Обшивка балкона пвх-панелями изнутри двойная выгода

Отделка полов и стен

Облицовка балкона ПВХ панелями собственными руками – дело достаточно-таки сложное, но вполне посильное человеку, не имеющему стойких трудовых способностей. Если вы никогда в жизни не брали в руки молоток, ножовку или электрическая дрель, но аккуратны, внимательны и не падаете духом при первых трудностях, то за семь дней в отпускной период вы вполне сумеете дать собственному балкону или лоджии роскошный вид и добавить к жилью пару квадратных метров. А на сэкономленные при этом деньги сполна наслаждаться приятным отдыхом, в великолепном настроении.

Но чтобы творение ваших рук служило долго, балкон или лоджию необходимо приготовить к облицовке. Смысл работы: скорректировать температурно-влажностный режим в новом помещении для жилья с «наружного» на «комнатный». Тогда:

  • Материалы для отделки не выцветут и не покоробятся на протяжении их расчетного эксплуатационного срока – 15-20 лет, или длительнее.
  • Новое помещение будет подходящим для жилья. В правильно подготовленном балконе при –20 на улице может быть +16 без добавочного теплоснабжения.

Расходы на подготовку балкона к облицовке в большей мере окупятся экономией на материалах для отделки – морозоустойчивые для внешних работ не потребуются, можно будет применять очень доступные.

Подготовка балкона к облицовке

Перед отделочными работами балкона пластиком или любыми остальными декоративными материалами его необходимо остеклить, теплоизолировать и загерметизировать. Иначе вся работа не имеет смысла. Застекление требует больших способностей и сугубой осторожности: работать придется на высоте. Делать работы по подготовке без посторонней помощи либо призвать на помощь экспертов – исключительно ваше дело, однако в любом случае это предмет отдельной беседы, благодаря этому ограничимся указаниями, значительными для говоря по существу облицовки.

Застекление

Стеклить балкон или лоджию необходимо ПВХ стеклопакетами. Это обойдется не так уж дорого, потому как пакеты необходимы очень доступные, без вентиляционных щелей. Вспомним, мы «подгоняем» балкон к жилому помещению. Два-четыре пакета должны быть открывающимися; их располагают в углах парами. Другие могут быть «глухими». Но хорошо, разумеется, чтобы весь внешний ряд можно было открыть, тем более если балкон выходит на юг, юго-запад или запад. При остеклении необходимо также поставить водоотливные профиля.

Утепление и герметизация

В процессе утепления, если балкон с решетчатым ограждением из металла, лучше, если есть возможность, сменить внешние «декоративные» панели. Тем более, если они висят еще со времен советского союза.

Перед утеплением все выходящие наружу щели герметизируют пеной для строительных работ, силиконом, раствором из цемента, герметиком BR. Данную работу необходимо делать тщательно. Балкон, пригодный для отделочных работ, должен собой представлять глухую коробку без малейшего непредусмотренного обмена воздуха с улицей.

Первоначально утепление выполняется пенополистиролом, засунутым между железными прутьями заграждения. Если Вы проживаете на последнем этаже, или балкон соседа сверху открыт, необходимо теплоизолировать и потолок. Для этого на него вешают вдоль, с шажком 500-700 мм, профиль для потолка CD (П-образного сечения). Он же будет обрешеткой для отделочных работ. Если вам в наборе с CD порекомендуют профиль направляющий потолочный (периметр), не нужно брать, он вам не требуется.

Если балкон с верхушками лестницы по трем сторонам, и в последующем, при финальной облицовке, вам потребуется состыковывать профиля в углах, обрезая кончики под 45 градусов. Для этого, так как пилить ножовкой придется много, лучше купить стусло.

Стусло – опорная плита с боковинами, между которыми ложится обрезаемая деталь. В боковинах – два паза, под 90 и 45 градусов. Полотнище ножовки ходит в соответствующем пазе. Стусло приобретайте самое доступное, пластиковое. Ножовка по мере применения разбивает пазы, но на балкон подобного стусла хватит. А высокопрофессиональные стусло, в котором можно ставить любой угол пропила, вам ни к чему, стоит же такое дорого.

Полосы CD фиксируются через те же 500-700 мм гвоздями-дюбелями (гвоздками «быстрый монтаж», «клопами») 4-6 мм х 60-70 мм в насверленные сверлом по бетону глухие отверстия. Нередко и глубоко крепить не нужно стараться, никакой нагрузки на каркас не будет. Саморезами – шурупами крепить придется в два раза чаще.

Но не стоит пытаться сменить для потолочной поверхности CD рейками древесины, даже прекрасно пропитанными. Малейшая протечка, чуть дерево покоробилось, и всю облицовку поведет, она ведь состоит из между собой связанных компонентов.

Главное: CD закрепляйте полкой (поперечиной П) в середину помещения; длина гвоздей-дюбелей рекомендована с учетом высоты профиля. В зависимости от используемого вами CD ее, возможно, придется узнать. В бетоне гвоздь-дюбель должен сидеть на 30-40 мм. Если же крепить CD полкой к бетону, то в него после придется запихивать рейки из дерева, что усложнит, удорожит работу и сведет на нет надежность. Ну, а если покласть CD боком, то закрепить что-то после без наполнения не удастся – боковушка прогнется.

Между полосками профиля приклеивают строительным силиконом пластины пенополистирола заподлицо. Заключительный, и очень трудный штрих подготовки к облицовке – необходимо в прутьях ограждения насверлить отверстия под те же профиля CD, нарезать в них резьбу М3 или М4 и выполнить обрешетку, как на поверхности потолка, положив между профилями еще один слой пенополистирола. Облицовка лоджии собственными руками в данном отношении легче, т.к. в ней всего одно, внешнее, ограждение сделанное из металла, а то и совсем глухое, бетонное, с которым меньше возни.

Под резьбу М3 лучше высверливать отверстие не 2,5, как для нагруженных соединений, а 2,7. Легче будет разрезать резьбу, и меньше вероятность неполадки метчика. Под М4 исходя из этого – не 3,3, а 3,5-3,6.

Для зон, которые могут подвергнуться протечкам необходимо подобрать только железную обрешетку

Порой рекомендуют крепить CD к металлу теми же гвоздями-дюбелями. Но практика демонстрирует, что через 2-4 года такие крепления становятся слабее, и весь декор начинает болтаться, провисать. Благодаря этому лучше уж попытаться и посадить CD на винтах.

Метчик необходим машинный (однопроходный, с длинным круглым хвостовиком). Его зажимают в патрон дрели, смазывают отверстие и метчик консистентной (насыщенный) смазкой и делают резьбу на средних оборотах дрели. Выворачивают метчик, переключив дрель на обратное вращение. При нарезании ручным метчиком и воротком намучаешься, и без опыта несколько сломанных метчиков насовсем останутся в отверстиях, которые придется пересверливать.

Главное: по всем углам должны пройти полосы обрешетки. «Висячих» углов не должно быть.

Если вы желаете выполнять балконное утепление или лоджию более со всей серьезностью — читайте о решающих моментах их утепления подробно.

Отделка внутри балкона

Отделка внутри балкона начинается с обрешетки других стен. Это будет одна стенка для обыкновенного балкона с верхушками лестницы, или три – для лоджии или балкона с глухими боковыми бетонными заграждениями. В данном случае, боковые стенки в процессе обрешетки необходимо теплоизолировать пенополистиролом точно также потолку. Стенку, соседнюю с жилыми комнатами, теплоизолировать не надо.

Каркасная рама

Каркасная рама на внутренних глухих стенах лоджии или балкона выполняется из реек из дерева на гвоздях-дюбелях, это просто и быстро. Если например дом сырой, устаревший, то лучше применять те же профиля CD. Шаг каркаса и ее крепления – как на поверхности потолка и/или ограждении.

Пример самой простой обрешетки лоджии

подробно о способах развития обрешетки стен — читайте здесь.

Обмеры, расчеты, Поливинилхлоридные багеты

С учетом толщины обрешетки отмеряем, обязательно, сколько и каких потребуется монтажных Поливинилхлоридных багетов. Вам потребуются Поливинилхлоридные багеты трех видов: прямые, угловые двухгранные (примитивной угол) и внутренние угловые трехгранные (тройной внутренний угол).

Если вы собираетесь обшивать ПВХ и проем выходящего на балкон окна до его рамы, то необходимы будут и внешние тройные углы. Однако чаще всего окно просто обрамляют прямым профилем.

Примечание: порой рекомендуют при облицовке балкона применять прямые профиля 2-ух либо даже трех видов: стартовые, направляющие и завершальные. Завершальный профиль применен к тому, чтобы можно было вставить последнюю отделочную панель, «доску».

Такую, полную, схему монтажного процесса облицовки необходимо использовать для наружных поверхностей. Но мы уже отсекли натуральные и техногенные воздействия снаружи, благодаря этому доступнее будет устанавливать по простой схеме. А как обойтись без завершального профиля, будет описано в собственном месте.

Монтажные Поливинилхлоридные багеты

  1. Прямой профиль – Короб П-образного типа. Закрепляют его к каркасу или через поперечину, или через боковину («палочку» П). Боковины – неравной ширины. К каркасу прямой профиль закрепляют через широкую боковину.
  2. Примитивной угол – два объединенных вместе под 90 градусов прямых профиля. Примитивной угол можно устанавливать и на внутренние, и на внешние углы. При определенном навыке, и если каркасная рама линейных углов идет по обоим их сторонам, примитивной угол можно сменить 2-мя прямыми коробами, уложенными встык.
  3. Тройной угол, как указывает само его наименование, устанавливается в трехгранные углы, наружные и внутренние. Это три, под 90 градусов, отростка. Для наружных и внутренних углов подобные профили различаются, в зеркальном отражении со стороны верхушки. Без них также можно обойтись, бережно обрезав кончики коробов под 45 градусов в стусле 2 раза: для стыка «под поверхность», и потом повернув на 90 градусов. Только приглядитесь с большим вниманием перед вторым резом, в какую сторону поворачивать, а то взамен угла внутри выйдет внешний, либо наоборот.

Совет: у вас все равно останутся кончики коробов, т.к. они типовой длины. Замерьте заблаговременно точно, сколько уйдет на монтаж, обрезать в размер ровно, а на обрезках потренируйтесь делать тройные углы. Приобретете нужный навык, и сбережете на восьми, как минимум, тройных углах.

Монтаж коробов-направляющих

UD-профили фиксируются к обрешетке шурупами-саморезами с плоской расширенной шляпкой (прессшайба, «блинчик»), 4-6 мм х 20-24 мм. Загоняем прессшайбы дрелью с магнитной насадкой. Помимо направляющих в углах, делаем, конечно, обрамление двери балкона и окон.

Если направляющие во время монтажного процесса чуть покоробятся, не страшно. Вставленные в них «доски» их выровняют. Но следите, чтобы «блинчики» сидели прочно, а короба не потрескались. От подобного дефекта В последствии может поползти по сторонам отслоение всей панели.

Пример решения облицовки балкона

Обшивка Пластиковыми панелями

Примечание: Пластиковой панели бывают с симметричным/несимметричным шпунтом/канавкой. Для отделки лучше применять несимметричные. Их кладут на каркас выступающей стороной стенки канавки к поверхности стены, и закрепляют к каркасу аналогичными прессшайбами, как и короба. На доску в 2,5 м достаточно 2-3 крепежных точек, чтобы отделка не играла.

Вот сейчас, в конце концов, мы можем обшить балкон внутри собственными руками! После всех кропотливых работ подготовительного типа это совсем просто: отрезаем панели для облицовки ПВХ (доски) в размер, помещаем в паз короба внизу, удерживая верх рукой, немножко изгибаем доску дугой, помещаем верхний конец доски в паз. Заела – не тяжелый шлепок ладонью, щелчок, и встала на место. Если обшиваем несимметричными досками, плотно пододвигаем и закрепляем прессшайбами, потом помещаем следующую и т.д.

Однако это для непрерывный стены. О проемах – немного позднее, а пока – о последней и предпоследней досках. Их сразу не помещаем. Доски соединяются между собой шпунтами, входящими в ответные канавки. Первую доску помещаем шпунтом в короб. Предпоследнюю не помещаем, а последнюю отрезаем по ширине, вдоль, в размер, минус (высота шпунта + 1мм).

В завершальный (или условно-финишный) короб подпускаем по длине 3-4 капли строительного силикона. Помещаем в него до конца последнюю доску. Помещаем предпоследнюю, плотно надвигаем на предыдущую ей. Подталкивая пальцами, выдвигаем из короба последнюю, пока она не сядет плотно в канавку предпоследней. «Не дышим» на стенку сутки, пока не застынет силикон в пазе короба. Все, сейчас отделка – монолит. В коробе осталась «ненужная» пустота, но ее не видно.

Оформление проемов

Проемы оформляются аналогичным способом, но сначала стенку обшивают цельными досками от проема в угол или между проемами. Останки площади, над и под проемом, до потолка и пола исходя из этого, зашиваются в самую последнюю очередь.

Главное: если применяются доски с симметричными шпунтами/канавками, перед монтажем последней и предпоследней досок удостоверьтесь, что все остальные плотно сидят друг в друге. Только полноценно вогнав шпунты в канавки по всей территории, вымеряйте размер для обрезки последней доски.

Примечание: работа по обрезке досок в размер и обшивке в особенности спорится вдвоем. Продуктивность труда выходит в четыре раза больше, чем во время работы в одиночку.

Примечание: если заметны щели в углах, или же просто для красоты, все углы можно закрыть Поливинилхлоридным плинтусом на монтажном клее.

Обшивка лоджии

Обшивка лоджии ПВХ панелями практически не выделяется от балконной обшивки, и даже легче, как описано выше. Только одно отличие – если ограждение снаружи целостное, то после остекления остается уступ, к которому можно закрепить подоконник из пластика под тон к облицовке или по контрасту с ней. Его законцовки лучше выполнить округленными или со скосами. Особые элементы для этого есть в продаже.