Внутренняя облицовка балкона собственными руками сбережет большие суммы благодаря небольшой площади декорируемых поверхностей. 1200-1500 руб. экономится несомненно: во многих регионах один только вызов мастера доступнее не обходится. А, скажем, облицовочники, в основном, не берутся за работу, если общая сумма заказа менее 10 000 руб. Пенять на них нечего: у них семьи, которым хочется жить абсолютно не хуже вашей. Лучше подумать, как оборудовать балкон самому.
В реальной публикации мы постараемся рассказать, как точно подобрать облицовочные материалы и облицовочный способ для балкона. Эти сведения не только помогут подобрать наиболее материал который подходит из описанных, но и определиться, подойдёт ли какой-то другой из доступных вам – в публикации описаны общие показатели выбора по конкретным параметрам и рабочие приемы. Но имейте в виду – перед вами не инструкция, как обшивать тем-то или наклеивать то-то. Технологии описаны в иных статьях.
Что необходимо знать?
Вес
Возможная нагрузка на консольный (вывешенный) балкон – 12 кН, это приблизительно 1170 кг. Для балконов приставных (с плитой, подкрепленной с боков пилонами) и лоджий (они не выступал за контур строения) нагрузка может быть 18 кН (1766 кг). Но все равно, если вычесть вес остекления и утепления, на облицовку остается очень мало, и ее вес приходится высчитывать с авиационной точностью. Благодаря этому, подбирая варианты облицовки балкона собственноручно, в первую очередь нужно узнать плотность или удельный вес используемых материалов с учетом поглощения влаги ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ В ВОДЕ. Для замешиваемых на воде смесей – их плотность в готовом к применению состоянии. Конечно, во время расчета веса покрытия его площадь, приходящуюся на стенку, предусматривать не необходимо.
Примечание: по правилам испытаний на поглощение воды, продолжительным пребыванием в воде считается 20 суток. Для материалов с линейным по времени влагопоглощением (таких большое количество, помимо быстро загнивающих или вступающих с водой в хим. реакцию) достоверные данные можно получить после выдержки в 4 суток, помножив на 1,4.
Маркетинговый обман №1
Для волокнистых и материалов с пористой поверхностью с модифицированной лицевой стороной (МДФ, ламинат и т.п.) в брендовых каталогах указывают влагопоглощение совсем уж ничтожное, и это правда. Но часто производственники «забывают» заявить, что это влагопоглощение с лица при однократном смачивании или проливе. Те, кто подобросовестнее, добросовестно признаются, что поглощение воды с изнанки не нормируется, а данные независимых исследований (которые можно лично провести дома), дают значения, отличительные для базисного материала; для древесины – до 200% (!) Тем не менее, о водопоглощении еще побеседуем.
Тёплая роса
Точка росы – понятие именитое: это температура, при которой условная влажность может достигать 100% и начинается конденсация влаги. Отсыревшая мебель, коррозирующие конструкции – это, разумеется, плохо. Но еще намного опаснее тёплая роса.
Влагоемкость воздуха увеличивается с повышением температуры, а для здоровья вредно и страшно высокое ВЕСОВОЕ (безусловное) содержание паров воды в воздухе. Критические значения такие:
- Точка росы (ТР) +(21-24) градуса; содержание влаги 18-21 г/куб.м – полный дискомфорт; у астматиков резко увеличивается вероятность приступа. При гриппе и простудных заболеваниях существует вероятность сложностей.
- ТР +(24-26) градусов; содержание влаги 21-25 г/куб.м – вредно для здоровья; у астматиков – приступ; ОРЗ и вирусные инфекции – внезапное ухудшение.
- ТР +30 градусов и более; влага более 32 г/куб.м – страшно для здоровья; для астматиков – смертельно страшно. Легочные заболевания развиваються у человека, доселе вполне здорового, но к ним подверженного.
Теплоизолированный балкон прекрасно нагревается наружным светом, но хорошо не всегда вентилируется из-за желания сохранить тепло. А балконная обшивка, способная поглощать влажность, занимает в нем объем относительно большой сравнительно с общим объемом помещения. При резком потеплении с наружной стороны после продолжительных холодов вероятность тёплой росы на балконе очень большая. Закрытый балкон, по медицинской статистике – один из факторов, провоцирующих заболевания дыхательных путей.
Влагопоглощение
Влагопоглощение считается в процентах по весу сухого материала. Если речь идет об объемном влагопоглощении, то это специально обсуждается. В спецификациях изготовителей маркетологи с рекламистами ставят то, какое им выгодно, без пояснений. В этой статье дальше сплошь и рядом отмечено весовое влагопоглоще.
В реальном же параграфе мы решим вопрос: какое влагопоглощение допускается для материалов, пойдущих на облицовку балкона?
Возьмём общую (включая стенку) площадь облицовки 25 кв. м; это балкон усредненных размеров. Тогда его объем (теплоизолированного) – около 10 куб.м. Если толщина обшивки 10 мм (это минимум, виниловая вагонка на клее прямо по поверхности стены), то объем обшивки – 0,25 куб.м или 250 л. Много вышло, правда?
Дальше, допустим, что за один световой день прорыва весенней поры, 12 ч, обшивка отдает натянутую ею за зиму влажность до насыщения воздуха. Если исчезновение пойдёт очень медленно, то тёплая роса на балконе затянется на пару дней.
Возьмём максимально допустимое по здоровью весовое содержание влаги в воздухе – 18 г/куб.м. На 10 кубов ее тогда будет необходимо 180 г единовременно, а за 12 часов – p=2,16 кг.
Сейчас – вес обшивки внутри. У многих материалов для отделки (помимо камня, однако он и влаги мало поглощает) удельный вес может колебаться в границах 500-1500 кг/куб.м. Получаем вес обшивки вышеуказанного объема (0,25 куб.м) P=(125-375) кг. А сейчас поделим небольшое p на большущее P и умножим на 100%; получаем h (humidity) – влажность насыщения материала в процентах по весу, которая и есть его влагопоглощение.:
h = p/P*100% = 2,16/(125-375)*100% = (0,576-1,76) %,
Вывод по расчету: материалы с поглощением влаги более 2% по весу для отделочных работ теплоизолированных балконов негодны. При их использовании возможно появление на балконе климата, опасного для здоровья. Регулярно обитаемые балконы очень желательно обрабатывать материалами, влагопоглощение которых не превышает 0,5% Для материалов небольшой плотности допустимое поглощение воды может быть выше.
Примечание 2: лоджий и балконов, присоединенных к комнате, это, конечно, не касается.
Полученные значения – только общие указания. В расчете облицовки определенного балкона определенными материалами необходимо исходить из возможного весового содержания паров воды в его объеме.
Маркетинговый обман №2
В маркетинговых материалах часто поглощение воды подменяют малопонятной рядовому потребителю, но великолепно звучащей водопроницаемостью W. Что ж, объясним.
W – это способность слоя материала толщиной в 15 см держать без просачивания водное давление в кг/кв.см. Пользуясь общей неосведомленностью, те же рекламщики с маркетологами дают совсем несусветные значения. Для Панелей на ПВХ основе можно повстречать значения W=100 и даже W=200. Ладно, пускай их супер-вагонка толщиной в 8 мм и способен удерживать 5 либо даже 10 атмосфер (1 атм = 1 кг/кв.см), однако при чем здесь поглощение воды?
Примечание: W – вообще показатель старый. В.В.Стольников, прорешав конкретно уравнения Дарси, показал, что W не отображает по настоящему скорость просачивания влаги в материале. В строительстве сейчас применяются иные способы определения водопроницаемости, хотя марки бетона от W2 до W14 пока в ходу – новая методика в СНиП еще не внесена.
Термическую устойчивость
Термическую устойчивость – это диапазон температур, в котором надёжность материала падает не больше чем на 5% если сравнивать с нею же при +20 градусов Цельсия. Для многих материалов для отделки термическую устойчивость превосходит диапазон температур выживания человека и уж точно – нормы санитарии. Но беда в том, что в описаниях материалов ее нередко применяют взамен куда более значащей устойчивости к морозам F (см. отпечаток), в чем и состоит еще 1 маркетинговый обман.
Устойчивость к морозам
Устойчивость к морозам F – кол-во циклов ПОЛНОГО замораживания/оттаивания, которое материал выдержит без потери более 5% прочности или, для материалов для декоративных работ, без заметных изменений лицевой поверхности. Замораживанием считается остывание всего конструктива ниже 0, а оттаиванием – такой же прогрев выше 0.
Подчеркнем, замораживание/оттаивание именно полное. Например, плита из бетона балкона в зимний период во время оттепели полноценно совсем не оттает: ночью все равно окажется ниже 0. Благодаря этому она наберет в течении сезона 1, ну, 2-3 пункта F. А вот сайдинг, которым обшит балкон, те же 2-3 F будет набирать каждые сутки оттепели или межсезонья. Так что, собственноручно разбираясь в F, имейте в виду, насколько быстро материал нагревается.
Примечание: для пористых и волокнистых материалов, пропитанных водой, считается F=0. О морозобойных трещинах слыхали?
Маркетинговый обман №3
Производственники дают F собственных материалов по результатам испытаний в климатических камерах. Но запускались ли в термокачелях ветер с песочком? Ультрафиолетовое излучение? Дождик на хорошем полуцикле? Брендовой информации – 0.
Маркетинговый обман №4
F рядовому покупателю ясно не больше W, чем и пользуются все те же рекламщики с продавцами, на этот если уж совсем бессовестно. Для такой же евровагонки дают F=200, когда у самоё приятное ПВХ он не больше 150, что, между прочим, замечательный показатель, учтя его презренное поглощение воды, см. дальше. Ну с чего бы это соврать, ведь и без этого замечательный материал. Или сами не знают, что здесь к чему?
Любопытное сравнение: можно повстречать рекламу писчей бумаги с показателем белизны 1,05 и даже 1,2. Тогда выходит, если десяток листиков такой бумаги приклеить на поверхность потолка, то электричества на освещение не необходимо. А если приспособить фотоэлектрическую панель, получаем вечный мотор светового рода. Причуды потребительского общества.
Ультрафиолетовое излучение
Стекло плохо пропускает ультрафиолетовое излучение, но и общая освещенность на балконе высока, см. отпечаток. Благодаря этому абосолютная, в люксах, освещенность UV на балконе будет высока. Дальше в тексте, в описаниях материалов, будет указана их устойчивость к UV. Единой, примитивной и ясной не обладающему особыми знаниями человеку, методики ее определения нет, благодаря этому мы оперируем следующими показателями:
- Не устойчив – ощутимо выцветает менее чем за 3 года.
- Стоек – выгорание становится заметным на протяжении 5 лет.
- Вполне стоек или высокостоек – начинает выгорать более чем через 5 лет.
Указанные значения относятся к средним широтам, при освещении прямыми лучами солнца в 33% светового времени и КСД (кол-во солнечных деньков в году) не больше 200.
Рассеяние света
Глаз человека имеет логарифмическую чувствительность к его интенсивности, т.е. как бы сглаживает светлые тени и света. При точном замере на остекленном балконе интенсивность света всего на 1 м его ширины падает на порядок. Последствие – декоративная облицовка, в особенности на поверхности стены, должна давать прекрасное диффузное отражение, иначе в углах и внизу лягут глубокие тени, делающие балкон неуютным. Балкон, насыщенный светом – не каприз, а надобность.
Каркасная рама, профили для монтажа или клей?
Декоративную облицовку необходимо как-то закрепить к стенам. Крепление должно гарантировать ее надёжность, целость и подобающий внешний вид при неизбежных деформациях. В большинстве случаев декоративная обшивка устанавливается либо на каркас, либо на нее же в профилях – стартовом, подставных и финишном – или на клей.
То, что каркасная рама балкона забирает и так не очень большой его объем, ясно. Также ясно, что ее детали будут накопителями влаги. Но как без обрешетки обойтись? В особенности на полу – балконная плита имеет Наклон наружу для слива влаги, а разравнивание стяжкой из бетона много весит.
Пол
В первую очередь, тяжёлой мебели на балконе не будет – весовой расчет не даст возможность. Ширина балкона невелика, и слабая для обширного пола стяжка на балконе окажется достаточно жёсткой. Последствие – выпрямлять пол балкона под настил можно пенопластобетоном. Он не тяжелый, мало впитывает влагу (см. дальше описания материалов) и владеет свойствами теплоизоляции.
Пеноблок можно подготовить собственноручно, добавив 2:1 не дорогой вспененный полимер в гранулах в раствор из цемента и песка. При меньшей площади балконного пола раствор может быть обыкновенной консистенции, не сухой, как для стяжки в комнате большого размера. Балконный пол, присоединенном к комнате, обязан быть «комнатным», но консольные балконы присоединяют исключительно после подкрепления плиты, а приставные и лоджии держат приличный вес.
Стены
Балконов на глухих стенах не бывает. И парапетов в человеческий рост тоже не бывает. Что это означает? То, что обширных участков стен под отделку на балконе нет. Последствие – можно крепить отделку к поверхности стен, заранее выровненным шпатлевкой, исключительно на профилях без обрешетки; ощутимо играть данная отделка не будет. Обрешеточные элементы приличной длины во время монтажа необходимо дополнительно закрепить к стене каплями или маленькими лепешками клея, наносимыми конкретно перед монтажем следующий доски.
Балконная обшивка влагостойким гипроком
А как быть, если отделка плитная небольшая? Здесь возможны два вида. Первый, на прекрасно утипленном регулярно обитаемом балконе – сухая штукатурка из зеленого гипсокартона (в зеленом цвете, см. рис). Положительное качество – легкость монтажа. Недостаток – условная недолговечность; расчетный эксплуатационный период – 5-7 лет.
Второй, более трудный и дорогой, но капитальный и применимый на любых балконах – разравнивание несущей стены используя штукатурку, а по парапету и боковинам – утепление из ЭППС, по нему В середине армирующая сетка на основе стекловолокна и выравниватель для теплоизоляции пенополистиролом с затиркой. На подобную основу можно как устанавливать доски исключительно в профилях, так и наклеивать плитку.
Потолок
Отлив правильно теплоизолированного балкона добавочной весовой нагрузки не несет; говоря просто, балкон к отливу не вешают. В то же время отлив собой представляет максимально прочный каркас, так что с потолком в данном случае проблема одна: подбор подходящей подложки под плитную отделку, если таковая планируется. Подбор невысокий:
- Зеленый гипсокартон с добавочной пропиткой водно-полимерной эмульсией. Практически бесплатно, но более чем на 10 лет эксплуатации лучше не рассчитывать.
- ЭППС с сеткой и выравнивателем внутри – чтобы «чердачный этаж» отлива не стал влагохранилищем, его придется полноценно заполнить пенополистиролом с пароизоляцией под крышей и хорошенько пропенить все щели. Хлопотно и не дешево. Вариант – отлив с вентилируемым чердачком, но тогда без старательной грунтовки и прокрашивания неизбежна коррозия конструкции из металла.
- Стекломагнезитовые плиты – вариант прекрасный по всем показателям, помимо цены: дороги.
Примечание: фанера для базового потолка не годится – даже наилучшая авиационная имеет поглощение воды до 10%
Если же плита верхнего балкона считается крышей нижнего, то тут трудностей с потолком снова нет. Так как фактически нет подбора: после того как сделали выравнивание шпатлевкой или утепления – обшивка виниловой вагонкой или панелями прямо в профиля без обрешетки.
Об ЭППС
ЭППС, пенополистирол экструдированный, выделяется от обыкновенного пенополистирола очень высокой прочностью и ничтожным влагопоглощением. Как теплоизолятор, эквивалентен ему. Обойдется намного дороже, но хотя бы слой находящийся внутри утепления в 30-40 мм лучше выполнить из ЭППС, это освободит от большинства проблем с облицовкой. На парапете и боковинах к ЭППС, прокатанному валиком с иголками для гипса, клеящей смесью для пенополистирола можно наклеивать керамический гранит или жидкий камень – ЭППС его удержит, а отказ от сетки и выравнивателя сбережет более пяти килограмм веса на каждый квадрат облицовки.
О клеях
Как можно заметить, клей в облицовке балкона выходит на первоначальный план, а каркасная рама уходит в тень. Однако при этом приоритетное значение приобретает устойчивость к морозам клея: смеси и составы с F менее 50 негодны, это необходимо предусматривать во время покупки.
Для поверхностей разного типа, помимо пенополистирола и ЭППС, годятся клеи на силиконовой и основе акрила: замерзшие в камень, они все равно держат, а разморозившись, приобретают былую консистенцию. К вспененным полимерам иные материалы клеят особыми клеями для утепления с наружной стороны пенополистиролами.
Нитроклеи негодны совсем: даже известный 88-й после 2-4 зим на чистом воздухе преобразуется в хрупкую, ничего не держащую субстанцию. Во всяком случае, общие сведения вроде «Для наружного ипользования» ни о чем не говорят. В спецификации клея обязана быть указана величина Fи что с чем им можно приклеивать.
Материалы для отделочных работ
Все материалы рассматриваются только хоть как-нибудь пригодные для отделочных работ балкона. Например, пеноблок даже после пропитки грунтовочной смесью хорошего проникновения имеет поглощение воды более 100% и для балкона совсем негоден. То же касается и минеральные ваты и т.п.
Черновые
К материалам для черновой облицовки условие стойкости по UV не предъявляют и не обсуждается, помимо вспененных полимеров, которые на свете солнца испортятся перед тем, как их чем-то прикроют.
Фанера
Плотность строительной фанеры из тополя 0,45 кг/кв.м; хвойных древесных пород 0,50 кг/кв.м; березы – 0,63 кг/кв.м; водостойкой – 0,70-0,85 кг/кв.м; бакелизированной авиационной – 1,2 кг/кв.м. Необходимо обратить свое внимание, для фанеры нормируется плотность на квадрат при толщине 3 мм. Фанера толще и весить будет побольше.
Поглощение воды строительной фанеры до 45%; водостойкой марки ФСФ до 12%; ФСФ, модифицированной полипропиленом до 3% Термическую устойчивость –30 +40; F = (10-30). Цена – 200-1000 руб./лист 1500х1500 мм в зависимости от толщины (4-21 мм) и марки: ФК – для работ внутри помещения. ФСФ – для наружных.
При длительном влиянии влаги для абсолютно всех марок фанеры, помимо бакелизированной березовой, по ТУ допускается набухание лицевого слоя; для строительной – его выборочное отслоение.
