Новая газовая плита куда сложнее собственных, часто даже в наше время исправно работающих, предшественниц полувековой давности. Все таки базисный ремонт кухонной плиты собственными руками вполне возможен и очень часто собой не представляет больших трудностей; необходимо лишь прекрасно знать приспособление плиты и правила обращения с газом.
Отдельный вопрос — замена кухонной плиты. С одной стороны, эксплуатационные правила бытовых газовых приборов решительно запрещают самостоятельные работы, которые связаны с газоподачей, с одной стороны. Со второй – стоимость установки плиты слесарем горгаза будет примерно 1000 руб, что в два раза доступнее, чем у сертифицированных мастеров-ИП. Однако есть много «медвежьих углов», в том числе и в мегаполисах, где и те, и прочие не то что халтурят, но и прямо допускают грубейшие нарушение техники безопасности. Благодаря этому вполне оправданно будет и рассмотреть, как сделать подключение кухонной плиты собственными руками.
Бытовой сетевой газ и правила обращения с ним
То, что горючий газ, смешанный в конкретной пропорции с воздухом, взрывоопасен, каждый знает. Но, как ни удивительно, до взрыва во время работы с газом доходит дело по другой причине.
Безопасности ради в бытовой газ добавляют в ничтожном количестве отдушку – меркаптан. Это чрезвычайно вонючее химическое соединение и как правило, при утечке прежде, как концентрация достигнет опасного уровня, нестерпимая вонь распространится по всей округе и кто-то да наберет 104. Однако если газ идет из открытой трубы, вероятна другая ситуация.
Большую половину газа составляют сочные углеводороды – пропан, бутан. Но всегда в определенном количестве есть и ненасыщенные – этен, пропилен. Они владеют психотропным воздействием: чувства притупляются, и человек перестает смотреть на шипение газа и аромат отдушки. Возможны также нарушение психики и неадекватные действия, скажем, попытка прикурить в красочной газом атмосфере.
Чтобы уберечь себя и собственное жилье во время работы с газом, необходимо обязательно исполнять такие требования:
- полноценно выключить жилую площадь, вывернув пробки или выключив главный автомат;
- вынести из жилой площади все мобильные устройства с независимым питанием, полноценно выключить компьютерный UPS (источник бесперебойного питания);
- настежь открыть окна и двери во всех помещениях;
- перед тем как приступить к работе закрыть вентиль запорного типа на опуске от газового стояка к плите и вытянуть вилку электрического питания плиты из электророзетки;
- пользоваться только особыми, для газовой арматуры, расходниками, комплектующими и инструментом;
- заблаговременно подготовить затычку из влажной тряпки, а под подающую трубу 1/2? – из старой пробки от вина;
- любой открытый отрезок трубы здесь же затыкать, и лишь потом продолжать работу;
- работать быстро, смело, с полным знанием дела;
- после переборки любого соединения подать газ, открыв вентиль запорного типа, и проверить его раствором на мыльной основе. Мизерный пузырек – здесь же закрываем вентиль и доводим до абсолютной герметичности;
- при появлении шипения или запаха газа по неясной причине – немедленно закрыть вентиль запорного типа и по 104 вызвать профессионала аварийной службы газа.
Тряпка обязана быть влажной для газонепроницаемости. Бытовой газ подается под невысоким давлением – от 100 до 300 мм. вод. столба (чтобы сравнить: 1 атм = 10,5 м вод. ст.) – и не выдавит влажность из пор тряпки.
Пробку с узкого, обжатого горлышком бутылки, конца, срезают на конус острым ножиком и обрабатывают шкуркой. В трубу вставляют туго, немножко поворачивая туда-сюда. Вынимают, если застряла, штопором.
Раствор на мыльной основе на дистиллированной воде можно не приготовлять. Достаточно хорошо подходит детский наборчик для пускания мыльных пузырьков: колечком на палочке от него комфортно выверять надежность запорного вентиля. Иной вариант – 5-10 капель любого жидкого средства для моющих работ для посуды на стакан воды.
Совет: не ленитесь познакомиться со СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение».
Инструмент и материалы
Газовая арматура делается из бронзы или других сплавов, не дающих искры при ударе. Добавочное требование – на 2 порядка прекрасная (исходя из соотношения вязкости газа и воды) непроницаемость. Благодаря этому приобретать краны, шланги и др. необходимо сертифицированные, в специальных магазинах. Визуально их можно отличить от водопроводных по жёлтой рукоятке, черной, жёлтой или черной с жёлтой полосой оплетке. Помните: цена неразумной экономии – жизнь.
Подводящие шланги бывают двух вариантов: из специализированой резины в оплетке из металла (черные) и гофрированные металлические (сильфоны) в пластиковой оболочке (жёлтые). Вторые в два раза дороже, но и расчетный эксплуатационный период их в два раза больше. Резина все же лучше: ее сложнее повредить, она не потрескается при случайном перегибе, а хороший брендовый шланг отслужит не меньше 20 лет.
Прекрасная изоляция для резьбы – льняная пакля, пропитанная специализированной пастой «Унипак» для газа, с прокраской стыка с наружной стороны после сборки. Резьбоуплотнительная фторопластовая лента и тефлоновая нить, прекрасно держащие на водопроводе, на газе в течении определенного времени дают ничтожную, однако не безвредную для здоровья утечку.
Из инструмента, кроме отверток, шведского ключа, пассатижей, совсем нужен газовый (трубный) ключ, см. рис; для плиты — №1 (самый маленький). Если планируется замена запорного вентиля на опуске, то необходим еще ключ №2, иначе, стараясь свернуть прикипевший к трубе устаревший вентиль, можно сломать опуск, и газ из стояка хлынет в жилую площадь.
Незаменимая принадлежность современнейшей кухонной плиты – диэлектрическая вставка между подводящим шлангом и запорным вентилем. В настоящий момент практически все плиты снабжены электроподжигом; более того, по ГОСТ Р 50696-94 духовая печь любой плиты обязана быть снабжена системой газконтроля (см. ниже), перекрывающей газ при погасании пламени. Все это (пламя – замечательный проводник электричества) даёт крепкую электроутечку на газовый стояк, что отнюдь небезопасно, так что электроизоляция плиты от стояка нужна. Также, если плита снабжена руководящим процессором, то плавающие электрические потенциалы без изолирующей вставки быстро выведут его из строя.
Приспособление плиты
Приспособление кухонной плиты современнейшей конструкции в себя включает следующие системы:
- Газовую – внутренний распределительный трубопровод, регулировочные краны, конфорки, горелки.
- Электрическую – электроподжиг, подсветка, элекрогриль.
- Газконтроль – термопара с электромагнитной защелкой.
- Управления и контроля – процессор, таймер, термометр и т.п.
- Несущую – шкаф из эмалированной спецстали или нержавеющей стали с вентиляционными ходами.
Несущую конструкцию плиты можно повредить разве что кувалдой; система управления относится к компетенции экспертов по микроэлектронике, благодаря этому рассмотрим только первые три.
Газ
Краны и горелки
Приспособление газового регулировочного крана
База газовой арматуры плиты – регулировочный кран и горелка. Приспособление крана показано на рисунке слева. Кран вмонтирован в распределительную трубу; газ поступает в него через отверстия в обойме и подходящие им отверстия в конусообразной муфте. При повороте крана газоподача меняется сообразно степени перекрытия отверстий в обойме и муфте. Резьбовый штифт (винт без головки), указанный красным, одновременно с пружиной, шариком и фасонным пазом в обойме фиксирует кран в типовых положениях: полное пламя, минимум (дежурка), усредненное пламя. Вывернув штифт, кран можно полноценно разобрать.
На том же рисунке показана часть инжекционной горелки с внешним дожиганием, применявшейся в устаревших, по ГОСТ 10798—77, плитах. По сути, это знакомая по школьным урокам химии бунзеновская горелка.
Газ вдувается в полость горелки через сопло (струнный насос), наиболее часто неверно называемое жиклёром. Сила пламени изменяется за счёт подсоса воздуха через два диска с оконными конструкциями. Поворачивая диски относительно друг друга, можно настраивать максимальное пламя сообразно давлению газа. Для устранения проскока пламени в середину газовоздушная смесь первоначально готовится переобогащенной, как в форкамере двигателя автомобиля с факельным зажиганием, а полноценно газ горит уже с наружной стороны.
Горелки с дожиганием благодаря собственной действительно «дубовой» надежности, работают по 100 и более лет. Но есть у них большой недостаток: при соприкосновении пламени с относительно холодными стенками посуды сгорание выходит неполное, и появится определенное количество моноокиси углерода (угарного газа). Во время Бунзена содержание угара в воздухе 1% по объему считали взятым с большим запасом, однако на данный момент максимально возможным считается 0,2%, а в свете последних медицинских исследований и эта норма в ближайщее время обязана быть снижена в 5-10 раз. Благодаря этому в новых плитах используются инжекционные горелки с профилированным каналом (см. рис. с правой стороны).
Новая атмосферная горелка бытовой плиты
В такой горелке смесь сразу готовится благоприятного состава, а проскок пламени исключается за счёт геометрии горелки в общем. Синергетика процессов в такой горелке очень трудна, рассчитывается способами численного моделирования при помощи компьютера, и требуется очень высокая культура производства, но профилированная горелка совсем не даёт угара и практически не даёт сажи.
Самая большая сила пламени изменяется игольчатым жиклёром за счёт газоподачи, а воздуха всегда подсасывается именно столько, сколько необходимо для полнейшего сгорания. Если снять «блин» такой горелки (или верхнюю панель плиты, смотря по конструкции), то рядом с горелкой можно заметить винт для регулировки жиклёра. Поворачивая его влево (отворачивая) газо подачу делают больше; наоборот – делают меньше. Регулировка «острая», счёт идет на четверти и восьмые доли оборота, так что настраивать необходимо осторожно.
Духовая печь
В устаревших плитах горелка духовки представляла собой 2 трубы с рядами инжекторов. Поджигать ее доводилось свернутой с трубочку горящей бумажкой или специализированной спичкой, и для нормального горения требовался мощный подток воздуха и отвод газов дыма. Благодаря этому прислонять старую плиту к мебели или закрывать нижний проем декоративной накладкой непозволительно: во время работы духовки угар пойдёт в воздух в вредных для здоровья количествах.
В современных плитах горелка духовки также профилированная, только большая, с тарелку и более размером. При компоновке кухни с подобной плитой необходимо руководствоваться инструкцией к ней, либо же указаниями в разделе про установку плиты реальной публикации.
Электроподжиг
Своеобразная часть электрического оборудования кухонной плиты – электроподжиг.
- С одной стороны, электрическая надёжность газовоздушной смеси (так сказать, ее электропробивная способность) в пару раз меньше, чем у воздуха, так что мощной искры, напряжения в 10-20 кВ и соответствующей изоляции не потребуется.
- С другой стороны, газоразрядный прибор (поджигающий электрод) с изолятором расположен недалеко с пламенем, очень разогревается и может быть залит убежавшей стряпней, так что конкретно электроподжиг даёт большую половину поломок плиты.
Газконтроль
Газконтроль – независимая система, к электросети не подключаемая и электроникой не управляемая. В ее составе только два узла: термопара с электромагнитным клапаном и соединительные провода между ними.
Работает газконтроль так: при открытии газа избавляется заслонка клапана, однако не падает, пока нажата и держится ручка регулировки пламени. При зажигании термопара нагревается и даёт ток на электромагнит, удерживающий заслонку. Если пламя при кране который открыт горелки гаснет, термопара стынет, электромагнит отпускает, заслонка падает и закрывает газ. Еще один вариант выполнения – ручка регулировки с возвратной пружиной, а электромагнит держит подпружиненный стопор ручки. При погасании пламени электромагнит отпускает, стопор отходит, и ручка идет назад в нулевое положение, закрывая газ.
Рабочие условия газконтроля также увесистые: термопара даёт большой ток при малом напряжении, и вся система более чувствительна к состоянию контактов. Термопара в чехле находится в контакте с пламенем, покрывается нагаром, может быть залита. Благодаря этому время разогрева термопары может, при весьма исправной системе в общем, повыситься более времени начального удержания заслонки (щеколды) и зажженная горелка будет погашена. Газконтроль – второй по частоте источник поломок плиты.
Видео: приспособление газконтроля
Ремонт кухонной плиты
Плиту необходимо ремонтировать тщательно вычищенную. Дело здесь в соли; точнее – в содержащемся в ней натрии. Горячий натрий даёт очень интенсивную линию в жёлтой части спектра (все наверно видели натриевые осветительные приборы для больших наружных площадей; лампы Нернста), и мельчайшая крупица соли может ввести в заблуждение, окрасив пламя в жёлтый цвет и создав подобным образом видимость поломки там, где ее нет.
Помните: во всех описанных ниже случаях перед тем как приступить к работе необходимо закрыть газо подачу на опуске, а перед открытием вентиля четко сверить безошибочность сборки узлов!
Предполагаемые ситуации
Не зажигается совсем
Если не зажигается газовая плита и не слышно даже краткосрочно шипения газа при повороте любой из ручек, а газоподача от баллона, необходимо проверить давление в нем (возможно, просто окончился газ) и состояние редуктора – не перекрыт ли. При запитке от сети газоснабжения – смотрим вентиль запорного типа на опуске; возможно, кто-нибудь из домашних перекрыл. В другом случае – без вариантов звоним 104: завершение газоподачи – серьезнейшее ЧП, так как может привести к завоздушиванию системы с дальнейшими катастрофическими результатами.
Не зажигается искрой
Если не работает электроподжиг кухонной плиты на всех горелках и духовке, дело в источнике большого напряжения. Собственноручно туда лезть не надо, это дело профессионала.
Если же искрит хотя бы одна горелка, проверяем состояние газоразрядные приборы с изоляторами. Если изоляторы целы, однако просто загрязнились, значит «искра в землю уходит». Необходимо очистить: газоразрядные приборы небольшой шкуркой, а изоляторы – сначала моющим средством для плиты, потом кусочком ветоши, смоченным 96% спиртом (не водкой, одеколоном или самогоном!)
Главное: не забывайте сначала полноценно выключить плиту от электрической сети, вынув вилку из электророзетки!
Если изолятор треснул, его необходимо сменить вместе с газоразрядным прибором. Не помогло и это – снимаем верхнюю панель плиты и проверяем провод и контакты. Контакты нечасто ломаются: ток в высоковольтной цепи невысокий, а вот изоляция провода от нагревания может повредиться, и он замкнет на корпус.
Видео: чистка контактов электроподжига
Искра есть, однако не горит и не шипит
Возможно, забит струнный насос. Его прочищают швейной иглой. Давить и «раздалбывать» калиброванное отверстие не надо, нужно только вставить острие и очень легко повращать иглу между пальцами.
Воспламеняется, хорошо горит, после гаснет
Быстрее всего, загрязнился чехол термопары или окислились контакты ее цепи. Контакты необходимо разнять и очистить ваткой со спиртом; чехол очищается любым моющим средством для плиты. Потом проверяем термопару с электромагнитом: зажигаем горелку и держим ручку 2 минуты. Если по отпускании горелка все равно гаснет, необходимо обращаться к эксперту либо предъявлять жалобу по гарантии. Если, прогревшись 2 минуты, горит устойчиво, значит, плохо почистили термопару и контакты, необходимо очищать еще. С контактами порой приходится повозиться даже эксперту: из-за большого тока в цепи газконтроль критичен к их состоянию. Благодаря этому, если вы не электрик с опытом, лучше всего воспользоваться услугами профессионалов.
Горит часть горелки; пламя обычное
Засорились выходные каналы. Снимаем горелку, «блин» с нее и зубной щеточкой под струйкой тёплой воды прочищаем со средством для мойки для посуды. Проковыривать проволокой или гвоздиком, как в устаревших плитах, нельзя: профилированная горелка чувствительна к комбинации деталей и от подобного обращения может испортиться совсем. Потом досуха вытираем, сушим на батарее или подоконнике с 30 минут, собираем и ставим на место.
Следите, чтобы выступы горелки попали в пазы ее седла, а крышка (блин) легла на место ровно, без перекашивания и смещения!
Пламя отчасти срывается, сильно шипит
Велика газоподача или, в устаревших плитах, воздуха. Уменьшаем завинчиванием (по немного!) винта жиклёра или воздушными дисками. Для регулировки дисками придется отвернуть стопорный штифт, а после туго его свернуть. Нормальная длина язычков пламени – 2-2,5 см. Лучше выполнить поменьше, чтобы, ни с того ни с сего газовое давление в системе становится больше, не «пыхнуло». Точный ориентир – звук. Обычное пламя должно быть беззвучным. Повышать пламя ради ускорения готовки непозволительно!
Пламя вялое, жёлто-оранжевое, коптящее
В устаревших плитах необходимо расширить подачу воздуха дисками. В новых – сопоставить все горелки и духовку. Если на всех горит одинаково плохо – упало давление, но сразу лезть к жиклёрам не надо: в границах 100-300 мм вод. ст. профилированные горелки работают стабильно. Необходимо заявить по 104, пускай на месте удостоверятся в надежности давление и доведут до нормы.
Если же в новой плите плохо горит одна горелка, необходимо в первую очередь вычистить ее сопло, как описано выше. Не помогло – осторожно вращая винт жиклёра, пробуем расширить пламя. Реакция пламени на винт обязана быть резкой. Если винт приходится сильно отворачивать – жиклёр неисправен, его необходимо менять, и делать это должен эксперт.
Как зажечь плиту без электроподжига?
Ремонт электроподжига – дело не простое; необходимо демонтировать плиту. Запасные части необходимой модели, в первую очередь газоразрядные приборы с изоляторами, абсолютно не всегда есть в продаже, а готовить необходимо. Вот именно сейчас вышла из строя, зажечь необходимо, а спичек в доме не имеется. Как зажечь плиту газовую без спичек?
Стоит держать на всякий пожарный случай пьезозажигалку для плиты, с длинным носиком. Если и ее нет – зажечь обыкновенной зажигалкой свечку и зажечь ею. Если и свечки нет, необходимо свернуть в плотную трубочку длиной от 5 см. бумажку, поджечь ее и потом горящей бумажкой – горелку или духовку. Горелым навоняет, однако что сделаешь? Поджигать сразу зажигалкой для прикуривания – легко обжечь руку.
Ремонт духовки
Ремонт духовки кухонной плиты выполняется точно также верхним горелкам, однако с определенными свойствами:
- Чтобы добраться до горелки с жиклёром, придется снять дверку и нижнюю панель плиты.
- Для снимания дверки очень часто недостаточно отвернуть винты петель; приходится немножко разгибать петли, а после загибать их обратно.
- Сняв дверку, лучше, отвинтив винты, снять ее внутреннюю крышку, проверить состояние подкладок (и сменить если необходимо), вытянуть и промыть стекло с эффектом защиты.
- Контролировать работу горелки духовки при снятой створке и нижней панели допускается.
Примечание: разбирая дверку, будьте осторожнее с термометром. Зацепив случайно его стрелку, можно погнуть биметаллическую спираль, и прибор начнет безбожно соврать.
Замена и установка плиты
СНиПы просят подсоединения плиты жёстким соединением и расстояния от нее до ближайших предметов в горизонтальном положении не меньше 0,8 м. Технически это вполне оправданно, и для устаревших плит на самом деле нужно. Однако правила установки кухонной плиты так и пестрят разнообразными «в основном», «При невозможности выполнения перечисленных требований» и т.п., благодаря этому сначала попытаемся разобраться, что на самом деле нужно, а что ради удобства и дизайна можно обойти.
Шланг и вентиль
Каким обязан быть эластичный шланг для газоподачи к плите, сказано выше. Одно требование: скрывать его под обшивку стены нельзя. Шланг обязан быть доступен для осмотра, в противном случае понадобится переподключать, а дело это хлопотное и расходное. Если же вся арматура на виду и данная, как нужно быть, инспекторы при очередном осмотре, в основном, просто записывают изменения в газовую книжку. Допустимая длина шланга — до четырех метров без промежуточных стыков, однако это больше размера обыкновенной кухни, так что о длине шланга особо можно не беспокоиться.
Вентиль запорного типа, если он не «травит», оставить лучше устаревший – это сохранит время, деньги и освободит от опасной работы. Выверяют вентиль на утечку так:
- Охватив тело вентиля (перекрытого!) ключом №2, ключом №1 зажимают накидную гайку отвода к плите и сильно, но осторожно отворачивают. Работаем обоими руками, скручивающее усилие на трубу не должно передаваться!
- Берем детский комплект для мыльных пузырьков, макаем кольцо в раствор и подносим близко к выходному отрезку трубы вентиля. Не надулось ни немного – очень хорошо, все разрешено делать самому.
- «Тянет» – выясняем благодаря знакомым, как работают газовики. Если честно, приобретаем новый вентиль, лен с пастой для уплотнения и вызываем мастера для замены.
Примечание: если труба примыкает к поверхности стены и подсунуть ключ невозможно, осторожно отодвигаем ее тремя древесными клиньями: два под стояк по двум сторонам опуска, один под изгиб опуска.
Если же делают халтурно, а оплачивать очень дорого не хочется, можно сменить собственноручно. Но не забывайте – работаете с газом, см. выше! Замена вентиля не трудна:
- Готовим пробку или затычку из влажной тряпки.
- Проверяем на обрезке трубы в полдюйма, как входит, и учимся быстро затыкать.
- Готовим помещение, как описано.
- Откручиваем устаревший вентиль 2-мя ключами, как в предыдущем пункте (пробка для трубы обязана быть под рукой).
- Не теряя головы от шипения газа, быстро затыкаем трубу.
- Наматываем на резьбу изоляцию. Пакля обязана быть заблаговременно пропитана «Унипаком»!
- Проверяем, перекрыт ли новый вентиль, вынимаем из трубы затычку и бережно, но быстро наворачиваем вентиль рукой до конца. Неплохо бы заблаговременно потренироваться на обрезке трубы с резьбой: операцию необходимо сделать в течении нескольких секунд.
- Подтягиваем вентиль ключом до установки его рукояти в необходимое положение, раствором на мыльной основе проверяем на утечку по резьбе и в отрезке трубы; если будет необходимость переделываем.
- Прокрашиваем резьбовый стык с наружной стороны масляной (!) краской.
Замена плиты
Установочная схема кухонной плиты
После замены вентиля вопрос: «Как сменить плиту газовую?» технически сводится к ее подключению гнущимся шлангом со штатными уплотнителями через изолирующую вставку и проверке стыков на утечку раствором на мыльной основе. Если плита подсоединяется к баллону, необходимы также редуктор и прибор для определения величины давления. Намного серьезнее трудность расположения плиты в кухонной комнате.
В первую очередь, высота и облицовка помещения. Тут отходить от СНиП нельзя: высота не меньше 2,2 м, облицовка – негорючая. Дальше, расстояние от кухонной плиты до вытяжки. Точной регламентации нет, однако, при типовой для четырехконфорочной плиты мощности тепла в 10,8 кВт его нужно сделать также по СНиП: 0,8 м. При меньшем потоке тепла – не меньше 0,6 м.
Что же касается мебели, то в первую очередь необходимо с большим вниманием прочесть инструкцию к плите. Если там есть штатная установочная схема, делаем по ней. Если нет или описано невразумительно, руководствуемся правилами техники безопасности и теплотехники.
Мебель высокую, выше плиты и горючую, нельзя придвигать к плите ближе все тех же 0,8 м. Расстояние от плиты до мебели наравне с ней и невоспламеняющейся (стальная мойка, стол для разделки с доской из ламината и т.п.) определяется конструкцией плиты.
Осматриваем боковины плиты. Если глухие, без отдушин – мебель можно придвигать близко, но сзади зазор должен быть по правилам или в расчете 1 кВт – 1 см. При вышеуказанной мощности от поверхности стены до плиты должно быть не меньше 11 см. На случай бокового воздухозабора (плита с отдушинами на боковинах) требуемый просвет можно поделить пополам, см. рис; там же отмечено и допустимое расстояние до газовых счетчиков при боковом и верхнем его подводе.
Примечание: по СНиП счетчик должен находиться не ближе 0,8 м к плите в горизонтальном положении, но газовики не придираются, если расстояние до него отвечает таковому для мебели.
Плита и холодильник
Можно ли устанавливать холодильник рядом с кухонной плитой? Ни за что, и по требованиям правил безопасности, и просто по уму.
Холодильник – довольно мощный тепловой источник. Вспомним: отобранное у его содержимого тепло подается в воздух за счёт циркуляции хладоагента, плюс мощность нагнетателя воздуха, хладоагент перекачивающего. От соседства с еще киловаттами тепла холодильник будет употреблять непомерно много электричества, нагнетатель воздуха от перегрузки выйдет из строя быстро, а пенопластовая тепловая изоляция от подогрева снаружи в скором времени прийдет в негодность.
Вообще, холодильник от плиты необходимо держать дальше, а совершенное место для него – балкон с остеклением. Экономия электричества выходит данная, что затраты по застеклению окупятся за две-три обыкновенных зимы.
Электрическое питание плиты
Газовая плита без электрогриля покупатель электрической энергии не сильно мощный, но запитывать ее необходимо все равно через отдельный автомат на 16 Но и в первую очередь через розетку с заземлением. Причина – увесистые рабочие условия электрического оборудования плиты, высокая проводимость электричества пламени и благодаря этому очень высокая опасность пробоя.
Видео: самостоятельное подключение кухонной плиты
Итог
И все же оптимальный способ ремонта и установки кухонной плиты – узнать, насколько профессиональны ваши газовщики и, если претензий к их работе нет, к ним и обратиться. С газом не шутят, и сэкономленные 1000, ну пускай 1500 руб. могут повернуться большой бедой.
газовый, замена, плита, подключение, устройство
