Установка вытяжки собственными руками – дело вполне посильное домашнему умельцу, даже в том случае, если кухня уже оформлена и ремонта в недалеком будущем не предвидится. При одном положении: вытяжная труба обязана быть надежно заземлена или занулена (части из металла подключены к «глухой» нейтрали). Тоже необходимо заблаговременно определиться, какого типа вытяжная труба прекрасно подходит для Вашей кухонной комнаты. С этого и начинаем.
Типы и классификация вытяжек для кухни
По принципу действия вытяжки разделяют на эвакуирующие и циркуляционные. Первые выбрасывают наружу воздух, вторые – прогоняют через фильтр с поглотителем запаха и выпускают назад в помещение. Эвакуирующую вытяжную систему можно превратить в циркуляционную, поставив взамен воздушного канала фильтр на угольной основе, наподобие тех, что используются в противогазах.
Циркуляционные вытяжки не мешают работать штатной вентиляции, но большой популярностью не пользуются: они дороже, фильтр не обеспечивает 100% чистки и требует периодической замены. Мало того, эвакуирующая вытяжная труба выбрасывает вместе с этим и избыточное тепло, а циркуляционная – нет.
По месту установки вытяжки разделяют на встраиваемого типа (объединенные), настольные, каминные и потолочные островные. Настольная вытяжная труба – в горизонтальном положении размещенный продолговатый раструб, являющийся частью инновационного оборудования кухни. Используется в профессиональных кухнях.
Каминная вытяжная труба – индивидуальное приспособление и важная часть кухонного дизайна. Каминные вытяжки ставят в дорогих кухнях и нередко проектируют индивидуально. Потолочная островная вытяжная труба – несколько заборников воздуха в потолке. Для устройства требует наличия фальшпотолка и развитой системы воздушных каналов; монтаж ее самостоятельно сложен и требует очень больших расходов.
Подобным образом, для квартиры в городе или личного дома средне обеспеченного хозяина единственно подходящий вариант – встроенная в мебель на кухню над варочной панелью вытяжная труба-колпак. По сути, это та же каминная вытяжная труба, только намного проще и дешевле.
Видео: немножко про выбор вытяжки
Электробезопасность
Вытяжная труба для кухонной комнаты относится к категории электрических приборов, создающих очень высокую опасность поражения электрическим током. В вытяжке обязательно садится жир и влага, это выполняет условия, помогающие электрическому пробою с мотора вентилятора на металлический кожух. Кухня же, со своей стороны, считается, с точки зрения электрической безопасности, помещением с очень высокой опасностью: в ней нередко высокая температура окружающей среды комбинируется с высокой его влажностью.
Благодаря этому вытяжки на кухню подсоединяются к электросети тремя проводами: фаза, ноль, и земля, в жёлтой изоляции с продольной зеленой полосой. Перед монтажем вытяжки требуется обеспечить надежное ее заземление.
Если например дом оснащен контуром заземления и евророзетками, проблем нет: во время монтажа провод для заземления подсоединяется к «земляной» клемме штепселя; она отмечена специализированным значком в виде трех параллельных линий различной длины. Но большое количество домов для жилья контура заземления не имеют. В данном случае необходимо обеспечить заземление самому.
Приспособление защитного заземления
Для защитного заземления абсолютно не нужно рыть канаву и заколачивать в землю штыри. И противопоказано заземлять вытяжную систему на водопроводную, отопительную и уж тем более на газовую трубу. Необходимо подсоединиться к глухой нейтрали.
Откройте вводный щиток в квартире или в подъезде (только осторожно – там 220 В!) Вы сможете увидеть, что электрическая проводка в щиток выходят из замурованной в стене трубы. Быстрее всего, на ней окажется и резьбовый штырь с какими-то уже подключенными заземлениями. Вот это и есть глухая нейтраль: эта труба прекрасно заземлена. От нее необходимо подвести к месту установки вытяжки эластичный из нескольких жил провод сечением не меньше 2,5 кв.мм, а вытяжную систему присоединить к сети через автомат-разъединитель на 6,3 А.
Предупреждение: если к глухой нейтрали подключены иные заземления, только не отключайте их, чтобы «посадить» собственное. Это страшно для жизни как вашей, так и прочих потребителей. Накиньте собственную клемму сверху и затяните гайкой. Если труба нейтрали гладкая – осторожно почистите ее, и провод для заземления притяните хомутом. Прекраснее всего, разумеется, договориться об этом прямо с ЖЭКовским электриком.
Вопросы вентиляции
Установка вытяжки для кухни практически всегда нарушает штатную вентиляцию в квартире. Очень часто предлагают пробить для нее добавочное окно, ведущее либо в канал вентиляции, либо на улицу. Оба эти способа проблемы не решают.
От добавочного окна в вентиляционном ходе его площадь сечения не становится больше. Как максимум вытяжная труба выкинет в вентиляцию три четверти кухонного чада, а четверть пойдёт обратно в жилую площадь. А при крепком ветре или тяге с цокольных этажей вернуться обратно может все. Или попасть к соседям, которые, как все знают, абсолютно не всегда терпимы и благожелательны.
Вытяжка для кухни с клапаном-хлопушкой
Выброс же наружу, самое первое, требует согласованного с эксплуатантом строения проекта, так как затрагивается стена несущего типа. Второе, при этом непременно оседание конденсата в воздушном канале и на двигателе вентилятора, что приближает вероятность пробоя к 100%.
Между тем, выход из положения давно известен: добавочный отрезок воздушного короба с клапаном-хлопушкой. Его приспособление ясно из рисунка. Дадим только некоторые пояснения:
- Окно под воздушный канал вытяжки – квадратное со стороной, равной 3/4 диаметра воздушного канала. В данном случае его площадь поперечного сечения будет равна такой воздушного канала, периметр будет немного поменьше длины окружности воздушного канала, и подключение не вызовет сложностей.
- Заслонка – из 0,5 мм алюминия (лучше) или тонкого и жёсткого листового негорючего пластика: стеклотекстолита толщиной также 0,5 мм или фторопласта. Но прекрасная заслонка – алюминиевая. Чем меньше удельный вес материала заслонки, тем четче срабатывает хлопушка.
- Заслонка подтягивается тонкой слабой пружинкой таким образом, чтобы она, силой поднятая в верхнее положение и отпущенная, плавно опускалась на место. Жёсткая слабо натянутая пружина не годится. Диаметр проволки, из которой свита пружина, рекомендуется 0,2 – 0,3 мм, диаметр пружины – 3-5 мм, а ее длина – 120-150 мм.
Примечание: знакомые с электроникой мастера порой делают заслонку с управлением электромагнитом, срабатывающим при включении вентилятора вытяжки. Смысла в данном нет: подпружиненная заслонка – саморегулирующаяся. Если при включенной вытяжке усилится природный вывод воздуха, поднятая до конца заслонка опустится в определённое переходное положение, а в вентиляционный ход всегда будет поступать столько воздуха, сколько он может пропустить.
О нейтрализаторах запаха
Вытяжная труба над плитой нередко снабжается нейтрализатором запаха. Нейтрализаторы в продаже бывают трех видов: химические, электроионизационные и ультрафиолетовые. Рассмотрим, какой лучше.
- Химические нейтрализаторы просят периодической, и довольно частой, замены: их активный компонент затягивается пленкой жира, еще не выработав собственный ресурс. Мало того, химические нейтрализаторы сами источают в воздух испарения, запаха не имеющие, но могущие оказаться опасным для здоровья.
- Электроионизационные нейтразизаторы устроены по аналогичному принципу, что и традиционный ионизатор воздуха. Но, потому как концентрация примесей в воздухе над варочной панелью много больше, чем в жилой комнате, разряд приходится создавать крепче, аж до видимой глазом «короны». Сам же ионизатор находится ближе к человеку, работающему у плиты, и он может быть под влиянием электрического поля с напряженностью больше допустимой.
- Ультрафиолетовые нейтрализаторы просят периодической чистки ламп от налета гари. Лампы необходимо заменять приблизительно раз в 2 года, цена же их не копеечная. Но ультрафиолетовый нейтрализатор совсем не вреден и менее опасен: ультрафиолетового излучения лампы излучают меньше во много раз, чем Солнце в ясный летний день. Заодно решается и вопрос подсветки поверхности для варки: помимо ультрафиолетового излучения, лампы излучают и заметный белый или чуть голубоватый свет.
Воздушный канал
Вытяжки на кухню воздушным каналом не укомплектовываются. Прекрасный его вариант – гофрированная труба из алюминия диаметром, равным диаметру верхнего отверстия колпака вытяжки. Аэродинамическое сопротивление гофра при длине его до 1,5 м совсем теряется на фоне потерь от случайных завихрений в вентиляции. Но гофр можно разрезать традиционными ножницами и просто пальцами сформовать в квадрат для сопряжения с хлопушкой. А самое основное – гофр никогда не зазвенит и не загудит, а у жёсткого короба резонансные свойства могут внезапно преобразиться, и хозяйке придется готовить под аккомпанемент однообразного зудящего звука.
Очень часто гофра вытяжки выглядит совсем не красиво, благодаря этому лучше заблаговременно подумать о размещении плиты или том, куда скрыть неказистый компонент.
Как выполнить вытяжную систему в кухонной комнате
Инструмент
Для устройства вытяжки вам придется приобрести или напрокат взять электрический лобзик с пилой типа «чистый срез». Другие инструменты – традиционные домашние.
Хлопушка
Монтаж вытяжки в кухонной комнате начнем с изготовления короба с хлопушкой. Материал – тонкий алюминий, жесть или покрытая цинком сталь. Для комфорта работы хлопушка должна лежать на шкафу над плитой. В последующем в окно вентиляции хлопушка будет посажена на пене для монтажа, а к шкафу наклеена монтажным клеем или силиконом; это исключит отклик.
Но сначала хлопушку только примеряем, а на верхней доске шкафа размечаем отверстие, подходящее ее нижнему окну. Это можно создать карандашиком прямо внутри хлопушки, удалив на определенный период времени заслонку. Также очерчиваем бока хлопушки – это необходимо для точного окончательного монтажного процесса.
Шкаф
Дальше освобождаем шкаф, снимаем его, и в нижней доске вырезаем лобзиком который работает от электричества выем по размерам нижнего обрамления вытяжки. Для нарезания заранее, в середине контура отверстия, сверлим дополнительное отверстие диаметром 8-12 мм, просовываем в него пилку лобзика и вырезаем по контуру. Если вы не очень умелый профессионал, не волнуйтесь из-за огрехов: при описываемом способе монтажного процесса они заметны не будут.
Дальше снимаем полки шкафа и вырезаем в них аналогичным способом круглые отверстия под воздушный канал. Микронной точности не потребуется: эластичный гофр все равно пройдёт куда нужно.
Другой этап: в верхней доске шкафа вырезаем квадратное отверстие под окно хлопушки, с припуском по 3-5 мм по сторонам. Тут уже необходима определенная доля аккуратности: если гофр через чур уж «уедет» от окна хлопушки, придется много «мазать» силиконом. Правда, снизу его все равно не будет видно.
Стереотипная схема размещения вытяжки для кухни
Установка гофра
Ложим шкаф «на спину», просовываем в круглые отверстия отрезок гофра необходимой длины. Его верхний конец формуем руками в квадрат (или в прямоугольник, если из-за комбинации вентиляционного окна заслонку и ее окно понадобилось сделать продолговатыми), просовываем в отверстие сверху. Углы на 1,5 – 2 см надрезаем ножницами и отгибаем наружу.
Установка хлопушки
Вешаем шкаф с гофром на место. На отогнутые полосы гофра вверху, и на древесину в уголках между ними наносим «колбаску» силикона без разрывов. Наклонив короб с хлопушкой вверх, помещаем в окно вентиляции, опускаем на доску шкафа точно между метками. Если силикона по обоим бокам выдавилось очень много, здесь же снимаем потеки тряпкой, намоченной столовым уксусом.
Приблизительно через 30 минут (строительный силикон схватуется очень быстро) задуваем пеной просвет между краями короба хлопушки и краем вентиляционного окна. Лучше делать это при помощи пистолета для пены: у него длинный носик, и он даёт тонкую струю.
Монтаж вытяжки
Вытяжную систему снизу помещаем в вырез шкафа. Гофр сразу одевать не надо: отрезок трубы вытяжки просто отожмет его вверх. Закрепляем вытяжную систему шурупами к шкафу через отверстия для монтажа. Надеваем на отрезок трубы вытяжки гофр и крепим хомутом или же просто обмотав мягкой проволокой. Покрывать герметиком не надо: это осложнит разборку для очистки, а в месте перехода отрезка трубы в гофр по законам аэродинамики давление всегда окажется меньшей атмосферного. Мало того, выступы гофра, сминаясь под хомутом или проволокой, сами по себе уже дадут достаточно плотное соединение.
Если шкафа нет и раструб большой
Шкаф над плитой вешают абсолютно не все, опасаясь загорания. И вытяжная труба лучше работает, если раструб ее по размеру плиты. В данном случае под раструб к поверхности стены закрепляют П-образную раму из уголка 20-25 мм на пяти саморезах в дюбелях. Если стенка с обшивкой – тоже на 5 цанговых шпильках диаметром 4-6 мм.
Воздушный канал при этом скрывают в ПВХ короб необходимого размера; его после обклеивают пленкой-самоклейкой необходимого рисунка и цвета. Делать в стене штробу под трубу у которой диаметр более 100 мм при современных толщинах стен невозможно, а на верхний срез короба хлопушка ложится абсолютно не хуже, чем на шкаф.
Электромонтажные работы
Проводку для вытяжной трубы необходимо провести заблаговременно. Как – зависит от оформления кухонной комнаты. Если вытяжная труба включается вилкой в розетку, то можно просто пробросить за мебелью. Если же подключение постоянное через автомат, то проводку необходимо скрыть в ПВХ коробе, под плинтусом или за обшивкой стены.
При систематическом подсоединении автомат В первую очередь обязан быть включен в разрыв фазы, а во время монтажа автомат выключен и кончики питающих проводов, даже не оголенные, обмотаны изоляционной лентой.
При подсоединении вытяжки обязательно подсоединяется заземление. Если, ни с того ни с сего, вытяжная труба подсоединяется 2-мя проводами, заземлительный провод необходимо присоединить, ослабив несколько шурупов сзади, просунув оголенный конец заземлительного провода под обрамление вытяжки и туго затянув самосверлящие шурупы. Важный принцип подсоединения защитного заземления: включать там, где может ударить.
Чистка и уход
Вытяжную систему, приблизительно раз в полгода, необходимо чистить от гари, иначе может быть загорание. Для очистки смонтированной описанным способом вытяжки ослабляют держащий гофр на патрубке хомут, снимают гофр, вывинчивают самосверлящие шурупы, держащие колпак, и колпак вынимают. Сейчас все части вытяжки легко доступны для очистки внутри. Только гофр необходимо очищать осторожно: он тонкий, и его легко повредить. Но и замена, если необходимо, будет стоить копейки. Силиконовый же стык вверху без больших усилий режется тонким острым ножиком.
Видео: пример установки вытяжки для кухни собственными руками
вытяжка, защитного заземления, Кроме того, кухня, монтаж, способ
