Сберечь урожай иной раз сложнее, чем вырастить. Общедоступным и почти не требующим эксплуатационных затрат средством для этого считается подвал. При строительстве отдельно он также наименее трудоемок и затратен сравнительно с другими типами хранилищ сельхозпродукции, помимо бурта и подпольника. Но подвал в индивидуальном хозяйстве оптимален во многих отношениях:
- В бурте сохранять можно лишь корнеплоды 1-3 видов, а в погребе все, что кушают сами и держат на продажу, от картошки до деликатесных копченостей.
- Потери сберегаемого в погребе намного меньше, чем в бурте.
- Бурт необходимо демонтировать, еле установилось тепло, иначе он весь сгниет. В прекрасно обустроенном погребе плоды и кочанную зелень можно сберечь свежими до лета, а корнеплоды – до нового урожая.
- Объем земляных и работ по строительству при строительстве подвала много меньше, чем хранилищ бункерного типа.
- Строя подвал, можно обойтись без дорогого материала и непростых технологий – сделать подвал собственными руками может начинающий строитель из материалов которые всегда под рукой.
- Сложность подвала очень большая, но сравнима с укладыванием бурта и много меньше, чем для бункерных хранилищ. Дополнительно – подвал выстраивается как то, а бурт необходимо слаживать/демонтировать каждый год.
- Если сравнивать с подпольником, правильно устроенный подвал лучше проветривается, что сводит вероятность гниения до ничтожной величины, и плохо доступен животным-вредителям.
- Для подвала не потребуется постоянное энергоснабжение, заполнение консервирующим газом и т.п. затратные поступления со стороны.
- Подвал если будет необходимость безо всякой переделки превращается в лабаз для хранения приличного количества плодоовощной продукции.
- Отвод земли под подвал минимален аж до нулевого, как и для бункеров.
- Подвал очень просто входит в дизайн ландшафта участка, см. рис. Опытные и знающие рабочие умудряются даже соединять подвал с водоемом, правая поз. там же.
- Своеобразный климат подвала придаёт некоторым продуктам особенное качество.
На 2-х последних пунктах следует задержаться. Самое первое, водоем при погребе можно начинать строить, только будучи строителем и гидростроителем-асом, т.к. вообще-то наличие вблизи прудов погребу решительно противопоказано. Правда, на сегодняшний день фокус с водоемом может пройти и у смекалистого любителя, если водоем в готовой стеклопластиковой или карбоновой чаше и снабжен переливом. Зато копка водоема при погребе даст много лишней земли; тогда можно оборудовать подвал-ледник, см. дальше, в котором дотянут до нового урожая и яблоки с капустой.
Второе, человек, совсем лишенный задатков дегустатора, при пробе на базаре без труда выделяет баночные огурчики или квашеную капусту от бочковых, в выгоду последних. Однако, если дать ему же пробовать кадочно-бочковые соления, причем не только овощные, но и грибы, мясо, рыбу, сало, выдержанные в погребе и квартирно-подвальные, то он также без труда предпочитает погребным. А копчености, хранимые в погребе, приобретают в особенности утонченный вкус и запах.
Третье, исключительно на погребице (см. дальше) дозревают как следует домашние квас, сыта, хмельной мед и плодово-ягодные спиртные напитки: наливки-настойки, пиво, и др. А виноградные виноматериалы (вино, коньяк) вообще доходят до необходимой кондиции исключительно в погребе со специальными условиями; винно-коньячных погребов мы по ходу изложения еще коснемся.
Какой подвал возводить?
В любой климатической зоне умеренного пояса возможно соорудить подвал любого из 3-х по степени заглубления видов: мелкозаглубленный, поз. 1 на рис. , полузаглубленный, поз. 2, и углубленный.
Типы заглубления погребов
Что же касается материалов, то строение (коробка, камера) подвала может быть цементно-песчаной, каменной (кирпичной), древесной или земляной. К подбору материала мы вернемся, когда пойдет речь именно о строительстве, а пока необходимо обратить свое внимание: подвал разного типа в первую очередь обводится дренажной траншеей со свободным сливом. Сырой подвал – не подвал, а гнильник.
На земле
Мелкозаглубленный подвал наименее трудоемок, но прекрасно «ощущает» подвижки грунта и стабильно держит только среднесезонную температуру, т.е. в зимний период может перемерзнуть, а в летний период нагреться. Довести температуру в нем до среднегодовой (5-15 градусов в границах Средней полосы РФ) можно мощной земляной засыпкой. Такое выполнение возможно, если осталось много грунта от остальных строительных работ, но тогда понадобится больший отвод земли. Стереотипная схема устройства мелкозаглубленного подвала показана на рис. Хранят в нем в основном корнеплоды до весенней поры либо для зимней распродажи. Ледник в мелкозаглубленном погребе сделать просто, т.к. отвод растаявшей воды не вызывает трудностей. В данном случае можно сохранять до нового урожая лежкие фрукты: айву, зимние сорта яблок и груш. Материал для постройки – неплохо бы дерево или бетон, т.к. кирпичная камера может лопнуть при подвижках грунта.
Приспособление мелкозаглубленного подвала
О тамбуре
Риск прогрева подвала можно уменьшить или совсем свести на нет, снабдив его тамбуром с 2-мя плотными дверями. Так очень часто и возводят; подвал без тамбура, в общем то, строительная халтура. Исключение – подвала в очень холодных краях с коротким летом, где подвал скорее промерзнет, чем прогреется. Тамбур делают наклонным вглубь, тогда прохладный воздух из него самопроизвольно никак не получится, а тёплый не затечет. Однако в незаглубленном погребе хочешь-не хочешь, а тамбур будет горизонтальным, это еще 1 его минус.
В земле
Приспособление полузаглубленного подвала
Как устроен полузаглубленный подвал, показано на рис. с правой стороны. В земле он сидит выше нормативной глубины обмерзания (НГП) в этой местности. Это дает возможность держать в камере среднегодовую температуру практически целый год; в летний разгар она немножко увеличивается. Сохранять в полузаглубленном погребе можно все, отвод земли под него близок к очень маленькому, а на достаточно эффектную засыпку практически всегда хватает вынутого грунта, благодаря этому подвал на дачном участке желательно возводить полузаглубленным.
Благодаря заглублению и наличию слабопучинистой подушки вокруг всей камеры полузаглубленный подвал мало чувствительный к подвижкам грунта и возводить его можно из любых подходящих для подвала материалов. Благодаря этому полузаглубленный подвал есть в самом большем числе разновидностей. К несчастью, снабдить полузаглубленный подвал ледником может быть только если есть наличие на участке специальной водоотводной конструкции, т.к. отвод растаявшей воды в иногда замерзающий грунт способен вызвать опасную ситуацию.
Землянки
Очень дешевы земляные подвала: материалов на постройку уходит немного, а внешний вид вполне входит в ландшафт на даче, см. рис. с правой стороны. Приспособление земляного подвала показано на рис. ниже. В зависимости от характера материкового грунта (см. дальше) откосы камеры зашивают досками; возможно, по вбитым в землю кольям, или оставляют голыми. На пол пойдёт самокопаная в окрестности глина. Крышу неплохо бы также засыпать при помощи песка из окрестностей, на него – вынутой землей, а по ней положить также вынутый верхний слой почвы. Верхнее строение подобного подвала будет и хорошей погребицей.
Приспособление земляного подвала с погребицей
Лабазы
Лабазы это земляные подвала меньшего заглубления, без верхнего сооружения и с более мощной земляной засыпкой. Применяют лабазы для хранения фруктов, овощей и корнеплодов на зимне-весеннюю распродажу, т.к. летом в жару они нередко прогреваются. Загружают в закрома до 8-10 видов продукции, совместимых при хранении. В огромном лабазе на 1-2 вида корнеплодов их порой сыпят буртами на пол.
Приспособление большого и малого лабазов
Приспособление большого и малого, с камерой в несколько раз уже, лабазов показано на рис. Длина камеры фактически ограничена размерами участка под хранилище. Система вентиляции лабаза всегда вытяжная и, очень неплохо бы, со свищом и зонтами-улавливателями над закромами, см. дальше. При хранении разных видов продукции их закрома снабжают каждый собственной вытяжкой. Шаг опорных стоек по длине – 1,2-1,8 м смотря по толщине их бревен или брусьев, 150-250 мм исходя из этого.
Подвал на косогоре
Приспособление подвала на склоне
Очень продуктивен земляной подвал на косогоре, см. рис. с правой стороны. Для возможности его постройки материковый грунт обязан быть не оползающим, глинистым или суглинистым, и сухим. Плюсы погреба-землянки на косогоре:
- Небольшой расход труда и материалов.
- Практически невосприимчив к подвижкам грунта.
- Возможно приспособление ледника, т.к. отвод раставших вод несложен.
- Наклонный потолок с вытяжкой у конька позволяет сохранять разную продукцию, т.к. выделяемые овощами и фруктами при хранении газы легче воздуха. Практически, потолок подвала на косогоре – один большой зонт-улавливатель над всеми закромами сразу.
Примечание: постройка любого земляного подвала вероятна только если от дна камеры до верховодок во время их самого высокого стояния (см. дальше) не меньше 1,7 м.
Под землей
Углубленный подвал уходит в землю ниже НГП, благодаря этому в камере стабильно удерживается среднегодовая температура. Уменьшить ее практически до нулевой ледником возможно, т.к. растаявшую воду разрешается отводить в проницаемый непромерзающий грунт. Это уже практически бункер, только без грунтового слоя над строением. Углубленный подвал очень дорог и трудоемок и, в отличии от бункера, изымает землю из хозяйственного пользования, благодаря этому в Средней полосе такие практически не возводят. Но в южных краях с в зимний период средиземноморского типа порой можно повстречать углубленные погреба-бутылки или погреба-тандыры, см. рис. Возводят их глинобитными (в сухом грунте), кирпичными или бутовыми. Благодаря боковой песчаной засыпке и верхнему глиняному замку температура в погребе-бутылке удерживается на 5-7 градусов ниже среднегодовой, т.е. до 15 градусов. Этого будет достаточно для хранения овощей до весенней поры, а дынь с арбузами – до новогодних праздников.
О погребице
Погребица – деревянное верхнее строение подвала, своего рода избушка над камерой. В настоящий момент реальную бревенчатую погребицу можно заметить разве что в музее под чистым небом (слева на рис.), а напрасно. Она, самое первое, служит тепловым амортизатором и стабилизирует температуру в погребе на уровне среднегодовой при намного меньшем заглублении камеры. Это уже главное, т.к. мест, подходящих для постройки земляного подвала, мало, а цена и сложность каменного подвала с погребицей уменьшаются на величину большую, чем уходит труда и средств на надстройку. Второе, то же меньшее заглубление камеры позволяет соорудить подвал «на очень высокой воде» взамен дорогой и трудной камеры-кессона или полукессона с дренажом. И, напоследок, настоящее дозревание русских напитков домашнего приготовления может быть только на погребице. В общем, если вы отважитесь соорудить такой подвал (схема с правой стороны на рис.), а потом хлебнете кваску с погребицы и сопоставьте с бочковым разливным, уже не говоря о бутылочном, вопрос можно считать исчерпанным.
внешний вид и приспособление подвала с погребицей
Примечание: кстати, производство некоторых брендовых и зарубежных классических напитков, алкогольных и безалкогольных, включает стадию выдержки в условиях, близких к таким в погребице. Помимо яблочных – сидра, кальвадоса, те созревают на чердаке.
Про вентиляцию
Система вентиляции в погребе нужна, т.к. растительная сельхозпродукция при хранении выделяет газы, в первую очередь этен и пары альдегидов. Продукты воздействуют один на один собственными испарениями, что уменьшает лежкость, так что воздух из подвала необходимо выводить, мирясь с потерями холода.
Вентиляция вытяжная в погребе
Для овощехранилища хорошей будет вентиляция вытяжная, слева на рис. Вытяжную систему подводят на 0,5-0,8 м к закрому, выделяющему лучше всего газов: картофельному или яблочному, с правой стороны на рис. Очень неплохо бы, как уже сказано, иметь над каждым закромом собственную вытяжную систему с зонтом; в небольшом погребе их можно свести в одну выходную трубу. Приток воздуха снаружи обеспечивается отверстиями с заслонками в дверях.
Грамотные владельцы в овощехранилищах делают вытяжную систему со свищом: взамен примитивных дырок снабжают двери свистульками наподобие сигнализаторов закипания чайника, только намного больше. А дело все в том, что выделение газов продуктами уменьшается ближе к исчерпанию лежкости, данный процесс распространяется в закроме или бурте сверху вниз. В камере подвала появляется разрежение и приток воздуха снаружи увеличивается. Т.е., если свищ в тихую погоду «запел», хранимое пора перебирать.
Подвал с приточно-вытяжной вентиляцией
В погребах многофункциональных, с солениями и заготовками в открытой таре, копченостями и животными продуктами, нужна вентиляция приточно-вытяжного типа, см. рис. с правой стороны. Ее приспособление точно также подвальной вентиляции, см. дальше, однако для подвала, чтобы не тащить трубы высоко вверх, вытяжная труба обязана быть невосприимчивой к ветру и работать исключительно на тяге. Для этого ее колпак-рассеиватель (диффузор) снабжают кольцевым обтюратором, как в промышленной вентиляции.
Ледник
В погребе с ледником возможно 9-10 мес. в году поддерживать температуру 3-7 градусов, а пик летней жары переждать при 12-15 градусах. Это обеспечивает хранение большинства видов продукции до нового урожая. Вместе с тем сделать ледник в погребе очень просто, см. рис. Чашу ледника выполняют из влагостойкого бетона; можно применять ванную с добавочной пенопластовой или пенной тепловой изоляцией. Ванна удобная тем, что водяной затвор слива не пускает в водоотвод недотаявшую шугу, но вообще-то ее объем маловат: для хорошего ледника необходимо более 1 куб. м. В цементно-песчаной чаше шугу держит наклонная перегородка в сборнике конденсата.
Приспособление подвала с ледником
Трубы вентиляции подвала с ледником две не должны «ловить» ветровой напор, для чего их снабжают ветронезависимыми диффузорами. При хорошей работе ледника масса тающего льда медленно подсасывает внешний воздух и остужает его, прохладный воздух также медленно течет к поверхности пола, поэтапно нагревается и уходит в вытяжную систему. Если же весенний ветер как следует дунет в приток или потянет через вытяжную систему, весь лед может за сутки-двое растаять. Более того, идеальная для хранения растительной продукции влажность воздуха составляет 80-90%; это же значение допустимо и для продукции животноводства. Но без вытяжной системы и если есть наличие источника паров воды в виде тающего льда влажность может достичь порога конденсации, что непозволительно для того и прочего.
Большое внимание при устройстве подвала с ледником необходимо уделять дренажу. Если подвал на сухом взгорке, см. дальше, проблем нет даже с мелкозаглубленным: слив выводят на грунт ниже по склону. Но сбрасывать его в замерзающий грунт, хоть бы и очень пористый, непозволительно: может образоваться спрятанная наледь, а в летний период от нее – здешняя суффозия грунта, т.е. его непредвиденное просадка в виде ямы. Эта яма может быть где угодно, в т.ч. и под домом для жилья.
Строим подвал
Строительство подвала постепенно находится в следующем:
- Подбор места;
- Изыскание грунта;
- Обозначение глубины залегания верховодок;
- Подбор типа подвала и материала для постройки;
- Копка котлована;
- Приспособление основания;
- Постройка камеры;
- Засыпка сверху или строительство верхнего сооружения;
- Оборудование: люк (лаз), двери, полки, закрома и т.п.
Место
Хорошее место для подвала – на сухом склоне или косогоре. Тоже неплох будет подвал на взгорке. В обоих случаях, если материковый грунт супесчаный, приспособление ледника не вызовет трудностей, см. ниже. На прочих грунтах нужно будет побеспокоиться о дренаже. Подвал без ледника можно начинать строить и на ровном месте, но земляной нежелательно.
Нельзя ли потесниться?
Отвод земли под подвал порой проявляет трудности, а строительство бункера неимоверно тяжело и дорого. Отсюда вполне природный вопрос: нельзя ли поставить подвал под существующими строениями? Если там есть уже подвал, то вопрос сооружения погреба вообще отпадает, разве что лабаза в товарном хозяйстве.
Первое, что приходит в голову – дом, комфортно, ходить далеко не нужно. Однако, самое первое, строительство подвала под существующим домом по проблемы и риску нарушить стойкость строения превосходит ремонт фундамента и возможно лишь когда дом полноценно осядет, т.е. не раньше чем через 3-5 лет по окончании строительства. Ни с того ни с сего фундамент треснул, здесь уж некуда не убежишь, но насчет подвала необходимо думать и думать, времени в избытке.
Второе, подвал можно начинать строить под домом далеко не на всяком фундаменте. Напр., столбчатый, свайный и плитный исключают строительство подвала определенно. Практически, единственный тип основания, для дома на котором честный строитель возьмется разрабатывать проект подвала – ленточный углубленный, т.е. нормального, ниже НГП, заглубления. И то, если размеры и домашняя планировка дают возможность выдерживать расстояние от котлована под подвал до внутренних сторон ленты не меньше 1 м. Но все равно, под вход в подвал придется отвести столько земли, а приспособление его окажется настолько трудным, см. рис., что легче будет соорудить отдельный подвал рядом с домом. И это еще не считая ручной, и никак иначе, копки котлована под зданием и непременным отселением жильцов на определенный период времени постройки. Иное дело, если земли под подвал на участке нет, а дом только будет строиться. Тогда необходимо заложить в проект подвал, это будет во всех отношениях дешевле и проще.