Отделываем дом сайдингом выбор и расчет материалов, технология работ, ошибки, нюансы

Отделка полов и стен

Сайдинг – строительный материал, дающий возможность быстро, с меньшими расходами труда и наличных средств дать приватному дому красивый внешний вид. Обшивка сайдингом используется более всего для подновления устаревших, но еще вполне добротных строений, см. рис. Монтаж сайдинга технологически очень прост, не просит старательной подготовки подстилающей поверхности, трудных навыков работы и специнструмента.

Виды обшивки сайдингом

Вместе с тем стоимость работ по обшивке нанятой бригадой составляет 50-60% от цены материала, что будет составлять для дома усредненных размеров не меньше 12 000 руб. экономии на случай самостоятельного выполнения. Сам же процесс работы у человека, умеющего кое-что мастерить, однако за сайдинг взявшегося первый раз, занимает 5-12 рабочих дней.

Более того, облицовка дома сайдингом сама по себе уже ощутимо его утепляет. И с работами по обшивке можно (и рекомендуется) соединить стеновое утепление снаружи. Оно при этом значительно становится проще и удешевляется без ухудшения эффективности. При самостоятельной обшивке сайдингом с одновременным утеплением общая цена работ падает не меньше чем в два раза, топливный расход на теплоснабжение в зимний период уменьшается на 25-35% в средних широтах, а электрический расход на кондиционирование летом – на 15-20%. Подымите собственные прошлогодние затраты по данным статьям бюджета, прикиньте экономию в наличных средствах – более важных фактов в выгоду обустройства дома сайдингом собственными руками приводить, наверняка, и не придется.

Откуда он взялся?

Siding переводится как…тёс. Да, да те самые выдержанные обрезные в размер и строганые по профилю доски из дерева, накладываемые на обшиваемую поверхность или каркас внакрой, ёлочкой. Первоначально обшивка внакрой применялась в кораблестроении; сделанные по такой технологии прогулочные лодки-фофаны кое-где можно повстречать даже в наше время.

Выдумали обшивку внакрой то ли викинги, то ли наши поморы, сейчас уж не разберешь. И тем и иным требовались надежные, легкие, долговечные и не просящие постоянного ремонта суда, пригодные к плаванию среди льдов. В державах, флоты которых ходили в невысокие широты, обшивка судов внакрой не прижилась, а после и совсем забылась – она чрезвычайно предрасположена к обрастанию.

Северные же народы в скором времени, ради экономии дефицитной за Полярным Кругом древесины, хорошей надежности и стойкости строений начали обшивать тесом и дома. Это дало возможность быстрее строиться на новых местах, благодаря этому тесовые сооружения были тем более в ходу у русских первопроходцев. Англосаксы познакомились с ними в Канаде и на Аляске, бывшей тогда русским владением. Вообще же наших сограждан в Америке жило много; на карте на юг до Сан-Фрациско и на восток до Детройта есть наименования Форт Российский, Рашн-Пойнт и т.п.

Функциональным и с развитой инженерной жилкой американцам сайдинг очень понравился, и тесовые личные дома там получили распространение широко, хотя сами ковбои с Дикого Запада навряд ли подозревали, что постройки в их сеттльментах возведены по русской технологии. Сейчас сайдинг выполняют из современных материалов для изготовления конструкций; детали соединяются замками-защелками. Это избавило сайдинговую обшивку от единственного недостатка ее родоначальницы – обязательной конопатки швов, которую каждый год необходимо было менять.

Для чего данная статья?

К каждой партии панелей для сайдинга (досок) и фасонных элементов крепежа к ним – расширителей дверной коробки – в первую очередь прилагается подробнейшая инструкция по сборке покрытия. Продавцы, в основном, во время покупки дают бесплатную копию, да и во всемирной сети материалов по данной теме достаточно.

Однако в инструкции всего не предусмотришь, всегда находятся невидимые моменты, игнорирование которыми может осложнить работу и ухудшить ее качество, хотя сайдинг в общем то очень терпим к мелким отклонениям от монтажной технологии. С другой стороны, эти мелкие отклонения можно, в зависимости от определенных условий, дозволять заранее ради упрощения и удешевления работы. Вот о таких-то тонкостях и пойдёт дальше речь.

Как зашивают сайдингом?

По сборке сайдинга собственными руками материалов много, однако в них как-то теряется рекомендованная ведущими изготовителями стандартная обшивочная схема, см. рис. с правой стороны:

Стандартная обшивочная схема сайдингом

  • На стенку накладуется пароизоляция.
  • Устанавливается первая каркасная рама (дистанционные рейки) под утепление.
  • Накладуется теплоизолятор в 2 слоя.
  • На него устанавливается вторая каркасная рама.
  • Устанавливается сайдинг.

Скажем сразу – так практически никто никогда не выполняет, через чур тяжело и дорого. Чего же предлагают? В расчете на очень плохой случай выполнения – утепление минеральной ватой. Чтобы она с наружной стороны тут же не отмокла, не спалась и не перестала что-нибудь теплоизолировать, необходимы вентилируемые контуры с двух сторон пласта теплоизолятора, а его слои нужно накладывать со сдвигом плит.

Утепление под сайдингом очень часто выполняют из вспененного пластика. Причем, потому как оно довольно защищено от плохой погоды и Солнечного света говоря по существу обшивкой и не нагружено штукатуркой, в дело можно пустить дешовый ЭППС, а очень недорогой упаковочный вспененный полимер. Приспособление рассматриваемой дальше простой обшивки предусматривает утепление именно им.

Видео: об обшивке сайдингом на примере дома старой постройки

Подготовка к обшивке

Трудных и/или сложных работ для подготовки к обшивке сайдингом не понадобится. Достаточно внешнего осмотра строения и нескольких измерений, на которые уйдет времени не больше половины дня. Возможно, придется при этом «обтюкать» обушком наплывы раствора для кладки, вбить торчащие гвозди и удалить иные мелкие, более 6 мм высотой, выступы.

Осмотр

В ходе осмотра дома в первую очередь определяют длинной ровной планкой и шнуром/рулеткой общую неровность плоскостей и линий: стен, постамента цоколя, углов, причелин карнизов, свесов крыши, испода щипца, проемов окна. Она не должна быть больше 12 мм по всей плоскости/линии или 6 мм локально.

Т.е., если, например, стенка оказалась не прямоугольником, а ромбом или трапецией, то разница ее диагоналей не должна быть больше 12 мм. И та же разница диагоналей для оконных/проемов дверей обязана быть не больше 6 мм. Общий горб или впадина стены или прогиб щипца/карниза/цоколя тоже должны быть не больше 12 мм, и т.п. Установка сайдинга разрешается на строения, немножко наклонившиеся, однако в целом сохраняющие собственную прямоугольность.

Дальше выверяют уровнем и отвесом перпендикулярность/горизонтальность линий и углов относительно цоколя и поверхности грунта. Общий Наклон строения от просадки не обязан быть более 25 мм по любой стороне. В основном, такой его Наклон находит себя на предыдущем шаге ревизии недопустимыми прогибами/просадками. Если так, о сайдинге можно пока не думать – здание как минимум предаварийное, необходим комплексный ремонт. Поставленная обшивка все равно в скором времени пойдёт коробиться и пучиться.

Подбор обрешетки

Обрешётка под сайдинг может делаться одно- и двухуровневой железной из СD-профилей (см. рис.) или особых и одно-двухуровневой древесной, из планок от 40х40 до 50х80 мм. В последнем варианте дерево обрешетки должно быть пропитано инсектицидными препаратами и фунгицидами. Та и иная обрешетки могут быть как линейными, так и решетчатыми; одноярусные решетчатые – врезными. С прямыми углами рейки обрешетки ставят на стенку не широкой стороной.

Каркасная рама под сайдинг

Подбор типа обрешетки выполняется по результатам ревизии строения:

  1. Общая неровность до 3 мм – одноуровневая любая; лучше линейная, она дешевле и проще.
  2. То же, до 6 мм – одноуровневая древесная из брусьев 50х80 или двухуровневая железная из С-профилей.
  3. То же, до 12 мм – двухуровневая древесная с выравниванием внешних брусьев фанерными подкладками в местах стыка или железная специализированная, с регулировочными рейками.

Дальше необходимо подобрать конструкцию обрешетки: с вертикальными или горизонтальными брусками из древесины. Первая пойдёт под софит (см. ниже), а вторая – под горизонтальный. Если каркасная рама двухуровневая, то идет речь о внешних, на которые будут навешиваться доски, поперечных балках.

Следует отметить, что софит – это абсолютно не те же доски, установленные стоймя. Доски софита – специальный вид изделий, они дороже обыкновенных. Производственники сайдинга предлагают обшивать стены строения в горизонтальном положении, а фронтоны – вертикально, исходя из этого делать и обрешетку.

Эти рекомендации исходят из соображений очень высокой ветростойкости обшивки. В тонкости аэродинамики строений здесь вдаваться не остаётся места, достаточно заявить, что комбинированная обшивка которая рассчитана на среднегодовую скорость ветра более 10 м/с. Но в РФ мест с подобными ветрами практически нет, лишь кое-где на окраинах среднегодовая скорость ветра превосходит 5 м/с. Благодаря этому наши отделочники везде делают обшивку горизонтальной на вертикальных поперечных балках по всей внешней площади строения. Это облегчает и снижает цену работу.

О тепловых мостиках

У читателя может появиться вопрос: если каркасная рама железная, то какой смысл в утеплении? Каркас из металла пустит холод в стенку кроме всякого пенополистирола.

Не пустит, если под профиля в местах их крепеж к поверхности стены или под пятки регулировочных реек подложить прокладки из паронита или базальтового картона; ими же, к слову, достаточно удобно настраивать ровность лагов. А самосверлящий шуруп теплового мостика не образовывает, он сидит не прямо в стене, а в дюбеле из пластика.

О самосверлящих шурупах

Для крепежа обрешетки необходимы самосверлящие шурупы 4-6 мм, заходящие в стенку не меньше чем на 60 мм. Фосфатированные (черные) лучше, они доступнее и крепче, а под обшивкой их коррозия не берет. Шаг крепежа – 350-500 мм, в зависимости от ветрености места.

Обшивочные детали закрепляют к обрешетке из дерева шурупами 3 мм со шляпкой-прессшайбой диаметром 8 мм. Для крепежа к обрешетке из дерева необходимы «клопики» 22-24 мм длиной, а к железной – «блошки», длиной 6-10 мм. Шаг крепежа и другие тонкости – см. дальше, в разделе о процессе установки.

О старой обшивке

Старую обшивку из дерева можно оставить под сайдингом, если она не покоробилась и не подгнила. Это даст сразу достаточно идеальную подстилающую поверхность. Если обшивка внакрой – не бойтесь, считаем вытупающие ребра досок за поверхность. Необходимо лишь приладить шаг крепежа, чтобы самосверлящие шурупы приходились на ребра старых досок.

О горизонтали в горизонтальном положении

Горизонтальный сайдинг к вертикальной обрешетке крепит играючи один человек, и точность установки лагов определяющего значения здесь не имеет: какой-то паз для крепежа на поперечных балок да придется, а неукоснительно соблюдать шаг крепежа досок не обязательно. Для крепежа тех же панелей к горизонтальным брусьям их необходимо ставить по шаблону вдвоем, и доски крепить придется с помощником. Корме того, горизонтальная каркасная рама под горизонтальную обшивку необходима в первую очередь двухуровневая – без вентиляции под отделкой пойдут сыреть стены. Но обшивка «горизонталь в горизонтальном положении» выдержит порывы ветра аж до ураганного. Благодаря этому, если Вы проживаете там, где бывает что-то вроде новороссийской боры, крепить лучше так.

Подбор сайдинга

Материал

Сайдинг могут изготавливать из пластика (ПВХ, полиизопропилен), металла (сталь покрытая слоем цинка, алюминий) и настоящего дерева. Последний на чистом воздухе нестоек, несмотря ни на какие пропитки, благодаря этому применяется либо при особенных требованиях к дизайну и престижу (внизу слева на рис. вначале), либо в интерьере (там же, внизу в самом центре). Сайдинг из алюминия очень эффектен, но дорог, требует специнструмента и большой профессиональности рабочего, благодаря этому дальше не рассматривается.

ПВХ сайдинг – очень недорогой и популярный, вверху слева на рис. в начале. Поверхность его способен имитировать не только расцветку, но и фактуру материала-образца (дерево, камень и др.) Работать с ним не слишком сложно, чем с картоном. Виниловый сайдинг очень прочный для абсолютно всех регионов государства, помимо высокогорья и Крайнего Севера, где нередко бывают большие ветры и морозы. Здесь из пластика необходимо брать пропилен, он на 10-15% дороже.

Но в местах южных, и в тех же горах, у сайдинга из пластика находится досадное свойство: через 3-7 лет после монтажных работ он, не теряя прочности, вид приобретает несколько неаккуратный. Причина – маленькие трещины, образовывающиеся под воздействием ультрафиолетовых лучей, и набивающаяся в них пыль. Мойка толку не даёт; реконструировать получается особыми составами на основе силикона для подновления деталей из пластика автомобилей. Однако они дороги, а дом по поверхностные площади – не бампер или спойлер, замена обшивки оказывается не в пример доступнее.

Металлосайдинг (вверху в самом центре на рис. в начале) к УФ полностью невосприимчив. Покраска его, управляемая компьютерами, даёт не повторяющуюся расцветку. Металлический сайдинг «под бревно» (фальшбрус) можно отличить от реальных идеально окоренных бревен, только процарапав. Что, кстати, довольно не просто – краска неимоверной прочности.

Стоит металлический сайдинг приблизительно так же, сколько и выполненный из пластика, но есть у него определенные минусы:

  • Требует высокой ровности обрешетки: если пластиковую доску длиной 2,4 м можно прогнуть в середине до излома на 3-4 дюйма, то железная надламывается уже при прогибе на дюйм. А возможный монтажный прогиб – не больше 1/3 от ломающего, да и того необходимо избегать.
  • Не так прочный, как ПВХ и тем более пропилен. Проминается от хорошего удара кулаком или головой поскользнувшегося человека.
  • Не дает возможность получать мелкую, напр. под древесину, текстуру.
  • Сложность работы по нему намного больше.

Последний пункт требует пояснений. Угловой шлифмашиной разрезать металлический сайдинг нельзя, от нагревания и вибрации далеко по сторонам от реза нарушается покрытие с защитным эффектом. Ножницы для работы с металлом коверкают кромки профиля, что не всегда получается спрятать под расширителями дверной коробки, в особенности начинающему мастеру. И расширители дверной коробки разрезать тоже нужно, а они всегда на виду. Остается либо ножовка по металлу с мелкими зубьями, но при обшивочных работах необходимо делать сотни резов. Либо – специализированный станок-гильотина с набором профильных ножей, супер дорогой.

И выполненный из пластика, и металлосайдинг выпускаются для отделки как стен, так и цоколей. Сайдинг для цоколя короче (панели длиной до 1,165 м против 6 м), шире (440 мм) и толще (20 мм). Он дороже, но крепче, смотрится довольно эффектно, в идеале имитируя камень природный, благодаря этому успешно используется для отделки не только цоколей, но и всей поверхности с внешней стороны строений (вверху с правой стороны на рис. в начале). Рабочие приемы и расширители дверной коробки для сайдинга для цоколя другие, чем для обыкновенного, см. дальше.

Исходя из сказанного выше, можно дать следующие рекомендации по отделке сайдингом частных строений:

  1. В средней полосе, приблизительно между линиями Петербург–Екатеринбург и Воронеж–Сталинград, и на юге Сибири – любой, исходя из денег. Очень недорогой и не тяжелый в работе – виниловый.
  2. В ЮФО, на Дальнем Востоке южнее Хабаровска–Комсомольска-на Амуре и на Камчатке на север до Парапольского дола – металлический сайдинг или морозоустойчивый (-60/+60) винил.
  3. В районах севера – пластик-пропилен, морозоустойчивый ПВХ при крепких здешних ветрах или металл, если погода по большей части негромкая.

К п.2. УФ в Приморье при ясной погоде много; Владивосток лежит на одной широте с Сочи. Но летом ясная погода там бывает абсолютно не всегда – дует муссон, несет дожди. Благодаря этому на 10 лет и более можно обойтись пластиком.

О комбинированной обшивке

Обшивка дома полностью нижним сайдингом влетит в копеечку – он несколько дороже обыкновенного. С другой стороны, многие личные дома выстроены с пилястрами. Обводить эти все уголки – обыкновенного сайдинга в отход уйдет непомерно много. В данном случае прекраснее всего будет выделить на обшивку на 10-12% денег побольше, и облицевать дом комбинированным способом: плоскости традиционными досками, а пилястры – панелями для цоколя, они как раз приспособленые к работе на маленьких площадях. Результат выйдет даже элегантнее, чем при непрерывный обшивке цоколем (внизу с правой стороны на рис. в начале), однако не значительно дороже обыкновенной обшивки.

О профиле панелей

Что же касается профиля панелей, определяющего внешний вид обшивки, то он может быть самым разным по вашему подбору, см. рис.

Виды сайдинга

По рабочим показателям все профиля приблизительно эквивалентны. Необходимо лишь исполнять три условия:

  • В границах одной поверхности (стены, щипца) обшивку вести лишь одним профилем. Устанавливать рядом панели разного вида ради красоты нельзя.
  • Расширители дверной коробки применять исключительно комплектные к панелям, закупленные одновременно с ними из одной партии.
  • Соседние поверхности, кончики панелей которых входят в один расширитель дверной коробки (угловые стены и т.п.), обшивать также одним и тем же профилем.

Видео: мнение торгового представителя про выбор сайдинга

Расчет материала

Шаг 1

Сейчас нужно высчитать необходимое кол-во материала. Сначала определяют величину обшиваемой площади. Со стенками, окнами и дверями сложностей не появляется. Иное дело – щипец. Брендовые методики предлагают считать его площадь по формуле Герона, однако для нее необходимы три измерения, причем одно необходимо делать с лестничной клетки, а два – лазя с рулеткой по крыше. А если дом с мансардной крышей, крыша с изломами, да так же и неравнобокая (ради большей площади жилого помещения так же и не такие хитрости народ пускается), то погрешность и у умелого мастера превышает допустимую, либо придется заблаговременно добрую долю материала «забить» в отход.

Обозначение площади щипца

В действительности измерения лучше проводить длинным шнуром и отвесом, см. рис. Площади треугольника и трапеции считаются при этом по примитивным школьным формулам, а нужные длины легко точно снять внизу, сбросив шнур и отвес. Сделать точно метки на шнурах можно, поднявшись на лестницу только один раз. Отметка на фронтоне необходима в случае, если придется перемерять. Ее наносят мелом.

Размеры стандартного сайдинга

Потом рассчитывают кол-во панелей обшивки. Площадь одной панели считают, отбрасывая от ее ширины ширину крепежной рейки и зуба замка. Для случая, показанного на рис. с правой стороны, она будет 229 мм, а площадь одной доски длиной 4,8 м – 1,1 кв. м. На обрезки опытные мастера укладывают запас по площади в 3-5% (сайдинг в данном отношении очень экономен); новичкам лучше всего взять его в 5-7%.

Другой этап – расчет количества и номенклатуры расширителей дверной коробки. Единой методики для всех жизненных случаев здесь нет, т.к. все дома разнообразные. Благодаря этому новичку в первую очередь необходимо вычертить схему обшивки всех поверхностей и, работая с ней, выбрать расширители дверной коробки. Вместе с этим можно точнее высчитать необходимое кол-во панелей.

Примечание: сайдинговые панели выпускаются длиной от 1,2 до шести метров. Длинную стенку неплохо бы обшивать таким образом, чтобы на нее понадобилось целое количество досок по длине. В исключительном случае – 1,5, 2,5, 3,5 и т.д. досок. Если из этого исходить и возводят схему обшивки.

Шаг 2

Второй шаг – расчет номенклатуры и количества доборных компонентов. В продаже насчитываются многие десятки их видов, но подавляющее многие из них требуется для строений трудных форм архитектуры. Для обыкновенных же домов практически всегда можно обойтись следующими, см. рис:

  1. панели обшивки (доски);
  2. CD-профиль или брус на каркас;
  3. наличник (про них см. дальше, об окнах);
  4. непростые углы, внешний и внутренний, есть и обычные углы, но обойтись ими почти никогда не получается;
  5. сайдинг перфорированный – панель с отверстиями для вентиляции для обшивания карнизов;
  6. П-образный профиль;
  7. завершальный профиль, наиболее часто заменяется Стартовым профилем, см. п. 10;
  8. Н-молдинг – профиль для панелельные соединения обшивки, если по длине стены необходимо покласть две или более панелей.
  9. стеновой козырек (аквилон);
  10. Стартовый профиль, он же J-channel – многоцелевой прижимной компонент.

Завершальную рейку подменяют Стартовым профилем, если последнюю по высоте панель обшивки приходится срезать на 1/4 или около того по ширине. В данном случае Стартовый профиль держит ее лучше, чем штатный финиш. Если же самая верхняя доска выходит цельной или обрезанной приблизительно частично, то необходима штатная завершальная рейка. Эти рекомендации справедливы для наиболее известного двойного сайдинга «корабельный брус» и «елочка».

Для одинарного сайдинга финиш подменяют на Стартовый профиль, если последняя доска обрезается более чем частично. Для тройного и кратного по ширине необходимо придерживаться такой схемы:

  • Если продольный рез приходится на невысокую (ближнюю к поверхности стены) часть зуба, оставляем штатный финиш.
  • Если разрезать приходится ближе к вершине зуба – заменяем его Стартовым профилем.

Ошибки и небрежности

В расчете расширителей дверной коробки непозволительно следующее:

  1. Менять П-образный профиль J-планкой. Она не фиксирует, а исключительно придерживает панель. А потому как целое по ширине количество досок по высоте стен ложится нечасто, то и штатную завершальную рейку ставят абсолютно не всегда. И выйдет, что снизу и сверху обшивка не защелкнута; такую срывает ветер в 7-12 м/с.
  2. Менять Н-молдинг 2-мя Стартовыми профилями, повернутыми спинками друг к другу. В щель между ними в первую очередь проберётся вода, пыль, грязь.
  3. Экономить на аквилоне, если например дом сделан нависающим над цоколем, как на рис. выше. После обшивки штатный слезник перестает работать.

Примечание: менять П-образный профиль J-планкой непозволительно и по санитарным соображениям – он при этом становится корытцем, в котором стоит вода.

О стыковке досок

При целом числе досок по длине стены их стыкуют Н-молдингами (слева на рис.), а при полуцелом – вразбежку (там же с правой стороны). Последний метод в большинстве случаев эстетичнее, однако в целом намного хуже. Самое первое, ветростойкость обшивки падает, второе, по щелям под обшивку непременно приникает влага. А оттуда ей деваться некуда, помимо как в стенку.

Стыковка панелей сайдинга

Приступим к обшивке: методика и ошибки

Работа с сайдингом технологически достаточно проста, но требует обязательного выполнения трех правил, см. рис:

  • не стягивать натуго замки и крепеж, необходимо оставлять просвет около 1 мм;
  • крепить доски, вгоняя крепежные изделия посередине монтажных окон, а не с краю;
  • не заталкивать детали обшивки в расширители дверной коробки близко, оставлять люфт в 5-7 мм.

Данные условия диктуются величиной теплового расширения панелей, которая составляет до 12 мм по длине доски и до 1 мм по ее ширине. Без их выполнения обшивка неизбежно вспучится или порвет крепеж с расширителями дверной коробки.

Примечание: самый большой шаг крепежа панелей – 1,2 м, а расширителей дверной коробки – 0,6 м. Но на один кусочек любой длины должно приходиться не меньше 3-х крепежных точек, по краешкам и в середине. Ювелирного выдерживания шага не потребуется, только бы крепеж на середину поперечные балки пришелся.

Говоря по существу же кладка панелей изготавливается в этой очередности:

  1. снимаем водоотводы, наличники дверей и окон;
  2. делаем обрешетку, крайние поперечные балки должны приходиться точно на углы;
  3. шланговым уровнем отмечаем линию установки J-профиля, она должна проходить не ниже 12 мм от самого верхнего угла цоколя;
  4. ставим внешние углы;
  5. ставим аквилон;
  6. ставим П-образный профиль;
  7. помещаем доску в пазы углов замком вниз и заталкиваем в старт до щелчка;
  8. проверяем люфт в вертикальном положении и по сторонам;
  9. закрепляем доску к брусьям в монтажный край;
  10. точно также ставим другие доски снизу вверх, защелкивая каждую в предыдущую и закрепляя к брусьям;
  11. последнюю доску вводим в предпоследнюю БЕЗ Фиксации, отмечаем необходимую ее высоту и отрезаем в размер по ширине;
  12. вновь прикладуем БЕЗ Фиксации последнюю доску, очерчиваем по брускам из дерева ее край;
  13. ставим завершальный или Стартовый профиль, отступив его спинкой вверх от отметок на 6 мм;
  14. немножко выгнув, вводим края последней доски в углы, обрезанный ее край – в финиш или Стартовый профиль, и толкаем вверх до защелкивания замка.

Примечание: если двери и окна также будут обрамляться сайдингом, то в первую очередь их необходимо перебрать, выровняв откосы и рамы точно до прямоугольности. Но прекраснее всего обойтись без этого, см. дальше.

О «мягеньком старте»

Порой, эстетики ради, в начале обшивки ставят сначала J-профили, а уж по ним подрезают монтажные поверхности углов, как показано на рис. внизу с правой стороны. Однако данная методика себя, Вообще-то, не оправдует. Края углов практически не заметны и вверху, и внизу стены, а их лишенные опоры концы в скором времени начинают коробиться и сейчас уже попадают на глаза.

Стартовые операции по процессу установки сайдинга

Про утепление

Утепление под сайдингом просто просто: после того как произошла установка дюбелей спайдерных крепежей стоков для отвода воды (см. ниже), но до монтажного процесса обрешетки налаживаем на стенку пароизоляцию, а после сборки обрешетки между ее брусками из древесины ставим плиты из пенопласта. Между исподом обрешетки и пенополистиролом в первую очередь должен остаться вентилируемый контур в 10-15 мм.

Здесь есть всего один недостаток: некоторый большой расход метизов-грибков (или зонтиков), которыми вспененный полимер крепится к поверхности стены. Один грибок уже не сумеет держать 4 соседних угла теплоизолятора, как при непрерывный обшивке прочным ЭППС, благодаря этому на каждую пенопластовую плиту потребуется 5 грибков, расположенных конвертом. Но и по наличным средствам, и по затратам труда такой большой расход – сущий мизер сравнительно с общим удешевлением/упрощением обшивочно-утеплительных работ.

Видео: методика обшивки сайдингом

Специфики

Выше описанная методика годится для обшивания глухой стены, однако подобные встречаются в виде исключения, а фронтоны всегда не прямоугольники. При обшивочных работах настоящего фасада приходится обходить его конструктивные детали, в чем мы в настоящий момент и попытаемся разобраться.

Водоотводы

При демонтаже стоков для отвода воды вынимают и их держатели. Отверстия под них увеличивают под пропиленовые дюбеля, в которые потом войдут старые (или уже новые) держатели, и вгоняют в них дюбеля еще до монтажного процесса обрешетки. Дальше действуем так:

  • На предыдущей перед очередным дюбелем доске и угле отмечаем координаты отверстия.
  • В следующей доске после ее установки сверлим его по координатам, на 12-15 мм шире, чем диаметр спайдерного крепежа, не дюбеля! Если, скажем, штырь спайдерного крепежа в 10 мм, то отверстие должно быть 22-25 мм диаметром.
  • По завершении обшивки вгоняем держатели в дюбеля.
  • Просвет между спайдерным крепежом и обшивкой конопатим поролоном, неопреном (полоской бытовой туалетной губки) и т.п. мягким материалом с порами.
  • Конопатку отрезаем таким образом, чтобы она выступала над обшивкой на 1-2 мм.
  • Наносим на штырь, конопатку и обшивку, на 20-25 мм по сторонам, слой герметика на основе силикона в 1-2 мм.

Изоляция такого типа прекрасно защитит обшивку от проникания под нее влаги по штырю спайдерного крепежа. В то же время, застывший силикон довольно упруг, а в тоненьком слое тянется, как резина, и не будет мешать температурным деформациям панелей.