КрасСтройка

Ленточный фундамент что можно сделать самостоятельно, выбор типа и расчет, работы по устройству

20.02.2018Монтаж

С другой стороны, по этим же сметам видно, сколько и какого материала с рабочими операциями требует обустраивание фундамента. Насущные на данный период времени расценки исключительно на работу по отдельности по операциям можно выяснить хотя бы вот тут: stroyka.ru/quotations/181618/nulevoj-cikl-fundamenty. Примитивная прикидка демонстрирует, что постройка «по кусочкам» из собственных материалов работниками со стороны даст скорее ущерб, чем выгоду.

Может быть, убрать из сметы то, что можно создать самостоятельно? Не надо. А дело все в том, что рабочие в силу самой особенности собственной работы вынуждены при планировке работ закладываться не на средние с переходящим резервом «на всякий пожарный случай» параметры, а на худшее стечение обстоятельств. Иначе и при стабильном потоке заказов с полной государственной поддержкой вся ветвь утонет с головой в недострое, как было сейчас СССР.

К чему это приводит? При совсем честном, безо всякого обмана, отношении подрядчика к делу? Например, в смету заказчику введут ручную выемку грунта с отвозом тачкой. А если он захочет сам копать, из сметы спрячут аренду для такой же цели маленького эксковатора, что в несколько раз доступнее. Да плюс скинут из экономии 20-25% в собственную пользу в качестве компенсации потери прибыли. В итоге надрываться самим придется по полной, а экономии выйдет немного.

Примечание: правильный заказчик и толковый подрядчик, между которыми установлены конфиденциальные отношения, обходят невольное обоюдное надувательство так. Самое первое, заказчик сразу платит только аванс, компенсирующий свои расходы подрядчика. Второе, в акте приема-сдачи по окончании работ указывается практическая сумма затрат подрядчика сравнительно со сметной стоимостью. Третье, заказчик часть экономии оставляет подрядчику в виде премии, и целиком расплачивается по акту. Тогда и переплата заказчика оказывается абсолютно не такой, как при подходе: «Мне под ключ, и шоб на позавчера уже было!», и у подрядчика база налогообложения уменьшается.

Но оборудовать фундамент полноценно собственноручно по требованиям СНиП малореально. Там есть операции, (см. дальше), которые необходимо закончить за полсмены-смену, а непрофессионал при активной помощи всей семьи не управится с ними за световой день в июне. Постройка после, может быть, и выстоит, но узаконить ее окажется очень тяжело или совсем проблемно.

Исходя из данных представлений, приходим к выводу: цена фундамента при надлежащем его качестве будет небольшой, а свои затраты труда оптимальными, если не изымать из сметы работы под свои руки, а наоборот, привлечь для некоторых их разновидностей экспертов со стороны. Возможно, в любом случае различных. Над чем необходимо подумать, делать без посторонней помощи либо заплатить мастерам, показано в таблице ниже. (*) обозначены работы альтернативные, за которые приниматься самому нужно очень осторожно, и только если сделать их вообще больше некому. Знак ? означает работы, по которой подбор «сам – не сам» выполняется исходя из условий местности. ?? значат, что подобная работа собственноручно осуществима и при отсутствии строительной профессиональности, но делать ее самому можно лишь при острой нехватке средств.

Название работы	Делать самому?	В качестве подручного у специалиста со стороны	Нанять экспертов с оборудованием и специальной техникой	Примечания
Исследования грунта	—	—	+	Есть смысл, если грунты в окрестности разные или вы тут первый застройщик. Тогда может быть вариант 2-3 кратного удешевления фундамента. В другом случае необходимые сведения есть уже у строивших здесь подрядчиков и возводившихся соседей.
Фундаментный расчет*	??	—	+	1) Считать на онлайновых калькуляторах смысла не более, чем подписать договор банковской ссуды не глядя. 2) Стоимость правильного расчета с учетом всех действительных факторов порядка 5000 руб., а сокращение ширины ленты исходя из этого настоящей несущей способности грунта всего на десять сантиметров даёт для дома усредненных размеров экономию выемки грунта и бетона более 20 куб. м. Расценки – см. по ссылке выше. 3) О самостоятельном расчете фундамента см. соотв. раздел.
Планировка площадки	??	—	+	Ковыряя лопатами, на ровный горизонт +/– 3 см все равно не выйти, а водки после с досады больше выпьете, чем час работы бульдозера стоит.
Нивелировка и разметка	+	—	—	Если например дом вдоль диагонали не больше тридцати метров, то при помощи описанного ниже обычного самодельного прибора и рабочих приемов надобность в профессиональном нивелировании полноценно отпадает.
Ручная копка канавы под фундамент ленточного типа нормального заглубления *	??	—	+	Землекоп и огородник – занятия разнообразные. Профессиональный землекоп – профессиональный рабочий; при заглублении более чем на 2 штыка продуктивность его труда в 4-7 раз больше, чем у любителя, если тот вообще управится. Имейте в виду, что днище канавы должно быть планировано с точностью 3 см.
Ямка грунта под фундамент ленточного типа нормального заглубления мини-экскаватором	—	—	+	Безальтернативный вариант, только бы нашлась недалеко подходит техника с довольно опытным оператором.
Ручная копка канавы под незаглубленный фундамент ленточного типа или свайно-ленточный по технологии ТИСЭ (с бурением скважин под сваи)	+	—	??	Можно выбрать на стороне, если самому очень уж лень и сильно хочется наличных средств дать кому-то.
Монтаж опалубки	+	—	?	Если в окрестности найдется бетонщик или фирма, сдающая напрокат многоразовые сборно-разборные опалубки, то цена аренды бывает очень много меньше стоимости досок на самодельную опалубку.
Заливка бетона фундамента ленточного типа нормального заглубления готовым покупным бетоном	—	?	+	В большинстве случаев водители бетоновозов согласны за маленькую доплату из рук в руки поработать и бетонщиком, и заливать они умеют. Однако встречаются и шибко крутые: «Слышь, мужчина, я водила, а не горбань! Так не пошёл бы ты фундамент собственный заливать». Тогда необходим толковый помощник, или вы ему, а вопрос о привлечении водителя к труду необходимо провентилировать заблаговременно при заказе бетона.
То же, бетоном самостоятельного замеса на месте	??	??	—	Фундаменты заливаются в 1 подход слоями 10-15 см спиралеобразно по контуру. Расслоение заливки полностью непозволительно. Емкость небольшой бетоньерки – до 200 л. Объем фундамента – от 10 кубов, т.е. более 50 замесов. Залить необходимо за 6 час максимум. Успеете?
Заливка фундамента ленточного мелкозаглубленного и столбчато-ленточного бетоном самостоятельного замеса на месте	?	+	—	2 любителя, первый раз в жизни включившие бетоньерку, при добросовестном отношении к делу за полсмены успевают.
То же, готовым покупным бетоном	—	?	?	Объем фундамента – порядка 5 кубов, это 1-1,5 бункера бетоновоза. Прогон машины накладен выходит, лучше самим попытаться.

Все другие работы по обустраиванию фундамента (см. ссылки на сметы) определенно рентабельнее делать собственноручно, только бы руки голова и не бастовали. Продумав ППР (план выполнения работ) по приведенным выше данным, возможно оборудовать фундамент для дома, потратив не 400-600, а 100-120 тыс. руб. Экономия важная, однако сейчас прекрасное время разобраться, а имеет ли смысл зайца гонять? Что будет толку от оставшейся в кармане среднегодовой зарплаты, если например дом после просядет, накренится или трескаться пойдёт. Т.е. определимся сначала:

• Какие разновидности фундаментов из железобетонных полос применяются в собственном строительстве.
• Какой из них на каких грунтах и под какие строения используем.
• Каковы общие плюсы и минусы фундаментов из железобетонных полос, чтобы можно было тут же подумать, не лучше ли будет в этом определенном случае подобрать фундамент иного типа.

Примечание: к ссылке на расценки работ и таблице их изготовления – стоимость готового раствора бетона М200 (ниже для фундамента нельзя), с доставкой в радиусе 50 км от ЗЖБИ, по регионам РФ, помимо удалённых, может колебаться в границах 2500-8000 и более руб./куб. м, так что нужно ориентироваться у себя на месте.

Виды фундаментов из железобетонных полос

Приспособление фундамента ленточного типа с точки зрения строительной механики очень просто: это жёсткая рама (см. рис.), на которую опираются стены несущего типа строения. Экономия рабочих объемов и материалов при помощи фундамента ленточного типа вероятна при нагрузке на него в границах 5-12 тс/м. пог. длины ленты. При высоких нагрузках ширина и глубина ленты выходят такими, что доступнее оказывается плитный или свайный фундаменты. При меньших проявляется то обстоятельство, что ширину ленты меньше 200 мм делать нельзя, она не будет тогда достаточно жёсткой сама по себе, без нагрузки вообще. В данном случае рациональнее будет применить столбчатый или, на очень слабых грунтах органического происхождения, т.наз. глеевых (ил, торф, сапропель), свайно-винтовой фундамент.

Экономность фундамента ленточного типа определяется его тесным взаимным действием с грунтом, благодаря этому приспособление и сфера использования того либо другого вида этого типа фундаментов зависят от динамики грунтов. По характеру связи с грунтом фундаменты из железобетонных полос делятся на 3 вида:

1. Нормального заглубления – главная часть весовой нагрузки подается на грунт фрикционным сцеплением (сцеплением трения) боковых поверхностей ленты. Давление ее пяты на грунт начинает действовать исключительно в критических случаях. При подвижках грунта хороший фундамент ленточного типа нормального заглубления стоит ровно, как плитный или свайный.
2. Незаглубленные – жёсткая рама просто лежит на грунте; весовые нагрузки передаются на грунт давлением. Здание на подобном фундаменте при подвижках грунта подымается/опускается и кренится; рама исключает только его перекосы.
3. Столбчато-ленточный по технологии ТИСЭ (Методика Индивидуального Строительства Экологическая) держат трением ровно при подвижках грунта по большей части сделанные вместе с этим с лентой сваи уменьшенного сравнительно с чисто фундаментом на сваях заглубления. Вес строения на грунт передает аналогичная рама, как и в незаглубленном. Чтобы ее на пучинистом грунте не оторвало от свай, под рамой делают непучинистую подушку. Подобным образом, взаимное действие ленточного фундамента с использованием свай с грунтом комбинированное (гибридное).

Примечание: со столбчато-ленточным нередко путают свайно-ростверковый фундамент, см. рис. с правой стороны. В последнем лежащая на сваях несущая рама – элемент основания дома – с грунтом не взаимодействует, из чего бы она ни была создана. Свайно-ростверковый фундамент – разновидность свайного, которые описаны отдельно.

Подробно о работе фундамента можно выяснить из серии видео ниже.

Видео: фундамент ленточного типа собственными руками — общая информация, просадка, водоотвод, утепление

Фундамент и грунтовая вода

Полностью все разновидности фундаментов из железобетонных полос применимы исключительно в случае, когда уровень верховодок не подымается ближе 2 м к опоре фундамента, считая и толщину подушки под ней. В работе, учтя непостоянство стихии воды хоть бы и под землей, фундаменты из железобетонных полос не возводят, если верхний горизонт воды находится ближе 4 м от поверхности грунта.

Материал ленты

Делаются фундаменты из железобетонных полос монолитными монолитно бетонными, бутовыми, бутобетонными, сборными из готовых блоков из железобетона и кирпичными. Бутобетонные фундаменты практически вышли из употребления: при теперешних ценах на бутовый камень их соотношение качество-цена оказывается неприемлемым. Лучше всего распространен монолитный фундамент ленточного типа; незаглубленные и свайно-ростверковые фундаменты делаются только монолитными. Сборные и кирпичные также находят применение в некоторых случаях. Но, перед тем как демонтировать их все поэтапно и по косточкам, познакомимся со сведениями по динамике грунтов и с общими для абсолютно всех фундаментов операциями: усилением и устройством опалубки монолитных и свойствами расчета различных видов ленты.

Фундамент и грунт

Фундамент, как на 3 китах, в прямом смысле слова стоит на 3-х свойствах грунта: несущей способности, пучинистости и глубине обмерзания в этой местности. Для высоких и больших построек; тем более для вытянутых в высоту, напр. труб и колонн, нужен еще правильный расчет осадки. Однако он требует трудных и дорогих предварительных геологических исследований, по результатам которых подбирают способ расчета. Для приватного стандартного домостроения лучше всего подходит способ послойного суммирования, для которого в рунете есть бесплатные онлайновые программы вроде GeoPlate, дающие в общем похожие результаты. Большинство застройщиков обходятся еще легче: потому как фундаменты из железобетонных полос возводят на однотипных устойчивых грунтах, ленту делают на 5-7 см выше, а цоколь декорируют через год-два, когда дом осядет.

Несущая способность

Несущая способность грунта стабильна только у скального основания и колеблется в сравнительно небольших пределах у каменистых и валунных грунтов. У всех прочих она во многом зависит от плотности грунта и степени насыщенности его водой; у глины, например – от шести килограмм/кв. см у сухой утрамбованной до 1 кг/кв. см у рыхлой раскисшей.

При отсутствии данных строительной геологии на этой определенной строительной площадке для расчета фундамента ленточного типа берут несущую способность грунта 1,7 кг/кв. см. С учетом ненужных случайных отклонений фундаменты из железобетонных полос не рекомендуется возводить на грунтах с несущей способностью менее двух килограмм/кв. см. Сюда можно отнести:

• Небольшой пылеватый песок.
• Пухлые глины и глинистые грунты.
• Рыхлые супеси.
• Все грунты органического происхождения, включая черноземы мощностью более 1 м.

Примечание: данные относятся к ключевому (матёрому, матёрке) грунту, залегающему под гумусным слоем и его пылеватой рыхлой подстилкой. Если их общая мощность превосходит 0,6 м, следует сделать сравнительный расчет фундаментов различных типов и подобрать тот, который будет намного доступнее.

Пучинистость

Пучинистостью называют способность грунта повышаться в объеме при поглощении влаги и/или замерзании во влажном состоянии. Потому как совсем сухих грунтов не бывает, то каждый из них пучится, исключительно в различной мере. По степени пучинистости грунты отличают:

1. Почти не пучащиеся – повышение объема до 1%. Это твёрдые глины, мало водонасыщенные сыпучие грунты (гравелистые, большие и средние пески), каменистые, валунные и галечные грунты с заполнением крупнообломочной фракцией более 90%;. Непучинистым может быть и сухой пылеватый песок, если в нем фракций мельче 0,05 мм менее 15% по массе.
2. Слабопучинистые – повышение объема 1-3,5% То же, что и в пред. п., но глины полутвердые (можно копать лопатой, не прибегая к лому и кирке); сыпучие грунты, помимо мелкого пылеватого песка – средне водонасыщенные, а крупнообломочные с мелким пылеватым заполнением 10-30% по массе.
3. Среднепучинистые – повышение объема 3,5-7%. Глины тугопластичные, мнущиеся с трещинами при довольно длительном разминании, т.е. тощие. Все сыпучие грунты по пред. п., сочные водой. Крупнообломочные – с мелким пылящим заполнением более 30% по массе.
4. Сильно- и чрезмернопучинистые, повышение объема более 7% – мягкие, сразу мнущиеся средне- и очень жирные глины, сочные водой мелкие и пылеватые пески.

Фундаменты из железобетонных полос можно возводить на грунтах до среднепучинистых включительно, однако не любую ленту на любом грунте. Обустраивание фундамента ленточного типа на сильнопучинистом грунте с достаточной несущей способностью возможно, но экономически очень часто не оправдывается, если расчетный эксплуатационный период строения превосходит 12-15 лет. Базовые советы такие:

• Не возводить ленту на очень маленьких песках, они особенно коварны: от увлажнения (а кто от дождя гарантирован?) у них резко, скачком, меняется как несущая способность, от 4 до 1 кг/кв. см, так и степень пучинистости.
• Также не строиться на жирных глинах, хоть они сухими танк держали.
• Площадку под строение желательно подбирать на грунтах крупнообломочных, в т.ч. сочных строительным мусором. Под возделывание они все равно не годятся, сильнопучинистыми не бывают, а подобрать на них грунт под фундамент мини-экскаватором не труднее, чем обыкновенную землю.

Глубина обмерзания

Нормативная, или расчетная глубина грунтового промерзания – параметр, если можно так выразиться, обратно-пиковый. Ниже этого горизонта грунт никогда не мерзнет: по карте на рис. видно, что в зоне вечной мерзлоты промерзание грунта совсем не нормируется. Данная предостороженность с промерзанием исходит из того, что внезапное холодное набухание грунта катастрофически страшно для конструкций строительства: нагрузки холодная пучинистость даёт очень большие, в т.ч. касательные и боковые, которые бетон и камень держат плохо, а постройка смерзлась с грунтом, потерявшим при этом эластичность. Пускай раз в 100 лет, однако если так прихватит, то жилой фонд и промышленные строения враз придут в негодность в подобных масштабах, что никакие аварийные собирания не защитят.

Сделать фундамент ленточного типа можно при любой глубине обмерзания аж до вечной мерзлоты.От глубины обмерзания зависит вид фундамента, а еще некоторые добавочные условия и конструкционные особенности ленты с подушкой. Какие и при каких условиях, разберем дальше.

Примечание: при глубине обмерзания более 2,2 м возводить дом на фундаменте ленточного типа все же нежелательно. Для построек жилого назначения в 1-1,5 этажа в данном случае лучше покласть под дом шведскую или финскую плиту, это тоже виды фундаментов.

Фундамент под грунт

Цена фундаментной постройки при прочих равных условиях зависит от его несущей способности, с одной стороны. Со второй – параметры динамики даже гомогенного грунта меняются по глубине, т.к. продолжительность морозного и сухого/мокрого сезонов на поверхности и при определенном заглублении различны. С третьей – фундаменты различных видов держатся в грунте по-разному. Отсюда следует вывод, что не только геометрические размеры и пропорции, но и сама фундаментная конструкция зависят от варианта грунта. Метод подбора нелинеен, благодаря этому данные к нему сведены в таблицу. Если вид фундамента в ней отмечен звездочкой, это означает, что он будет в данном случае дороже, но лучше.

Сокращения в таблице: МН – монолитный нормального заглубления, МЗ – незаглубленный, СЛ – свайно-ленточный, СЛУ – свайно-ленточный очень сильный (см. дальше о ленточных фундаментах с использованием свай), СЛТ – свайно-ленточный тяжёлый, см. там же. (–) значит, что предпочтителен фундамент иного типа, не ленточный; ? значит, что нужен сравнительный расчет фундамента ленточного типа с другим.

Грунты	Промерзание до 1,5 м			Промерзание 1,5-1,8 м			Промерзание 1,8-2,2 м
	Нагрузка, тс/пог. м
	До 5	5-7	7-12	До 5	5-7	7-12	До 5	5-7	7-12
Плотные, достаточно пластичные: глины, глинистые грунты, супеси, средне-мелкие пески	МЗ	СЛ	МН*, СЛУ	СЛУ*, СЛ	МН*, СЛУ	МН*, СЛТ	МН*, СЛТ	МН*, СЛТ	МН?
Рыхлые и сыпучие: гравелистые, мелко-галечные, большие и средние чистые пески	СЛ	СЛ	СЛУ*, МН	СЛУ	СЛУ	СЛТ*, МН	СЛТ?	МН?	—
Тяжелые (скальные) и обломочные: каменистые, валунные, щебнистые, крупногалечные, засорившиеся строительным мусором	МЗ	МЗ с усилением углов, см. дальше в тексте	СЛ	СЛУ	СЛУ	—	—	—	—
Например если подбор затруднителен, возьмите монолитный нормального заглубления. Он всегда удержит, только бы сил и средств на разработку грунта хватило.

Нагрузку до 5 т/пог.м дают, в основном, дома древесные сборно-щитовые и брусовые из бруса до 150 мм, газо- и пенобетонные в один этаж. Более 7 тс/пог. м. – сборные монолитно бетонные и кирпичные с стенами несущего типа в два кирпича (54 см без облицовки и утепления) и перегородками в кирпич. Нагрузка от других очень часто находится в границах 5-7 тс/пог. м.

Примечание: нагрузку следует брать с учетом веса фундамента. Подробно см. дальше, о расчете фундаментов.

Подбирать вариант следует не только по состоянию бюджета, но и с учетом добавочных факторов риска. Напр., если годовое кол-во осадков превосходит 700 мм, то прекрасный вариант будет раскошелиться на фундамент понадежнее, т.к. больше вероятность оползней, промоин и т.п. То же – если например дом на уклоне, а осадков более 550 мм, см. верхнюю карту на рис. Если вы строитесь в сейсмозоне жёлтой и выше с 1% вероятностью сотрясений за 50 лет (средняя карта), также жалеть наличных средств на фундамент покрепче не надо.

Примечание: ни с того ни с сего вы в жёлтой и выше зоне встряски с 10% вероятностью за 50 лет (нижняя карта), то и фундамент, и дом на нем необходимы сейсмоустойчивые.

Арматура и армирование

В строительстве сейчас очень большее использование находит композитная арматура из стеклопластика для фундамента ленточного типа, поз. 1 на рис. ниже. Для высоких построек она мало подходит, т.к. по жесткости уступает стальной. Однако для работающих лучше всего на сжатие фундаментов, ее плюсы несомненны:

• Надёжность выше, а цена меньше, чем у стальной.
• Не склонна к ржавчине.
• Небольшой вес и высокая упругость: бухту на весь фундамент можно увезти в багажнике своей легковушки, поз 2.
• Вследствие малого веса – удобство в работе: клети можно вязать сверху и класть вдвоем в канаву готовыми. Кто вязал арматуру в траншее шириной 300-400 мм и глубиной 1 м, оценит.
• Кладка клетей готовыми позволяет как можно меньше трогать подбетонку (см. дальше), а быстрота и легкость их сборки дают возможность ставить клети на подбетонку еле схватившуюся, что существенно повышает устойчивость и надежность ленты.
• Для армировки не нужны особенные способности и инструмент: рабочие приемы те же, что и с арматурой из стали (поз. 3); вязка каркаса выполняется просто руками традиционными пластиковыми защелкивающимися хомутами-«удавками» или «галстуками» (поз. 4), а не жёсткой, травмоопасной и дорогой проволокой для вязания.

Очень прекрасно подходит арматура на композитной основе для каркаса набивных, т.е. заливаемых бетоном свай, поз. 5. Снова же, кто заталкивал в скважину диаметром 200 мм тот и другой каркасы, разницу почувствовал очень ощутимо.

Примечание: в этом контексте единственно абсолютное противопоказание для арматуры на композитной основе – незаглубленные фундаменты, т.к. ее жесткость много меньше, чем у стальной.

Сила и характер сцепки арматуры на композитной основе с бетоном аналогичные, как у стальной, благодаря этому и армирование фундамента ленточного типа ею выполняется по аналогичной схеме, см. рис. Кончики ветвей арматуры также не должны выступать наружу: в этом случае важна не коррозия, а попадание влаги в монолит по очень маленьким трещинам, что ослабляет его и может вызвать растрескивание в зимний период.

Базисным размером в расчете каркаса из арматуры считается ширина балки L, по ней уже определяют все другое. Шаги армировки по сечению t и по длине балки T в большинстве случаев точно не привязуют к диаметру ключевой арматуры D, а берут t = 200 мм для сторон балки, их размер кратен 200 мм и t = 150 мм для сторон, кратных 300 мм. T берут равным 2-3 t. D для стальной и арматуры на композитной основе такие же.

Вязка

Монолит будет долговечным и прочным собственно тогда, когда ветки его каркаса не соединены полностью жестко. Каркас должен работать в связи с бетоном, а не в нем сам по себе. Если из этого исходить и были разработаны приемы вязки арматуры, см. рис. При вязке плоскостей двухрядные узлы делают через 4-5 однорядных. Если диаметры прутьев продольных и поперечных ветвей различаются более чем в 1,5 раза, а еще на плоских углах (см. рис. с правой стороны), взамен двухрядных используют крестовые узлы. Если какой, или оба, из прутьев гладкий, вяжут исключительно мертвыми узлами.

Об усилении углов

Углы незаглубленного фундамента под нагрузку 5-7 тс/пог. м и/или с шириной ленты менее 300 мм нужно увеличить. Нагрузки во всех конструкциях сосредотачиваются в углах, а «небольшой» фундамент обратно на грунт их почти не передает. Условно говоря, пучащийся грунт может его не поднять или передвинуть плавно, а дать пинка, и от угла(ов) враз побегут трещины. Из-за этой причины в самых разных свайных строениях на каждый угол должно приходиться по свае.

Схема усиления арматуры в углах приведена на рис. П-образное используют в лентах шириной 200 мм; Г-образное – во всех прочих. Увеличивают любой из горизонтальных поясов (слоев) каркаса. Диаметр усиливающих компонентов – такой же, как продольных ветвей.

Примечание: невозможность усиления углов негнущейся арматуры из стеклоплпстика– следующая причина, по которой каркас незаглубленного фундамента может быть только стальным.

К этому всему – о стальной арматуре

Варить или вязать?

Вязать арматуру сделанную из стали даже в небольшой и довольно широкой траншее некомфортно; без порезов рук и разрывов одежды также не обходится. Благодаря этому порой даже довольно строители профессионалы каркасы фундаментов делают сварными. Однако это, Вообще-то, халтура.

Коррозия сварных соединений в этом случае только последствие – вода просачивается в монолит по очень маленьким трещинам. Но и они только последствие: при сварке происходит отпуск металла. Арматурную сталь пытаются сделать мало к нему чувствительной, но немножко она все же отпускается. А в углы и на перекрестья при соединении накрепко напряжения так и стекаются. Ослабленный металл устает, соединение рвется. Бетон над ним потрескается, поступает вода, и собственно тогда с наружной стороны становится видимым ржавое пятно. Ремонтировать бесполезно, необходимо менять весь блок. А если он фундамент под домом?

Опытный читатель может спросить: а как же сталинско-хрущевские многоэтажки? Их-то каркасы сварные. Старожилы помнят, как над крупными городами ночи напролет полыхали огни сварки.