Листы ГКЛ (ГКЛ) или же просто ГКЛ повсеместно используются в облицовке помещений и интерьерном дизайне. Этот отличный материал вполне удостаивается собственной популярности, но сделать короб из гипса собственными руками оказывается труднее, чем обшить ГКЛ стенку или потолок. Начинающий и даже довольно специалист, уже имевший дело с гипсокартонной обшивкой, взявшись за короб, очень часто сталкивается с непредвиденными трудностями.
Почему короб не обшивка
Причина трудностей во время изготовления коробчатых компонентов из гипсокартона в хрупкости и значительном весе ключевого конструкционного материала. Благодаря этому гипсокартонные листы не могут быть самостоятельными конструктивными элементами, как, напр. доска из дерева или лист пластика. Гипсокартонные изделия и строения собой представляют комплект объемных коробчатых модулей, любой из них – жёсткий упругий каркас, обшитый ГКЛ, причем применение деталей из листового гипса в качестве несущей обшивки очень ограничено, см. дальше. Короб из гипса бывает как завершенным изделием, подобающим конкретному назначению, так и элементом конструкции посложнее, см. рис.. Уметь правильно сделать короб из гипса значит уметь построить из него все, на что данный материал способен. Причина – в любом гипсокартонными листами коробе есть как минимум один свободный (висячий) внешний угол, на который приходится стык ГКЛ. Именно отсюда начинается наружение плохой конструкции, благодаря этому оставлять стык в углу плит из гипсокартона не подкрепленным несущим элементом каркаса (перечеркнуто на рис.) – грубое нарушение технологии этого вида работ, даже в том случае, если короб не несет другой нагрузки, помимо своего веса.
Каркасы коробчатых конструкций из гипса
Висячий угол короба очень часто оказывается на виду, и это усугубляет требования к его стойкости и долговечности. Однако трещина в обшивке может поползти и от стыка плит, если он неверно заделан, см. дальше. Также, если короб горизонтальный настенный или потолочный, его вес приложен к плечу, в пару раз большему, чем у обшивки стены. Кол-во крепежных точек каркаса к чистовой поверхности также намного меньше, чем у обшивки, а несущая способность материалов для строительства не бесконечна. Напоследок, самый каркас не одноуровневая каркасная рама, а очень сложная пространственная конструкция, обеспечить идеальное сочетание механических показателей которой сложнее, чем у «плоской» решётки, «прилепленной» к прочной стойкой опоре. Если надежность обрешетки прим. на 80% зависит от такой опорной поверхности, то на случай с коробом соотношение обратное: его каркас обязан быть настолько же крепок и сам по себе, не будучи ни к чему прикреплен.
А для чего – короб?
Помимо модулей шкафов, стеллажных систем, дизайнерских элементов интерьера и т.п. короб из гипса в помещении для жилья находит и обширное самостоятельное использование. В первую очередь (да простят читатели с развитым эстетическим чувством поз. 1 на рис.) – чтобы закрыть неприглядные технические коммуникации и благоустроить интерьер общественных мест. Потому, что на ГКЛ очень хорошо ложится и прекрасно на нем удерживается фактически любая облицовка. Если, разумеется, сам короб сделан как следует.
Разновидности коробов из гипса
Поз. 2 дана не только вот например очень не простой коробчатой конструкции. Модули шкафа-стеллажа на ней имеют все специфики настенных коробов из гипсокартона, см. напр. ролик:
Видео: короб из гипса на поверхности стены
Короб под французский потолок, поз. 3, обязан быть в первую очередь усиленым (см. дальше), т.е. боковые нагрузки от полотна потолка значительны. Дизайн тут дело вторичное, однако за гипсокартонный короб под подшивной потолок трудной комбинации следует приниматься только достаточно опытному в данном деле мастеру, а начинать его изучать необходимо с примитивных коробов-бортиков, см. напр. видео:
Видео: короб из гипса для глянцевого потолка
Для декоративного потолочного короба (поз. 4), наоборот, надёжность достаточна самая простая, а вот внешний вид главное. Благодаря этому мастеру-любителю, как и в пред. случае, изучать изготовление потолочных коробов необходимо начать также с очень простых образцов, см. напр. отпечаток. видеоруководство:
Видео: потолочный короб из гипса
Примечание: потолочные короба великолепно выглядят и потому нередко выполняются с подсвечиванием (см. поз. 5, 6 и дальше). В более менее со вкусом оформленном интерьере подсветка не повредит внешний вид и стенового короба, см. видео ниже.
Видео: короб из гипса с подсвечиванием на стенку
Вернемся к коробам из гипсокартона преим. утилитарного назначения. Второй по популярности их вид – короб, прикрывающий отопительный радиатор. Конструкция его проста и доступна для выполнения начинающими; дизайн определенно привязывается к интерьеру (т.е. не имеет самостоятельного декоративного значения), а поэтому тоже прост и прощает очень большие ошибки. Главное в этом случае – обеспечить конвекцию воздуха от батареи. К коробам для батарей мы еще вернемся, а пока см. видеообзор их допустимых конструкций:
Видео: короб для батареи из гипса
Однако самый не блещущий красотой к техническому качеству работы и оформлению вид короба из гипсокартона на рис. не показан именно вследствие собственной простоты. Это примитивная прямоугольная потолочная коробка, отгораживающая нишу с карнизом оконных занавесей. Собственно с короба из гипсокартона под гардины вам и необходимо начинать, если вы до того с ГКЛ дела совсем не имели. Это позволит ощутить материал и одновременно без значительных трудностей постичь приемы потолочные работы, см. видео:
Видео: ниша из гипса под гардины
Материалы
Итак, можем считать, что начальные материалы дали вам полное представление о предстоящей работе, и дальше сконцентрируемся на деталях, значительно влияющих на качество ее финишного результата. Приспособление короба из гипсокартона технически очень легко: это неработающая либо лишь несущественно нагруженная обшивка на силовом каркасе. Как обычно в таких вариантах общая конструкционная надежность в большей мере определяется правильным выбором комбинирования материалов для изготовления конструкций из сортамента хорошего качества. В первую очередь необходимо подобрать материал каркаса, т.к. основная часть весовых и нагрузок во время эксплуатации придется на него.
Профиля для ГКЛ
Как правило каркас короба из гипса разрешено делать из выдержанного, прошедшего усадку дерева: его механичные свойства для этого использования безупречны. Но, кроме не низкой цене материала, каркас из дерева короба окажется непомерно трудоемким ввиду надобности сделать приличное количество усиленных столярных соединений. Благодаря этому короба из гипсокартона собираются практически только на каркасах их особого тонкостенного металлического профиля.
Стандартной сортамент профилей из стали покрытой слоем цинка под ГКЛ показан слева на рис.:
Сортамент и некоторые возможности применения профилей под ГКЛ
Кроме типоразмеров (см. ниже), профиля для ГКЛ разделяются по толщине стенок на:
Очень легкие – толщина стенок до 0,25 мм. Используются как правило в ненагруженных художественных изделиях, т.к. гнутся без особых усилий, но непрочны.
Нормальные – стенки до 0,4 мм. Намного более употребительны.
Усиленные – стенки до 0,6 мм. Используются в усиленных каркасах коробов внушительного размера.
Конструкционные для каркасов несущих конструкций строительства – стенки от 0,6 мм. Не годятся для установки на них ГКЛ. Это профиля для металлокаркасных построек. Который предназначен для них крепеж во время монтажа разломает ГКЛ.
Примечание: толщина профильных стенок абсолютно не всегда указывается в торговых спецификациях, так что при закупке необходимо смотреть по его весу. 1 п. м. нормального весит 0,4-0,7 кг в зависимости от типоразмера.
Там же слева и внизу в самом центре на рис. показано соответствие наших и заграничных видов профилей. Соответствие, нужно сказать, не совсем точное, т.к. принципиальный подход к разделению профилей на типы в обоих случаях различен. Все таки, единые правила сборки каркаса из профлистов под ГКЛ один и тот же:
Стартовые, направляющие и профили несущего типа друг в друга без надсечек не вкладываются.
В профиля типа UW можно вкладывать все другие (UD, CD).
В профиля видов UD вкладываются только профиля CD.
Вверху в самом центре на рис. показаны стандартные схемы сборки каркасных элементов. Исходя из этого всего, возведение каркаса под ГКЛ выполняется в отпечаток. порядке:
к по вертикали базисным (опорным) поверхностям фиксируются UW профиль или ПНП;
к горизонтальным чистовым поверхностям фиксируются UW профиль или ПН;
горизонтальные уровни каркаса собираются из профилей ПП или UD;
если короб потолочный, горизонтальные связи каркаса крепятся к поверхности потолка потолочными подвесами, см. дальше;
ключевые вертикальные силовые связи каркаса собираются из профилей ПС или CD и если будет необходимость дополнительно крепятся в горизонтальном направлении также потолочными подвесами, повернутыми на 90 градусов;
стыки профилей каждого уровня соединяются крепежными узлами, также см. дальше;
из профилей CD, ПП или ПС вырезаются, устанавливаются на места и фиксируются вертикальные силовые связи между уровнями каркаса и добавочные опорные связи под стыки плит, см. ниже;
из профилей ПУ, UD, ПН или ПНП, т.е. которые не имеют отогнутых в середину бортов, собираются опорные связи висячих углов;
каркас облицовывается вырезанными в размер деталями из гипсокартона;
на внешние углы кладутся профиля ПУ для подкрепления стыков под шпатлевку.
швы между плитами разделываются под шпатлевку (тоже см. дальше);
гипсокартонная обшивка шпаклюется для покраски, обои или финишную облицовку с применением плитки и др. материалами.
Примечание: под все стыки деталей обшивки каркаса из гипсокартона должен приходиться опорный компонент из профиля типа CD, т.е. с волнистыми бортами. О перемычках для стыковки плит обшивки см. также видео:
Видео: виды перемычек для стыковки гипсокартонных листов
Типоразмеры
Профиль каждого типа из сортамента выпускается в нескольких типоразмерах. Чтобы не вышло так, что кусочек, который, кажется, должен встать на место безо всякого, ну никак туда не лезет без надсечек, комплект профилей для каркаса короба необходимо брать комплектом от одного и того же изготовителя. Пример набора типоразмеров профиля под ГКЛ дан с правой стороны на рис. выше. Их рекомендованное назначение:
UD 27/28 и CD 60/27 – традиционные напольные, стеновые и одноярусные потолочные короба не под французский потолок (обычные) в помещениях со стенками не длиннее 5 м.
UD 50/40 и CD 50/50 – для усиленных напольных и настенных коробов (под увеличенную весовую нагрузку либо при допустимости воздействия механики на конструкцию) и многоярусных потолочных в помещениях более пяти метров по любой из сторон, а еще для декоративных коробов трудной комбинации.
UD 50/40 и CD 75/50 – многоярусные обычные короба в помещениях более пяти метров по любой стороне и короба под французский потолок в помещениях не длиннее 5 м.
UD 75/40 и CD 75/50 – то же в помещениях до восьми метров по одной из сторон.
UD 100/40 и CD 100/50 – то же для комнат длиннее 8 и для отчасти открытых помещений нежилого фонда (крытых крытых террас, террас, внутренних двориков – патио и т.п.).
Примечание: кроме подбора подходящего типоразмера профилей каркаса, короба из гипса под французский потолок усиливаются и др. способами, см. напр. видео:
Видео: усиление короба из гипсокартона под французский потолок
А если не так?
Профиля под ГКЛ из одного комплекта типоразмеров, самое первое, приблизительно эквивалентны по несущей способности, помимо перфорированных ПУ. Второе, с самого начала они разработаны для обрешетки под ГКЛ; короба и художественные изыски с гипсом лежат уже полностью на совести мастеров в фантазией. Благодаря этому профиля под ГКЛ допускается и не запрещено строительными правилами применять не обязательно по советам производителя.
Варианты применения профлистов в каркасах конструкций из гипса
Напр., если попытаться собрать по стандартным схемам потолочный короб с выносной полкой под подсветку, то оказывается, что, профиль, подкрепляющий висячий угол, вперить в каркас уже некуда (слева на рис.): ряд коротких перемычек будет ненадежен. Благодаря этому висячие углы каркасов потолочных коробов нередко увеличивают ПН или ПНП (типы UD) с надсеченной одной полкой, в самом центре. А перфорированный ПУ пускают по обшивке собранной части короба взамен ПНП под отпечаток. уровень, с правой стороны на рис. В подобном качестве ПУ достаточно надежный, если нет глянцевого потолка, а вся работа намного становится проще. В общем же, зная свойства профилей и главные правила их применения (см. выше), какой компонент каркаса из какого профиля устанавливать – дело ваших навыков работы и смекалки.
Фитинги
Если обрешетку под обшивку стены ГКЛ еще возможно собрать из одних только профилей, то в каркасе навесного потолка и короба из гипса обойтись без добавочных элементов для соединений как правило невозможно. Самый необходимый из них – потолочный подвес, поз. а на рис.. Кроме главного назначения: подвески CD к поверхности потолка, его применяют и для фиксирования вертикальных CD или ПС, внизу с правой стороны на рис. Там же внизу слева показано, как взамен прямых фитингов CD крепятся частями UD.
Элементы крепежа каркаса из металлического профиля для короба из гипса
Многоярусный фитинг (поз. б) подходящ не только для сборки наперекрест горизонтальных компонентов смежных уровней каркаса. Им можно объединять встык перпендикулярно горизонтальные связи одного уровня в усиленных каркасах коробов из гипса, напр. под французский потолок. В каркасах примитивных коробов для этого применяется прямой угловой фитинг, поз. в. Для сборки тех же горизонтальных связей одного уровня применяется соединитель-краб, поз. г.
Примечание: дополнительно о сборке каркаса короба из гипса см. урок, который можно посмотреть в видео формате:
Видео: металлический каркас из профиля для гипса
Крепежные изделия
Детали каркаса между собой соединяются резьбовыми изделиями для крепежа – крепежными металлическими изделиями. Ими же фиксируются к каркасу листы обшивки. Благодаря этому хорошее решение крепежных металлических изделий также важен для долговечности и надежности конструкции.
Метизные изделия для закрепления короба из гипса
Детали каркаса крепятся винтами резьбонарезными по металлу (поз. 1 на рис.). Их просто называют шурупами, что не очень правильно. У шурупа по металлу (пускай будет так для краткости) есть хвостовик с канавкой, разворачивающий пионерное (установочное) отверстие в воротник, в котором резьба удерживается прочно. Благодаря этому под самосверлящие шурупы по металлу необходимо высверливать или, лучше, просекать (см. дальше) установочные отверстия диаметром, равным диаметру тела метиза без резьбы. Каркас из металлического профиля под ГКЛ закрепляют шурупами 4х12 мм; установочное отверстие под них необходимо 2,4-2,8 мм. Экономить на длине метиза только не нужно: он будет сидеть прочно лишь если прогонит резьбу не меньше чем 4-5 оборотами. Высверливать необходимо шуруповертом. Сверло в патрон заправлять новое, острое, правильно заточенное; неплохо бы – твердосплавное.
Самосверлящие шурупы
Детали каркаса крепятся в 1-2 точках. Обшивка крепится по многим точкам, благодаря этому для этого используются самосверлящие шурупы, которые самосверлящие шурупы, поз. 2: ими можно крепить материал «вживую», без установочных отверстий. Мастера на данный счет разделяют на 2 партии: одни, более бесчисленные, поддерживают крепление наживо, т.к. от вибрации при сверловке может слущиваться покрытие из цинка профиля. В микротрещинах будет накапливаться конденсат, и вы будете удивлены, насколько быстро каркас может проржаветь насквозь в, кажется, совсем сухой комнате. Иные просят обязательной сверловки пионерных отверстий: если самосверлящий шуруп сразу не вгрызется в металл, он потянет вверх по резьбе ГКЛ и раскрошит материал.
Начинающим необходимо обязательно держаться партии «сверловщиков»: без солидного опыта, чутья материала и рук, обычных к регулярно применяемому инструменту, невозможно заблаговременно правильно выставить обороты шуруповерта, а если заправить биту в мощную дрель, то метиз может не только выкрошить ГКЛ, но и поломать профиль. На данный случай: самосверлящие шурупы необходимы 6х(24-30) мм; установочные отверстия для них 4,5-4,8 мм. Отступ от кромки листа 10-12 мм для ГКЛ толщиной 9 мм (см. дальше), 15-16 мм для ГКЛ толщиной 12 мм и 20-25 мм для ГКЛ 18 мм.
Разновидности шурупов под ГКЛ
Это еще не все. Самосверлящие шурупы по гипсу необходимы черные фосфатированные, очень твёрдые. Но и они могут быть различных видов, см. рис. с правой стороны. Если каркас из очень легкого или нормального профиля, резьба на метизе необходима очень маленькая и нередкая. А для усиленного профиля и крепления UW или UD к стене из дерева более редкая и высокая. В последнем варианте заглубление метиза в стенку из твёрдого дерева 80-100 мм, а из обыкновенного делового 110-130 мм.
Как крепить ГКЛ
Закрепляйте вы ГКЛ к каркасу наживо или со сверловкой, пользоваться необходимо обязательно шуруповертом. Крутить ручным способом – работа тоже пойдёт в брак, т.к. неизбежные перекосы метиза раскрошат ГКЛ.
Пользоваться инструментов необходимо также как можно внимательнее. Непозволительно, чтобы головка метиза продавливала картонное покрытие плиты до разрыва (слева на рис.). Инструмент необходимо удалить и остановить, как только головка промнет картон на собственную высоту, с правой стороны.
Как нельзя и необходимо крепить ГКЛ к каркасу короба
Дюбеля
Но вернемся к каркасу. Непозволительно много маленьких трещин в покрытии профилей даёт их распиловка угловой шлифмашиной или пилкой по металлу. Небольшое – установка шурупов по металлу с разворачивающим хвостовиком. Черные самосверлящие шурупы дают отрицательный эффект где нибудь усредненный между ними, благодаря этому крепить ими профиля к поверхности стен, полу и потолку нежелательно, а в сантехнических узлах и абсолютно не нужно. Лучше всего крепление каркаса к чистовым поверхностям выполняется дюбель-гвоздями (поз. 3 на рис. с крепежными металлическими изделиями) в железной обойме или комбинированными гвоздь-саморез-дюбелями (поз. 4) в пластиковой. Дюбель-гвозди без обоймы (поз. 5) предназначаются для выстреливания из строительного монтажного пистолета (СМП) и для работ по гипсу совсем негодны.
Стальными дюбель-гвоздями каркас крепится к бетонным и стенам из кирпича. Калибр метиза по обойме – 6 мм. Заглубление в бетон 60-70 мм, в белый кирпич 80-90 мм, в красный рабочий полнотелый 90-110 мм. В пустотные кирпичи загонять дюбель-гвозди нельзя! Распорный стержень забивается в обойму несильными молоточными ударми.
Гвоздь-саморез-дюбелями профиля закрепляют к деревянными стенами, строительного блока, газобетонного блока, газоблока и др. слабых материалов, напр. к фибробетону. Стержень комбинированного дюбель-гвоздя подбивается легкими молоточными ударми, пока резьба не «схватит» пластик, а после доворачивается шуруповертом. Калибр тот же, 6 мм. Заглубление в ключевой материал (без учета штукатурки и др. облицовки):
Твёрдое мелкослойное дерево – 90-110 мм.
Стеновой камень – 100-120 мм.
Хвойная деловая древесина – 110-130 мм.
Пеноблок, газобетон и т.п. – 130-150 мм.
Как быть с откосами?
Как недалеко допускается загонять дюбель-гвозди в кирпичную стену либо бетона
Начинающие строители-любители часто интересуются: как недалеко дюбель-гвозди можно устанавливать к оконному или дверному откосу, чтобы не скололся? Для бетонных и кирпичных стен ответ на рис. с правой стороны; подбирать необходимо большее из обретенных значений. Для древесных – не ближе 1,2 заглубления метиза в стенку. Для строительного блока, газоблока, газобетонного блока – не ближе 2-х его заглублений.
ГКЛ
Потому как несущая роль говоря по существу гипса в коробе из него невелика, дело до его описания дошло лишь теперь. Как устроены ГКЛ, известно (см. рис.): это 2 слоя картона, между которыми алебастр, с армирующими волокнистыми добавками. Толщина в большинстве случаев применяемых плит 9, 12 (намного более употребительная) и до 18-24 мм в зависимости от изготовителя.
Строение и разновидности гипса
В продаже есть традиционный серый (порой светло-бежевый), зеленый водостойкий и розовый красный гипсокартон. Короб из гипса в ванной необходимо делать исключительно из влагоустойчивого ГКЛ, т.к. другие от паров влаги раскисают и вспучиваются. К несчастью, водостойкий ГКЛ не считается электроизолятором и пожаробезопасным, благодаря этому устанавливать в нем электрическую проводку очень нежелательно. Шнуры от стиралки и накопительного электрического водонагревателя лучше удлинить, вывести в кухонную комнату и поставить для них некоторые электроточки, подключенные к кухонной распределительной коробке-«дозе» через УЗО Устройство защитного отключения. Если же по планировке дома так невозможно, проводку необходимо вести из кабеля в двойной изоляции с эластичными жилами увеличенного в 1,5-2 раза против расчетного сечения, а подрозетники и др. арматуру устанавливать пропиленовые, см. рис..
Как делать электрическую проводку под обшивкой из гипса
А дело все в том, что сделать Поливинилхлоридную изоляцию совсем невоспламеняющейся, введя в нее приличное количество добавок, невозможно – материал становится ломким. Как правило, распространение огня по проводам нельзя исключать и на случай, когда защитный автомат сработал и отсек замкнувшую ветвь. При возгорании ПВХ выделяется смертельно опасный газ фосген. Его летальная доза ничтожна; антидота нет.
В наполнитель огнезащитного ГКЛ вводятся т . наз. антипирены – вещества, выделяющие при нагреве много паров кристаллизационной воды. Очень часто в качестве антипирена применяется бура. Если проводка под огнезащитным ГКЛ загорится, пары воды остудят и погасят ее перед тем, как фосген выделится в опасном количестве. Благодаря этому короба с электрокоммуникациями в сухих помещениях очень неплохо бы делать из огнезащитного ГКЛ.
Также из огнезащитного ГКЛ необходимо делать короба с подсвечиванием на лампах накаливания и люминесцентных. Те и прочие греются сами и греют окружающее тепловым излучением. Гипс также имеет кристаллизационную воду. Хотя «выжать» ее из него намного сложнее, чем из буры, маленький, но продолжительный перегрев ГКЛ выполняет плиты ломкими; правильно заделанные стыки трескают. Антипиреновые добавки в подобных условиях как бы «перехватывают» на себя выделение влаги, и вся обшивка оказывается достаточно долговечной.
Примечание: в продаже встречается, но не пользуется большим спросом еще белый вибропоглощающий (антиакустический) ГКЛ. Стоит он дорого, звуки гасит не имеет значение, не устойчив к влаге. Если необходимо приглушить громкий стояк в туалете (см. дальше), то прекрасный эффект дают 2 слоя (именно два!) 9-мм влагоустойчивого ГКЛ.
Инструмент
Кто хоть когда-то что-то мастерил, по сказанному выше поймет, что без некоторого набора специального инструмента к этому всему к традиционному во время монтажа короба из гипсокартона вряд ли можно обойтись. Первое, если вы домашний умелец и нацелились на потолочный короб, вам придется взять в аренду построитель лазерных плоскостей (см также видео выше). Неровность отделанных поверхностей конструкций строительства допускается в 3 мм/м. По диагонали помещения 3х4 м подобным образом может набежать до 15 мм. Короб с подобным перекосом хорошим не будет.
Дальше, вам потребуется ножовка по гипсу, поз. 1 на рис. Простая по дереву рвет и крошит материал, а по металлу вязнет в нем. Если у вас есть или вы не поскупитесь на электрический лобзик с пилкой «чистый рез», поз. 6, вообще прекрасно: обдирочный рубанок редко потребуется.
Специнструмент для работы по гипсу
Следующий совсем инструмент который понадобится – нож для монтажных работ для гипса, поз. 2. От обыкновенного он выделяется не только более устойчивым к износу лезвием и прочной конструкцией, но и тем, что лезвие выдвигается и крепится на точно заданную глубину реза: чтобы изменить плиту ГКЛ, ее надрезают до слоя картона на обратной стороне, а чтобы надломить для получения выгнутой поверхности, резы делают на 2/3 толщины листа.
Также нужны рубанки для ГКЛ, обдирочный и кромочный. Первым застругивают рез или спил до гладкости; вторым формируют кромки в местах стыка под шпатлевку, см. дальше. Любителю лучше всего взять комбинированный рубанок (поз. 3), которым можно работать и так, и этак. Профи рубанками-комби не пользуются: много уходит времени на переналадку инструмента с операции на операцию. Но стоит хороший комбинированный рубанок намного меньше очень недорогой комплектной пары.
Последнее, без чего вряд ли можно обойтись, чтобы выполнить короб из гипса – комплект штукатурных шпателей из полированного металла. Очень маленький набор – ровный затирочный шпатель, соколок-гладилка и угловой, поз. 4.
В условиях производства (напр. при нарезании согласно данным замеров на месте) профиля рубят на отрезки для каркаса гильотинными аэраторами (которые едва ли не сплошь и рядом из-за чего то называют просекателями). Гильотина для металлического профиля совсем не портит его покрытие, однако это дорогой и тяжелый и большой станок. Мастера, которые работают по месту, режут профиля ножницами для работы с металлом. Намного удобнее это делать ножницами-«крокодилом», поз. 5, сл скошенной частью работы. В особенности – если необходимо что-то доработать в отчасти конструкции которая собрана. Да и просто металл листовой на верстаке разрезать «крокодилом» тоже удобнее и легче.
Если лимитировать сверловку профиля на минимум, к подбору просекателя отверстий в нем тоже необходимо подойти с большим вниманием. Многие модели усиленных просекателей (внизу на поз. 7) справляются с конструкционными профилями толщиной до 1,6 мм, но дорого стоят и просекать ими можно лишь борта профиля. У очень легких (вверху на поз. 7) с пуансонным барабаном пуансоны (битки, бойки) не теряются, но подобный инструмент предназначается для очень легких профилей, а уже на нормальных изнашивается очень быстро. Более того, затупился один боек – необходимо менять весь барабан, который отдельно стоит практически так же сколько новый инструмент, и тот же торчащий барабан часто мешает просунуть просекатель в отчасти собранный каркас.
Прекрасный просекатель профиля под ГКЛ – с большим выносом и раскрывом губок, поз. 8. Работа с ним требует больших мускульных усилий, но сечь можно и борта, и полки профилей. А битки просто не нужно терять.
Варианты конструкций
Невидимых моментов во время изготовления этого нехитрого, кажется, короба из гипсокартона вполне достаточно. Рассмотрим уже нестандартные для некоторых видов на примерах изделий, начав с довольно обычного и необходимого.
Для ванной и санузла
Короб из гипса в туалете и ванной комнате несет не только декоративную нагрузку. Тоже очень важны и его антиакустические свойства, чтобы, обедая в кухонной комнате, нельзя было на слух судить о состоянии пищеварения верхних соседей. Если же этого требования не выдвигается (антишумовой стояк, шумоизоляция на поверхности стен), то примитивной короб для стояка в местах единого пользования можно создать на основе UD профилей хотя бы так, как показано тут:
Видео: короб из гипса для стояка
Во всяком случае короба из гипсокартона в сантехническом узле обязаны производится с соблюдением требования свободного (без использования инструмента) к отпечаток. узлам коммуникаций:
Запорным вентилям, сетчатым фильтрам и устройствам обеззараживания воды.
Любым клиновым соединениям.
Инспекционным и ремонтно-технологическим люкам, крышкам и заглушкам.
Отсюда вытекает (возможно, в прямом смысле): делать в местах единого пользования глухие короба, как на поз. 1 рис., нельзя. Необходимо в близи к указанным пунктам свободного доступа рассчитать и сделать не запираемые на ключ люки, поз. 2. Вешать дверки люков конкретно на профиля каркаса тоже нельзя. Проемы в каркасе под них обрамляются перемычками из ПП профилях аналогичными, как под стыки листов (см. выше). К профилю проема фиксируются рамки из брусков из дерева от 40х40, и уже на них вешаются дверки, поз. 3.
Как выполняются короба из гипса в туалете и ванной комнате
Следующее обязательное условие – трубы в коробе должны пройти перекрытие в обоймах из трубок из стали большего на 2-3 см диаметра (по в середине). Выступ обойм в середину комнаты – от 5 см. Если здание выстроено халтурно, заложение в середину потолка (пола, стены) – на всю толщину облицовки плюс, возможно, настил пола. Долбить конструкции несущего типа не надо. Это дело рабочих и эксплуатантов строения; если здесь что-то не так, то виноваты они. После того как произошла установка обойм выбоина вокруг них зачеканивается песчано-цементным раствором, поз. 4.
Примечание: если трубы текут, старые, износившиеся, некрашеные, со следами ржавчины и т. п., то скрывать их в короб до полного устранения всех минусов непозволительно!
Монтаж же самого короба из гипса в туалете или ванной несложен (см. также поз. 5-7 на рис):
Чистовые поверхности становятся ровными и отмечаются;
на них ставятся профили направляющие потолочные: на стенки ПН, на пол и потолок ПП. Шаг крепежа – 300-500 мм.
В висячих углах устанавливаются профиля CD (ПС).
Устанавливаются перемычки под люки и стыки листов (если они есть).
Если устанавливается антишумовой короб, каркас дополняется виброгасящами перемычками с шажком 250-400 мм из профиля CD или ПС. К стойкам висячих углов перемычки крепят на пластиковых виброгасящих уголках (показан стрелкой на поз. 7). Взамен брендовых прекрасно вписываются куски ПВХ коробов для проводных коммуникаций.
Стороны короба у которых ширина до 300-400 мм зашиваются ГКЛ без добавочных перемычек. Шаг креплений тот же.
Ставятся люки с дверками (см. выше).
Короб шпаклюется и обрабатывается начисто.
Приспособление горизонтального короба из гипса для труб
Для лежачих труб
Горизонтальный короб из гипса для труб ничем, помимо положения, не выделяется от короба для стояка в туалете. Его приспособление показано на рис. с правой стороны. Требования в техническом плане и порядок выполнения работ аналогичные, см. выше. Исключение одно: закрывать коробом газовые грубы полностью запрещается правилами безопасности! Торчат такие уроды на видном месте – решение если и есть, то это не короб.
Примечание: дополнительно см. видео, как выполнить короб из гипса для шумного стояка в туалете и мастер-класс для начинающих об изготовлении короба в ванной под облицовку:
Видео: короб из гипса для трубы
Видео: короб для ванной или санузла под облицовку
Для батарей
Второй из «по настоящему необходимых» коробов из гипсокартона (см. в начале) – для отопительные батареи. Его конструкция обыкновенного типа, см. рис.:
Каркасное устройство короба из гипса для отопительные батареи
Ее специфики, самое первое, чтобы циркуляция воздуха который нагрелся в помещении не нарушилась, внизу под радиатором необходимо оставить просвет не меньше 6-7 см, как под дверью кухни или топочной с отопительным котлом (показан зелеными стрелками на рис. с правой стороны). Если радиатор старая чугунная «гармошка», такой же просвет необходимо оставить и сверху. Второе – с боков батарею необходимо закрыть глухими переборками (где, показано красными стрелками), чтобы радиатор не грел улицу через стенку, гоняя воздух в боковых пазухах. В них лучше выполнить ниши-печурки для сушки очень маленьких предметов; тогда обшивка выполняется из влагоустойчивого ГКЛ. Что же касается дизайна, то самый простой метод – покрасить короб в единый тон с комнатной отделкой, а ключевую художественную нагрузку возложить на решётку радиатора, т.к. ее легче сделать отдельно, а если будет необходимость снять и переделывать, см. напр. видео:
Видео: дизайн коробов из гипсократона в спальной комнате
Короб на поверхности потолка
Часть значительных свойств потолочных коробов из гипса описана выше. К ним добавить можно, самое первое, что работать с ГКЛ на поверхности потолка необходимо вдвоем-втроем: подсобник придерживает детали, специалист по ним работает. Если помощник один, то длина заготовок (отрезков профиля, гипсокартонных листов) не должна быть выше 1,5-1,7 м, чтобы их можно было не изнемогая держать руками над головой. Второе, крепление листов обшивки изготавливается в отпечаток. порядке:
закрепляют сначала в углах (помощник держит!);
промежуточные крепления ставят начиная от поверхности стены или пред. листа с шажком 250-350 мм для усиленных коробов и 300-450 мм для примитивных;
когда установлены 2-4 пары промежуточных креплений, помощник отпускает и пока свободный, а профессионал ослабляет на 2-3 оборота дальние угловые крепежные изделия;
когда все промежуточные крепления на местах, слабые угловые затягиваются плотно – все, здесь порядок, ставим следующий лист.
Третье – у потолочных коробов-бортиков (в особенности под французский потолок) собираются сначала каркасы длинных сторон, зашиваются в передней части ГКЛ, и уже между ними собираются короткие каркасы, поз. 1 на рис. Они тоже обшиваются сначала в передней части, а уж потом все разом обшивается снизу.
Специфике монтажа коробов из гипса на поверхности потолка
О декоративных коробах
Делать декоративный потолочный короб без криволинейных боковых поверхностей очень часто и смысла нет. Под эти цели выпускаются заводские профиля, просеченные под гнутье (поз. 2 на рис.); в из обозначениях есть буква Г. Но профиля под гнутье дороги и кусками не реализовываются. Общеизвестный метод доделать традиционный профиль под гнутье – вычертить на любой подходящей идеальной поверхности линию изгиба, надсечь «крокодилом» потолочный и угловой профиля, выгнуть по линии (поз. 3) и замонтировать уже гнутыми. Однако нередко бывает удобнее набрать касательные к изгибу по месту из прямых отрезков профилей, надсечь добавочные профиля и точечно закрепить к касательным, поз. 4. Расход материала при этом больше, но работать легче и каркас выходит крепче.
Примечание: ГКЛ под гнутье надрезается всегда с выпуклой стороны изгиба. Если он идет туда-обратно, обшивку набирают из некоторых деталей.
Короба с подсвечиванием
Если потолок необходимо подсветить от короба, в первую очередь подбирают схему подсветки, см. рис.. Потом – осветительные приборы. LED подсветка не так ярка, но энергоэффективна, совсем не влияет на короб и пожаробезопасна, т.к. контроллер подсветки считается вместе с тем и ограничителем тока ленты со светодиодами. Также ленточная подсветка безвредна по степени поражения электрическим током – она низковольтная. Добавочное, но в плане эстетики важное ее положительное качество – вероятность получения широкой гаммы эффектов со светом.
Световые схемы потолочной подсветки из короба из гипсокартона
На светоизлучающих диодах
Вследствие перечисленных свойств LED подсветка потолка из короба из гипсокартона делается в виде индивидуальной ступеньки (уровня), которая может крепиться как к чистовой поверхности, так и к существующему коробу из гипса на поверхности потолка, в т.ч. под французский потолок.
Приспособление и чертежи подсветочной ступеньки короба из гипсокартона на поверхность потолка даны на рис. Профиля – нормальные; ГКЛ на обшивку годится любой. Контроллер подсветки без проблем располагается в пустотелой полке. Потому как его питание 220 В 50 Гц, горизонтальную обшивку на 0,5 м по сторонам от шнура питания неплохо бы сделать из огнезащитного ГКЛ.
Схема устройства и чертежи подсветочной ступеньки (уровня) короба из гипсокартона на поверхность потолка
На лампах
Ламповая потолочная подсветка электричества потребляет не безмерно много; в основном менее 500 Вт в полном свету. Но нагретому воздуху из-под потолка деваться уже некуда, а нагрев конструкций из гипсокартона конкретно источниками освещения локальный; в особенности галогенными. Благодаря этому конструкции коробов из гипса для потолочной поверхности с подсвечиванием лампами значительно различны для обычного короба-бортика и других видов коробов.
Примитивная подсветочная ступень потолка на лампах устроена прим. также, как светодиодная, слева на рис. Отличий 2: ГКЛ применяется только огнезащитный, а полка под лампами подсветки не обшивается сверху, т.е. конструкция перестает быть говоря по существу коробом.
Конструкции коробов из гипса для подсвечивания потолока лампами
Короб из гипса для подсвечивания лампами многоярусных и французских потолков делается плавающим и крепится отдельно (с правой стороны на рис.). Базовый потолок выделен зеленым; каркас подсветочной ступеньки синим. Обшивка из огнезащитного ГКЛ толщиной 6-9 мм образно говоря не показана.
ГКЛ в кухонной комнате
Гипсокартонные короба в кухонной комнате выделяются от прочих преде всего материалом для отделки. ГКЛ для коробов в кухонной комнате необходимо применять не просто водостойкий, а покрытый ламинатом: он не впитует в себя кухонный чад и моется. Гипсовинил выпускается всех цветов, в т. ч. металлик, а еще с узорами и рисунками. Материал совсем не дешевый, но его использование позволяет много сэкономить на облицовке. Такой же ГКЛ, к слову, прекрасно подойдет и для короба в ванную. Потом, имея в виду очень высокую коррозию каркаса в кухонном воздухе, сверловку во время изготовления каркаса короба следует свести до минимума. См. видео — как выполнить примитивной короб из гипса для кухонной комнаты и кухонные ниши с подсвечиванием:
Видео: короб из гипса для кухонной комнаты
Видео: ниши из гипсокартона с подсвечиванием для кухонной комнаты
Заключительная фаза
Как шпатлевать стыки листов обшивки короба из гипса
Изготовление говоря по существу короба из гипса заканчивается шпатлевкой стыков листов его обшивки; работы по отделке это уже другая тема. Под шпаклевочные швы в местах стыка в первую очередь разделываются пазы с фасками под 45 градусов; выполняется это по месту кромочным рубанком. Шпаклевка также в первую очередь изготавливается в 3 слоя с усилением лентой-серпянкой (см. рис. с правой стороны). Последний слой ровняется гладилкой. Стыки на внешних углах дополнительно усиливаются наружными (не связанными с каркасом) угловыми профилями. Опытные мастера любят устанавливать Унифлот или Фугенфюллер. Без данных мер возникновение в местах стыка трещин и выкрашивание висячих углов на протяжении 3-5 лет непременно.
Шпаклевка короба из гипса для покраски или облицовку плитными материалми и оклейку обоями выполняется всевозможными вариантами. Главная причина – чтобы обои можно было снять и сменить, не ломая короба. Как шпатлевать короб из гипса для покраски/отделку, а еще а под оклейку обоями см. видеоруководства ниже:
