Погреб строительство самостоятельно виды и устройство, реализация, нюансы

Ремонты в квартире

Сберечь урожай иной раз сложнее, чем вырастить. Общедоступным и почти не требующим эксплуатационных затрат средством для этого считается подвал. При строительстве отдельно он также наименее трудоемок и затратен сравнительно с другими типами хранилищ сельхозпродукции, помимо бурта и подпольника. Но подвал в индивидуальном хозяйстве оптимален во многих отношениях:

  • В бурте сохранять можно лишь корнеплоды 1-3 видов, а в погребе все, что кушают сами и держат на продажу, от картошки до деликатесных копченостей.
  • Потери сберегаемого в погребе намного меньше, чем в бурте.
  • Бурт необходимо демонтировать, еле установилось тепло, иначе он весь сгниет. В прекрасно обустроенном погребе плоды и кочанную зелень можно сберечь свежими до лета, а корнеплоды – до нового урожая.
  • Объем земляных и работ по строительству при строительстве подвала много меньше, чем хранилищ бункерного типа.
  • Строя подвал, можно обойтись без дорогого материала и непростых технологий – сделать подвал собственными руками может начинающий строитель из материалов которые всегда под рукой.
  • Сложность подвала очень большая, но сравнима с укладыванием бурта и много меньше, чем для бункерных хранилищ. Дополнительно – подвал выстраивается как то, а бурт необходимо слаживать/демонтировать каждый год.
  • Если сравнивать с подпольником, правильно устроенный подвал лучше проветривается, что сводит вероятность гниения до ничтожной величины, и плохо доступен животным-вредителям.
  • Для подвала не потребуется постоянное энергоснабжение, заполнение консервирующим газом и т.п. затратные поступления со стороны.
  • Подвал если будет необходимость безо всякой переделки превращается в лабаз для хранения приличного количества плодоовощной продукции.
  • Отвод земли под подвал минимален аж до нулевого, как и для бункеров.
  • Подвал очень просто входит в дизайн ландшафта участка, см. рис. Опытные и знающие рабочие умудряются даже соединять подвал с водоемом, правая поз. там же.
  • Своеобразный климат подвала придаёт некоторым продуктам особенное качество.

Подвала на участке

На 2-х последних пунктах следует задержаться. Самое первое, водоем при погребе можно начинать строить, только будучи строителем и гидростроителем-асом, т.к. вообще-то наличие вблизи прудов погребу решительно противопоказано. Правда, на сегодняшний день фокус с водоемом может пройти и у смекалистого любителя, если водоем в готовой стеклопластиковой или карбоновой чаше и снабжен переливом. Зато копка водоема при погребе даст много лишней земли; тогда можно оборудовать подвал-ледник, см. дальше, в котором дотянут до нового урожая и яблоки с капустой.

Второе, человек, совсем лишенный задатков дегустатора, при пробе на базаре без труда выделяет баночные огурчики или квашеную капусту от бочковых, в выгоду последних. Однако, если дать ему же пробовать кадочно-бочковые соления, причем не только овощные, но и грибы, мясо, рыбу, сало, выдержанные в погребе и квартирно-подвальные, то он также без труда предпочитает погребным. А копчености, хранимые в погребе, приобретают в особенности утонченный вкус и запах.

Третье, исключительно на погребице (см. дальше) дозревают как следует домашние квас, сыта, хмельной мед и плодово-ягодные спиртные напитки: наливки-настойки, пиво, и др. А виноградные виноматериалы (вино, коньяк) вообще доходят до необходимой кондиции исключительно в погребе со специальными условиями; винно-коньячных погребов мы по ходу изложения еще коснемся.

Какой подвал возводить?

В любой климатической зоне умеренного пояса возможно соорудить подвал любого из 3-х по степени заглубления видов: мелкозаглубленный, поз. 1 на рис. , полузаглубленный, поз. 2, и углубленный.

Типы заглубления погребов

Что же касается материалов, то строение (коробка, камера) подвала может быть цементно-песчаной, каменной (кирпичной), древесной или земляной. К подбору материала мы вернемся, когда пойдет речь именно о строительстве, а пока необходимо обратить свое внимание: подвал разного типа в первую очередь обводится дренажной траншеей со свободным сливом. Сырой подвал – не подвал, а гнильник.

На земле

Мелкозаглубленный подвал наименее трудоемок, но прекрасно «ощущает» подвижки грунта и стабильно держит только среднесезонную температуру, т.е. в зимний период может перемерзнуть, а в летний период нагреться. Довести температуру в нем до среднегодовой (5-15 градусов в границах Средней полосы РФ) можно мощной земляной засыпкой. Такое выполнение возможно, если осталось много грунта от остальных строительных работ, но тогда понадобится больший отвод земли. Стереотипная схема устройства мелкозаглубленного подвала показана на рис. Хранят в нем в основном корнеплоды до весенней поры либо для зимней распродажи. Ледник в мелкозаглубленном погребе сделать просто, т.к. отвод растаявшей воды не вызывает трудностей. В данном случае можно сохранять до нового урожая лежкие фрукты: айву, зимние сорта яблок и груш. Материал для постройки – неплохо бы дерево или бетон, т.к. кирпичная камера может лопнуть при подвижках грунта.

Приспособление мелкозаглубленного подвала

О тамбуре

Риск прогрева подвала можно уменьшить или совсем свести на нет, снабдив его тамбуром с 2-мя плотными дверями. Так очень часто и возводят; подвал без тамбура, в общем то, строительная халтура. Исключение – подвала в очень холодных краях с коротким летом, где подвал скорее промерзнет, чем прогреется. Тамбур делают наклонным вглубь, тогда прохладный воздух из него самопроизвольно никак не получится, а тёплый не затечет. Однако в незаглубленном погребе хочешь-не хочешь, а тамбур будет горизонтальным, это еще 1 его минус.

В земле

Приспособление полузаглубленного подвала

Как устроен полузаглубленный подвал, показано на рис. с правой стороны. В земле он сидит выше нормативной глубины обмерзания (НГП) в этой местности. Это дает возможность держать в камере среднегодовую температуру практически целый год; в летний разгар она немножко увеличивается. Сохранять в полузаглубленном погребе можно все, отвод земли под него близок к очень маленькому, а на достаточно эффектную засыпку практически всегда хватает вынутого грунта, благодаря этому подвал на дачном участке желательно возводить полузаглубленным.

Благодаря заглублению и наличию слабопучинистой подушки вокруг всей камеры полузаглубленный подвал мало чувствительный к подвижкам грунта и возводить его можно из любых подходящих для подвала материалов. Благодаря этому полузаглубленный подвал есть в самом большем числе разновидностей. К несчастью, снабдить полузаглубленный подвал ледником может быть только если есть наличие на участке специальной водоотводной конструкции, т.к. отвод растаявшей воды в иногда замерзающий грунт способен вызвать опасную ситуацию.

Землянки

Подвал-шалаш

Очень дешевы земляные подвала: материалов на постройку уходит немного, а внешний вид вполне входит в ландшафт на даче, см. рис. с правой стороны. Приспособление земляного подвала показано на рис. ниже. В зависимости от характера материкового грунта (см. дальше) откосы камеры зашивают досками; возможно, по вбитым в землю кольям, или оставляют голыми. На пол пойдёт самокопаная в окрестности глина. Крышу неплохо бы также засыпать при помощи песка из окрестностей, на него – вынутой землей, а по ней положить также вынутый верхний слой почвы. Верхнее строение подобного подвала будет и хорошей погребицей.

Приспособление земляного подвала с погребицей

Лабазы

Лабазы это земляные подвала меньшего заглубления, без верхнего сооружения и с более мощной земляной засыпкой. Применяют лабазы для хранения фруктов, овощей и корнеплодов на зимне-весеннюю распродажу, т.к. летом в жару они нередко прогреваются. Загружают в закрома до 8-10 видов продукции, совместимых при хранении. В огромном лабазе на 1-2 вида корнеплодов их порой сыпят буртами на пол.

Приспособление большого и малого лабазов

Приспособление большого и малого, с камерой в несколько раз уже, лабазов показано на рис. Длина камеры фактически ограничена размерами участка под хранилище. Система вентиляции лабаза всегда вытяжная и, очень неплохо бы, со свищом и зонтами-улавливателями над закромами, см. дальше. При хранении разных видов продукции их закрома снабжают каждый собственной вытяжкой. Шаг опорных стоек по длине – 1,2-1,8 м смотря по толщине их бревен или брусьев, 150-250 мм исходя из этого.

Подвал на косогоре

Приспособление подвала на склоне

Очень продуктивен земляной подвал на косогоре, см. рис. с правой стороны. Для возможности его постройки материковый грунт обязан быть не оползающим, глинистым или суглинистым, и сухим. Плюсы погреба-землянки на косогоре:

  • Небольшой расход труда и материалов.
  • Практически невосприимчив к подвижкам грунта.
  • Возможно приспособление ледника, т.к. отвод раставших вод несложен.
  • Наклонный потолок с вытяжкой у конька позволяет сохранять разную продукцию, т.к. выделяемые овощами и фруктами при хранении газы легче воздуха. Практически, потолок подвала на косогоре – один большой зонт-улавливатель над всеми закромами сразу.

Примечание: постройка любого земляного подвала вероятна только если от дна камеры до верховодок во время их самого высокого стояния (см. дальше) не меньше 1,7 м.

Под землей

Подвал-бутылка

Углубленный подвал уходит в землю ниже НГП, благодаря этому в камере стабильно удерживается среднегодовая температура. Уменьшить ее практически до нулевой ледником возможно, т.к. растаявшую воду разрешается отводить в проницаемый непромерзающий грунт. Это уже практически бункер, только без грунтового слоя над строением. Углубленный подвал очень дорог и трудоемок и, в отличии от бункера, изымает землю из хозяйственного пользования, благодаря этому в Средней полосе такие практически не возводят. Но в южных краях с в зимний период средиземноморского типа порой можно повстречать углубленные погреба-бутылки или погреба-тандыры, см. рис. Возводят их глинобитными (в сухом грунте), кирпичными или бутовыми. Благодаря боковой песчаной засыпке и верхнему глиняному замку температура в погребе-бутылке удерживается на 5-7 градусов ниже среднегодовой, т.е. до 15 градусов. Этого будет достаточно для хранения овощей до весенней поры, а дынь с арбузами – до новогодних праздников.

О погребице

Погребица – деревянное верхнее строение подвала, своего рода избушка над камерой. В настоящий момент реальную бревенчатую погребицу можно заметить разве что в музее под чистым небом (слева на рис.), а напрасно. Она, самое первое, служит тепловым амортизатором и стабилизирует температуру в погребе на уровне среднегодовой при намного меньшем заглублении камеры. Это уже главное, т.к. мест, подходящих для постройки земляного подвала, мало, а цена и сложность каменного подвала с погребицей уменьшаются на величину большую, чем уходит труда и средств на надстройку. Второе, то же меньшее заглубление камеры позволяет соорудить подвал «на очень высокой воде» взамен дорогой и трудной камеры-кессона или полукессона с дренажом. И, напоследок, настоящее дозревание русских напитков домашнего приготовления может быть только на погребице. В общем, если вы отважитесь соорудить такой подвал (схема с правой стороны на рис.), а потом хлебнете кваску с погребицы и сопоставьте с бочковым разливным, уже не говоря о бутылочном, вопрос можно считать исчерпанным.

внешний вид и приспособление подвала с погребицей

Примечание: кстати, производство некоторых брендовых и зарубежных классических напитков, алкогольных и безалкогольных, включает стадию выдержки в условиях, близких к таким в погребице. Помимо яблочных – сидра, кальвадоса, те созревают на чердаке.

Про вентиляцию

Система вентиляции в погребе нужна, т.к. растительная сельхозпродукция при хранении выделяет газы, в первую очередь этен и пары альдегидов. Продукты воздействуют один на один собственными испарениями, что уменьшает лежкость, так что воздух из подвала необходимо выводить, мирясь с потерями холода.

Вентиляция вытяжная в погребе

Для овощехранилища хорошей будет вентиляция вытяжная, слева на рис. Вытяжную систему подводят на 0,5-0,8 м к закрому, выделяющему лучше всего газов: картофельному или яблочному, с правой стороны на рис. Очень неплохо бы, как уже сказано, иметь над каждым закромом собственную вытяжную систему с зонтом; в небольшом погребе их можно свести в одну выходную трубу. Приток воздуха снаружи обеспечивается отверстиями с заслонками в дверях.

Грамотные владельцы в овощехранилищах делают вытяжную систему со свищом: взамен примитивных дырок снабжают двери свистульками наподобие сигнализаторов закипания чайника, только намного больше. А дело все в том, что выделение газов продуктами уменьшается ближе к исчерпанию лежкости, данный процесс распространяется в закроме или бурте сверху вниз. В камере подвала появляется разрежение и приток воздуха снаружи увеличивается. Т.е., если свищ в тихую погоду «запел», хранимое пора перебирать.

Подвал с приточно-вытяжной вентиляцией

В погребах многофункциональных, с солениями и заготовками в открытой таре, копченостями и животными продуктами, нужна вентиляция приточно-вытяжного типа, см. рис. с правой стороны. Ее приспособление точно также подвальной вентиляции, см. дальше, однако для подвала, чтобы не тащить трубы высоко вверх, вытяжная труба обязана быть невосприимчивой к ветру и работать исключительно на тяге. Для этого ее колпак-рассеиватель (диффузор) снабжают кольцевым обтюратором, как в промышленной вентиляции.

Ледник

В погребе с ледником возможно 9-10 мес. в году поддерживать температуру 3-7 градусов, а пик летней жары переждать при 12-15 градусах. Это обеспечивает хранение большинства видов продукции до нового урожая. Вместе с тем сделать ледник в погребе очень просто, см. рис. Чашу ледника выполняют из влагостойкого бетона; можно применять ванную с добавочной пенопластовой или пенной тепловой изоляцией. Ванна удобная тем, что водяной затвор слива не пускает в водоотвод недотаявшую шугу, но вообще-то ее объем маловат: для хорошего ледника необходимо более 1 куб. м. В цементно-песчаной чаше шугу держит наклонная перегородка в сборнике конденсата.

Приспособление подвала с ледником

Трубы вентиляции подвала с ледником две не должны «ловить» ветровой напор, для чего их снабжают ветронезависимыми диффузорами. При хорошей работе ледника масса тающего льда медленно подсасывает внешний воздух и остужает его, прохладный воздух также медленно течет к поверхности пола, поэтапно нагревается и уходит в вытяжную систему. Если же весенний ветер как следует дунет в приток или потянет через вытяжную систему, весь лед может за сутки-двое растаять. Более того, идеальная для хранения растительной продукции влажность воздуха составляет 80-90%; это же значение допустимо и для продукции животноводства. Но без вытяжной системы и если есть наличие источника паров воды в виде тающего льда влажность может достичь порога конденсации, что непозволительно для того и прочего.

Большое внимание при устройстве подвала с ледником необходимо уделять дренажу. Если подвал на сухом взгорке, см. дальше, проблем нет даже с мелкозаглубленным: слив выводят на грунт ниже по склону. Но сбрасывать его в замерзающий грунт, хоть бы и очень пористый, непозволительно: может образоваться спрятанная наледь, а в летний период от нее – здешняя суффозия грунта, т.е. его непредвиденное просадка в виде ямы. Эта яма может быть где угодно, в т.ч. и под домом для жилья.

Строим подвал

Строительство подвала постепенно находится в следующем:

  1. Подбор места;
  2. Изыскание грунта;
  3. Обозначение глубины залегания верховодок;
  4. Подбор типа подвала и материала для постройки;
  5. Копка котлована;
  6. Приспособление основания;
  7. Постройка камеры;
  8. Засыпка сверху или строительство верхнего сооружения;
  9. Оборудование: люк (лаз), двери, полки, закрома и т.п.

Место

Хорошее место для подвала – на сухом склоне или косогоре. Тоже неплох будет подвал на взгорке. В обоих случаях, если материковый грунт супесчаный, приспособление ледника не вызовет трудностей, см. ниже. На прочих грунтах нужно будет побеспокоиться о дренаже. Подвал без ледника можно начинать строить и на ровном месте, но земляной нежелательно.

Нельзя ли потесниться?

Отвод земли под подвал порой проявляет трудности, а строительство бункера неимоверно тяжело и дорого. Отсюда вполне природный вопрос: нельзя ли поставить подвал под существующими строениями? Если там есть уже подвал, то вопрос сооружения погреба вообще отпадает, разве что лабаза в товарном хозяйстве.

Первое, что приходит в голову – дом, комфортно, ходить далеко не нужно. Однако, самое первое, строительство подвала под существующим домом по проблемы и риску нарушить стойкость строения превосходит ремонт фундамента и возможно лишь когда дом полноценно осядет, т.е. не раньше чем через 3-5 лет по окончании строительства. Ни с того ни с сего фундамент треснул, здесь уж некуда не убежишь, но насчет подвала необходимо думать и думать, времени в избытке.

Второе, подвал можно начинать строить под домом далеко не на всяком фундаменте. Напр., столбчатый, свайный и плитный исключают строительство подвала определенно. Практически, единственный тип основания, для дома на котором честный строитель возьмется разрабатывать проект подвала – ленточный углубленный, т.е. нормального, ниже НГП, заглубления. И то, если размеры и домашняя планировка дают возможность выдерживать расстояние от котлована под подвал до внутренних сторон ленты не меньше 1 м. Но все равно, под вход в подвал придется отвести столько земли, а приспособление его окажется настолько трудным, см. рис., что легче будет соорудить отдельный подвал рядом с домом. И это еще не считая ручной, и никак иначе, копки котлована под зданием и непременным отселением жильцов на определенный период времени постройки. Иное дело, если земли под подвал на участке нет, а дом только будет строиться. Тогда необходимо заложить в проект подвал, это будет во всех отношениях дешевле и проще.

Приспособление входа в подвал под домом

Третье, температуру в погребе под домом не удастся держать ниже 13-15 градусов, т.к. зимние потери тепла дома придутся как раз на него. Если же температуру в нем сбить силой каким-то способом, то существует вероятность отсыревания пола дома. Любители порой возводят подвала под домами, однако это лотерея: одному посчастливилось, а сколько не знают, что сейчас делать? На форумах они, естественно, этим не хвастаются и видео не выкладывают.

Практически единственный случай, когда строительство подвала под домом оправдано, это если подвал винный в местах со стабильно минусовой в зимний период. Тогда температура в нем будет как раз пригодной для развития виноматериалов. Если же температура в погребе упадет ниже приблизительно 10 градусов, виноматериал может «застудиться», его вкус и букет ухудшаться. К слову, разводить виноградники в морозных краях не обязательно, молодое вино можно покупать; возможно, перегонять, и держать у себя. В подмосковных известняках очень хорошо выдерживаются коньяки, этиловый спирт для которых покупается на Дону. Но тогда проектировать и возводить подвал должны опытные специалисты, т.к. совсем одинаково устоявшихся домов нет, как нет совпадающих отпечатков пальцев. Чтобы предусмотреть все наличные ситуации и создать по ним проект, необходимо быть предельно опытным и грамотным строителем. Да, любители тоже порой возводят погреба вин сами, однако это уже двойная лотерея. Пускай конструкция вышла и надежная, необходимо еще пробовать, какое вино в том погребе вызревает.

Схема вентиляции подвала под домом

Иное дело – автогараж. Пускай он отапливаемый, выше +12 в нем никто держать не станет, разорительно. В погребе тогда будет +(7-8), как раз прекрасно. А в летний период автогараж послужит тепловым амортизатором наподобие погребицы. Квас «с гаража» хорошо, разумеется, не пробовать, но прогрева подвала летом быстрее всего удастся избежать. Взламывать существующую стяжку жалко, однако это не катастрофа.

В стандартом гараже 7х4 м вдоль глухой задней стены помещается подвал 2х(1,5-1,7) м. Взяв во внимание то, что край его коробки обязан быть не ближе того же 1 м к фундаменту гаража, смотровую яму придется уменьшить. Но, потому как лезть в нее приходится очень часто из-за трансмиссии, это не так уж страшно: ни с того ни с сего нужно будет посмотреть снизу под капот, машину можно откатить. Если же кузов – традиционный седан, то проблем совсем нет, т.к. места сзади на подъем 5-й двери не надо. В общем, подвал в гараже несколько более трудоемок, но оптимален в случае дефицита свободной земли на участке. Как его возводить, посмотрим дальше.

Примечание: подвал под гаражным помещением обязан быть оснащен индивидуальной от гаражной вентиляцией, такой же, как подвальная, см. рис. с правой стороны.

Грунт

Для определения характера грунта в понравившемся месте снимают гумус до подстилающей (материковой) породы на участке от 0,5х0,5 м. Прекрасный грунт под подвал – сухой, мало пучинистый; для подвала с ледником – проницаемый ради простоты дренажного устройства, однако не безмерно, чтобы слив не мигрировал куда не нужно, который в себе соединяет высокую теплоемкость с небольшой теплопроводимостью. Несущая способность не имеет большого значения, нагрузка невелика, но важна легкость разработки, т.к. придется много копать ручным способом.

Виды грунтов

Скальный грунт (поз. 1 на рис.) непучинист и теплоемок, но теплопроводен и копать его особенно трудно. Близок к замечательному обломочный (полускальный) грунт, поз. 2, т.к. он мало пучится даже очень увлажненный, но отпускать прямо на него слив из ледника нельзя, вода в подобных грунтах мигрирует далеко и непредсказуемо. Копать обломочные грунты также непросто.

Прекрасный грунт под подвал – супесь, поз. 3. Она удовлетворяет всем условиям «идеальности», помимо теплоемкости, но ее можно сделать больше засыпкой камеры сверху; откосы камеры земляного подвала в супеси нужно укрекпить древесными щимтами. Глинистый грунт, поз. 4, хуже: замечательно пропускает тепло и, будучи обводненным, сильно пучится. Подвал в глинистом грунте на ровном месте лучше не возводить.

Совсем негодны для подвала как несущие грунты песок, поз. 5, и глина, поз. 6. Однако они прекрасно пойдут на засыпку и подушку. Настоящий самокопаный песок прекрасен тем, что не поделен на фракции, а для постройки подвала того и необходимо. Если в окрестности есть сухой лежалый торф, поз. 7, его можно (и необходимо) пустить на самый первый, считая от камеры, слой верхней засыпки; глину с песком и верхним слоем почвы тогда «разширяют», чтобы поместился слой торфа. Он – замечательный утеплитель и влагопоглотитель, продукты в погребе с торфом хранятся намного длительнее.

Совсем не годятся для подвала в любом качестве иловатые грунты, поз. 8. Их сухими узнать можно по тускло-серому, какому-либо пыльному, цвету и гнилостно-затхлому, тинистому, аромату, усиливающемуся при смачивании образца.

Грунтовая вода и материал

Земляной подвал можно начинать строить не ниже 1,5 м над подземными водами, кирпичный – не ниже 1,2 м, а бетонный монолитный не ниже 0,7 м. Глубину поверхности горизонта воды определяют во время самого высокого стояния верховодок; в Средней полосе РФ это конец апреля – первая половина мая.

Пробу на высоту воды делают на такой же площадке, по которой определяли вид грунта. Вести пробное бурение тяжело и тяжело, однако в этом случае выручит древний «детектор» из шерсти с яичком. Искать им воду для питья не нужно, т.к. «ловит» он в первую очередь грязноватую грунтовую воду, однако для подвала как раз и необходимо «застигнуть» наивысшую воду.

«Детектор» готовят с вечера. Для пробы на площадку без гумуса укладывают кусочек чистого нового, не ношеного, войлока размером с тарелку или клок шерсти того же размера толщиной 3-5 см, а на нее – свежее куриное яйцо. Прекраснее всего – свежеснесенное, тепленькое. Яйцо в этом случае проверяет влагопоглощение грунта, т.к. источает пары воды. «Прибор» накрывают уплотненным колпаком (котлом, кастрюлей) и прижимают его края к грунту; обсыпать их землей не повредит.

Наутро, неплохо бы сразу по восходе Солнечного света, смотрят, что там вышло. Результаты интерпретируются так:

  • Яйцо и шерсть сухие – можно начинать строить любой подвал.
  • Яйцо на ощупь влажноватое, шерсть сухая – можно начинать строить кирпичный или бетонный подвал.
  • Яйцо сверху сухое, шерсть на ощупь сыроватая – подвал только бетонный.
  • Яйцо в росе, шерсть на вид сырая, при сжатии ее в кулаке вода хоть чуть чуть выдавливается – подвал возводить нельзя.

Примечание: если подвал будет с дверью, а не лазом, то вход ориентируют на север. Также очень неплохо бы ориентировать на север дверь верхнего сооружения.

О погребах на высокой воде

Схема противонапорной защиты от негативного воздействия влаги

Бывает, что подвал необходим, а вода на участке стоит под землей высоко. Соорудить подвал в данном случае тоже возможно, устроив противонапорную изоляцию от влаги. Однако это работа совсем не для любителя: схема изоляции разрабатывается профессионалами согласно данным изысканий на месте, и многофункциональных стандартных решений как таких нет. Второе, работа эта трудна и дорога. Напр., на рис. с правой стороны одна из схем противонапорной изоляции. Подчеркнем – только одна, привязанная к определенным здешним условиям. Удачливые непрофессиональные постройки подбирать для основы необходимо тоже, посоветовавшись с профессоналами: похожих условий местности не бывает; что сухо там, промокнет тут.

Яма и основание

Котлован подвала копать начерно хорошо, разумеется, экскаватором, но доводят яму до формы ручным способом. Руками копают «стругом», соскабливая лопатой разрыхленный грунт до плотной «матёрки», т.е. материкового грунта. Форма ямы – опрокинутая усеченная 4-гранная пирамида; так необходимо, чтобы нижняя и боковая засыпка противодействовали силам пучения. Коробку в яме кубиком, в особенности кирпичную, придется усиливать усилением швов и углов, что дорого, трудоемко и далеко не 100% надежно. Запас на засыпку для каменного и бетонного погребов по глубине берут приблизительно 0,7 м, считая от нижней напольные поверхности камеры; по ширине – 0,5 м внизу и 0,7-1 м вверху. Расширить его только не повредит. Для древесного подвала яму роют в размер и здесь же забивают близко к поверхности стен колья, к которым будет закрепляться обшивка. Глубина забивки в матёрку – от 30-40 см.

Примечание: заостренные кончики кольев обжигают над костром до обугливания на глубину 0,5-1 см, постоянно поворачивая. Если загорелось, гасят в песке; водой заливать нельзя! Потом наполняют масляными составами для защиты для дерева; можно применять отработку. Водно-полимерная эмульсия, палочка-выручалочка в большинстве случаев работы с пористыми материалами, в грунте долго не будет держаться.

Дальше днище ямы сыпят песком на 20-25 см и, сбрызнув немножко, трамбуют его. Можно пользоваться трамбовкой или ручным катком для дорожек сада. На подушку из песка сыпят смесь 1:1 песка, не сортированного по фракциям, с мелким щебнем-отсевом, т.е. в засыпке должны быть все фракции от самых очень маленьких песчинок до зерен размером с подсолнечное семя или горошину.

Вторую засыпку выравнивают в горизонталь граблями или скребком на рукояти и трамбуют без смачивания. Напоследок, одинаково обливают ее сверху очень горячим, практически кипящими битумом, пока не появляется «зеркало». Но переливать нельзя, слой битума над засыпкой обязан быть 3-4 мм. Это и есть основание подвала; последующее зависит от материала постройки.

Коробка

Земля и дерево

Если подвал земляной, то по застывшему битуму формируют глинобитный пол. При обшивочных работах камеры деревом сначала устанавливают щиты, а потом уж набивают пол.

Кирпич и камень

На кирпичный подвал необходим плотный темный, прекрасно прожженный кирпич-железняк. Вздутость и искривление («пропеллер») на 3-4 мм, т.е. не больше чем на треть толщины кладочного шва, не преграда; главное, чтобы воду в себя поменьше тянул. Только лучше будут, но дороже обходятся, бетонные фундаментные или фасонные из влагостойкого бетона блоки, см. рис.

Укладка подвала из блоков

Кладку ведут по битумному зеркалу. Начальный ряд укладывают тычком, т.е. кирпичи укладывают поперек, углы выводят по короткой стороне, см. рис. с правой стороны. Ряды идущие следом укладывают ложками с примитивной цепной перевязкой швов. В правильно устроенной яме хватит кладки в половину кирпича. Если вы пожелае для верности сложить стенки в кирпич, то схема простая: тычковый ряд через 4-5 ложковых. Например если необходим проем лестницы, его обрамление укладывают столбами «по-заборному», в кирпич с пустой сердцевиной, тот же рис. Неплохо бы, если есть чем, укреплять швы, как при строительстве подвала в гараже, см. дальше.

Кладка из кирпича для подвала

По высыхании готовой кладки коробку с наружной стороны (неплохо бы внутри тоже) хорошо, два раза, наполняют мастикой на основе битума. Современные грунтовки по камню сверхглубокого проникновения только лучше, но дороги. Грунтовки просто хорошего проникновения не годятся. Последующие работы делают по полном высыхании грунтовки; для битумной это неделя-две, смотря по погоде. От дождя на данное время коробку оберегают, растянув над ямой шатром пленку с зазором над землей.

Бетон

Для цементно-песчаной коробки хорошо, разумеется, выбрать водо- и морозоустойчивый бетон средней пластичности, но вполне можно обойтись и самодельным. Состав также традиционный: цемент М400, песок средней (1 мм) фракции и небольшой щебень 1:2:4. Вода – 170-190 л на куб готового раствора; на пол больше, на стенки меньше.

Сначала основание заливают подбетонкой на 40-50 мм; в раствор для нее прекрасно добавить водного ингибитора. Когда подбетонка схватится, собирают каркас из арматуры, общий для стен и пола. Схема армировки стандартная; пол толщиной 150 мм, стены 200-250 мм. Очень хорошо применять пластиковую арматуру, тогда каркас заблаговременно собирают сверху и просто ставят в яму на застывшую подбетонку. Весь монолит при этом выйдет лучше.

Собрав/поставив каркас, устанавливают опалубку. Сначала заливают пол; как только он схватится – стены. Мешкать, как и с подбетонкой, нельзя: весь монолит обязан быть залит прежде, как бетон наберет надёжность, иначе он монолитом не будет. Стены заливают послойно, тем же порядком, как и при заложении фундамента ленточного типа. Потому как виброуплотнение в этом случае неприменимо, залитые стены штыкуют, тоже как при строительстве фундамента.