Строительство дома из sip панелей собственными руками – дело очень искусительное. Есть целые селения из домов из каркаса, напр. Эльбронн в Германии, слева на рис., существующие более 500 лет. Сейчас каркасное строительство жилья сильно распространено и в государствах с довольно жёстким климатом и большими требованиями к качеству жизни; с правой стороны на рис. – квартал домов для жилья в Пуулиннанмаа, Финляндия. И одновременно подсчет стоимости строительных материалов в один этаж жилого дома из sip панелей в 100 кв. м даёт сумму менее 500 тыс. руб., а для дачного – менее 50 000 руб. Сто квадратов собственного дома по стоимости половины комнаты в московской квартире с двумя комнатами – да, об этом необходимо подумать. Потому, что специальной техники если и понадобится, то минимум ненадолго, а без промышленных технологий можно обойтись совсем. Также не стоит забывать и про кровлю, например битумную черепицу можно купить тут.
Старые и современные дома из сэндвич-панелей
Эта статья и необходима дать основы того, что необходимо знать, чтобы соорудить каркасный дом собственноручно. Как минимум, чтобы решить, если недостаточно средств на строение из кирпича, каркасный возводить или, допустим, брусовой. И, если в каком-нибудь месте находится пробел, знать, где и как копать глубже.
Возводить или заказывать?
Стоимость постройки дома из sip панелей под ключ сильно колеблется даже в границах одного региона РФ, от $80 до $240 за 1 кв. м. готового жилья. Здесь играют роль не столько расходы на транспорт (в средней полосе – до 100 руб./км при транспортировке на расстояние до 100 км от склада), как привязка дома к участку, а фундамента – к грунту. Первое значит размещение дома в согласии с санитарными требованиями и удобством/возможностью коммуникационного подвода; второе – подбор и разработку фундаментной конструкции под несущую способность, пучинистость и обводненность грунта под зданием. То и другое может «настойчиво попросить» изысканий на месте строительства, очень очень дорогих. Но во всяком случае 100 кв. м. готового к поселению дома обходятся менее чем в 1,5 млн. руб., что все равно очень красиво.
Сколько и как можно здесь сэкономить, если рассчитывать исключительно на себя? Максимум – с привлечением экспертов для некоторых видов работ? И относительно, и конкретно в наличных средствах – очень значительно. Если знать, какие могут встретиться опасности и как их обойти. Напр, проекты домов из каркаса можно скачать из рунета бесплатно. Но – проекты эскизные, без привязок, точных спецификаций и деталировки. «Рабочий» проект без привязок стоит около 10 000 руб., однако без тех же привязок работать по нему нельзя. А исключительно привязка фундамента к грунту обойдется уже не доступнее 30 000 руб; полная, с коммуникациями – под 100 тыс. Причем «полная» значит и получение уймы разрешений от гос- и муниципальных органов; во что это выльется – не станем, лучше Салтыкова-Щедрина почитать.
Аналогичные же неувязки обнаруживаются и на всех прочих стадиях домостроительства способом постепенной экономии. Чтобы не перегружать текст плохим качеством, дадим просто рекомендации, как соорудить дом из сэндвич-панелей дешево:
- Жилой с регулярно обитаемой мансардой или 2-х этажный для себя и деток – заказывать под ключ.
- Загородный летний или не очень большой жилой в один этаж – возводить самому, руководствуясь бесплатными проектами и добавочными сведениями, хотя бы изложенными дальше в реальной публикации, с дальнейшим узакониванием. Так будет дешевле и проще, чем собирать бумажки заблаговременно. И дом уже стоит, и никто ничего с ним поделать не сумеет, раз процесс узаконивания начат.
- Обогреваемую удобную дачу или дом для семьи на 10-20 лет, пока не наберется средств на капитальное строительство – собирать из готового домокомплекта. Цены комплектов из SIP композитов (см. дальше) держатся в границах 6-7 тыс. руб за 1 кв. м. Расчетный эксплуатационный период – 40 лет. Сборка на месте профессионалами обойдется около 100% стоимости комплекта, и фундамент с разводкой коммуникаций все равно необходимо делать самим.
Примечание по п.3: В состав домокомплекта входит план и эскизный проект фундамента со спецификацией на анкерные болты, их размещением и т.п. Но какой собственно тип основания делать – это ваш страх и риск, т.к. реализатор заблаговременно совсем не может знать, где и на каком грунте дом будет.
Еще о домокомплектах
Новшество на рынке сборного индивидуального жилья, дома из СИП (структурно-изолированных панелей), относятся к сборным щитовым, о которых подробно будет сказано дальше. Помимо них, в продаже есть каркасные дома из панелей по т. наз. современнейшей немецкой технологии. Они собираются исключительно на месте из панелей на каркасе из дерева с оконными конструкциями, дверями, коммуникациями и облицовкой только бригадами брендовых экспертов с непрерывным применением техники для подъема грузов: готовые щиты очень тяжелы, а методика их сборки трудна и требует солидной профессиональной подготовки. Фундамент здания строит тоже подрядчик, т.к. без сертификата годности на него производитель набор просто не продаст. В общем, у «новых немецких» домов остается лишь 2 хорошие качества каркасных: быстровозводимость (срок постройки – 2-6 мес.) и, в масштабах общества в общем, экологическая безопасность, т.к. очень значительно уменьшается необходимость в загрязненном цементно-бетонном производстве. Цена же под ключ сборных немецких домов сравнима с такой для кирпичных и сборных монолитно бетонных.
О гарантиях и страховке
Еще довольно скользкий момент – гарантии. По п.2 их, конечно, никаких. По п. 1 – от подрядчика, однако не «ведитесь» на гарантии в 15-50 лет, фирма эта, быстрее всего, столько не протянет. Правильный и честный строитель даст гарантию на 3-5, до лет десяти, пока не окончится осадка. А после – никто ничего по настоящему обеспечивать не может; ни с того ни с сего, например, завод рядом выстроили, а он местную геологию изменил и оползни пошли. По п. 3 при условиях самосборки гарантии даются исключительно на качество деталей и комплектация после доставки на площадку; при самовывозе – то же, на складе торгового представителя. При собирании брендовыми профессионалами гарантии не распространяются на ситуации, которые связаны с тем, чего они не делали: фундамент, коммуникации, рядом стоящие деревья, вероятность затопления и т.п. Что до страховки, то по п. 1 она абсолютно возможна, но взносы будут намного шире, чем за дом из кирпича. А по пп. 2 и 3 – лучше с данным делом и не связываться.
Что в них прекрасно и что плохо?
Перед тем как решить, возводить каркасный дом или какой-то еще, необходимо знать их главные плюсы и минусы. Первых, нужно сказать, намного больше. Насчет стоимости вы уже в курсе; другие плюсы:
- Быстрота постройки: дома из сэндвич-панелей относятся к классу модульных зданий – постройка дома небольших размеров толковым и внимательным любителем может быть осуществлена за лето, а самого простого дачного (см. дальше в соотв. разделе) – за 1,5-2 недели, т.е., за полотпуска.
-
Простота технологии – для строительства не потребуется дорогой специнструмент и оборудование для промышленности, а во многих случаях и специальная техника. - Доступность материалов – сборка каркаса изготавливается из обыкновенной деловой древесины (помимо каркасов по технологии ЛСТК, см. дальше) или материалов, имеющихся в продаже в большом ассортименте (Ориентированно-стружечные плиты, СИП, ЦСП).
- Повсеместность – дома из сэндвич-панелей легкие, вес индивидуальных домовладений данного типа нечасто превосходит 20 т. Благодаря этому, выбрав подходящий вид фундамента (см. дальше), дом можно начинать строить фактически на любых грунтах, включая илистые и торфянистые.
- Дешевизна нулевого цикла и фундамента, как правило того же малого веса в комбинировании с относительно высокой жесткостью и упругостью сооружения: увесистые, трудоемкие и не дешёвые основания, просящие существенного заглубления в почву, для домов из каркаса не нужны.
- Быстрота и несущественная величина осадки легкого дома на облегченном фундаменте дают возможность обойтись при строительстве без перерывов технического плана.
- Легкость дома в комбинировании с его сборной конструкцией дают высокую возможность ремонта, аж до того, что весь дом можно поднять домкратами или автокраном и отремонтировать или сменить фундамент.
- Небольшая проводимость тепла дома обеспечивает его быстрый прогрев при включении теплоснабжения, а правильно теплоизолированный, каркасный дом хранит подходящую температуру в середине до 7 час, что значительно уменьшает расходы на теплоснабжение.
- Высокая устойчивость к возгоранию: подобающим образом прошедшая обработку древесина для дома (см. дальше) теряет надёжность в огне очень медленно, чем конструкции из бетона, уже не говоря о железных. И, если пожар был потушен вовремя, дом после ремонтных работ остается подходящим для жилья.
Ключевые недостатки домов из каркаса такие:
- Малоэтажность – собственноручно любителю можно приниматься максимум за дом с жилой мансардой; чтобы построить 2-х этажный, необходим строитель-ас с толковым помощником, 3-х этажные строятся в виде исключения в особо приемлимых условиях, а большая этажность неприемлима.
- Негодность для многоквартирного строительства: хороший дом с размерами в плане более 15х15 м соорудить как правило невозможно.
- Плохая правовая база: единые своды правил для строительства индивидуальных домов из каркаса отсутствуют. Практически, разрешение на постройку без ненужных проблем (а нелишних тоже множество) можно получить на обкатанный в работе проект, а узаконить в последствии – небольшой нежилой самострой вроде домика на даче. Застройщики, тем не менее, выходят из положения, оформляя дома на близких людей как сезонные коттеджи за городом.
- Высокая опасность во время пожара (не путать с пожароопасностью!): если уж загорание началось, материалы дома, в особенности обшивка, выделяют приличное количество высокотоксичных газов. Если беда случилась глубокой ночью, когда все спят, шансы жильцов спастись, хотя бы очутившись в неглиже на морозе, незначительны.
- Ограниченный служебный срок: дома из сэндвич-панелей рассчитаны на 1 поколение жильцов. Новая методика строительства позволяет увеличить расчетный эксплуатационный период домов из каркаса до 100 лет, но деревня Эльбронн на рис. вначале – уникум, включеный в перечень всемирного наследия культуры ЮНЕСКО.
- Невысокая устойчивость ко взламыванию: чтобы «взять» современные запоры и решётки дома из камня, опытному «медвежатнику» нужно будет потратить много времени и наделать порядочно шуму. А стенку дома по каркасной технологии в любых местах способен тихо и быстро вскрыть тупой укуренный вандал.
- На случай разрушающего стихийного бедствия или техногенного влияния падение дома, помимо фахверкового (см. дальше) будет внезапным и катастрофическим.
П. 5 требует пояснений. Популярность домов из каркаса в Америке, Канаде и Скандинавии поясняется скорее социопсихологическими причинами. В Америке, где все – деньги, и деньги – все, детки, повзрослев, уходят о родителей, даже зная, что им придется недоедать и бедствовать. И, если по наследству им ничего не светит, то быстрее всего сочтут лишними и проявления родственной привязанности. А получив в наследие родительскую недвижимость, в долги залезут, но сломают еще вполне пригодный дом «прадедов» и построят собственный. На вторичном рынке от чужих людей эти суеверия не затрагивают.
В Скандинавии также принято подросшим детям отделяться от родителей, но причина уже в том, что земля-то северная бедная, малопродуктивная. Остаться жить, встав на ноги, одним гнездом – значит выжить стариков из угодий, дающих пропитание. Выход – отселиться во кратковременный дом в ином месте, а получив наследие, вернуться и осесть капитально. На сегодня это в минувшем, но образ мыслей так просто не меняется.
чуть чуть истории
Дома из сэндвич-панелей возникли не в середине прошлого столетия и даже не тогда, когда основан был Эльбронн. Самые первые человеческие дома – первобытный шалаш, чум, вигвам – не что иное, как каркасные постройки. При раскопках свайных поселений неолита (поздне- или новокаменного VEKA) в Швейцарии и Англии обнаружены останки конструктивно вполне совершенных домов из каркаса.
Не зная прошлого, нельзя осознать настояшее. Касательно к каркасному строительству это означает, что возводить необходимо правильно. Примитивная на вид постройка вобрала в себя многолетний опыт людей. Чтобы дом стоял, следует иметь в виду назначение любой детали и как она работает в конструкции. Верим, что материал публикации будет вам в этом полезен.
Виды домов из каркаса
По технологии сборки дома из сэндвич-панелей разделяются в первую очередь на щитовые и рамочные. Первые собираются из готовых щитов (панелей); для постройки вторых сначала выстраивается каркас из длинномерных деталей, потом он обшивается и теплоизолируется. Рассмотрим те и прочие поэтапно. Для строительства своими руками более годятся дома рамочные, с них и начинаем.
Рамочные
Схема устройства рамочно-дома из sip панелей на столбчатом фундаменте
Общая схема устройства рамочно-дома из sip панелей показана на рис. с правой стороны. Конструктивно он собой представляет жёсткую коробку с работающей, т.е. воспринимающей рабочие нагрузки, обшивкой. Последнее правильно не всегда, есть конструкции, где каркас держит все. Крыша с мансардой, если она есть, собой представляет отдельный модуль, совмещённый с коробкой. Крыша может как работать одновременно с коробкой, так и просто держаться на ней. Отсюда ясно, что основное в таком здании – каркас. Их известно 3 главных разновидности:
- Финский, или скандинавский (слева на рис. ниже) – все стороны коробки нагружены в общем одинаково, крыша работает одновременно с ними. Обшивка тоже работающая. Хотя бы в углах коробки обязательны ветровые связи в виде подкосов. Стоимость, трудо- и материалоемкость минимальны, но замысловатые формы и пристройки недопускаются. Самый большой размер в плане – приблизительно до 10х12 м. Самая большая этажность – 2. Служебный срок – до 40 лет.
- Канадский, или методика «Платформа», в самом центре на рис. Современное достижение, они-то и возникли в 50-х. Конструкция рассчитана так, что главные нагрузки на себя берет прочное, очень не простое основание. Пол ложится на него отдельно по брускам из дерева. Крыша и обшивка – несущие. Допустим трудный контур, однако без криволинейных участков. Предельные размеры в плане – около 15х15 м. Самая большая этажность – 2,5-3. Стоимость 1 кв. м на 20-30% больше, чем у финского. Сложность средняя, но требует навыков профессионализма. Служебный срок – до 70 лет.
Виды рамочных каркасов домов
- Каркас «фахверк», или устаревший немецкий, с правой стороны на рис. Довольно сложен и материалоемок. Сложность практически максимально высокая; сделать фахверковый каркас способен абсолютно не каждый плотник. Как смотрятся каркасы фахверк в реале, видно на отпечаток. рис. В фахверках работает лишь каркас, причем коробка с крышей собой представляют единую силовую схему, где крыша держит нагрузку большую, чем коробка. Благодаря отсутствию работающей обшивки служебный срок фактически безграничен. Стоимость готового дома больше, чем кирпичного. Размеры в плане – до 20х30 м и более. Контур в плане возможен трудный, в т.ч. и с ломаными участками из очень маленьких частей, практически кривыми. Этажность – до 3,5, а в рядах городских домов с общими боковыми поверхностями стен – до 6.
Варианты каркасов домов вида фахверк
Специфики финского
Финский каркас имеет ряд особенных характеристик, благодаря которым его всерьез потеснил «канадец». Самое первое, чтобы его обшивка работала, она обязана быть внутренней, см. рис. слева. Любая наружная обшивка силовой не будет. Этот технический парадокс интересен, но всерьез уменьшает возможности внутреннего ремонта и перепланирования.
Силовая обшивка дома по финской технологии
Второе, шаг стоек установленных вертикально каркаса не обязан быть менее приблизительно 500 мм, иначе стойки станут один одному мешать воспринимать нагрузку. Выйдет что-то вроде самолета или корабля с черезчур частым набором корпуса, тяжёлого и непрочного. Т.е., под обшивку сайдингом или виниловой вагонкой, которые немогут нести сосредоточенные нагрузки, дом с наружной стороны придется обшить чем-то вроде фанеры или выполнить обрешетку с контробрешеткой, что сделает больше его вес, сложность и стоимость.
Зато стойки «финна», помимо угловых, могут быть сделаны из доски 150х50, а не из бруса. И финский каркас прощает довольно грубые ошибки строителей-любителей, чего канадский не любит. В общем, возводить не очень большой и дешевый загородный каркасный дом прекраснее всего по-фински. Что прекрасно знали советские владельцы дачи уже тогда, когда само понятие «финский домик» еще не вошло в обиход.
Примечание: есть свои особенности и у фахверкового каркаса. Дома на нем заказывают богатые застройшики, которым невтерпеж жить «в камени». Или возводят для себя умелые, акуратные и оборотистые плотники, ставшие благодаря собственным качествам вполне обеспеченными людьми.
Что такое ЛСТК?
Каркас из металла дома по технологии ЛСТК
Около 6% домов из каркаса в мире выстраивается на каркасе из легких тонкостенных конструкций из стали, ЛСТК, см. рис. с правой стороны. Собирается каркас из оцинкованных C- и U-профилей, несколько схожих на используемые для гипса. Однако упаси вас боже возводить дом на каркасе из профилей для гипсокартона! Строительные полностью другие:
- Толщина стали – до 3 мм.
- Покрытие из цинка – 350 г/кв. м; у гипсокартонных – 120 г/кв. м.
- В полках есть просечки, из-за чего проводимость тепла тепловых мостиков уменьшается на 80-90%, это т. наз. термопрофиль, см. отпечаток. рис.
Металлический термопрофиль
Расчетный служебный срок ЛСТК-каркасов составляет 70-100 лет, сама же методика есть меньшее время. Все таки, определенные выводы согласно статистике сделать уже можно: если древесные дома из сэндвич-панелей систематично перестаивают собственные жизненные периоды, то ЛСТК также систематично недостаивают. Причина – непредвиденное возникновение очагов ржавчине в самых неожиданных местах, в чем профессионалы до конца еще не разобрались. Более того, дома на ЛСТК менее ремонтопригодны, чем сделанные из дерева, а цена постройки 1 кв. м жилья в них ок. $600/кв. м. В общем, ЛСТК-технология – вариант на любителя в местах, где деловая древесина слишком дорога, а климат сухой. Да и там устойчивость к возгоранию ЛСТК – нулевая: в огне тонкий металл мгновенно получает отпуск, слабеет, и через считанные минуты после загорания все здание катастрофически обрушивается. Тем не менее, если вас ЛСТК все же заинтересовала, подробности в видео.
Видео: строительство по каркасной технологии домов по технологии ЛСТК
Примечание: нормы на ЛСТК совсем не есть; по СНиП толщина минимум деталей из металла в конструкциях в строительстве – от 4 мм, исходя из такой же устойчивости к возгоранию. Так что гарантия гарантий подрядчика – только его правдивое слово, а об узаконивании самостоятельного строительства и страховке можно совсем не говорить. Как и о залоговой недвижимости на ЛСТК-постройку.
Балкеры
Балкерный каркас дома
Балкер в этом случае не морское судно-сухогруз, а методика возведения каркаса дома. Ее характерность в том, что используются всего 2-3 типоразмера досок, из которых на производстве набирают пазогребневым способом профиля, подобные стальным таврам, двутаврам и уголкам. Из древесных профилей и выстраивается каркас, см. рис. с правой стороны.
Балкерная методика экономит древесину и даёт строевой лес достойного качества: из одного и того же бревна досок выходит больше, чем брусьев, а сушатся и пропитываются они быстрее и равномерно. Из-за этого расчетный эксплуатационный период балкерного дома достигает 100 лет, однако формирование балкерного строительства сдерживается очень высокой стоимостью работ: собирать каркас должна высококвалифицированная бригада.
Щитовые
О современных немецких сборно-щитовых домах сказано выше. Потому как лейтмотив публикации – «собственными руками», то этого и довольно. Импонирует, деньги есть – подбирайте и заказывайте. Непорядочных изготовителей и подрядчиков на рынке не замечено. И то сказать, с людьми, способными вылаживать такие суммы за квадрат жилья, мухлевать как-то не принято: традиционный срок брендовой гарантии – 10-15 лет, и 25 не в диковину.
SIP
СИПы (структурно-изолированные панели), или SIP (Structural Insulated Panel) бывают разных видов; в строительстве применяются силовые, или несущие. Данная СИП – 3-х слойный пирог из Ориентированно-стружечные плиты (OSB-плита; она же OSB, Oriented Strand Board) классов OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 или OSB-4 E0 (подробно см. дальше в п. о материалах домов из каркаса), между которыми проложен вспененный полимер, поз. 1 на рис. Строительный принцип из Ориентированно-стружечные плиты тот же, что и у веника – в отдельности хлипкое, а все разом – дубово.
Сборка дома из домокомплекта из СИП
СИП-домокомплекты содержат комплект деталей для дома (поз. 2), включая все мелочи, аж до крепежа. Постепенно строительство выглядит так:
- На сам фундамент устанавливается плита основания.
- На нее ложится гребень из комплектного бруса сделанного из дерева.
- На гребень ставятся панели с пазами и задвигаются друг в друга.
- В верхний паз коробки устанавливается комплектный брус верхней обвязки.
- Устанавливается перекрытие.
- Собирается крыша из тех же Сэндвич-панелей.
- В проемы ставятся двери и окна на комплектных соединителях.
На площадке, в основном, работает 1 человек, поз. 3 на рис. Чтобы закончить строительство за 1-1,5 мес, необходим неопытный помощник. Если нет в распоряжении ручной лебедки или подвесных лебедок, периодически нужны еще 2-3 подсобника для подъема панелей. А результат после облицовки смотрится очень хорошо (поз. 4), служит до 40 лет и, при окнах из металлопластика с 2-х камерными стеклопакетами, требует затрат на теплоснабжение в два раза меньше дома из кирпича подобных же размеров.
Вертикальные соединения – пазогребневые (см. рис. ниже) на клею и гвоздях. Горизонтальные – по технологии «Экопан», см. там же. Камень преткновения строителей которые только начинают – крыша – в СИП-доме устроена тоже весьма просто: прочностные показатели сборки из СИП такие, что мауэрлат не требуется, см. отпечаток. рис. с правой стороны.
Недостатки домов из СИП общие для каркасных, см. выше. Правда, опасность во время пожара намного больше: вспененный полимер начинает выделять очень большие объемы токсичных газов еще до того, как огонь доберется конкретно до него.
Приспособление крыши в доме из СИП
Однако вероятность загорания в приватном жилом доме более чем на 99% зависит от его жильцов, благодаря этому, если, как говорят, полный чайник вознамерится сам себе соорудить дом из сэндвич-панелей для систематического проживания, то СИП-домокомплект следует согласиться намного более близким к хорошему.
Главная трудность здесь – проверка комплектности поставки. В спецификации – пару десятков или первые сотни позиций, а по любой из них – до нескольких тыс. шт. деталей. Продавцы недорогих СИП-домов под самосборку, нужно сказать, не стесняются: нашелся на случай претензии 1 (один) не родной самосверлящий шуруп, или шлиц родного слизан «неверной» отверткой – все, гарантия сгорела, сегодня это ваши проблемы.
Примечание: внутренняя и внешняя отделка СИП-домов – любая по усмотрению хозяина. Зато возможность перепланирования как таковой отсутствует. Также негодны сборные СИП-дома для воздушного отопления.
Что нам стоит дом соорудить?
Стоит это для начала подбора типа фундамента, подбора и подготовки материалов. Этим пока и займемся. Что же касается постройки именно фундамента, то это другой разговор для любого из его разновидностей. Мы коснемся только свойств, касающихся конкретно строительства на нем дома по каркасной технологии. Тем не менее, ни одна из них не будет мешать в последствии соорудить на том же фундаменте дом иного типа.
Фундамент
фундамент свайно-винтовой под каркасный дом
Дом-каркасник удержит любой фундамент; нам необходимо подобрать дешевле и намного проще в зависимости от характера грунта. Дополнительно неплохо бы, чтобы после можно было на том же основании соорудить дом покрепче и, может быть, с пристройками и надстройками, что попросит т. наз. привязки фундамента к дому. Первичный фундамент обязан быть подходящ для привязки иного. В перспективе на 10-15 лет это даст возможность среднеобеспеченной семье приобрести жилье для себя и деток, не влезая в долговую кабалу. В результате, фундамент для дома из sip панелей подбирается так:
- Грунт слабый (несущая способность до двух килограмм/кв. см), т.е. илистый, торфянистый, обводненный мелкопесчаный и т.п. – фундамент плитный незаглубленный. Под будущую перестройку/достройку прекраснее всего пойдёт УШП – теплоизолированная шведская плита. Этот тип основания разработан специально под каркасники, но держит и дом в 1 этаж из кирпича с легкой древесной мансардой, в т.ч. прекрасно пригодной для жилья сибирской, см. дальше. Под небольшой и не тяжелый домик на даче – металлический ростверковый на винтовой подошве; можно – самодельных.
- Грунт хорошо несет нагрузку, но сильно- или безмерно пучинистый: пухлые влажные глины, мелкие пылеватые пески – столбчато-ленточный с незаглубленным монолитно бетонным подземным армирующим поясом сооружения. Под небольшое дачно-сезонное строительство – свайный на бурозаливных бетонных сваях.
- Грунт среднепучинистый: тощие глины и глинистые грунты, супеси, влажные и/или пылеватые сыпучие и гравелистые грунты – столбчатый нормального заглубления с цокольными перемычками и цоколем из кирпича. Под дачные неотапливаемые и аналогичные им сооружения – столбчатый малого заглубления, подобный описанным дальше опорным столбам обрешетки пола.
- Грунт слабопучинистый или почти не пучащийся: твёрдые сухие глины, сыпучие и гравелистые грунты с содержанием пыли менее 30% по объему, каменистые грунты – ленточный незаглубленный или столбчатый как в пред. пункте, а для легкого неотапливаемого мелкостроя столбчатый с цоколем, достраиваемым после постройки строения по отмостке.
Примечание: осадка домов из каркаса мала, но все таки есть. Благодаря этому в последнем варианте цоколь делают сначала кратковременный из материалов листового типа, только бы подвал насквозь не дуло, а достраивают следующим летом.
Анкерные болты
Размещение анкерных болтов и столбов для опоры пола в фундаменте дома из sip панелей
Как все знают, здание крепится к фундаменту железными связями-анкерами: болтами, скобками, палками с ласточкиным хвостом и клином (к фундаменту из натурального камня). Анкерные болты размещаются в середине ленты или столба с шажком, для ленты, 1-1,5 м. В плавающем фундаменте анкерные болты размещают по ее периметру с отступом (относом) от края по нормативу на этот тип плиты.
По соображениям общей прочности анкерные болты должны быть в углах, однако для фундамента под каркасник это невозможно, т.к. на углах в первую очередь будут основные несущие столбы. Тогда угловые анкерные болты ставят парами, как показано на рис. с правой стороны. Для комфорта маркировки – на условных продолжениях внутренних сторон плиты, однако это не страшно; основное – чтобы анкерные болты не оказались ближе друг к другу ближе чем на 150-200 мм, не то они друг дружку ослабят. Дом из кирпича после на подобном фундаменте можно начинать строить, как говорят, безо всякого.
Столбы
Под лаговую обрешетку пола дома по каркасной технологии нужны столбы опоры, т.к. при пролете поперечные балки более двух метров несущая напольная способность резко падает. Оптимальный шаг расположения столбов в середине ленты фундамента по длине строения от 1500 мм, а по ширине – от 1800 мм, см. пред. рис. Шаг подбирают в целых долях от длины соответствующей стороны строения, причем, что главное, шаг по длине не должен составлять более шага по ширине. Подобным образом, например, для дома 6х8 м потребуется 2 ряда столбов по 3 столба в ряду.
Другое условие – хотя перекрестья поперечных балок не все в первую очередь должны приходиться на столбы, но центр каждого столба должен быть одинаковым с перекрестьем соответствующих поперечных балок. И третье, если фундамент полностью столбчатый, периметральные столбы должны находиться в середине пролетов между стойками в вертикальном положении каркаса. Можно и чтобы столб приходился под стойку, но тогда в каждый столбик придется замуровывать по 2 анкера.
Опорный столб пола дома из sip панелей
Столбы выкладывают из кирпича (не силикатного и не сырцового!) на основании из бетона, см. рис. Для него очень часто берут готовые монолиты от 400х400х600 до 400х400х200. Заглубление основания в почву – 150-550 мм в зависимости от его характера. Периметральных столбов это не касается, их необходимо углублять по расчету фундамента! Под основанием выполняется песчано-щебеночная подушка в 150 мм. Выступ основания над грунтом – около 50 мм.
Сами столбы ложатся в 1,5 кирпича. Трудной перевязки швов, т.к. на столб приходится только вертикальная сжимающая нагрузка, не надо, укладывают «по-заборному». Снова же, это можно отнести только к внутренним столбам, периметральные укладывают, как положено для фундаментных. Высота кладки – 5 рядов одинарного или 3 ряда полуторного кирпича, что с учетом толщины кладочного шва и выступа основания даёт высоту подпола в 350-400 мм.
Поверхность
Каркасник устанавливается на фундамент всухую. Если между деревом и основанием где нибудь остается щель, это вызовет т. наз. капиллярное замокание: вода будет все время держаться в зазоре, и древесина загниет, чем ее ни пропитывай и не обрабатывай. Благодаря этому максимально возможные общие и местные неровности фундамента – 3 мм. Поправлять ямки и бугры цементом на набравшем надёжность фундаменте бесполезно: подмазка в скором времени отслоится, что даст тот же капилляр.
Чтобы выдерживать все данные условия, ленту необходимо заливать довольно аккуратно, пользуясь шнурами-причалками и постоянно контролируя себя шланговым уровнем. Когда бетон схватится, но будет еще влажным, верхнюю поверхность ленты доводят до ровности железнением – посыпают из сита сухим цементом и затирают полутером.
Внутренние столбы опоры ставят, когда лента наберет надёжность. Их поверхности выводят наравне с лентой по причалкам, изменяя толщину кладочного шва; по СНиП она 10-12 мм, т.е. можно выгадать целый сантиметр на кладке из одинарного кирпича или 6 мм на полуторном.
Примечание: отсюда ясно – с основанием под каркасник не шутят. Набрать его ленту из готовых монолитов? Под не тяжёлым зданием на пучащемся грунте они поедут кто в лес, кто по дрова. Вывод: фундамент лучше выбрать проверенным профи.
Защита от негативного воздействия влаги
Конкретно в начале возведения каркаса ленту и столбы накрывают 1-2 слоями из рубероида, обыкновенного, без посыпки. Он сгладит совсем небольшие неровности и не даст появиться капиллярам. Застилать загодя, хотя бы за 2-3 световых дня, можно лишь стабилизированным к ультрафиолетовому излучению (УФ, UV) рулонным кровельным материалом, однако он дорог. Лучше уж подержать рулон обычного в сарае до времени.
Материалы
Каркас
Главный материал каркаса – древесина – обязан быть пропитан биоцидом (антисептиком) и предотвращающим загорание антипиреном. Тогда дерево в огне не вспыхнет, а будет потихоньку тлеть, продолжительное время сохраняя надёжность. Вне огня само погаснет.
Пропитывать неплохо бы готовые, обрезанные в размер и с подобранными пазами, детали. Самое первое, тогда лучше пропитаются торцы, по которой спорам плесневых грибов как раз легче всего и попасть в дерево. Второе, непропитанные отходы древесины годятся на дрова и поделки, а пропитанные – ни за что!
Из типоразмеров строевого леса нужно будет больше всего доски с обрезанными краями 150х50, бруса от 100х100 до 250х250 (очень часто – 150х150) и, для пола, фрезерованной доски (100-150)х(30-40). Брус, если есть лишние деньги, лучше всего взять готовый клееный и пропитанный. Рукодельный наборной из досок на клее холодного отверждения и гвоздях не годится полностью, дом тогда навряд ли выстоит больше десяти лет.
На дом в два этажа подбор древесные породы очевиден: плотные надежные лиственные – дуб, бук, граб. Береза не годится, довольно легко поддается гнили. Взгляните в лесной глуши, на каком валежнике первыми возникают трутовики? Экономить на втором этаже, применяя древесину поплоше, нельзя: рамочный каркас воспринимает нагрузки как одно целое, и одно слабенькое место может сработать наподобие первой упавшей костяшки в змейке из домино.
Примечание: в продаже есть заграничные комплекты каркасов домов из сосны скандинавской и американской – хемлока. Их наши аналоги – даурская и тувинская лиственницы и сибирский кедр. Первые обходятся дороже, а промышленные заготовки сибирского кедра совсем не ведутся.
Дом в один этаж можно начинать строить уже из обыкновенных пород хвои. На регулярно обитаемый необходима древесина хорошая, без сучков, свилей, косослоя. На неотапливаемый домик на даче пойдёт примитивной строевой лес. Он же – на дом жилого фонда размером до 5х8 м с потолками до 2,5 м, при условиях, что все стойки подкреплены ветровыми подкосами внизу и верху, см. дальше, и расчетный служебный срок до тридцати лет. Дом с жилой мансардой приравнивается к 2-этажному. С сезонной — к 1-этажному.
Обшивка
Следующий материал – обшивочный. Влагостойкая фанера толщиной в 24 мм дорога. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) прекрасно держат штукатурку, но тяжелы и довольно хрупки. В общем, прекрасным материалом для обшивания являются Ориентированно-стружечные плиты. По сути, это фанера многослойная, однако не из шпона, а из щепы, см. рис. Ее слои ориентируются во взаимно-перпендикулярных направлениях, поэтому достигается замечательная надёжность. Например, на несущую СИП из Ориентированно-стружечные плиты и ЭППС, уложенную на подпорки, въезжает легковушка, а плита и не прогибается.
OSB-плита, или Ориентированно-стружечные плиты (OSB)
На обшивку дома необходимы плиты классов OSB-3 или OSB-4. Большая цифра значит большую несущую способность и стоимость плиты. Ориентированно стружечные плиты-1 и OSB –2 несущими и стойкими к воде не считаются и годятся исключительно для отделки внутри капитальных построек. Еще один момент – класс по истечению (эмиссии) фенольных соединений; Ориентированно-стружечные плиты клеятся фенолформальдегидными смолами. Для домов для жилья годятся плиты с классом эмиссии E1 или E0. Тут, наоборот, чем меньше цифра, тем меньше эмиссия и больше цена.
Недорогие китайские Ориентированно-стружечные плиты с эмиссией E2 допускается применять для обшивки летних домов на даче. Тогда за лето возводят каркас, осенью, пока еще тепло, зашивают его внутри. За зиму и раннюю весенюю пору фенол подвыдохнется, тогда на следующее лето дом утепляют и завершают. Но жить в нем первое лето нельзя!
Утепление
Прекрасный по теплотехнике теплоизолятор дома – вспененный полимер, он же и недорог. Но есть у него большой недостаток: при загорании он выделяет очень большие объемы смертельно токсичных газов. Более того, примитивной гранулированный вспененный полимер, если стенка летом под Солнцем нагревается до 50 градусов и выше, в скором времени начинает разламываться, и все утепление сводится на нет.
Утепление дома из sip панелей желательно сделать из плит на минеральной основе. Именно плит, а не матов. Разница в конструкции видна воочию: если плиту поставить на попа, она стоит. А мат перегибается и плюхается. Матами, как более недорогими, теплоизолируют полы и перекрытия между этажами.
С минеральной ватой тоже есть невидимый момент: она бывает кратко- и длинноволокнистая. Коротковолокнистая пылит микроиглами, от них для здоровья может быть все, все что угодно, помимо пользы. Длинноволокнистая безвредна; также, она слабо пропитывается конденсатом и очень легко его теряет.
Что же касается т. наз. экоматов и плит из льна, пеньки, сизаля, то за эко- продавцы накручивают без смущения. А в действительности «эко» – только сизалевые, они не пылят и не поддаются гниению. Саман, к слову, тоже абсолютно не «эко» – он пылит, а в соломенной крошке какой только заразы не находится. Из самодельных «эко» прекрасно проверен в работе камыш, однако он возгораем.
Есть еще хороший вариант самодельного утепления: сухая морская травка зостера (она же камка, ударение на последнем слоге, или взморник). Помимо того, что камка великолепный теплоизолятор, она не подвержен гниению столетиями, не даёт гнить дереву и обеззараживает воздух в помещении. Рыболовные хибары с утеплением камкой под гнилыми солеными ветрами стоят по 150-200 лет. К несчастью, хотя залежи камки хотя бы в зимних штормовых выбросах на берегах наших морей огромны, теплоизоляционных плит из нее в продаже что-то не видно.
Кровля
Материалы для кровли для каркасников используются в общем традиционные, за одним исключением. Благодаря тому, что тепловое сопротивление его стен с пирога кровли велики, мягкая кровля – еврошифер – на кровле в межсезонье испытует термоудары, в скором времени теряет эластичность и потрескается. А так – кройте как (пардон, чем) угодно.
Строим дом
Вот сейчас уже можно сказать: все, строим каркасный дом! Какой? Фахверковый оставляем в покое, он не каждому профи под силу. Остаются канадец и финн; со сборными СИП раньше разобрались. Также, станем думать, сформировались с назначением, размерами и этажностью дома.
Канадская платформа
Мечтающим возводить по-канадски рекомендуем просто взглянуть фильм, благодаря ему стал имеет мировую известность плотник Ларри Хон (Larry Houn). В 4-х его частях общей продолжительностью около 4 часов содержится подробная подробная инструкция по строительству большого дома для жилья по технологии «канадская платформа»:
Основание, платформа и пол
Нижняя обвязка, стены, верхняя обвязка
Крыша и кровля
Советы по разметке рам прямо на площадке
Последнюю часть найти в открытых источниках сложно, а она крайне полезна тем, кто на самом деле желает возводить. Мы же займемся финским домом, для него подобных детальных указаний опытнейшего плотника нет.
Финский
По большому счёту, как говорят, монтаж дома по финской технологии выполняется в конкретной очередности. Нарушать ее нельзя, иначе дом окажется непрочным и нестойким.
В первую очередь на фундаменте собирается коробка из рам. Данный этап распадается на 4 подэтапа, см. рис. с правой стороны:
Порядок сборки каркаса коробки дома по финской технологии
- На сам фундамент устанавливается нижняя обвязка;
- Ставятся угловые столбы (брус), а между ними – промежуточные стойки. Они все точно ставятся в вертикальном положении и подкрепляются временными укосинами, прибитыми с наружной стороны на гвоздях, на рис. образно говоря не показаны;
- На вертикальные связи ложится и прикрепляется к ним верхняя обвязка, ставятся балки на потолке;
- Устанавливаются частые ветровые связи, временные укосины убираются, возникают проемы дверей и окон.
Примечание: не забывайте, что вся площадь дверных и оконным проемов не должна быть больше 18% от площади соответствующей стены. Расстояние от угла – не меньше 1 пролета между стойками. Ширина проемов – 1 или 2 пролета.
После сборки коробки выполняется каркасная рама из половых лаг. Второй шаг – делаем ригель (несущую конструкцию) крыши, пока без кровли. Дальше – внутренняя силовая обшивка из Ориентированно-стружечные плиты. Потом – стеновое утепление, их черновая обшивка с наружной стороны. Сейчас настилаем, с утеплением, пол, зашиваем потолок. Настилаем, с утеплением, чердачный слой или мансарды. Делаем пирог кровли и кровлю. Пока это все выполняется, дом уже дал собственную осадку (каркасники садятся довольно быстро); значит, можно ставить двери и окна. Осталась облицовка, внутренняя и внешняя, и – новоселье!
Нижняя обвязка
Обвязку низа выполняют из бруса. Про то, что ее прямоугольность необходимо выверить диагоналями и промерами всех сторон, говорить не станем; читатель, по всей видимости, с азами строительства уже знаком. Тут основное – соединение углов, т.к. нагрузки ветра на каркас будут стремиться растащить раму по сторонам. Самый простой метод – в половину дерева, слева на рис. – в этом случае не очень надежен: гвоздей придется вколотить столько, что и угол ослабнет.
Варианты соединения углов обвязки
Намного лучше крепление в половину дерева с нагелем, в самом центре. На выступающую часть бобышки одевается столб (гнездо в его срезе подбирается коловоротом) и весь угол начинает работать как единое целое. Еще крепче и лучше, если есть кое-какой плотницкий опыт и шаблон, соединение в лапу, с правой стороны на рис. Под столб, что бы было вообще «на ух!», лучше не полениться и дополнительно подкрепить лапу нагелем.
Столбы и стойки
Делать в нижнем брусе вырубки по-старинке, как показано слева на рис., на сегодняшний день излишне: работа сложная, а надёжность намного более нагруженного узла уменьшается. И горизонтальные нагрузки «внутрь-наружу» такие крепления держат не имеет значение, как и все крепежи на косо вбитых гвоздях.
Крепление стоек и столбов к обвязке
Крепить прекраснее всего уголками, однако не примитивными, а усиленными, с выштампованным ребром жесткости, с правой стороны на рис. Толщина металла – от 4 мм, обязательны покрытая цинком сталь или хромирование. Самосверлящие шурупы – фосфатированные (черные) по дереву диаметром 6-8 мм и длиной в 3/4 толщины ответной детали, по 3 на лапу уголка.
Примечание: временные укосины из доски-сороковки устанавливаются на гвоздях 100-150 мм.
Шаг установки стоек из доски 150х50 не должен быть больше 800 мм. По длине стены должно ложится целое количество пролетов, это главное, чтобы каркас был нагружен одинаково. Принято шаг установки стоек брать 500-600 мм, это даёт его кратность в целых долях стены любой длины. В стенках длиной более 5,5 м допускается устраивать по 1 окну шириной в 3 пролета; тогда между подоконником и притолокой и соответствующими верхними и нижними брусьями рамы ставят частые подкосы, как в углах, см. дальше.
Об импостах
Порой можно повстречать рекомендации гнезда под столбы и стойки формировать при помощи импостов; по-русски – вставок. Берут 2 обрезка доски, прибивают к брусу с промежутком, а в паз между ними вставляют стойку или столб. Так, мол, доступнее и легче. По правде говоря абсолютно не так:
- Необходимы добавочные доски, которые наличных средств стоят.
- Точность маркировки необходима высочайшая, т.к., в отличии от вырубаемых гнезд, погрешность установки по мере монтажного процесса скапливается. Пилить импосты каждый раз по месту – все вообще вкривь пойдёт.
- Нагрузки «внутрь-наружу» паз между импостами не держит. Гвоздками наискось толком не прихватишь, сама доска-вставка не дает возможность. Остаются уголки, однако при чем здесь тогда импосты вообще?
Верхняя обвязка
Углы брусьев верхней обвязки объединять прекраснее всего тоже в лапу. С нагелями морочиться сейчас нет необходимости, т.к. можно крепить сверху в торец. До столбов в углах раму закрепляют сверху шурупами 8х250 (для бруса 150х150), исподнизу подкрепляют уголками. Стойки закрепляют только уголками исподнизу, по 2 на каждую.
Крепление балок для потолка к обвязке сверху
Балки на потолке
В потолочных балках (брус 150х150) дерева для укладывания подбирают немного, только бы не елозила, см. рис. с правой стороны. Закрепляют уголками с боков, т.к. на каждую пару стоек должно приходиться по балке. Устанавливать балки между стойками непозволительно!
Частые подкосы
Частые ветровые связи в углах устанавливаются внутри заподлицо со стойками/брусьями. На них идет безнравственная вдоль доска 150х50, в итоге 75х50. Фиксируются гвоздками 100 мм наискось, этого будет достаточно. Аналогичным образом, если требуется (см. выше) подкрепляются каркасной стойки, см. рис. ниже. Высота подкосов в обоих случаях – 1/5-1/8 высоты стоек/столбов.
Ветровые связи — подкосы каркаса дома
Поперечные балки и пол
Шаг установки поперечных балок по длине дома берут 300 мм, а по ширине – 1,8-2 м. Тогда, например, для дома 6х4 м потребуется 19 поперечных 4-метровых и 1 продольная 6-метровая поперечная балка. Пазы в них под врезку в половину дерева подбираются заблаговременно, также заблаговременно поперечные балки, как и доски базового пола (см. ниже), отделываются мастикой на основе битума.
Основная трудность во время монтажа обрешетки – кончики поперечных балок. Висеть им непозволительно, они обязаны на что-то опираться. Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и прочего. Крепить уголками к брусу полностью невозможно, это крепление не способно долгое время держать большую постоянную сдвиговую нагрузку.
В очень большом жилом доме, в основном, верх фундамента непрерывный и ширина ленты больше 300 мм. Тогда под кончики поперечных балок ложат добавочную доску, см. рис. Поперечные балки закрепляют к ней уголками, а самую доску – ими же к брусу, между брусками из древесины. Щели между торцами поперечных балок и брусом в данном случае работают как деформационные термошвы не в убыток общей прочности.
Установка поперечных балок пола в жилом доме
Существует еще один метод сопряжения поперечных балок с обвязкой: ее нижний пояс выполняют из доски, устанавливают обрешетку пола, а уже по брускам из дерева кладут верхний пояс из бруса. Это дает возможность расширить продольный шаг поперечных балок до 600 мм, т.к. парируется отыгрывание вверх их кончиков при прогибе (они зажаты между доской и брусом), но самые напряженные части каркаса – наружные находящиеся снизу углы, оказываются ослабленными. Плюс, точнее – минус, в середине пола вдоль периметра после отделки с внешней стороны появляются карманы, которые способны стать ловушками конденсата.
В маленьком домике на даче на столбчатом фундаменте и с висячей опорной рамой ничего не поделаешь, приходится врезать поперечные балки в брус на четверть, слева на отпечаток рис. Однако тут и нагрузки меньше. Но, если предполагается ложить в доме газовую плиту из кирпича, то под ее будущими углами придется выполнить добавочные столбы опоры очень простой конструкции, из бетонированной асбоцементной трубы. Эти столбы тоже, конечно, должны находиться каждый под поперечной балкой. В размер по высоте они обрезаются угловой шлифмашиной с кругом по камню. Если сама плита будет в углу (с учетом нужного по ПБ отступа от стен в 60 см), то довольно будет всего 1 добавочного столба под висячим углом плиты. Под печь-голландку до 3,5х3,5 кирпича в плане хватит тоже 1 столба, под геометрическим центром ее контура.
Крепление поперечных балок в маленьком доме на даче и приспособление пола
Дальше под настил базового пола к брусьям прибиваются т. наз. черепные брусья, заметны на том же рис. Черновой настил ведут из фрезерованной доски 30 или 40 мм. Чтобы убрать появление здешних очагов выпадения конденсата, на первой, поэтапно установки, доске срезают паз, а на последней – гребень шпунта. Каждую доску прибивают к брусьям (не к черепным брускам!) парой гвоздей 80 мм со всех сторон наискось.
Как выполняется гидро- и напольная пароизоляция, видно с правой стороны на рис. Но вообще для дома из sip панелей напольное утепление – дело ответственнейшее, точка росы всегда обязана быть в подполе. Подробно об этом можно взглянуть ролик ниже. Чистовой же (верхний) настил пола и его декоративное покрытие в сборно-щитовом доме – аналогичные, как и любом ином деревянном.
Видео: теплоизолированный пол для дома из sip панелей
Примечание: изоляцию от влаги, утепление и напольную пароизоляцию необходимо делать до, а чистовой настил и покрытие – после внутренней стеновой обшивки, см. ниже. Чтобы при этом не топтать маты и пленку, на поперечные балки на время кладут под стенами доски, щиты какие-то, куски фанеры и т.п.
Приспособление потолка дома из sip панелей
Потолок
С полом и потолком верхнего этажа обстоит дело легче: работать можно и снизу, и сверху, брусьям опереться есть куда, и нагрузок уже намного меньше. Благодаря этому коварных тонкостей в потолке дома по каркасной технологии нет; как он устроен, видно на рис. с правой стороны. Один лишь невидимый момент: чтобы потолок не отмок, перекрытие в доме с холодным чердачным этажом необходимо делать по полной схеме с утеплением, как показано на рис.
Пирог кровли для дома из sip панелей
Крыша
Появление влаги в доме из дерева непозволительно и под крышей, благодаря этому пирог кровли каркаснику также нужен сложный, см. рис. слева. Утепляют его матами из минеральной ваты. Крыша выходит относительно тяжеловатой, благодаря этому ее каркас лучше подкрепить добавочными ригельными стяжками, см. рис. с правой стороны.
Добавочные ригельные стяжки в стропильной решётке дома из sip панелей
Шаг стропильных ног берут равным удвоенному шагу каркасных стоек. Т.е., здесь вылезает наружу еще 1 «задир» проектирования: на стенки, вдоль которых направлен конек крыши, должно приходиться четное количество пролетов между стойками.
Примечание: добавочную жилплощадь в доме без значительных излишних вложений даст т. наз. сибирская мансарда. Ее же возможно организовать и в существующем доме, но как – это другая тема.
А какую крышу делать?
Не будучи строителем-проектировшиком с соответсвующим образованием и навыком работы, крышу дома по финской технологии разрешено делать односкатной, двускатной или четырехскатной; последнюю – в местах с большими ветрами. Для любого из материалов для кровли есть конкретный диапазон возможных для него наклонных углов ската, благодаря этому односкатку (? = 5-30 градусов) кроют волнистым асбестоцементным волнистым кровельным листом, стабилизированным к УФ рулонным кровельным материалом или современными эластичными покрытиями, профилированным металлическим листом или кровельной черепицей из металла. Другие 2 крыши можно крыть чем хотите, если ? = 30-45 градусов. Но вообще-то приспособление крыши – аналогичная отдельная стилистика, как и для фундамента. Подробно см. ч. 3 фильма Л. Хона, крыша по-канадски годится и для дома по финской технологии.
Обшивка и утепление
Обшивка внутри дома делается из Ориентированно-стружечные плиты-3 или 4 толщиной 24-30 мм. Сначала каркас внутри обтягивается защитой от негативного воздействия влаги (именно гидро-, а не паро-); плиты ставятся на саморезах 4,2х(80-100) с шажком 100-200 мм, с отступом от края плиты в 50-60 мм. На каждый угол плиты должно приходиться по шурупу.
Для максимально выполнимой прочности коробки плиты лучше устанавливать горизонтальными поясами, тогда получаются перекрещивающиеся силовые связи: стойки/столбы – вертикали, пояса плит – горизонтали, что и нужно было. Висячие, т.е. свободные горизонтальные швы между плитами на общую надёжность коробки заметного воздействия не предоставляют, точно также промежуткам между досками обрешетки крыши. Но, если в смету на строительство ложатся несколько намного дорогие в шпунт плиты, хуже совсем не будет.
Вертикальные швы плит самое первое, не должны совпадать в смежных поясах. Для этого прекраснее всего вести обшивку взаимно-противоположно (челночным способом), накладуя первые цельные плиты поясов по очереди то с одного, то с иного угла. Второе, вертикальные соединения плит необходимо делать или шпунтовыми, или в половину дерева шириной в 2-3 толщины плиты, т.е. 50-75 мм. В данном случае их подкрепляют шурупами с шажком 100-200 мм. Зашивают сначала длинные стены, а обшивка коротких должна входить между их краями плотно, практически в распор.
Остались ответственные и намного более нагруженные места – углы. У нас же углы обшивки приходятся на углы столбов. Выходим из положения так:
- С наружной стороны, «с улицы» скрепляем коробку обшивки в углах шурупами (3,5-4,2)х70; их вворачивают шуруповертом (не руками!) сквозь плиту длинной стенки в торец короткой, шаг – 100-150 мм. Под самосверлящие шурупы необходимо заблаговременно насверлить глухие направляющие отверстия диаметром 2,5-3,3 мм исходя из этого и глубиной 40-50 мм, чтобы самосверлящий шуруп не ушел вкось и торец всего в 24 мм толщиной не расслоился.
- На внутренние, т.е. обращенные рядом со стеной, грани столбов набиваем зигзагом гвоздками 70 мм накладки из досок 150х50. Нахлест накладок на крепящие столбы уголки не требуется, достаточно, чтобы накладки пришлись вплотную к краешкам лап уголков.
- Внутри закрепляем углы коробки обшивки к накладкам, теми же шурупами, с тем же шагом, тоже в насверленные заблаговременно аналогичные глухие отверстия. Обшивку коротких стен «саморезим» прямо, а длинных – наискось под угол 20-45 градусов. Направляющие под самосверлящие шурупы длинных стен сверлим прямо в угол стыка плит, т.к. пол-толщины накладки съедено толщиной плит обшивки.
Утепление выполняется по схемам на рис: слева – для каркаса ЛСТК, в самом центре – под прочную внешнюю обшивку, с правой стороны – под сайдинг и виниловую вагонку.
Схемы утепления и внешней стеновой обшивки домов из каркаса
Еще сведений про утепление дома по финской технологии можно получить из ролика ниже. Что же касается декоративной облицовки, то в данном отношении каркасный дом не отличается ничем от любого древесного.
Видео: утепление финского дома из sip панелей
Примечание: описанный метод постройки каркаса, работающего по-фински не единственно допустимый. Вот, например, чтобы сравнить ролик:
Видео: сборка дома из sip панелей по скандинавской технологии
Поучимся?
На ошибках. В подобном ответственном деле, как постройка дома, необходимо знать, где можно оплошать, а возможности для этого множество. Очень много ошибок находится по прошествии времени при ревизии дома, но многие из них можно поправить. Так что просто даём подборку видео:
Ошибки #1
Ошибки #2
Проверка #1
Проверка# 2
Проверка #3
Аж 5 довольно объемистых частей, как можно заметить. И каждая из них насыщена информацией.
Домик-дирижаблик
Существует еще одна методика строительства малых домов из каркаса, приблизительно до 4х6 м размером. Она не канадская, не финская и не немецкая строительная, старая или новая. Ее порой называют аэростатной, т.к. аналогичным способом при кайзере собирали каркасы цеппелинов. Хотя дирижабль – не очень аэростат. Тот болтается в воздухе, куда ветер понесет, а дирижабль потому и дирижабль, что управляемый.
Но к делу, понятие об аэростатной технологии сборки каркасов домов даёт коротенькое видео:
Ролик откровенно маркетинговый, для креплений «Суперкаркас», но как раз без них-то можно и обойтись:
- Детали ферм собираются врезкой в половину дерева на саморезах с дальнейшим наложением с двоих сторон фанерных косынок на гвоздях.
- Ботинки ног ферм заменяются оковками из отрезков прямоугольной профильные трубы.
- Подпятники свариваются из 100-мм уголка.
Каркас дома для жилья на 120 кв. м всей площади
И что же это будет?
Т.е., какой каркас по настоящему можно собрать самостоятельно, зная эти все премудрости? Даже 2-х этажный с выносом 2-го этажа, как на рис. слева. Его габариты в плане могут быть без ухудшения прочностных показателей увеличены до 6х9 м прибавлением по 1 части в каждую стенку. А 120 квадратов общих – совсем хорошо. Штука в том, что средние стойки длинных стен выполнены не их досок, а из бруса 150х150, как и угловые. По сути, это 2 связанных в одно дома. Работа, разумеется, не для начинающего, но самому сделать возможно.
чертежи дачного мини-домика
Пример противоположного рода – мини загородный домик-убежище; скорее – микродомишко. Автор когда-то выстроил себе такой, его описание долго ходило в народе, пока не попало в «Моделист-конструктор». Чертежи – на рис. с правой стороны. На «фундамент» сгодились столбы из бетона от виноградных шпалер, настеленные в горизонтальном положении широкой стороной вверх (сечение шпалерных столбов – трапециевидное) в траншейки с подушкой из песка. Грунт – среднепучинистый глинистый грунт со слоем гумуса ок. 15 см.
Простояла халабуда, пока руки и бумажник не дошли до постройки посерьезнее, лет 10. Отапливалась в межсезонье буржуйкой из огнетушителя ОУ-5. После была охотно откуплена под сторожку только что организованным рядом иным дачным товариществом. Краном выдрали из земли вместе с «основанием» и бухнули на новом месте прямо на засыпку гравием. Там и пребывает успешно в том же качестве и до этого времени. Только спутниковая тарелка и климатический прибор добавились, XXI век как-никак. А утепление изначальное, камка.
Напоследок
Осталось узнать: а какие они все же, отличные дома из сэндвич-панелей для самостоятельной постройки? Тут каждому найдется что-то посильное и нужное:
- Совершенным любителям, способным разве что сколотить ящик, не погнув гвоздей – сборно-щитовой из СИП.
- Новичкам, умеющим сделать полку в дом или шкаф для инструмента – финский загородный летний, неотапливаемый.
- Средне-опытным, уже построившим что-то вроде хозяйственного блока или санузла на дачном участке – тоже финский, но намного больше; с умом и не спеша можно браться и за такой же жилой.
- Маститым, обсуждающим хитрости ремесла одинаково со специалистами – любой по технологии «канадская платформа».
Однако текста, пожалуй, и хватит. Строительный сезон на носу, так что – вперед! Что нам стоит дом соорудить!
