том, что захлопотавшаяся домохозяйка забыла открыть вентиль подачи; если машина не в работе, он в первую очередь обязан быть закрыт.