КрасСтройка

Пристройка к дому собственными руками – популярный способ повышения жилплощади. По правде, у нас он наследие периодов, когда отношение государства к индивидуальному жилищному строительству изъявлялось принципом «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Тогда в районах приватной застройки попадались хибары, от варианта которых заклятым сюрреалистам кошмары снились. Но очень важно не забыть когда будете обустравивать свой дом про водоотводные лотки, их можно купить в магазине https://vodootvodnie-lotki.ru/.

Однако увеличение жилья пристройками всегда сплошь и рядом было и остается насущным до этого времени как средство избежать непосильной займовой кабалы на долго. Способы соорудить дом практически бесплатно есть, но большущее семейное гнездо им не всилах – расходы на строительство относительно размеров сооружения растут по степенному закону. Однако соорудить вначале дом очень маленьких размеров, только бы жить можно было, а потом когда это необходимо сделать пристройку к дому, и еще, и еще, вполне реально за собственные, дешевые. Потому, что обросший правильно сделанными пристройками дом может быть удобнее, краше и лучше вписан в окружающую обстановку, чем первый, см. рис.:

Имейте в виду лишь, что сооружение пристройки организационно и технически труднее ключевого строения. Почему? Так как пристройка оказывает воздействие на него всевозможными вариантами, см. дальше. В условиях, когда приватное жилище полноценно узаконено и страхуемо, вызванная пристройкой его аварийность неприемлима. Благодаря этому стоить квадрат пристройки под ключ будет намного дороже, чем новостроя, а самостоятельный застройщик столкнется со нестандартными проблемами. О том, с какими, с какого бока подходить к их решению, где искать оптимум и как соорудить пристройку правильно, и написана данная статья.

Оргвопросы

Самозастройщиков, разумеется ясно, в первую очередь волнует – а возможно ли узаконить по факту пристройку-самострой? Если дом жилого фонда уже узаконенный самострой, то невозможно. Самострой узаконивается по результатам эксплуатации строения. Говоря иначе – стоит? Да и шиш с ним, пускай дальше стоит. Но шиш с ним на шиш с ним даёт уже что-то вроде «да ну его на …», т.к. нет опорных начальных показателей для определения судьбы сооружения. Самострой узаконивается раз насовсем, а негативные результаты от пристройки могут отразиться лет через 10 и более. Т.е., у хозяина – склочника и сутяги, появляется предлог для встречных претензий: ага, неверно узаконили! А ну, компенсируйте! Что тоже просто невозможно, но крови попить и нервов помотать себе и людям можно взахлеб.

Примечание: для «полного самостоятельного строительства» дома с пристройкой единственный вариант легализации, и то как то – тащить с узакониванием ключевого сооружения, пока не окажется готовой пристройка, и вот тогда узаконить все разом.

Что же касается ветхого жилья стандартного или выстроенного по утвержденному проекту то возможность узаконивания самовольно возведенной пристройки к нему зависит от ее типа и конструкции, см. дальше. Пристроек, узакониваемых автоматично, не бывает. Благодаря этому, неважно от того, как возводился дом старой постройки, замыслив пристраиваться, готовьтесь пройти отпечаток. эпопею:

• Геологические исследования на месте стройки и проверка ключевого сооружения;
• Получение разрешения от хозяина земли (если участок под домом арендуемый);
• Получение разрешения соседей на строительство;
• Проектирование пристройки, самостоятельное или под заказ профессионалами;
• Заявление проекта лицензированной строительной организацией, пожарниками, санслужбой, электриками, коммунальщиками. Очень часто соединяется с пп. 1 и 4 по заказу в лицензированной стройфирме, так доступнее и скорее выходит;
• Получение строительные разрешения от местного муниципалитета – в архитектурном бюро, на собрании деревенского/поселкового совета. Также возможно сочетание с пп. 1, 4 и 5. Это называют проект под ключ или проект с привязкой;
• Строительство;
• Приемка сооружения представителями органа, выдавшего разрешение;
• Перезаключение договоров с коммунальщиками на увеличенную жилплощадь;
• Перерегистрация жилья увеличенной жилплощади в кадастре и в налоговой.

Надеемся, что последующий материал публикации поможет вам разобраться в предлагаемых проектах либо даже, если вы уже возводились сами и сможете пользоваться программами строительных расчетов, создать проект пристройки собственноручно. Спецы в лицензированных фирмах собственное дело знают: увидит, что правильно составлено, задаст пару вопросов, и – подмахнет.

Геология

Проекты пристроек разрабатываются на основе результатов изысканий по строительной геологии и ревизии существующего строения, даже в том случае, если дом стандартной. Изыскания на месте мероприятие не из доступных, но пристройка будет хорошей и не уменьшит домашней надежности тогда и собственно тогда, когда, в отличии от новостроя, грунт под ней однородный и его важные характеристики достаточно близко к таким под домом. Чтобы определиться – а можно ли вообще пристраиваться в этом месте, на площади под пристройку заблаговременно берут садовым буром пробы грунта с одной и такой же глубины в границах 1-1,5 м конвертом – в углах и в самом центре. Время отбора проб – действительно тёплая весна, когда земля сверху высохнет; в средних широтах – начало мая. Перед отбором проб хотя бы 3-4 дня не должно быть дождя. Скважины перед отбором тщательно чистят от осыпавшегося сверху грунта. Каждую пробу немедленно высыпают в стеклянную банку с плотно закрывающегося крышкой; пластиковые мешки не годятся!

Сначала оцениваем пучинистость, просадочность и несущие свойства грунта зрительным осмотром проб; под домом и пристройкой они обязаны совпадать с точностью до класса. Напр., дом на сухой непучинистой и мало просадочной супеси с несущей способностью меньше нормальной 1,7 кгс/кв. см. А в 2 м от поверхности стены, т.е. под планируемой пристройкой – тоже непучинистый, но совсем непросадочный хрящ или гравий с несущей способностью заранее больше нормальной. Пристраиваться нельзя. Или, допустим, взамен хряща сухой пылеватый песок, непучинистый, но крепче просадочный и слабо несущий; результат тот же.

Примечание: пристраиваться к дому собственными руками, если несущая способность грунта на участке менее 1,7 кгс/кв. см, а еще на грунтах средне, сильно и чрезмернопучинистых, просадочных и/или излишне обводненных самостроем без проекта очень не рекомендуется. Как максимум такую пристройку добропорядочным образом никто никогда не узаконит. В худшем – непоправимо испортите старое жилище.

Если заметных различий в пробах, мешающих строительству, не находится, оцениваем однородность главных особенностей грунта, включая уже его обводненность и эластичность, комплексно, по относительной влаги. Для этого:

1. Взвешиваем стальную эмалированную посудину и записываем ее вес Вп.
2. Высыпаем в посуду часть пробы, немедленно взвешиваем, записываем начальный вес брутто Вн.
3. Греем емкость с пробой на не сильном огне, пока грунт не рассыплется в пыль, т.е. абсолютно никак не просохнет.
4. Также немедленно взвешиваем посуду с пробой, записываем окончательный вес брутто Вк.
5. Вычисляем начальный и окончательный веса пробы нетто Рн = Вн – Вп; Рк = Вк – Вп.
6. Вычисляем относительную влажность пробы как Н = 1 – (Рк/Рн).

Напр., начальный вес пробы нетто 440 г, а окончательный 365 г. Ее условная влажность будет 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 или 17%. Значения Н для абсолютно всех проб должны совпадать с точностью до 10 процентов (проценты от процентов), если планируется самострой, или до 20 п.п., если проект будет разработан профессионалами и утвержден как положено. Допустим, все пробы дали значения влаги 17%, 18,7%, 16%, 16,5% и 19%. Отклонение считается от наименьшего значения и его допустимое значение будет составлять для самостоятельного строительства 1,6%, а для строительства по плану 3,2%. В этом случае самострой невозможен, приходится заказывать геологию и разрабатывать проект.

Технические проблемы

Первое, что необходимо знать тут – быстромонтируемых пристроек не бывает. Фундамент даже самой легкой пристройки должен выстояться не меньше года до продолжения стройки, а фундамент массивной жилой пристройки – от 2-х лет смотря по результатам измерений его горизонтальности, см. дальше. В общем пристройка к приватному дому способна оказать влияние на его состояние согласно отпечаток. факторов:

• Механика грунта – дом старой постройки на фундаменте уже осел, а пристройке это еще предстоит.
• Строительная механика – пристройка, прилегающая к дому или присоединенная к нему, передаст на конструкцию существующего строения как нагрузки при осадке пристройки, так и рабочие весовые, ветровые и снеговые. Конструкция пристройки (см. дальше) обязана быть согласована по строймеханике не только с возможными нагрузками, но и с конструкцией ключевого строения.
• Теплотехнические – пристройка на любом шаге ее строительства не должна нарушать сложившийся тепловой баланс под существующим зданием.
• Инновационные – детали пристройки придется крепить к конструкции ключевого строения. Возможно, также делать проемы в его несущих стенках. То и другое не должно ослаблять ключевую конструкцию.

Особо необходимо сказать о теплотехнике. Правильно выстроенный дом не колышется от года к году сообразно сезонным подвижкам грунта даже на незаглубленном фундаменте. Под ним появится тёплая яма – область, где температура грунта не падает меньше нуля. Отмостка возле дома расширяет тёплую яму по сторонам, что полезно в любых ситуациях и намного облегчает соединение пристройки с домом. Пристройка со своей стороны, чтобы дом не утратил стойкость, должна плавно и поэтапно, не раздумывая туда-сюда, подтянуть под себя «язык» тёплой ямы. Это достигается отпечаток. образом:

1. Фундамент пристройки закладывается весною с пришествием реального тепла.
2. Если фундамент пристройки столбчатый или свайный (см. дальше), то немедленно по его закладке вдоль периметра пристройки строится цоколь; можно кратковременный, из обломков асбоцементного листа и т.п.
3. Также вдоль периметра пристройки очень и очень неплохо бы тут же сделать отмостку на песчано-щебеночной подушке.
4. Фундамент сыпется керамзитовым песком наравне с цоколем.
5. Над засыпанным теплоизолятором основанием строится временное укрытие от осадков с пологими скатами, напр. из пленки на жердях.
6. Строительство длится не раньше года после фундаментной закладки.

Примечание: указанные проблемы по геологии и оформлению пристройки не относятся к домам за городом, т.к. они согласно законодательству нежилые. Здесь все еще работает правило – проблемы застройщика это проблемы застройщика. Но если дачные сооружения обложат налогом на недвижимое имущество, то их понадобится перевести в жилые. Последствие – ни с того ни с сего вы собираетесь переехать жить из города на дачу насовсем, в настоящий момент прекрасное время полноценно оборудовать дом за городом для жилья, в т.ч. и пристройками. После уж власти некуда не убегут, придется узаконить все, что настроено как есть, только бы стояло.

О материалах

Один из факторов, исключающих узаконивание любого самостоятельного строительства – несоответствие использованных материалов требованиям СНиП. В правилах безопасности в любой практически отрасли принцип презумпции невиновности не действует, и довести после, что вы не верблюд, а верблюд не вы, невозможно. Благодаря этому материалы для пристройки возьмите у сертифицированных менеджеров и, помимо товарного чека, требуйте копию сертификата изготовителя на материал. Исключение – кирпич красного цвета б/у, если его осмотрел и заверил применение в финансовой ведомости к проекту эксперт проектной организации.

Виды пристроек

Варианты выполнения пристроек к дому даны на рис: нежилая (неотапливаемая и не теплоизолированная) открытая, нежилая закрытая, жилая нетяжелая и жилая массивная. В нежилые пристройки из коммуникаций можно заводить только электричество через отдельный автомат и Устройство защитного отключения (УЗО). В легкую пристройку для жилья также заводится только электричество, однако уже можно от общедомовой сети. Теплоснабжение – локальное печное или электрическое, напр., пол с подогревом; в данном случае необходимы отдельный автомат и Устройство защитного отключения на теплоснабжение. В тяжелую пристройку для жилья заводятся любые коммуникации без добавочных противопоказаний.

Связь с домом

Следующий ключевой фактор спецификации пристроек – степень их связности с ключевым строением. По связности пристройки разделяют на:

• Удалённые – отстоящие от дома на расстояние не меньше 3-х заглублений глубже всего установленного фундамента, в т.ч. свайного. Если, например, дом на ленте, заглубленной на 1,6 м, а баня рядом будет на сваях, забитых на 2,2 м, то отстоять от дома она должна не меньше чем на 6,6 м.
• Прилежащие – не удовлетворяющие условию отдаленности, но полной механической связи с домом не имеющие, т.е. фундамент пристройки отдельный, стены на нем с четырех сторон, в т.ч. и с обращенной к дому. Очень часто ради экономии земли, материалов и работы строятся прилегающими к дому близко и под общей с ним крышей. Самострой с дальнейшим узакониванием возможен, если фундамент пристройки подобран и заложен правильно, см. выше и дальше. Прилежащими могут делаться все разновидности пристроек, помимо массивных жилых.
• Связанные – имеющие с домом хоть одну общую стену несущего типа и/или общую ветвь/участок фундаментные ленты. Массивная тёплая пристройка к дому делается только связанной с ключевым строением. Узаконивание самостоятельного строительства маловероятно; практически это вопрос ваших отношений с местными властями и отношения их к вам.

Жилые пристройки к домам возводят очень часто прилежащими, а недостающие коммуникации заводят после приемки – кто выверять будет, если например дом стоит и люди в нем живут? Налоговая и коммунальщики собственное за жилплощадь все равно насчитают. Фундамент ленточного типа прилежащей пристройки делают с деформационным зазором в 6-12 мм между ним и основанием дома, заполненным рулонным кровельным материалом, стеклорубитом и др. изолятором, однако это в этом случае не оптимум. Просвет от 30 мм между прилегающими поверхностями стен дома и пристройки конопатят заранее сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и по контуру с наружной стороны прикрывают декоративными накладками. Выходит как бы практически бесплатно и строго, тем более если пристройка конструктивно нетяжелая (см. дальше), но – вечных герметиков не бывает. В условиях средней полосы РФ лет через 10-12 в зазоре между прилежащими поверхностями стен начинает накапливаться сырость, и он становится очагом разрушения всего дома. Благодаря этому рабочие, которые специализируются на пристройках, гарантию на прилегающие в пять лет дают, как говорят, с ходу. Имейте в виду, если будете заказывать пристройку под ключ.

Примечание: ПСУЛ необходимо применять немедленно, т.к., распакованная, она начинает необратимо распухать.

Об удалённых пристройках

Удалённая пристройка полноценно исключает нестандартные организационно-технические проблемы пристраивания, т.к. по всем законам и правилам она индивидуальное строение. Фундамент удалённой пристройки может быть самым разным, в т.ч. мелкозаглубленным теплоизолированным, напр. шведской плитой, а здание на нем быстромонтируемым разного типа. Совмещается удалённая пристройка с домом крытой теплоизолированной галереей на столбчатом основании или висячей на балках. То и другое механической связью с домом не считается.

В особенности выгодна удалённая пристройка, если необходимо пристроить кухню. Очень высокие потери тепла из помещения в этом случае несущественны, зато комнаты для проживания надежно изолированные от кухонного чада и очень большой влажности. А самое основное – в приватном жилище с зоной кухни нередко блокируют топочную/котельную установку или же просто ставят/вешают в кухонной комнате котёл отопления. Его убирание от помещений для жилья намного делает меньше предполагаемые опасности от местного отопления; вероятность угорания при камере сгорания твёрдым топливом фактически сводится на нет. Более того, становится легче размещение на участке жилых построек и построек канализации автономной согласно нормам санитарии.

Примечание: на Западе и в тяготеющих к нему государствах в настоящий момент многие увлекаются удалёнными пристройками с безрамным остеклением, даже в том случае, если в доме старой постройки места вдосталь, см. рис.:

Дом с удалённой пристройкой

В такой аквариум по умолчанию переносят санузел, ванную, супружескую спальную; бывает, и детскую. Вешать гардины считается пренебрежением евролиберальными ценностями и склонностью к тоталитаризму, экстремизму, терроризму, сепаратизму и т.п. В психиатрии порождающий данную тенденцию образ мыслей зовется эксгибиционизмом и считается симптомом пышного букета очень разных нарушений психики.

Фундаменты

Действие пристройки на главное строение лучше всего проявляется через фундамент, благодаря этому его подбору и закладке в почву нужно выделить большое внимание. Для прилегающих пристроек или дерева или пенобетонных блоков прекрасный выбор столбчатый или фундамент на сваях. Из кирпича или монолитными прилегающие пристройки не строятся. Тот и другой варианты дает возможность избежать непосредственного контакта основания пристройки с основанием дома и намного сделают меньше вероятность собирания влаги в зазоре между стенками. Элемент основания дома фундамента выполняют из бруса от 200х200 для строений из дерева или стальным сварным из двутавра либо швеллера с верхней полкой не уже толщины стены.

Фундамент на столбах под пристройку подходящ на непучинистых или слабо пучинистых, не просадочных и не излишне обводненных хорошо несущих грунтах. На всех других грунтах необходимо подбирать стволовой фундамент, и упаси вас бог подумать о сваях железобетонных, вдавливаемых и подмывных – нарушение стойкости ключевого сооружения в данном случае обеспечено! Шаг установки столбов/свай стандартной, 1,2-1,7 м; фундаментная конструкция также стандартная.

Под «капиталку»

Под тяжелую пристройку для жилья во многих случаях необходим фундамент ленточного типа нормального заглубления (не меньше 0,6 м ниже нормативной глубины обмерзания), надежно сопряженный с основанием строения. И снова-таки, избави вас боже сопрягать фундаменты так, как показано слева на рис! Это допускается исключительно на непромерзающих плотных непросадочных грунтах!

В условиях РФ соединение фундаментов дома и пристройки необходимо делать с зубом и анкерными связями (в самом центре на рис.); мощность противопучинной подушки под основанием пристройки – 15 см гравия и 15 см песка. Фундаментная траншея необходима трапециевидного профиля с противопучинной подсыпкой песчано-гравийной смесью, как для фундамента из кирпича пристройки фахверковой конструкции (см. дальше). Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой 14-16 мм.

Анкерные болты, связывающие фундаменты, изготовливаются из такой же арматуры. Шаг установки – 30-40 см в горизонтальном положении и вертикали. Заложение анкерных болтов в оба фундамента – 25-30 см. В старом фундаменте под анкерные болты бурят отверстия, в которые анкерные болты замуровываются. С каркасом котрый сделан из арматуры фундамента пристройки анкерные болты связываются обвязкой проволокой, только не сваркой! Заливать фундамент необходимо с таким расчетом, чтобы до падения температуры с наружной стороны к +15 градусам и ниже он набрал не меньше 75% прочности.

Фундамент пристройки с зубом выдерживается до продолжения строительства от 2-х лет. В начальный год сразу же после набора лентой прочности меряется отклонение ее от горизонтальности в мм/м. Через год измерения повторяют. Фундамент стабилен – равняем целиком в горизонт и строимся дальше. Нет – ждем еще год. Не «устаканился» за 4 года – к сожалению, с геологией промашка вышла, грунт через чур текучий. Необходимо немедленно использовать меры по его укреплению, пока не повело дом старой постройки.

На непучинистых прекрасно несущих грунтах прилегающую или тяжелую пристройку для жилья из пено/блоков газобетона допускается строить на мелкозаглубленном фундаменте ленточного типа (МЗЛФ) или на незаглубленной ленте с первоначальным превышением фундамента пристройки. Чтобы высчитать нужно превышение новой ленты, необходимо знать коэффициенты проседания грунта в месте постройки, наличных песка и гравия фундаментной подушки под весом ленты. Общие справочники в этом случае не помощь, т.к. коэффициенты просадки материалов из самых разнообразных карьеров могут разниться на излишне высокую для пристраиваемого фундамента величину.

Небольшая лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым основанием. На концах арматуры ленты и анкерных болтов в старом фундаменте выгибаются петли упругости (с правой стороны на рис.), и свариваются. Через год исследуется, стабилизировался ли фундамент (см. выше). Если да – начальный просвет заливается, и после набора прочности цементно-песчаной пробкой можно строиться дальше.

Конструкции и материалы

Тут необходимо знать, самое первое, что возводить пристройки из СИП может быть только на непросадочных непучинистых грунтах высокой несущей способности. Сооружение из СИП – очень жёсткая коробка. Оседая быстрее дома старой постройки, она неизбежно от него оторвется.

Второе – делать пристройки из пено/блоков газобетона можно, однако с из облицовкой, внутренней и наружной, придется год-два подождать. Обратного действия это правило не имеет: подсоединять механически к пенобетонным домам любые жилые пристройки нельзя; можно лишь приспособлять прилегающие. А дело все в том, что пено/газосиликат в пристройке при осадке даст много очень маленьких не сквозных трещин. Они не опасные и конструкционной прочности не сделают меньше, но перед отделочными работами их понадобится заделывать. Чтобы пено/газоблочное строение за время выдержки не напиталось влагой, коробку пристройки надо будет укутать пленкой.

Третье, на сегодняшний день кирпич для пристройки мало материал который подходит; для самостоятельного строительства вообще непригодный. Тяжёлая массивная кирпичная пристройка точно попросит усиления конструкции ключевого дома, разве что он древний купеческий с метровыми поверхностями стен. В рунете есть калькуляторы для расчета пристроек из кирпича; пример дан на рис. Как можно заметить, помимо усиления стены, что уже тяжело, дорого и трудоемко, необходима еще несущая перегородка в конкретном месте, чтобы оседающая пристройка не порвала дом напополам. И как быть, если перегородка пришлась на спальную, или, хуже, кухню или санузел?

Напоследок, ключевой конструкционный материал пристройки не обязан быть крепче такового дома старой постройки. Рекомендации пристраиваться из аналогичного материала, что и дом, неверны. Если уж что-то пошло не так и пристройка садится крепче возможного, лучше ее отсоединить, и пускай разрушается, чем идти на риск ключевым жильем.

На дачу

Пристройка к дому за городом по вышеуказанным причинам может быть сделана максимально очень легкой, т. наз. консольно-опорной. Схема легкой пристройки данного типа дана на рис. Ее соединение с крышей (см. дальше) не присутствует, а основание отнесено далеко от дома, и страшиться его воздействия на сам фундамент нечего. В то же время опоры принимают большую часть нагрузки от консолей, благодаря этому данную пристройку можно крепить даже к поверхности стены дома из sip панелей (любые иные – непозволительно) через подкладные доски от 150х40. Основное, чтобы крепежные точки пришлись на вертикальные ребра каркаса. Если размещение элементов каркаса известно, то крепить можно и намного лучше сквозь силовую (работающую) обшивку; достаточно снять отделку с внешней стороны и утепление. Материал столбов для опоры – брус от 150х50; остальное – доска 150х40. Возможный вынос консолей крыши 2,5 м для дома из sip панелей, 3,5 м для брусового и 4,5 м для кирпичного.

Корсольно-опорная пристройка к дому может быть базой для гаража, пристройки (веранды без пола), теплицы и т.п. Консольно-опорной можно пристроить крытую террасу и даже «условно-жилое» (утеплённое) помещение. Пол в данном случае делают полноценно плавающим на столбчатом основании, т.е. рама из бруса, на которую опираются поперечные балки, не связана ни с домом, ни с пристройкой; просвет по контуру в 20-30 мм прикрывается плинтусом. Подобным образом, получаются 3 независимых основания: фундамент здания, «шахматка» из столбиков для пола и и столбы (или лента) под опорами консолей.

Фахверк

Легкие пристройки к домам довольно многие делают каркасными ввиду упругости этой конструкции и ее ничтожного воздействия на главное строение. Но если пристройка оказывает воздействие на дом, то и он на нее тоже. Предел упругости каркасных систем с работающей обшивкой не безграничен и резко падает с повышением вынесения несущих компонентов каркасной пристройки. Если пристроить крыльцо к дому возможно без проблем, то вероятность разрушения от осадки пристройки шириной более трех метров высока.

Подходящим вариантом древесной пристройки к любому дому будет фахверковая. Методика фахверк с самого начала пристроечная: она появилась на свет в городах средневековья, стесненных оборонительными поверхностями стен. Там каждый дом был пристройкой к смежным. Отличие технологии фахверк от каркасной в том, что работающей обшивки нет, все нагрузки на себя берет брусовой каркас. Обшивка, внутренняя и наружная, бывает разнообразной.

Пристройка к дому из дерева типа фахверк из бруса от 200х200 на фундаменте ленточного типа с зубом (вверху слева на рис.) почти не нагружает дополнительно главное строение. Ее полное соединение с домом, обшивка и финишная отделка выполняется через год-два после постройки каркаса шурупами по дереву диаметром 8-12 мм с шажком 450-600 мм. Уплотнение по контуру сопряжения – ПСУЛ. Фахверковая пристройка к каменному дому может быть без укосин 2-этажной под безрамное остекление, вверху с правой стороны. Крепление к ключевому зданию – болты М8-М10 в цанговых анкерах с шажком в 4 ряда кладки; заложение анкерных болтов в стенку – 300 мм. Уплотнитель – тот же.

В особенности хороша фахверковая методика, если необходимо пристроить к дому ванную или баню: многие дешевые застройщики поначалу обходятся компактным соединенным сантехническим узлом или угловым душем в кухонной комнате. Что ж, если душа истосковалась расслабится в ванной или попариться вдоволь, то брус, пропитанный помимо биоцида и антипирена гидрофобизатором, есть в продаже. Примитивной непропитанный брус можно создать устойчивым к влаге, пропитав отработкой или, два раза, водно-полимерной эмульсией. Обшивку и утепление в данном случае выполняют из любых подходящих материалов, не заботясь ее строительной прочностью.

Пример конструкции фахверкового каркаса пристройки к дому дан слева внизу на рис. Там же в самом центре и с правой стороны – конструкции основных узлов 2-этажного фахверка. Противная поклонникам «быстростроя» характерность технологии фахверк в том, что объединять каркасные элементы стальным крепежом, как в доме-каркаснике с работающей обшивкой, нельзя. На перекрестьях брусья врезаются вполдерева, а по концам соединяются в шип, в лапу или на ласточки хвост. Каждое соединение покрепляется нагелем – туго вбитой в заблаговременно просверленное отверстие сквозной круглой шпилькой из твёрдого мелкослойного дерева диаметром ок. 30 мм.

Фундаменты для фахверка

Фахверковым зданиям необходим и специальный фундамент: столбчатые и свайные через чур неодинаково для фахверка принимают нагрузки, а бетонная лента безмерно жестка для него. Фундамент для пристройки фахверк укладывают кирпичный или бутовый (см. рис. с правой стороны). Последний лучше: прекрасно отожженный кирпич красного цвета в мокрой кислой или щелочной почве начинает разрушаться на протяжении 40-50 лет, хотя в нейтральной не переувлажненной удерживается столетиями, силикатные или облицовочные кирпичи сухой формовки для сооружений под землей вообще негодны. Период годности бутобетонного фундамента из гранита, диорита, габбро и др. плотных тяжёлых каменных пород фактически безграничен.

В фундамент для фахверка замуровывают анкеры М12-М16 для крепежа элемента основания дома из бруса от 200х200. Шаг фундаментных анкерных болтов – 400-600 мм. Защита от негативного воздействия влаги элемента основания дома – 2-4 слоя рулонного кровельного материала или стеклорубита. К элементу основания дома крепится нагелями (можно шурупами по дереву) нижняя обвязка говоря по существу фахверкового каркаса. После ее монтажного процесса собирают раму на поверхности стены дома, а потом устанавливают другие детали. Подобным образом, возможен нынешний ремонт фахверкового каркаса на безмерно просевшем фундаменте путем подбивания клиньев и др. Это прекрасная возможность технологии фахверк, хотя держать фундамент год до продолжения строительства все равно нужно.

Фахверк и щиты

Методика фахверк трудоемка и требует много материала который стоит дорого. Если планируется одноэтажная пристройка к брусовому дому, в т.ч. тёплая жилая, то возможно обойтись простой каркасно-щитовой технологией, родившейся в те же времена. В данном случае брусовой каркас возводят из нижней и верхней обвязок с угловыми стойками; пролеты наполняют щитами на дощатой раме, которые закрепляются к базовому каркасу шурупами по дереву, а между собой крепятся стальными накладками от 80х40х4.

Конструкция рамы щита комбинированной каркасной пристройки из досок от 120х40 дана на рис. с правой стороны. Высоту секций можно повышать до 900-100 мм сообразно потолочной высоте; если он больше 3 м, растёт количество секций. Дверные и оконные части делают без укосин; прилегать друг к другу близко и к углам они не должны, т.е. с двух сторон рамы с проемом должны быть рамы с укосинами. Если обшивка внутри будет листовой очень крепкой, жёсткой и упругой (фанера от 16 мм, Ориентированно-стружечные плиты), то без внутренних укосин (показана заливкой на рис.) можно обойтись.

Соединение с крышей

Свои весовые и нагрузки климата на крышу стремятся сплющить ее и раздать по сторонам, зачем в стропильных фермах и предусматриваются поперечные связи – ригели. Асимметрия вертикальных нагрузок, вызванная наличием пристройки с боковой стороны, нарушает всю работу крыши и может привести к ее аварийности. Расхожая в рунете схема сопряжения крыш дома и пристройки (слева вверху на рис.) не только требует избыточного материала, но и не ликвидирует асимметрии нагрузки на старую крышу. Кроме того, избыточные нагрузки ветра передаются на самую уязвимую часть существующей крыши – ее коньковый узел. Также непозволительно ради сопряжения с пристройкой корежить старую конструкцию стропил (с правой стороны вверху), если даже дом с сибирской мансардой, упрочняющей крышу.

Грамотная конструкция сопряжения крыш дома и боковой пристройки дана слева внизу на рис. Пикантность здесь в скошенных снеговых опорах: от добавочной нагрузки любого рода они как бы толкают крылья устаревшей крыши внутрь, мешая им расползаться. Дальше, благодаря жесткости образовавшихся силовых треугольников (залиты красным) большая часть добавочных нагрузок подается на мауэрлат (подстропилину) пристройки, который можно заблаговременно под них высчитать, а избыточные нагрузки на мауэрлат устаревшей крыши не превосходят допустимой величины.

Примечание: если пристройка из плохо держащего закладные пено/ячеистого бетона автоклавного твердения, то мауэрлат пристройки обязан быть сделан правильно домостроения из пенобетона, причем анкерные болты мауэрлата должны быть заложены в стенку на 3-4 ряда кладки.

О настиле кровли

Устаревший настил кровли при сооружении боковой пристройки к дому стоит разобрать (внизу с правой стороны на рис. выше) и перестелить кровлю. Сопрягать кровли дома и пристройки так, как показано на рис. с правой стороны, нельзя. Золотое правило работ по устройству кровель: вышележащие детали настила должны закрывать нижележащие, чтобы не затекала вода. А сделать, как там показано – как ни мудри с уплотнением, ендовами, козырьками, желобами, крыша потечет.

Без работ по устройству кровель

Намного облегчить непростые и ответственные работы с кровлей или совсем от них избавиться можно, если пристройку построить с щипца (слева на рис.). Фронтальная пристройка часто лучше согласуется с домом по планировке и архитектуре, а на узком участке это нередко безальтернативный вариант.

Но при сооружении пристройки с фронта появляется иная проблема: проход в нее, для которого нужно будет делать проем в стене несущего типа. В домах из сэндвич-панелей это совсем непозволительно. Для брусового необходим расчет: не разъедется ли дом по сторонам? Во всяком случае в стене необходимо оставить цельными не меньше 3-4 венцов снизу, считая от элемента основания дома; возможно, проход в пристройку выйдет в порогом. В каркасно-щитовой стене можно подобрать заполнение любого из щитов, не трогая обвязку рамы, только бы с двух сторон остались щиты с укосинами. Схема устройства проема двери в настоящей стене из кирпича дана с правой стороны на рис. Делается он в общем в отпечаток. порядке:

1. с двух сторон стены вырезаются канавки под короб стального усиления;
2. закладные детали задней и передней частей короба ставятся на места и свариваются в рамы;
3. проем подбирается поэтапно и поперемено с двух сторон стены, бережно, без крепкого биться и давления;
4. в торцы проема замуровываются анкерные прутья под поперечные стяжки;
5. стяжки привариваются к анкерным болтам и рамам коробов.

Потому как дверной проемы из камня несущих стенках дело серьезное, взгляните еще видео, как необходимо делать проем в стене из кирпича:

Видео: проем в стене из кирпича для выхода в пристройку

и как нельзя никоим образом:

Примечание последнее: в стенах несущего типа из пено/ячеистого бетона автоклавного твердения делать проем для прохода в жилую присоединенную пристройку дополнительно к изначальным расчетным нельзя. Если значительной добавочной нагрузки на стенку нет (выход наружу, в нежилую или жилую прилегающую пристройку) необходимы верхние горизонтальные закладные длиной 1,75-1,9 м. К сожалению.

оргвопросы, особенность, пристройка, решение