Монтаж деревянных окон самостоятельно дело нетрудное, но тонкое

Монтаж

Окна из дерева возвращаются в дома для жилья. ПВХ, при всех их плюсах, «не дышат». А в раму из дерева можно поставить аналогичный стеклопакет, и снабдить окно механизмом открытия в 2-ух плоскостях. Более того, ПВХ окно, способное простоять так же, сколько и дерево, оказывается значительно дороже. Однако в старых домах проемы окна иногда бывают перекошенными, и работа по оконной установке под заказ оказывается благодаря этому дорогой. Но, если вы владеете начальными способностями плотника, установка окон из дерева собственными руками – вполне посильное для вас дело. Дальше мы объясним, как это осуществить в зданиях различного рода.

Проем: очистка, обмеры, подготовка

Что там сверху?

В первую очередь, если например дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху проема окна. Цель: выяснить, есть ли в проеме притолока, или участок стены несущего типа лежит просто на окосячке окна; это распространена строительная «халтура».

Если например дом каменный, а притолоки не окажется – к сожалению, дальше работать нельзя, а необходимо советоваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в подобном доме просто страшно, тем более если он в 2 и более этажа. Но не нужно пугаться, если в очень старом доме взамен притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это нормально, вполне надежно, и работу можно продолжить. Также и в блочных домах притолоки, в основном, не бывает: монолитно бетонные плитные монолиты делаются уже на ЖБК с проемами окна.

Что касается домов из дерева, то они либо собираются на каркасе, либо делаются срубом. В них проемы окна нагрузки либо абсолютно не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно сильно не задумываться.

Закладные

Сейчас необходимо сбить откосы по периметру окна, снаружи и внутри, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусматривается четверть – наплыв кладки с наружной стороны на проем, это достаточно хорошо. Но нам в настоящий момент необходимо проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены брусьев из дерева специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево простое сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вынуть обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это прекрасно, закладные надежные. Если же нет – их понадобится поменять.

А если закладных совсем нет? Тоже не бойтесь, вставить окна из дерева в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до окосячки в доме из дерева) проем окна необходимо тщательно отмерять. Если планируется замена нескольких окон – почистить и измерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже выстроенный самыми добросовестными строителями дом в течении определенного времени оседает, и полностью одинаковой она никогда не бывает. Новое окно должно быть чуть меньше вписанного в проем прямоугольника. Щели, которые нужно выдерживать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер необходимо делать, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без ненужных проблем он изготавливается лазерной измерительной рулеткой. Если же ее нет, на поверхности стены вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а с боковой стороны по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в оборотной стороны, и измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в хорошо, обмеры будут точны. По ним сейчас можно выбрать окна.

Как крепить окна?

Перед тем как сделать заказ или производством окон собственноручно (см. ниже) нужно определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В доме из дерева относительно варианта крепежа подбора нет: сквозь раму к окосячке.

Если в каменном доме в проемах окна предусматриваются закладные, а сам проем не очень повело, то и тут крепить лучше тем же способом. Показателем выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не больше 10 мм на 1 м длины диагонали, закрепляем насквозь. Если вышло больше – необходимо крепить скобами к поверхности стены.

К примеру: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Настоящие длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допускается 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного монолитно бетонного дома (хрущевского типа) подбора также нет: только к поверхности стены скобами. В блочных домах закладные для окон не делают. Однако в блочном доме с техэтажом или чердачным этажом можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если проем окна позволяет крепление насквозь, механизм открытия окна может быть самым разным даже при навеске на анкерные болты. Если решено крепить скобами из-за перекошенного проема, то прекрасный вариант обойтись открыванием на одном уровне: распахивающимися створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

А дело все в том, что раму из дерева от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые проемы окна говорят про то, что здание даёт неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жёсткие связи окна с поверхностью стены, а механизм открытия в 2-ух плоскостях может заклинить от намного меньшего перекашивания рамы, чем примитивной.

Какой длины («толщины») необходима рама?

Длина («толщина») рамы обязана быть такой, чтобы говоря иначе точка росы располагалась между стеклами. Говоря просто, запотевание внутреннего стекла непозволительно. Примерно длину рамы в сантиметрах можно сравнить к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей територии, однако в любом случае не меньше 12 см и не больше 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, необходимо рассчитать добавочную тепловую изоляцию в проеме во время установки, или тройное застекление, как делают на Крайнем Севере. Устанавливать тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить обычные стекла на штапиках и замазке. Но вполне можно поставить два тонких пакета стекол: выйдет четырехкратное застекление, и о точке росы можно совсем не думать. Правда, по наличным средствам дорого выйдет.

Необходимо также утвердить длину рамы с толщиной стены: внутренний откос обязан быть не меньше 17 см; внешний – не меньше 10 см. Если укладка проема с четвертью, и это не дает возможность сделать внутренний откос необходимой ширины, то раму можно создать короче: сама четверть уже даёт добавочную изоляцию.

Монтаж окон из дерева в камень и бетон

Монтаж окон из дерева собственными руками в проемы каменных и блочных домов различных типов начинается с монтажа подоконника. Под него лучше выполнить подушку из цемента и поровнять ее поверхность до горизонтальной поверхности. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после того как произошла установка окна, никак не делает работу легче, но куда менее прочно удерживается, тем более, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний просвет в проеме необходимо заблаговременно расширить благодаря уменьшению высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздками к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздками (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем варианте нужно перед монтажем высверлить в подоконнике отверстия под крепеж диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним наметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Внешний край подоконной доски обязан быть наравне с наружным краем рамы. Отступ ряда отверстий для крепежа от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если планируется крепление скобами (см. ниже), то подоконник заблаговременно не ставят – он будет помехой. Нужно будет помучиться после.

Потом, если укладка с четвертью, на сторону которая находится внутри четверти накладуют изоляцию из рулонного кровельного материала или искусственного латекса. Изоляцию можно покласть на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а после она прижмется рамой окна, так что копаться с крепежом нет смысла.

Дальше необходимо приготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для самых разнообразных проемов кончаются.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из кирпича силикатного, то окно лучше устанавливать очень простым и недорогим способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или планки толщиной в просвет между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки немножко, не до острия, сводят на клин.

Размещение колодок для окон разных типов показано на рисунке. Сначала ставят колодки для опоры; потом – распорные. Горизонтальность поперечин рамы постоянно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; необходимо, чтобы любую колодку можно было вынуть пальцами. Если будет необходимость колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После того как сделали выравнивание рамы колодки по одной, начав с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стенку, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона с наружной стороны тут же снимают ветошью, намоченной столовым уксусом.

После того как застынет силикона щель задувают пеной для строительных работ. Как необходимо задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножиком, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если у вас есть уверенность, что у вас никогда не произойдет урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пенка не которая рассчитана на несение нагрузки, а смотреть, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать совсем нельзя – удовольствие условное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если например дом из поризованного керамического камня, строительного блока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – хороший, окно неплохо бы устанавливать креплением насквозь. Для этого в первую очередь в раме сверлят крепежные отверстия: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель обязан быть 80 мм + ширина расстояния + толщина рамы. Если например рама из бруса-сороковки, а просвет – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посередине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с подобным же отступом от углов, другие – одинаково по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между отверстиями под крепеж обязан быть не больше 600 мм.

Потом раму ставят в проем, равняют колодками, как уже описано, и на поверхности стены через отверстия в раме размечивают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Высверливать отверстия в подоконнике не надо: к нему раму просто прибивают традиционными гвоздками.

Внимание! Крепежные отверстия не должны пройти сквозь колодки. Если какое-то из них понадобилось на колодку, ее необходимо передвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, снова ставят раму и, не вынимая колодок, крепят гвоздками. Потом вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. Теперь установка завершена.

Примечание: если колодки понадобилось подгонять, их, прежде чем вынимать, маркируют на торцах. Во время установки в перекошенный проем это необходимо делать в первую очередь.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить окна из дерева в перекошенный проем можно лишь на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкерные болты можно создать и самому из полосок жести или оцинкованные стали, но овчинка выделки не стоит: цена фабричных анкерных болтов копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкерные болты крепят за кончики шурупами по наружному периметру рамы таким образом, чтобы они торчали в середину. Эти «хвосты» после скроются под откосами. Кол-во и размещение анкерных болтов – такое же, как и крепежных отверстий насквозь.

Примечание: нередко рекомендуют сначала закрепить к раме небольшие промежуточные крепежные рейки, а уж при помощи их крепить раму к анкерным болтам. Это оправдано при профессиональном строительстве приличного объема: один сотрудник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкерные болты, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и вкручивают окна. При установке своими силами одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с скобами вдвигают в проем до места и равняют колодками (не забывайте про уровень с отвесами – проем косой!). Потом на поверхности стены через отверстия анкерных болтов размечивают сверловку, анкерные болты отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкерные болты отгибают обратно и крепят дюбель-гвоздями.

После чего В первую очередь вынимают колодки; рама окна должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем говорит либо о небрежности рабочих, либо о естественной неравномерной усадке строения, так что жёстких связей между рамой окна и поверхностями стен не должно быть.

Напоследок, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как обычно, делают откосы и ставят створки.

Примечание: порой встречаются советы – поровнять проем стяжкой на основе цемента. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники укладывают все же не самодельные кривые кирпичи. Пренебрежительность рабочих, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще во время проектирования. Но неравномерная усадка может начаться и затем, при изменении особенностей грунта при весьма честно выполненом проекте.