КрасСтройка

Канализация в приватном доме на сегодняшний день настоящая необходимость. Менее чем за полвека население Земли увеличилось с 3 до 7,5 млрд. чел. и увеличивается. Доля бытовых загрязнений среди факторов антропогенного влияния на природу также постоянно растет и уже перевершила промышленные выбросы. В данных условиях мы уже просто не можем позволить себе ходить под кустик или в будочку над ямкой.

Распределенные влияния небольшой интенсивности обладают свойством, которое для внешней среды может быть и лекарством, и ядом: пока не превзойден некий порог суммарного объема поступлений, природа их относительно не сложно «переваривает», включая в природный круговорот веществ. Однако если «потолок пробит», кумулятивный эффект вырисовывается неожиданно и катастрофическим образом. Если судить по многим признакам, бытовым сливам до рейки недалеко, и сделать канализацию у себя на дачном участке или в усадьбе, удовлетворяющую сегодняшним санитарно-гигиеническим требованиям – значит обеспечить не только комфорт себе сегодня, но и подходящую для проживания внешнюю среду собственным потомкам.

Примечание: к Уинстону Черчиллю какой-то корреспондент обратился как то – вот вы мол, как политик… Тот в возмущением перебил – я не политик, а госдеятель! А в чем разница? Политик думает о будущих выборах, а госдеятель – о будущих поколениях. Канализация и ее содержание – вещи неудобосказуемые, но здесь нам всем необходимо быть госдеятелями.

Немножко в сторону например

Все днище большой Таримской котловины в Центральной Азии (Синьцзян-Уйгурский независимый район КНР) занимает едва ли не наиболее страшная на Земле пустыня Такла-Макан и солончаки, см. спутниковый снимок ниже; слева вверху на нем – озеро Иссык-Куль. Как говорят раскопки археологов, в глубокой античности тут существовала цивилизация, как минимум равная Египту и Шумеру. Ее обитатели знали цену воде, однако не обладая современными познаниями, малость перебрали на система капельного полива подгорных оазисов. В результате от их культуры остались только руины среди песков, в которых находят целые залежи бытовых предметов и ценностей, свидетельствующие про то, что населению понадобилось практически бежать от наступающих барханов.

Тарим протекает и до этого времени, слив его не мал – 4-6 куб. км в течении года. 150 лет тому назад он, по свидетельству Н. М. Пржевальского, был судоходен и питал собственной водой озеро Лобнор площадью около 3000 кв. км. Сейчас Тарим летом усыхает и теряется в песках, организуя сухую дельту. Лобнор давно иссох, как Аральское море, и все старания властей Китая окультурить Таримскую котловину оказываются бесплодны, хотя слив с находящихся вокруг ее красивых гор во времена баснословного Сиявуш-хана не сократился. Единственно, для чего сгодилась Такла-Макан при всей мощи новых технологий, это приспособление там ядерного полигона. Вот что означает по-мелочи переусердствовать с экологией.

Подключаться, заказывать или самому?

Постройка канализации для домашнего дома для жилья собственными руками – дело первоочередное, сложное и серьезное. По ст. 57 Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» тут вероятна и уголовная ответственность, если самострой навредит здоровью людей. Также нужно знать и точно сделать все требования Санитарных правил и норм содержания территорий населенных мест №4690-88 (коротко СанПиН 42-128-4690-88 или же просто санпины) от 5 августа 1988 года. В санпинах есть всего 1 лазейка для сантехников-любителей: самодельную канализацию возможно узаконить, если расчетный слив (см. дальше) не превышает 1 куб. м в день. Т.е., канализация на дачном участке как раз и может быть сделана собственноручно. Учтя большую цену доставки за город и оплату выездных работ экспертов, это серьезный плюс. Благодаря этому дальше в публикации мы попытаемся разобраться с кубовыми и менее системами канализации подробно. Естественно, с точки зрения – как намного проще, дешевле, но даже лучше.

Во всех остальных вариантах нужно в первую очередь рассмотреть возможность подсоединения к централизованной канализации. Это желательно как по практически небольшой проблемы работ, см. рис. с правой стороны, так и по будущим текущим расходам: обслуживание своей канализационной станции всегда будет стоить очень дорого абонентской платы за сливы. Самостоятельную установку отвода сливов в коммунальный коллектор вполне возможен; работа эта тяжёлая, однако не из трудных, см. отпечаток. рис. Как пропускать сливы в ревизии – щелыга в щелыгу или по воде, должны определить местные коммунальщики, т.к. без их разрешения никто дом к коллектору не подключит.

Есть еще немаловажные ситуации, говорящие в выгоду подсоединения к централизованной системе. Первое – общее: абонплата за сливы не зависит от их фактического объема и характера, а цена обслуживания местной и сама возможность ее функционирования от тех же причин зависят очень значительно. Вторая – для мест с избыточной увлажненностью: ливневку можно вводить в общую без больших трудностей, т.е. односплавная система канализации в данном случае окажется не очень много дороже раздельной. А вот ввести ливнёвку в независимое очистное приспособление просто технически практически никогда невозможно. Т.е., нужно будет делать отдельную ливнёвку и водоотвод участка, что по наличным средствам может быть дороже нескольких сотен метров канавы со смотровыми колодцами. Напоследок, централизованная канализация для абонентов энергонезависима, чего нельзя сказать о многих современных высокоэффективных биосистемах. А кое-какой «самопал» просто не позволят, или сильно за него оштрафуют.

Примечание: еще 1 плюс подсоединения – пропускная способность коммунальных очистных и коллекторов велика, и провести канализацию возможно с соседями вскладчину.

Однако, как говорят, гладко было на бумажном носителе, а жизнь такая, как есть, и хоть ты рыбой об лед. Если до ближайшей магистральной ветви канализации километры и жилище регулярно обитаемо, то независимая канализация в приватном доме – решение безальтернативное. Какие здесь могут быть варианты, снова же, с точки зрения упрощения и удешевления без вреда для эффективности и безопасности, этому и посвящена основная часть материала публикации.

А совсем-совсем самому?

Т.е., просто сделал – и пользуйся? Безо всяких там бумажек-инстанций? Так можно? Да, но исключительно для однокубовки в сезонном жилье. Для абсолютно всех других видов в первую очередь нужен утвержденный рабочий (не эскизный!) проект и разрешительные документы на строительные работы, в т.ч. и для малосемейных домов для жилья. Скажем сразу: проектировать самому, не будучи профессионалом соответствующего профиля, или тащить «стандартной» проект из рунета толку не будет, не утвердят. Проект канализации приходится заказывать в сертифицированных проектных организациях и оформить по нему разрешительные документы на строительные работы; как – иная большая тема. Другой вариант – заказывать брендовую канализацию под ключ, но здесь существует риск попасть в кабалу обслуживания, с одной стороны; со второй – абонплата за него может пользоваться спросом больше коммунальной за сливы. В общем, ищем подрядчика с положительной репутацией и благожелательными отзывами живых абонентов.

Как устроена канализация?

Приспособление канализации более чем на 1 куб. м сливов в день в себя включает внешнюю и внутреннюю части, делящиеся на следующие узлы, см. рис.:

• Источники сливов (санприборы) 1 – все, что даёт слив, в т.ч. машина для стирки, посудомойка; возможно – водоотвод холодильника, слив кондиционера и т.п. Устройства снабжены водяными замками (водяными затворами), предотвращающими вторжение газов из труб в комнаты. Комнаты, в которых установлены санприборы, именуются мокрыми.
• Выпуски приборов отводами 2а сводятся в этажные коллекторы – лежаки – 2б. На этаже может быть несколько лежаков, а один лежак объединять устройства из нескольких комнат. Лежаки с отводами составляют разводку канализации 2.
• Разводка сводит сливы в общедомовый коллектор – стояк (стояки) 3 – вертикальную трубу большего, чем для разводки, диаметра, с лючками невидимками или же просто ревизиями 3а.
• Выше выпуска самого верхнего из приборов стояк в первую очередь снабжается ревизией и переходит в фановую трубу 4; ее назначение – система вентиляции и разравнивание воздушного давления в системе, без чего возможен выброс воды из водяных затворов. Внизу стояк переходит в выпуск системы 5. Тут также должна быть обязательно проверка с гарантией герметичности.
• Внутренняя канализация оканчивается выпуском системы, по которому сливы поступают в смотровой (инспекционный) колодец 6 с двойным, для устранения замерзания, люком 6а. В местной системе именовать и его ревизией не принято, чтобы не путать с ревизиями стояка. По трубам внешней системы 7 сливы поступают в отстойник (колодец-отстойник) или очистную станцию 8.
• Смотровой и технологичный люк канализационного колодца 8б также двойной. Более того, в септике, это не зависит от его типа, появится главная часть вредных газов, благодаря этому он в первую очередь снабжается вентиляционным отрезком трубы 8а.
• По выпуску канализационного колодца или чистки 9 канализационные воды, уже безопасные для внешней среды, выводятся (сбрасываются) в систему дренажа или на фильтрационное поле 10. Шлам (неактивный ил) из чистки по мере собирания убирается при помощи ассенизационной машины-илососа, просто – санбочки, а образовывающиеся в процессе чистки газы выходят в вентиляционный отрезок трубы.

Подобным образом, в канализации автономной очистка сливов завершается в септике; дальше – дело матери-природы. В централизованных системах сливы чистятся дополнительно и сбрасываются на рельеф или в пруды. С добавочной очисткой, в зависимости от условий местности, может быть совмищена переработка сливов. Из них, кстати, получается извлекать в очень больших масштабов даже ванадий, рений и гольмий. Которые для индустрии и экономики важнее золота 9999.

Индивидуальные системы канализации в основном безнапорные, т.е. без подкачки и перекачки сливов, и необогреваемые. Замерзание же неочищенных сливов ведет к авариям с тяжёлыми санитарно-экологическими результатами для всей округи. Благодаря этому правильная канализация приватного дома для жилья должна удовлетворять добавочным требованиям:

1. Постоянный однообразный уклон от приборов до выпуска в почву. Величина уклона может быть разной для самых разнообразных участков, но горизонтали, выпуклости и U-образные прогибы недопускаются.
2. Начав с выпуска из дома, глубина залегания всех орошаемых участков системы должна быть меньше глубины обмерзания на 0,7 м и более. Эта величина предусматривает капиллярный подъем жидкости в илах и заполнителе водоотвода – щебне, песке. Свое тепловыделение компонентов системы, обогрев дома и подвального помещения не берутся во внимание, т.к. он в холода может быть необитаемым и неотапливаемым.
3. Для обслуживания и возможности ликвидации аварии ко всем стыкам и ревизиям системы нужен свободный доступ. Благодаря этому делать выпуск дома в глухом подполе непозволительно даже в местах со стабильно плюсовой в зимний период. Если например дом бесподвальный, напр. на фундаменте ленточного типа, под выпуск нужен теплоизолированный обогреваемый приямок.

Новая локальная канализация дома за городом с биоочисткой выделяется тем, что, самое первое, не просит смотрового колодца; ее проверка выполняется конкретно по очищению. Второе, объем удаляемого шлама много меньше и скапливается он длительнее. Вызывать к ней обыкновенную санбочку на 4-8 кубов, тем более за город, лучше только если необходимо обслужить много точек сразу, чего по настоящему не бывает. Благодаря этому выкачка выполняется специальной техникой обслуживающей фирмы.

Примечание: дальше рассмотрим и сточной системы класса «без выкачки». Но это означает лишь, что постоянного подъезда ассенизационных машин к ним не потребуется. А канализации совсем независимой, способной долгое время работать без обслуживания и давать на выходе воду, подходящую для питья и хозяйственных нужд, не существует. Это, к слову, одна из причин, почему полет людей на Марс остается пока в перспективе очень туманной.

Что же касается очень маленьких сезонных «однокубовок», то в них колодец для осмотра и выгреб – все то же самое. Чистки, как такой, нет: что там выходит в результате произвольного брожения, приходится, наоборот, дополнительно обеззараживать. Постоянные подъезды санбочки нужны.

С чего начинать?

С разработки техусловий (ТУ) для себя. Результатом обязана быть схема, на которой обозначено размещение станции очистки или отстойника (канализационного колодца), всех санприборов в доме, разводка труб канализации в нем, размещение и приспособление городской канализации с очисткой, размещение и конструкция ее выпуска и водоотвода смотря по здешним условиям. Проектирование и строительство канализации в общем выполняется так:

1. Определяется объем и характер сливов;
2. По нему и возможностям бюджета – вид и пропускная способность очистного устройства;
3. По свойствам слива из чистки – вид и конструкция выпуска в почву;
4. По санпинам и здешним условиям – размещение чистки и ее выпуска на участке, т.е. привязка системы к местности, следует обязательно предусмотреть возможность подъезда ассенизационной техники;
5. Обдумывается размещение влажных помещений и санприборов в них в доме с целью получить возможно более короткий и комфортно размещенный выпуск системы;
6. Составляется и исследуется на уклоны, безопасность и удобство обслуживания канализационная разводка в доме;
7. Составляется схема городской канализации;
8. Определяются объемы требуемых материалов и работ;
9. Составляется ориентировочная смета;
10. Разрабатывается эскизный проект с соблюдением всех норм оформления проектно-конструкторской документации (ПКД);
11. Эскизная ПКД подается для разработки рабочего проекта;
12. Оформляется разрешение на постройку;
13. Выполняется строительство;
14. По приемке госорганами объект сдается в эксплуатирование.

В данной очередности мы и пойдём, помимо пп. 9-12 и 14, т.к., как уже сказано, здесь необходим отдельный серьезный разговор.

Проектирование

Сливы и очистка

Пп. 1 и 2 относятся к принципам действия, устройству и постройке септиков, это иная заметка. Применительно к строительным работам системы в общем необходимо знать в первую очередь, что канализационные воды разделяют на 2 значительно разных вида – фекальные туалетные и серые кухонно-ванные. Вся система в общем может быть очень просто и довольно не дорого, если чистить их в отдельности.

В городах с многоквартирными домами данный вопрос, как говорят, и не подымается: соорудить централизованную канализацию с 2-мя коллекторными системами и 2-мя типами очистных невозможно. Вот если бы еще в римской Империи ученые мужи додумались, как происходит биологическая обработка канализационных вод, то потихоньку-полегоньку отдельная очистка могла бы стать обыкновенной и сейчас.

История сослагательного наклонения не любит, но история местных индивидуальных систем канализации с глубокой очисткой только начинается. Отчего же и не пробовать? Очистное серых вод придется все равно рассчитывать на полную норму слива т.к. их много больше, чем фекальных, и если никак не получится, в него можно перенаправить весь слив, а фекальный резервуар применять для добавочной чистки. Работ для этого потребуется минимум; тем не менее, это опять относится к устройству канализационного колодца.

Если источники разнородных сливов раскинуты по участку (напр., загородная канализация: дом с тёплым туалетом, хозяйственный блок с зоной кухни и душем, баня) то канализационные колодцы требуемого под сливы типа лучше поставить в непосредственной, сколько санпины допускают, близости к ним. Это, к слову, не так уж далеко (см. дальше) и корежить траншеями клубнику и розы быстрее всего не потребуется.

На случай, когда источники сливов собраны в одном здании (благоустроенный приватный дом напр.), не мешает рассчитать вариант с 2 стояками, фекальным и серым. СНиП кол-во стояков в доме не уменьшает и запрета на раздельную чистку сливов тоже нигде нет. Более того, разделенные фекальный и серый стояки позволят решить, как минимум, еще 2 большие проблемы.

Первая – приспособление канализации в уже существующем заселенном доме. Если исполнять все требования, то здесь и так без 2-х стояков вряд ли можно обойтись. Приезжие недорогие халтурщики и их последователи из здешних «мастеров» обходятся одним, городя взамен прямой вертикальной трубы немыслимые «каракатицы», но им-то в этом доме не жить и трубы в нем не очищать.

Вторая – антагонизм «стиралка-унитаз». По гидродинамике сливов (см. дальше), и то, и другое необходимо включать до стояка в самой нижней точке на этаже, т.к. слив из стиралки напорный, воду насос гонит. Для 1-го общего стояка в 1-этажном доме такая задача благоприятного решения не имеет, а для 2-х – пожалуйста: уник подсоединяем ниже всех на фекальном, а стиральную машину – на сером. В общем, канализация, разумеется, мерзость гадостью, однако для человека непредвзятого и тут есть простор для «твори, придумывай, пробуй!»

Примечание: кухонный слив возможно обратить в совсем серый, как умывально-ванный, если снабдить кухонную раковину обезжиривателем. Цены подобных устройств не разорительны и на обслуживании канализации после окупятся неоднократно. Да так же и надобность загрязненных опасных работ уменьшается в несколько раз.

Дальше, объем работ с землей. Норма слива на человека в день 150 л в доме с водомерным узлом, 190 – если есть ГВС и 210 при тех же начальных плюс магистральное отопление от собственного котла. В итоге на семью – около куба в день. Время отстоя до сброса на окрестность – не меньше 3-х суток. Поэтому, емкость канализационного колодца – от 3-х кубов. Земли под него, исходя из этого, придется вытянуть от 5, а с учетом канав – не меньше 10. По силам ли, или специальную технику нанимать?

Напоследок, заглубление. Оно, как выше сказано, связано с нормативной глубиной грунтового промерзания в этой местности. Говоря по-одесски, две существенные разницы – одни и те же кубы вынимать до глубины 5 или 2,5-3 м. А теплоизолированный септик-танк на своем тепле будет держаться месяц в самый лютый холод без поступления свежих сливов. Это снова, же, к теме о септиках. Но под него потребуется большая территория участка, а это уже имеет непосредственное отношение к строительным работам системы.

Сброс на окрестность

Вызывать постоянно санбочку за город и для хозяйского кармана дорого, и для общей экологии вредно – бензин-то жжется. Благодаря этому современные местные системы канализации с самого начала разрабатываются неоткачиваемыми. Точнее, условно-неоткачиваемыми, т.к. неподдающийся переработке ил (шлам) иногда приходится удалять, но иногда и для этого вполне достаточно легкой специальной техники обслуживающей фирмы. Технически это означает, что до определенной степени очищенные сливы сбрасываются на окрестность, очень часто – в почву, т.к. сброс на рельеф или в пруды в настоящий момент запрещен по экологическим соображениям.

Для заказчика системы это, со своей стороны, значит, что, помимо участка под колодец-отстойник, нужен и для поля сброса (при сбросе в почву – фильтрационного поля). Земля эта из хозяйственного применения выводится, под строительство негодна. И в генплане формирования региона на ней обозримой перспективе тоже ничего не должно быть. И по кадастру она обязана быть бросовой. В то же время фильтрационное поле нужно поставить ближе к септику и, неплохо бы, на собственной земле, чтобы не оплачивать и не копаться с кошмарной уймой разрешений-актов. Здесь возможны 2 варианта.

Первый – забить в проект готовый брендовый колодец-отстойник. Опционально к ним поставляются дренажные комплекты, под которые достаточно площади приблизительно 3х5 м. Но – либо в договоре прямо указывается, что на фильтрационное поле гарантия не распространяется, либо в спецификации меленьким шрифтом пишут, что пропускная способность и служебный срок устройства зависят от характера сливов и фильтрующих особенностей грунта. Т.е., любой гарантийный случай подобным образом заблаговременно преобразуется в негарантийный, а подходящие работы – в дополнительно оплачиваемый сервис. Также автоматично на хозяйские плечи возлагаются все предполагаемые санкции влияний.

Второй – выбрать проект, привязанный к здешним условиям, и по нему возводить. Самострой в данной области, хоть бы и у себя на участке, чреват серьезнейшими результатами, и для здоровья, и материальными, и законодательными. Вот здесь есть очень отличный шанс обойтись малым: при повышении количества абонентов (людей) с 5 до 25 размеры, трудо- и материалоемкость фильтрационного поля почти не меняются. Причина: даже солдаты в казарме оправляться по команде не ходят, физиология пищеварения с уставами не считается. А одинаковое, сглаженное по времени, поступление сбросов в водоотвод только делает лучше его работу и увеличивает жизнь системы. Т.е., тут снова же, в любом смысле лучше скооперироваться всем миром и выводить сливы с участков на общее фильтрационное поле. Вместе с этим и вероятность конфликтных ситуаций с соседями сводится на нет: «Вась, да там в трубах мое такое же, как и твое».

Однако проектант проектанту рознь. Чтобы увидеть, не накручено ли здесь избыточного и спросить со знанием дела: «А почему вот так? Не будет ли вот этак лучше и доступнее?», необходимо знать, как сбрасываются сливы на окрестность, какая земельная площадь, материалы и рабочие объемы для этого нужны.

В зависимости от фильтрующих особенностей грунта, размещения в нем водоносных горизонтов и участка по отношению к источникам водообеспечения и прудов, сброс сливов на окрестность канализации частного характера без откачки может быть сделан по одной из следующих схем:

Слева на рис. – дренажными шурфами. Он используем, если грунт плотный, фактически устойчивый к влаге (глина напр.). Совсем водоустойчивых грунтов не бывает, вода просачивается и сквозь гранит. Другое условие – ближний горизонт воды глубже 12-15 м от поверхности. Третье – до близлежащего пруда или источника водообеспечения, включая водозаборные скважины, не меньше 50 м. Глубина шурфов – не ближе 7 м к водоносному слою.

Хорошие качества сброса в шурфы не малы: отвода земли не потребуется, раз. Диаметр шурфов – 40-60 см, т.е. их можно забурить ручным буром; сложность минимальна и нанятого труда/специальной техники не потребуется, два. Но и минусов хватает: экологические данные на грани неудовлетворительных, благодаря этому разрешение получить очень сложно. Второе – подходит геология попадается не очень часто. И третье – шурфы не терпят перегрузки. Наезд родствеников/гостей в первую очередь за собой влечет внеочередную прочистку скважин.

Примечание: только к сведению. Второй метод сброса на плотный грунт – поле системы капельного полива. Участок обваловывается тем же плотными грунтом, лохань сыпется песчаным фильтром. С одной стороны сверху на фильтр сбрасывается слив, а с находящейся напротив из-под низу вала вода выводится на рельеф. Ввиду убийственной экологии оросительные поля сейчас не строятся, а устраивать их физлицам никогда и не не запрещалось. Спрятать невозможно в любой глуши – все на виду, а запашок на много километров несет. Благодаря этому замена шурфам на плотном грунте – только накопительная цистерна приличного объема с постоянной выкачкой в санбочку.

С правой стороны на оставшемся выше рис. вполне доступный для самостоятельного выполнения в неплотно населенной местности метод – ревизионный колодец без дна. Отвод земли минимален, работает на любом более менее проницаемом грунте. Санитария-экология вполне удовлетворительны: горизонт воды допустим в 4-5 м от нижней точки фильтра, а источники водообеспечения – в 25 м. Терпит трехкратный перегруз (точнее, перезалив) на протяжении 2-3 суток, т.к. в данном случае гидростатическое водное давление увеличивает фильтрацию. Может даже взять разрешение на самострой или узаконить его в последствии.

Основной минус – непомерная сложность. Вместительность нужна от 3-х пропускных навыков (производительностей), иначе соседи антисанитарию сразу почуют и/или почувствуют на себе. Заглубление – водное зеркало при 3-кратном перезаливе должно быть в 0,7 м или более ниже глубины обмерзания. Толщина песчано-щебневого фильтра под дном и с боков – от 0,8 м. Т.е., под колодец всего на 1 куб слива из колец диаметром 90 см придется копать шахту метров на 8-9, и во всяком случае не меньше чем на 4-5.

На большей части территории РФ самый верхний и подвижный водоносный пласт – грунтовая вода – залегает ближе 10 м к поверхности, так что и колодец отпадает. Помимо глухого с постоянной выкачкой, но мы-то говорим о системах без выкачки. Тогда единственно возможное решение – фильтрационное поле, см. рис. Его можно начинать строить даже на обводненных до поверхности грунтах, при условиях, самое первое, что до близлежащего забора воды от самой ближней к нему точки поля будет не меньше 50 м; второе, водозабор должен выполняться не из грунтовые воды, а из пласта под ней, перекрытого водоустойчивыми породами.

Минимально нужная площадь фильтрационного поля показанной конструкции – приблизительно 10 кв.м/чел. Канавы для труб – от 0,6х0,4 м (ширина х высота). Наполнитель водоотвода – небольшой щебень, завернутый в нетканый материал. Терпит двукратный разовый перезалив.

Главные минусы – большой отвод земли и очень большая цена: трубы необходимы особые дренажные, см. дальше. Колодец-отстойник – тоже дорогой, лишь с глубокой биоочисткой, т.к. на самом поле слив совсем не очищается. Также, при крепких длительных дождях возможен обратный слив в колодец-отстойник, что полноценно выводит его из строя. Дорогой колодец для распределения с клапанами спасает колодец-отстойник, но канализацией приходится пользоваться минимально и крайне осторожно.

Привязка

Расстояния между потенциальными источниками загрязнения и очагами его распространения – еще не все. Необходимо правильно разместить их на участке и местности. Напр., как слева на рис., фильтрационное поле укладывать не под плодородной землей, а отвести его куда-то в сторону дороги, пустыря и т.п. Более того, очень неплохо бы ориентировать слив с поля по общему подповерхностному сливу. Благодаря этому, если вам копали или будут копать колодец – в первую очередь выведайте у профессионалов, куда под землей вода протекает. Это выполнит систему и безопаснее, и долговечнее, и выносливее: наполнитель водоотвода будет намного лучше промываться.

Поз. с правой стороны на рис. иллюстрирует другое обстоятельство, а конкретно: возможным источником загрязнения считается любая емкость системы. В этом случае колодец-отстойник глухой, но расстояние до колодца водообеспечения отсчитывается от него, т.к. при утечке будет только хуже, содержимое-то грязнее. И и в том и другом случае нужно держать по минимуму возможное расстояние в 5 м от дома. Аварийная его осадка из-за подмыва фундамента – это никак не лучше канализационной утечки. А подмыв может вызвать совсем несущественная течь, которая иначе никак себя не проявляет.

Примечание: более точные минимально возможные расстояния от ближайшей точки фильтрационного поля до допустимых очагов распространения загрязнения – до любых источников водообеспечения ниже по течению верховодок 30 м, выше по течению 15 м, перпендикулярно течению 19 м. До контуры участка 2 м, до дома 3 м, до деревьев и больших кустов тоже 3 м.

Разводка и выпуск из дома

Как выполняется канализационная разводка в доме, известно, ключевые принципы этого иллюстрирует рис:

• Стояк размещается в середине дома ближе к септику с наружной стороны, но таким образом, чтобы его выпуск был в теплом доступном месте ниже глубины обмерзания, а между стояком и септиком с наружной стороны не было неустранимых преград.
• Влажные помещения группируются вокруг стояка.
• Кухню допускается располагать через коридор, если толщина настила пола позволяет выдерживать требуемый уклон лежака, см. дальше.
• В данном случае штроба кухонного лежака обязана быть устойчивой к влаге и позволяющей вскрытие для работ по ремонту.
• Если кухонный лежак имеет изгиб и/или к нему прикрепляется аварийный слив из котельной установки, этот узел нужно разместить в пространстве коридора и снабдить инновационным люком; пример планировки с правой стороны на рис. Ванная – с панорамным окном, выходящим в садик с декоративным прудиком на заднем дворе, ради этого стояк понадобилось отодвинуть в середину.
• Источники намного более интенсивных, менее разжиженных и продолжительных сливов размещаются достаточно близко до стояка и ниже прочих.
• Унитаз подсоединяется до стояка конкретно крестовиной (см. дальше) и ниже всех других приборов.
• Следует полностью избегать встречных сливов: в горизонтальном положении их сводят под угол не больше 90 градусов, а в вертикальном положении – под 45 градусов с каждой стороны при помощи одноплоскостной крестовины, см. дальше о процессе установки.
• Сводить сливы в горизонтальной поверхности под угол менее 120 градусов (или более 60 градусов, если смотреть по току жидкости) непозволительно.
• Стояк прикрепляется к поверхности стены не реже чем через 1,5 м хомутами с упругими прокладками. Проводка через перекрытия – см. ниже, о фановой трубе.
• Высота размещения приборов – по ТУ и спецификациям на них. Рукомойники без тумбочки устанавливают на высоте от пола, считая до верха бортика раковины, 750-800 мм, унитаз подвесного типа – 400 мм, биде – 650 мм.

Требования к расположению унитаза определяются тем, что смыв из него первые приблизительно 50 см падения в трубе собой представляет небольшую массу, своего рода поршень. Встретив слив из иного прибора, он может вытолкнуть его назад в водяной затвор. Слив стиралки поршню из уника, однако, не осилить (из посудомойки слив меньше и слабее по напору), благодаря чему может появиться инцидент, симптом которого – обратный выброс сразу из нескольких водяных затворов. По радикальному данная проблема решается при помощи 2-х стояков, см. выше, даже без раздельной чистки сливов. В домах от бизнес-класса, в основном, кухня и сантехнический узел имеют некоторые стояки.

Монтаж вертикалей, в особенности – отводов на устройства, имеет еще ряд особенных характеристик. Первая – необходимо полностью избегать прямых углов. Естественно, углы более 90 градусов, т.е. обратные уклоны, недопускаются. Ни с того ни с сего без прямого угла обойтись нельзя, его необходимо тройником объединить с фановой трубой для выравнивания воздушного давления и устранения гидравлических ударов, слева на рис. Иначе человека, наклонившегося над раковиной, чтобы очистить зубы, может обдать струёй содержимого водяного затвора в лицо, глаза и полуоткрытый рот, что и омерзительно и для здоровья страшно. Читатели, станем думать, поймут, что написать и прочесть о столь натуралистических деталях все же не так отвратительно, как проверить данный эффект кому-либо на себе.

Примечание: включать унитаз за иными устройствами, считая от стояка, как показано на такой же поз рис., может быть только, если он имеет нижний выпуск с коленом от 60 см, т.е. лежак проходит под поверхностью потолка этажа снизу или в подвальном помещении. Более того, отвод от следующего прибора обязан быть не ближе 1,5 м.

Вторая – как выше сказано, изгибы стояка весьма нежелательные. Ни с того ни с сего без них разводка и подключение совсем не получаются, над каждым изгибом необходимо устанавливать ревизию, средняя поз. на рис. Очень часто данная проблема появляется из-за унитаза, благодаря этому прекраснее всего сразу взглянуть по брендовому каталогу, а не выпускается ли облюбованный по дизайну уник в намного подходящем конструктивном выполнении. Очень часто так и оказывается.

Третья – изгибы круче 30 градусов, в особенности на отводе из дома, необходимо набирать из нескольких колен с небольшим углом, как показано с правой стороны на рис. Помимо плавности слива и меньшей допустимости засора, это сделает легче прочистку, буде забив все же случится.

Еще принципиальный момент во время проектирования разводки – приспособление фанового выхода. Первое, в месте перехода влажной части стояка в фан должна быть обязательно проверка, поз. 1 на рис. с правой стороны. В большинстве случаев ее ставят в 30-50 см над смывным баком унитаза для комфорта доступа к тому и иному. Второе – проход фана через перекрытие вследствие нагрузок ветра на фановую трубу обязан быть обрамлен жёсткой гильзой (поз. 2) с гибким наполнением (силикон, резина). Запенивать пеной для монтажа нельзя!

Говоря по существу труба в середине строения собирается на обыкновенных коленах 3; допустимы прямые углы 4 и горизонтальные участки. Но выводить устье фана в дымоотвод или общую вентиляцию вследствие наличия в фановом выходе вредных и горючих газов совсем непозволительно!

Наружная часть фановой трубы 5 должна:

1. Быть цельной.
2. Снабжаться зонтиком.
3. Возвышаться не меньше чем на 70 см над коньком крыши, выходом вентиляции и дымоотводом.
4. Находиться с подветра, т.е. последней, смотря в направлении доминирующих ветров (НПВ). Как замена – дымоотвод, система вентиляции и фан размещаются в линию, перпендикулярную НПВ.
5. Очень неплохо бы выход фана разместить на коньке крыши или близко к нему.

Переходный итог

Отсюда ясно – проектирование канализации прекраснее всего соединять с проектировкой дома. Причем канализация – существеннейшая его часть, от которой зависит львиная доля остального. А проект канализации для существующего дома – сущий ужас и для профессионального проектировщика. Здесь заказчикам неукоснительно рекомендуется обходиться минимумом нужного и не привередничать по части эргономики дома. Не то может быть, что рентабельнее будет дом старой постройки сломать и на том же фундаменте отстроиться снова.

Строительство

Об уклонах

Уклоны труб канализации невелики и, в основном, планировку дома не осложняют. Но держать их необходимо в конкретных пределах: в через чур пологой трубе жидкость потечет потихоньку, твёрдые загрязнения смогут осесть и сделают очаг засорения. В через чур крутой, наоборот – вода сбежит быстро, оставив твёрдую грязь где нибудь по пути, и с тем же результатом.

Трубы для канализации не рассчитаны на полное заполнение, они своего рода корыта или желоба. Благодаря этому хороший их уклон зависит от диаметра внутри трубы:

• 40 мм – 25-30 мм/м.
• 60 мм – 20-25 мм/м.
• 110-130 мм – 17-22 мм/м.
• 160 мм – 8-12 мм/м.

Остается решить, а как выдерживать эти уклоны в работе? О чем в рунете большей частью «забывают» написать и авторы, рекомендующиеся сантехниками-асами. Нужно сказать, выставление и выдерживание уклонов – это реальное искусство. Представление о нем относительно монтажа внутри можно получить из нижепредложенного видео, а что до наружной сети, посмотрим в отпечаток. разделе, с наружной стороны оно легче.

Видео: уклоны канализации и способы их выставления

Внешняя сеть

Копку канав под трубы наружной сети ручным способом советовать можно лишь в самом крайнем случае. Причина – невозможно выдерживать требуемые малые уклоны. Подмостить трубу кирпичами – так подвижки грунта после ее все равно собьют. Что здесь можно самому, так это на развилках вырыть инспекционные колодцы, там они обязательны. Пример см. на рис; там Д – дом, Б – баня, С – колодец-отстойник, Р.к. – дренажный колодец. Колодезные сооружения в этом случае необходимы сухие, разрешено делать кирпичные, газобетонные, из асбоцементного листа и т.п. Глубина и размеры – только бы технологичный доступ с развилке был.

Для земляных работ по наружке прекраснее всего во всех отношениях нанять траншейный экскаватор с роющей цепью шириной 250-300 мм. В намного не широкой траншее внешние трубы (см. дальше) правильно разместить будет не легко. Только лучше – маленький экскаватор с траншеекопателем. Современные «бобкэты», комплектуемые таким органом для работы, снабжены очень часто и автоматикой, выдерживающей установленный уклон по мере продвижения машины. А топлива они использут мало, в обслуживании просты и аренда их обойдется не очень дорого. Правда, и бывалый машинист экскаватора на «баре» («бара» – технически-жаргонное наименование траншеекопателя) необходимый уклон на-глазок тоже выдержит. В общем, действуем по обстоятельствам.

Чтобы провести трубы в готовой траншее, ее необходимо приготовить: сделать под трубу подсыпку песком толщиной примерно 15 см и точно выставить ее уклон. Нужно заявить, что с наружной стороны это не в пример легче: шланговый уровень, 2 длинных планки с набитыми опорными «пятаками» из фанеры, плюс ручная трамбовка из отрезка бревна или бруса, да немножко своей аккуратности – теперь можно сказать все.

Материалы и монтаж

Проводящие детали сетей канализации сейчас выполняются в основном пластиковыми. Чугунные имеют ряд ценных плюсов и еще производятся, но работа с ними – не для любителя. Доступные же по стоимости, трудоемкости и проблемы монтажного процесса трубы и элементы соединения к ним – соединители – делаются в основном из ПВХ. Пропиленовые не очень гладки и более предрасположены к засорению. Правда, термическую устойчивость ПВХ ограничена 80 градусами, но данные опытов говорят что, если неожиданно выплеснуть в кухонную раковину 5-л кастрюлю крутого горячей воды, то уже на стыке штатного гофра ее водяного затвора с лежаком температура слива падает ниже 70 градусов, что для ПВХ весьма приемлимо.

Трубы

ПВХ для труб применяется 2-х видов: традиционный (PVC), и более термоустойчивый, но и более непрочный непластифицированный (PVC-U). Во многих случаях для разводки внутри годятся трубы общего назначения серого цвета (поз. 1 на рис.), они и доступнее. Черные трубы для магистральных сетей и зеленые очень высокой устойчивости к химии хуже не будут, но обходятся дороже. Свободные средства на домовую канализацию лучше инвестировать в звукоизолирующие трубы, они куда уютнее. Цвет – белый с продольными красной и зеленой полосками, поз. 2. Это же замечание относится и к двухслойным трубам (PVC + PVC-U), поз. 3.

Морозоустойчивые надежные трубы для наружки – горчичного, рыжего или светло-коричневого цвета, поз. 4. В местах с подвижным грунтом порой рациональнее применять гофротрубы, их сложнее промять или порвать, однако они дороже и более предрасположены к засорению. В регионах с крепкими морозами, в т.ч. на вечной мерзлоте, применяются трубы в готовой утепляющей оболочке, поз. 5. Напоследок, для специальных водоотводных конструкций и фильтрационных полей применяются эластичные волнистые и заблаговременно трубы с отверстиями жёлтого цвета (поз. 6), они реализовываются бухтами и на куски не режутся.

Предлагаемые диаметры для лежаков из соседних помещений – 40 мм; для кухонного со стиральной машиной и/или через коридор, или из ванной с гидравлическим массажем (гидромассажная ванна) – 60 мм; стояк и отвод из дома – 110-130 мм; наружка – 130-160 мм. Все трубы для канализации выполняются готовыми к сборке, со вставленными в раструбы уплотнительными манжетами или прокладками. Рекомендуют то и другое отдельно – проходим мимо, реализатор бесчестный. Сборка и прокладка сводится к обрезке в размер и вставлению конца в раструб. Кое-что о ней дополнительно узнать можно из ролика:

Видео: прокладка канализационных труб

Соединители

Соединители для канализации выпускаются в очень большом и качественном ассортименте; на рис. – далеко не полное собрание. Порой и специалист в недоумении скребет там, где шапку носят: к чему бы оно, хрень-то этакая? К слову, сборные узлы, т.е. вставки с лючками невидимками, лучше подбирать традиционного типа, с крышками на болтах и прокладками из резины. Из футуристических конструкций со сдвижными шторами когда нибудь вонью понесет.

В общем все это сборище делится на следующие классы:

1. Расширители, или колена – поз. 1-5.
2. Тройники, или углы – поз. 6-10 и 18.
3. Крестовины, одно- и двухплоскостные, поз. 11-17.
4. Муфты для соединения, поз. 19.
5. Гильзы для проводки сквозь перекрытия, поз. 20.
6. Переходники с диаметра на диаметр, поз. 21.

Кажется, из всего такого, просто огромного разнообразия можно слепить все, что душа желает, несмотря ни на что. В действительности такой разнобой только затрудняет работу. Или убыстряет сдачу объекта «залетными». Чтобы собрать необычную «каракатицу», которая не станет то и дело забиваться мусором, необходимо быть опытнейшим профессионалом, на уровне интуиции ясно представляющим себе, как оно, ну… э-э… это самое, идет по трубам. Новичкам же неукоснительно рекомендуется воспользоваться следующими узлами, проверенными еще в старые добрые чугунные времена:

• Колена до 45 градусов – поз. 1-3.
• Тройники косые под 45 градусов – поз. 6, 7.
• Для унитазного подключения – двухплоскостную крестовину с отводом, правым или левым 40 или 60 мм.
• В исключительном случае – одноплоскостную крестовину 45/45, поз. 12, 13.

Как черту от ладана, необходимо шарахаться от крестовин со встречными потоками (поз. 14-17) и переходников с диаметра на диаметр, поз. 21. При безграмотном применении они создают и очаги засорения, и гидравлические удары с выбросами из водяных затворов.

Уж поверьте, из данных штуковин, имея малость сообразительности, можно собрать любую разводку. А чтобы знать, чего и как не надо делать, взгляните еще:

Видео: ошибки монтажного процесса труб водообеспечения и канализации в сантехническом узле

Об угловых стульчаках

Порой проблематику планировки дома в общем решает использование углового унитаза. Делать в него, что следует, даже лучше, чем в прямой, а коленкам так даже и удобнее. Однако для него, с первого взгляда, необходима 2-х или 3-х плоскостная крестовина с одним из патрубков под 45 градусов к остальным. Так вот, подобных не делают и не продают – гидродинамика запрещает. На «металлических» базарах порой можно повстречать самоделки, но после исключительно их пробивать и приходится.

Конфетка на закуску

Вы, возможно, уже знаете, что рукодельная канализация – занятие не для слабаков в любом смысле. Однако один из законов Мэрфи говорит: из любого безвыходного положения по зрелом размышлении всегда найдется как минимум 2 выхода. По-русски – голь на выдумки хитра, а в любой бочке дегтя, если как следует процедить, найдется ложечка меду. Касательно к теме, это самая простая канализация для дачного участка, не требующая ни больших трудов, ни значительных затрат, ни каких-нибудь бумажных оформлений. В любом случае, если сосед-ябеда сдаст влияниям, контраргументов отыщется достаточно, чтобы натянуть препирательство, пока его цикл жизни не скончается по настоящему. Однако что очень важное – канализация эта по настоящему действующая и безопасная.

Зацепка – норма санпинов в 50 л/сут слива на человека в доме без водомерного узла. Считая дом за городом непостоянным жильем и поколдовав над нормами, получается вогнать емкость канализационного колодца в 200 л, т.е. всем известную и находящую порой самые поразительные использования металлическую бочку. Дальше, дача – летняя; тогда берем глубину обмерзания = 0,00 м. Высота бочки – 85 см, т.е. и условие заглубления на 0,7 м ниже ее де-юре соблюдено.

Сейчас остался фокус-покус, достойный графа Калиостро или Остапа Бендера: как дом с по настоящему применяемыми туалетом, душем, мойкой сделать по-бумажке безводопроводным? Любой хороший фокус всегда прост, и данный курьез – не исключение: подачу воды в дом от подводки на участок делаем гнущимся шлангом с клиновым соединением – то ли резьбовый патрубок для соединения ставим, то ли просто шланг на отрезок трубы натягиваем. Штатный вентиль запорного типа сохраняем. Тогда, по всем знаменитым и потенциальным правилам, это не водомерный узел, а временное подключение. Ну, типа сад-огород полить.

Результат – см. рис. То, что на врезке с правой стороны вверху, удержит отходы деятельности семьи в 2-мя детьми при выездах на выходные. Только бочку лучше все же не дырявить угловой шлифмашиной, а вырезать ее днище и вырыть котлован глубже, чтобы под бочкой поместилось 0,8-1 м щебня мелкой фракции.

То, что занимает другую часть рис., удержит и нашествие десятка гостей на 1-2 суток или семью, живущую на дачном участке все лето. Бочка здесь необходима хорошая, не дырявая. В нее вваривается глухой открытый сверху карман, чтобы вышел отстойник переливного типа.

В обоих случаях необходимо выдерживать расстояния от дома и колодцев со скважинами, в т.ч. и соседскими. Водоотвод, а в первом варианте – весь колодец-отстойник, устанавливают под клумбой или газоном, в расчете, что цветы не кушают, а подстриженная лужайка – не выпас.

Напоследок

Надеемся, что читатель сейчас получил представление, что это такое – канализация, и как ее самому соорудить или правильно выбрать и принять. Однако есть у данной публикации и сверхзадача: внушить уважение к тяжёлому, трудному, загрязненному, вредному, временами смертельно опасному, но жизненно нужному всем нам труду сантехников. Персоны, вершащие доли мира, мыслители, обдумывающие приспособление мироздания, творцы бессмертных художественных произведений и очень разгламурные красотки тоже ведь туда ходят. И делают там то же самое, что и все остальные.

канализация, поле фильтрации, провести, сделать, схема, устройство