Колоть дрова физически развитому человеку скорее приятно, чем в тягость. И, несомненно, полезно: это занятие идеально нагружает все мышечные группы. Но – что слишком, то не здраво. Если колка дров выматывает и/или не оставляет сил на другие дела по дому, то дровокол на хозяйстве, разумеется, необходим. Однако подбирать образец по техническим свойствам популярных промышленных изделий в данном случае навряд ли лучше хотя бы вследствие того что разновидностей их конструкций десятки и использование каждой требует мер безопасности, абсолютно не всегда выполнимых дома. Благодаря этому, чтобы выполнить дровокол собственными руками, необходимо сначала определить, для какой собственно цели он необходим:
Для постоянной подготовки приличного количества дров на теплоснабжение дома больших размеров в жёстком климате;
То же, но дом не очень большой и/или размещен в месте с теплой зимой, т.е. дров требуется немножко;
Для нерегулярной подготовки дров как добавочного топлива (напр., к углю) или для обогревания подсобно-хозяйственных помещений;
Для эпизодической подготовки дров для декоративных теплотехнических приборов (напр. камина) или на обогрев зимней дачи выходного дня.
Бить или давить?
Расщепление чураков считается опасным производственным процессом: вывернувшаяся из станка заготовка способна расплющить человека, а отлетевшая щепа пронзить его насквозь. Совсем убрать нештатные ситуации при колке дикой древесины невозможно – она в данном отношении материал далеко не полноценно прогнозируемый. Как правило, кое-какие виды технической спецификации устройств для расщепления сырой древесины нужно в виду иметь, чтобы выполнить дровокол, достаточно безопасный в бытовых условиях. А конкретно – ударного он действия или нажимного:
Механизированные расщепители ударного действия с промежуточным накопителем энергии – очень эффективны, экономны, практически полноценно избавляют оператора от мускульных усилий, но конструктивно непросты и в работе намного более опасны. Справляются с самыми разными чураками, в т.ч. с комлевыми кряжами вяза и лиственницы.
То же, ручные без механического энергоаккумулятора – энергонезависимы, дешевы, конструктивно просты. Могут применяться в нажимном режиме и подобным образом раскалывать свилеватые и суковатые чураки до 25-30 см длиной. Мускульных усилий просят меньше, а рабочую безопасность больше, чем при ручной колке колуном на плахе. Малопроизводительны; годятся для нерегулярной и эпизодической подготовки дров.
Нажимные расщепители с приводом от ДВС или электрического мотора – довольно дороги (см. дальше). Также практически полноценно исключают мускульные усилия оператора. Продуктивность достаточна постоянного обеспечения дровами дома до 200-300 кв. м в зимний период с морозами до –40 и ниже. Безопасность достижима максимально потенциальная для этого класса устройств. Недостатки – трудность конструкции и очень большое потребление энергии в виде электричества или топлива на жидкой основе.
Примечание: чурак (лесотехнический термин) – необработанная лесина без комля и кроны или часть ее. Потребление разговорных синонимов чурбак, чурбан и чурка несомненно правомерно, если нет разночтений по контексту.
Почему – не бить
В механических ударных дровоколах относительно слабый движок через гидромуфту раскручивает маховик. Подобным образом, мотор работает фактически все время на хороших оборотах и потребляет минимум топлива/электричества. Потом с маховиком вводится в зацепление (гидравлическое или фрикционное) кривошип с толкателем, подающий чурак на нож-колун. Ударная сила велика: в маховик диаметром 60-80 см может быть «накачано» энергии больше, чем ее в 100 кг авиабомбе. Чурак практически не раскалывается, а режется ножиком несмотря ни на какие изъяны дерева.
За границей, где источники энергии и качественно сделанная прямослойная древесина дороги, домашние механоударные дровоколы выпускаются и пользуются большим спросом, см. фото в начале. Импорта подобных устройств в Российской Федерации нет, а промышленные дорабатывают собственный ресурс и аналоги на замену им не разрабатываются. Причина – очень опасны. Современные композитные супермаховики не разрываются, но остановить толчок от маховика и благодаря этому не допустить формирование нештатной ситуации в угрожающую и опасную невозможно. Благодаря этому дальше в публикации механоударные дровоколы с накоплением энергии не рассматриваются.
Легче не бывает
Самый простой энергонезависимый ручной дровокол это не что иное как топор-колун. Если пользоваться им понемножку, но постоянно, чтобы выработались навык и глазомер, то он даже безопаснее механических и механизированных и производительнее первых. При условиях, что конфигурация колуна и топорища идеальны и согласованы.
Топор-колун прошёл длительную эволюцию и продолжает совершенствоваться. С правой стороны на рис. дан чертеж колуна Стрела, приспособленного для ручной колки суковатых и свилеватых кряжей; слева – топорища для него (колун на нем крепится клином). С топорищем как желаете, импонирует вам махать топором или нет, а вот самый колун нам еще очень пригодится, см. дальше.
Чертежи колуна для дров Стрела и топорища к нему
Но и чего не нужно
Небезопасный метод ручной колки дров
Во всемирной сети на протяжении нескольких лет гуляет находка некоего финского фермера: колоть чураки на дрова в автошине, см. рис. с правой стороны. Чем прекрасно то, что расколотая чурка не развалится, а остается торчать в обечайке, непонятно. Зато ясно другое. Если при обыкновенной колке дров намазать колуном взамен чурака по плахе, топорище больно отдаст в руки. Можно даже не устоять на ногах и ушибиться. Однако если ошибиться тем же колуном по резине, можно обухом получить по лбу. Так что не нужно. Шина-дровокол казус, но совсем не нужный.
Когда дров необходимо много
Для массовой подготовки дров используются дровоколы нажимного типа с на гидравлике или механическим реечным толкателем и неподвижным органом для работы – колуном. Толкатель пихает чурак на колун, который и раскалывает его на 2, 4 или 8 сегментов, подходящих для загрузки в топочную камеру печи. В обоих случаях скорость подачи чурака на колун определяется лучше всего качествами древесины и составляет 4-5 см/с. Чтобы на обратном ходу толкателя движок не «рвал обороты» и не потреблял очень много топлива/электричества, скорость обратного хода берут 7-7,5 см/с. В данном случае за утро можно заготовить до полутонны и более дров.
Примечание: не колите на участки сырые свежерубленые чураки. Год они обязаны сохнуть с торцов в индивидуальной части поленницы или дровяника. Если наколоть на дрова еще сочащиеся соком чурки, то дерево в процессе последующей сушки потеряет до 15-20% теплотворной способности. А вы – соотв. наличных средств на горючее.
Еще про безопасность
Рукодельный дровокол может быть сделан точно также заводским с горизонтальной или вертикальной подачей чурака, см. рис.:
Дровоколы с вертикальной и горизонтальной подачей древесного чурбака
Дровоколы вертикального типа компактнее и дают возможность применить более прочную П-образную станину. Однако вероятность выброса из вертикального дровокола чурака косослойного, суковатого, свилеватого, кривого и/или с непараллельными спилами либо его частей много больше, чем из горизонтального; боковые лапы здесь, как говорят, для успокоения души. Более того, оператор горизонтального дровокола хорошо находится вне зоны разлета частей чурака в нештатной ситуации; поражен он может быть только рикошетом. У вертикального дровокола территория разлета обломков фактически круговая и люди около него поражаются ими напрямую с полной силой. Благодаря этому собственными руками из случайных материалов которые всегда под рукой лучше делать дровокол горизонтальный, а вертикальный собственно тогда, когда подходящего места слишком мало. Стереотипный случай – стационарный дровокол с электрическим приводом. Оставлять его под чистым небом нельзя по требованиям безопасности, а вертикальный можно поставить в дровяном сарае.
Гидравлический
Гидравлический дровокол в этом сегменте намного более экономичный и производителен. Определяется это внешней характеристикой гидравлического привода, см. дальше, и тем, что мотор привода гидравлического насоса работает в стабильном режиме. Схема устройства, внешний вид и схема гидравлического привода с одним насосом показаны на рис.: мотор привода вращает гидравлический насос, тот нагнетает масло из бачка в систему, а распределитель подает его в пустоты гидроцилиндра прямого и обратного хода.
Схема устройства гидравлического дровокола
Серьёзный недостаток – владельцу-оператору следует иметь опыты работы с гидросистемами и их обслуживания. Менее значительный – надобность периодической замены масла, которое наличных средств стоит. Еще недостаток (в этом случае не очень большой) – мощность мотора отбирается и на прямом, и на обратном ходу, благодаря этому если есть наличие деталей (см. дальше) умельцы порой делают гидросистемы с 2-мя насосами для прямого и, маломощного, для обратного хода, см. ролик:
Видео: рукодельный гидравлический дровокол
Примечание: собственными руками вполне можно сделать и гидравлический дровокол вертикального типа, см. видео ниже:
Видео: гидравлический дровокол вертикального типа
Безопасность гидродровокола средняя: возвратной пружины нет, и время переключения на обратный ход очень и очень велико – порядка 0,5 с у лучших брендовых конструкций. За этот зазор «вредный» чурак может успеть лопнуть и разлететься, даже в том случае, если оператор опытен и реакция его мгновенна.
Делать или приобретать?
Гидравлический дровокол с добавочными функциями
Первое, что необходимо решить, если гидродровокол вам уже приглянулся – а не лучше ли приобрести готовый с гарантией? Хороший аппарат на дизельном топливе для двойного расщепа прямослойных чураков до 20 см диаметром можно отыскать за сумму до 20 тыс. руб. Приспособление для колки чурок до 30 см с отдельными сучками и свилями на 4 сегмента (что приемлемо для печи) с регулировкой высоты колуна и автосвалом головешек (см. рис. с правой стороны) обойдется до 25-27 тыс. руб. За высокопроизводительный дровокол для расщепа на 8 сегментов суковатых и свилеватых кряжей до 60 см диаметром понадобится выложить более 100-120 тыс. руб.
В то же время набор узлов вразброс для самодельного гидродровокола стоить будет не меньше 60 тыс. руб. Если даже у вас в сарае валяются части старой гидросистемы, это не выход. Самое первое, износившиеся узлы гидросистем мало ремонтопригодны. Второе, гидроцилиндры специальной техники рассчитаны на приличную скорость подачи, чем идеальная для колки дров. Исходя из этого, насос придется поставить избыточно производительный, а мотор для его привода заранее более мощный. В итоге либо топливный расход окажется намного больше, либо упор слабее, чем у производственного прототипа.
Если например делать
Допустим, в вашем хламе есть или можно приобрести по дешевке узлы гидросистемы от маленького эксковатора или остальной мини-спецтехники (эти как раз подходят). В данном случае гидроцилиндр выбирают (или определяют продуктивность дровокола) по усилию расщепа:
Дальше по скорости подачи 4 см/с и объему гидроцилиндра определяют продуктивность гидравлического насоса и, по спецификации на гидроцилиндр, выбирают подходящий по давлению. После чего подбирают распределитель. Потом задаются КПД гидросистемы 75% и подбирают приводной мотор необходимо мощности с запасом 5-10%. Дополнительно по внешней характеристике приводного мотора смотрят самые экономные его обороты и выверяют, соответствуют ли они таким насоса. Шланги, вентили и др. арматура выбираются по рабочему давлению с запасом (для непрофессиональной конструкции) не меньше 50%.
Колун
Очень ответственная часть самодельного дровокола – его колун. Любители делают его из устаревших рессор грузовиков. По качествам материала это лучше не бывает, но рессорные листы немножко изогнуты, что делает меньше продуктивность и повышает травмоопасность изделия. Самый лучший вариант – верхние 1,5-2,5 см головки устаревших рельс. Зеки для собственных ножей очень ценят еще бандажи ж/д колес и вагонные буфера (они тоже прошли длительный холодный наклеп), но на колун дровокола они меньше подойдут по форме.
Ошибочная и правильные конструкции колуна дровокола
Обоюдное размещение ножей колуна также особенно актуально. Выступающий вперед горизонтальный нож (слева на рис.) тут же выполняет дровокол травмоопасным и, быстрее всего, в нем застрянет и тонкий прямослойный сосновый чурак. Встречать чурку должен вертикальный нож, заточенный на прямой (симметричный) клин, поз. 1 в самом центре. Горизонтальный нож отстоит на 15-20 мм кзади и затачивается на верхний косой клин, поз. 2. Крайне полезно снабдить вертикальный нож накалывателем снизу (поз. 3 слева) высотой ок. 30 мм выступающим прим. на 20 мм вперед. Такой колун будет намного лучше расщеплять корявые чураки, если их ложить на ложемент самой ровной стороной вниз. Углы заточки такие:
Реечный дровокол доступнее гидравлического: брендовый можно приобрести за 8-17 тыс. руб. Его приспособление показано на рис. – толкатель на зубчатой планке подается небольшой шестеренкой-трибой (или трайбом). Передаточное отношение от мотора на вал трибы рассчитывается по скорости подачи 4 см/с.
Приспособление дровокола с реечным приводом
Собственными руками сделать дровокол с реечным приводом также легче – на основу прекрасно подходят детали реечного домкрата (можно старые). В работе реечный дровокол также легче: полноценно отпадает уход за гидросистемой. Безопасность его самая большая: достаточно выпустить рычажок прижимного ролика (или с перепугу кинуть его невольно), как возвратная пружина подымет планку над трибой и отбросит ее назад.
Основной минус реечного дровокола – плохая в этом случае наружная характеристика (поз. Р на рис. ниже): при приближении скорости подачи к нулевой упор резко растет, а потом также резко падает до нуля. Т.е., если в чураке окажется недостаток, в котором колун завязнет, привод сильно рванет (что может вызвать его неисправность), а после усилие трибы будет тратиться на то, чтобы отвергать от себя планку, а не подталкивать ее вперед. Смотрится это так: рычажок подачи (если не отпущен) больно бьется в руке, механизм трещит, дрожит, может и поломаться. Начальный участок внешней характеристики гидравлического привода мягкий: самый большой упор создается при нулевой скорости подачи. Если гидродровоколу попадется уж очень настойчивый чурак, он будет также упрямо пихать и пихать его на колун; может быть, и расколет.
Наружные характеристики реечного и гидропривода дровокола
Первое последствие жесткости начальной ветки внешней характеристики реечного дровокола – необходима высокая мощность мотора. Переместите значения усилия расщепа для гидравлического привода в перечне выше на одну позицию, а 40 см чурак и 2/2,7 тс для 20-сантиметрового выкиньте – получите исходники для расчета реечного привода; правда, его КПД можно принять 0,85. Второе – внутренним дефектом чурбана, способным притормозить колун, может быть и угодившая в расщеп кора. Как правило, реечный привод подходящ более для малопроизводительных ручных механических дровоколов (см. дальше) с адаптивной внешней характеристикой «мотора» – наших мышц.
Примечание: плохая наружная характеристика реечного привода до определенной степени может быть улучшена цепной передачей от мотора на ведущий вал, см. дальше.
Когда дров необходимо меньше
Для расщепа чураков на дрова в намного мягком климате или для отапливания маленького здания лучше всего подходит винтовой дровокол. Его продуктивность не большая; пользование им требует конкретного навыка и достаточно крепких рук. Но, наперекор популярному мнению, винтовой дровокол мало чувствительный к дефектам чурака, т.к. его рабочий орган колет дерево, ввинчиваясь в него и надпиливая. Благодаря этому винтовой дровокол и экономичный: с мотором на 2,5-3 кВт может колоть чураки до 40 см диаметром и 60 см высотой; с мотором от машины для стирки – более менее прямослойные диаметром до 20-25 см.
Примечание: винтообразные дровоколы с моторами от стиралок делают многие, тем более что и скорость вращения подходит, см. ниже. Но насаживать в данном случае колун прямо на двигательный вал не нужно – от боковых усилий не высчитанный на них корпус мотора в скором времени поведет или, если он силуминовый, то потрескается. Колун нужно посадить на ведущий вал в опорах, а его связать с валом мотора демпфирующей передачей или муфтой, напр. из отрезка дюритового шланга.
Приспособление винтового дровокола показано слева на рис. Рабочий орган – конусообразный винт с фасонной упорной левой резьбой; скорость вращения 150-1500 оборотов в минуту (приемлемо 250-400). Почему резьба левая? По большей части вследствие того что очень много людей правши и правая рука у них крепче; если вы левша, то вам много удобнее и безопаснее будет работать с винтовым колуном правого вращения.
Приспособление и рабочий принцип винтового дровокола
Чурак на винтовой колун подается вертикально, иначе неизбежна ситуация, показанная с правой стороны внизу на рис. Чурак в первую очередь придерживается руками (с правой стороны вверху), благодаря этому винтовой дровокол устройство потенциально небезопасное. Правая рука, более крепкая и проворная (у левшей – левая) держит остаток чурака от подтягивания колуном под себя (важен в данном отношении и клиновый упор, см. ниже), что непременно вызывает неустранимую неисправность механизма и практически всегда травму оператора. Благодаря этому откалывать поленья необходимо от той части чурбака, что под левой рукой (правой у левшей), и смотреть, чтобы под правой (левой) не было очень мало. Если колун наткнется в массе древесины на вязкое место (сучок, свиль), он может как бы накрутить на себя чурак сверху и изогнуться вниз; предохраняет такую ситуацию клиновый упор под колуном.
Конструкционные особенности
Безопасность, продуктивность и удобство использования винтовым дровоколом с одни и тем же мотором сильно зависят от рациональной конструкции и ее правильного выполнения подобных узлов конструкции, как клиновый упор, механизм привода, ведущего вала и его опоры. На экономность винтового дровокола более оказывает влияние конфигурация колуна.
Упор
Клиновый упор опасный компонент всей конструкции. Его отсутствие или неверное выполнение не только выполняет дровокол опасным, но еще понижает его продуктивность, надежность и возможности: чураки дровокол с неправильным упором берет меньшие, очень медленно, а сам быстрее снашивается и чаще ломается.
Оставлять колун высоко висячим без нижнего упора, да так же и с ведущим валом, держащимся исключительно в подшипниках (слева на рис.) – грубейшая ошибка. Возможностей подтянуть под себя деревяшку и самому выдраться из слабых опор вместе с согнувшимся валом тут у колуна хоть отбавляй, а расщепить чурак, вгрызаясь в него высоко над нижним спилом, тяжело. Но примитивная стальная пластина взамен упора (в самом центре) никак не лучше: при тех боковых усилиях, что появляются при колке, здесь все равно, 4 мм сталь или картон.
Неправильные и грамотная конструкция клинового упора винтового дровокола
Хороший клиновый упор винтового дровокола – большой и тяжелый цельнометаллический, надежно прикрепленный к прочной станине, с правой стороны. Длина упора данная, чтобы свободный был носик колуна на 1/3-1/2 длины резьбовой части. Ширина упора на всем его протяжении равна диаметру колуна в этом сечении минус 3-4 высоты резьбы, см. дальше. Просвет между упором и хвостовиком колуна не больше 1,2-2 мм; идеально, если сможете выполнить просвет 0,5-0,7 мм; пускай в работе колун сначала немного трется об упор, не бойтесь, зато будет служить достаточно долго и надежно. Высота упора прим. 2/3 диаметра хвостовика колуна; для 75-мм в границах 50-60 мм.
Сущность действия подобного упора в том, что прихват и подтягивание чурака в начале рабочего хода легко парируются руками. Когда колун достаточно ввинтится в дерево, прихваченный чурак рукой уже не удержишь. Но тогда стройная часть низом ударится о боковину упора; возможно, отщепится и отлетит. Прихват за часть чурака под правой рукой ослабнет и не вывернет колун вверх, а прихват за левую часть прижмет его к упору. Если привод и обойма ведущего вала созданы правильно, механизм остановится и ситуация не разовьется до угрожающей.
Привод
У внешней характеристики винтового дровокола есть противная характерность, идентичная такой реечного – нулевой ход по резьбе при нулевом вращении. Только тут не планка отталкивается трибой, а колун тянет чурак под себя. В то же время, если колун наткнется на вязкую препону в дереве, во многих случаях ему достаточно прорваться вначале, после он пойдёт пилить сучок или свиль, хотя и очень медленно. Помочь в этом случае может инерция привода: на миг дровокол как бы преобразуется в механоударный.
Варианты выполнения привода винтового дровокола
Инерцию на вращение обеспечивает ременная передача с довольно тяжелым ведомым шкивом, слева на рис., однако без добавочных предохранительных компонентов (см. ниже) такое решение подозрительное: если «затык» не сорван, а шкив-маховик тяжёлый, то весь механизм может поломаться и появится аварийная ситуация. Намного лучше в данном отношении цепная передача, с правой стороны на рис. Цепь сама тяжёлая, а из-за люфта в сочленениях ее звеньев один крепкий очень длинный рывок разбивается на ряд резких частых, и колун легче преодолевает «затык». Сопоставьте: как лучше вбить гвоздь в стенку, не согнув – лупануть раз наотмашь или нередкими мелкими ударами?
Опора ведущего вала
Инертность цепи все же невелика и, если колоть приходится корявые чурки, неплохо бы все же снабдить дровокол накопителем механической энергии в виде массивного ведомого шкива ременой передачи. Безопасность устройства тогда обеспечивается введением в опорную конструкцию вала заранее слабого звена.
Сборочный чертеж конструкции опоры ведущего вала винтового дровокола
Пример подобного решения дан на рис. с правой стороны. Слабое звено тут пара шплинт – шплинт-гайка (поз. 1 и 2). Дополнительно – фрикционное сцепление шкива 5 через толстую шайбу 3. Ведущий вал 10 примитивной комбинации, и традиционные шарикоподшипники 4 (лучше все же самоустанавливающиеся) крепятся стаканами-проставками 6 и 8 между цапфами подшипников и цапфой заднего и шкивом. Крышки 7 запрессовываются в корпус 8, и весь опорный узел крепится к станине любым хорошим способом.
Шплинт-гайка шплинтуется не полноценно; хватит 1-2 шплинтов (выбирается опытом). Гайка простая правая. Если рывок маховика не помог колуну одолеть затор, шплинт срезается, гайка развинчивается и колун останавливается. Оператор выражается, как умеет, но не бойтесь не произошло, а неисправность просто устранима.
Винт-морковка
Так называют рабочий орган винтового дровокола за сходство во внешности с корнеплодом. Дровокольная морковка в работе также и пилит дерево, благодаря этому колка дров винтом даёт очень много опилок, см. рис.. Если сарай или птичник обогреваются печкой на опилках (бубафоней и т.п., это может быть и к слову. Но вообще-то пускать в течении сезона до 10-12% топлива в труху нежелательно. Помочь делу в этом случае может изменение профиля резьбы винтового колуна.
Появление опилок при колке дров винтовым дровоколом
Чертежи 2-х вариантов колуна-морковки для винтового дровокола даны на отпечаток. рис; посадочные размеры такие же, под хвостовик ведущего вала на чертеже выше.
Чертежи винтовых колунов для винтового дровокола
Слева простая конструкция с резьбой пилообразного профиля: опилок и небольшой щепы даёт очень много, изъяны дерева преодолевает не имеет значение, в плотной мелкослойной древесине часто вязнет. С правой стороны – винтовой колун со специально профилированной резьбой, мало пилящий дерево, но прекрасно преодолевающий его изъяны. Более того, специализированная профилировка резьбы позволила расширить угол при вершине конуса с 19,85 до 26 градусов. Рабочий орган стал короче; поэтому, один и тот же чурак расщепит быстрее. Более того, спецрезьба слабее цепляется за дерево и работать с подобным колуном безопаснее. Для нарезки специализированной резьбы потребуется фасонный резец, но и тот, и другой винтовой колун можно выточить собственными руками на настольном токарном станке, см. видео:
Видео: изготовление «морковки» для дровокола в гараже
Когда дров необходимо немножко
На юге и/или для обогревания нежилых помещений дров требуется немножко. Нормальному мужику наколоть их ручным способом можно бы играючи, и пускай после благоверная только попробует не подать стопаря к обеду. Но – проблема: хороший замах. Без него махать колуном выматывает и страшно, а выработать замах для колки дров не легче, чем способности владения холодным оружием; см. напр., как колет дрова боец в «Семи самураях» Куросавы.
Ручной механический дровокол снова-таки наперекор популярному убежденности, мало или абсолютно не экономит мышечных усилий при колке дров, но позволяет достаточно безопасно делать ее, не владея замахом дровосека. Добавочное его положительное качество – он будет работать как в гравитационно-инерционном, так и в нажимном режиме. Последнее позволяет потихоньку-полегоньку, но управляться с самыми упрямыми чураками фактически любого диаметра. Основное, чтобы их спилы были параллельны и примерно перпендикулярны продольной оси чурбака, иначе работать будет много опаснее.
Приспособление дровокола со скользящим колуном
Приспособление ручного механического дровокола показано на рис. Плечо рычага берется от 1,5 м; если больше, то лучше. Пригруз – смотря по собственной силе, 10-50 кг. Если колун закреплен неподвижно, этот дровокол работает лишь как инерционный: рычажок поднимают за рукоядка и с силой опускают на чурак. Если же колун можно переместить по рычагу, то дровокол может быть и нажимным; плечо рычага при этом удлиняется трубой, надеваемой на рукоядка.
В конструкции рычажного ручного дровокола есть ряд значительных невидимых моментов (показано стрелками с правой стороны на рис.). Первое – колун. Примитивной клин из обрезка рельса практически не эффективен и вязнет в дереве. Намного лучше такой дровокол действует с колуном Стрела (см. выше), тем более что его можно дешево приобрести готовый. Второе – пружина, она в такой конструкции намного более травмоопасный компонент. Сила пружины необходима данная, чтобы свободный рычажок с колуном ну в крайнем дальнем положении удерживался приблизительно в горизонтальном положении. Крепить пружину на пятках необходимо таким образом, чтобы она не сошла с них при полном размахе рычага; лучше все же пропустить в пружину качающуюся направляющуюся.
Приспособление ручного механического дровокола
И на последок – если рычажный дровокол не крепится жестко к опорной площади, то его передние ноги необходимо сделать длиной не менее самого большого плеча рычага + двойной диаметр самого большого чурака. Как самому сделать рычажный дровокол с улучшенной кинематикой, см. отпечаток. видео:
Видео: колун для дров на пружине
Примечание: не нужно делать механический дровокол с колуном, скользящим по опоре, см. рис. с правой стороны выше. По обуху колуна необходимо лупить кувалдой, и все равно он то и дело заклинивает.
Когда дрова подспорье
Комлевые части лесин и, в особенности, пни от корчевки, как все знают, дают, сгорая, много тепла. Приобрести их на дрова можно дешево, а в РФ кое-где и просто за самовывоз: на целлюлозу, волокно для древесноволокнистой панели средней плотности и техщепу для Ориентированно-стружечные плиты, Дсп и Двп они мало годятся. Но расколоть такой весь снаружи и внутри корявый чурбак на дрова сложно. Но для заготовки дома минимального количества добавочного к ключевому деревянного топлива такая задача, над которой даже в наше время бьются профессионалы по обработке дерева, вполне решаема.
Как? Необходимо сделать конусный дровокол: он не расщепляет чурак силой, а заставляет его трескаться как ему самому удобнее. Если заготовка не больше 60 см диаметром, то получившиеся поленья уместятся в топочную камеру печи. Их поперечные размеры не идеальны для намного более выгодного сгорания, но и топливо-то бросовое.
Приспособление конусного дровокола
Приспособление конусного дровокола показано на рис. с правой стороны. Диаметр основания конуса – 80-150 мм смотря по самому большему размеру доступных чураков. Угол при вершине – 15 градусов для мелкослойного и 18 градусов для прямослойного дерева. Прим. на 1/3 высоты конуса от основания он меняется углом раствора 22 и 25-30 градусов соответсвенно. Домкрат лучше применить реечный. А дело все в том, что автодомкрат аварийное устройство, не рассчитанное на частое частое применение. Реечный домкрат упрощать дальше некуда, а вот гидравлический в дровоколе очень скоро потечет. Чтобы сравнить: штамповочный гидропресс, развивающий такое же усилие это крупное сооружение больше тонны весом.
Еще 1 невидимый момент: регулировочный шток конусного колуна лучше выполнить и рабочим. Для этого его исполняют из прутка стали Ст45 или очень крепкой диаметром от 24 мм. Резьбу нарезают трапециевидную (можно применять детали от негодного магистрального газового или водяного вентиля). Штурвал подменяют рычажным воротом. Тогда вдвоем с помощником возможно будет расщепить самый толстый гнуснейший из гнусных чурак. Рама – швеллеры от 150 мм и трубы от 60х4.
Когда дрова необходимы порой
Т.е., для камеры сгорания декоративного камина или временного обогревания подручным бросовым топливом; напр. на дачном участке. За границей специально на горючее для каминов реализовываются чураки малоценного мягкого дерева: тополя, осины, ивы и др. А к ним – дровоколы наподобие того, что на поз. 1 рис. ниже. Ядро рекламного продвижения – гребни на ноже дают сразу и лучину для растопки. Но вообще идея непонятная: чурак, который можно расколоть несильным ударом топора, ставят в обойму и пару раз сильно бьют по нему кувалдой. Правда, колка дров наоборот безопаснее. Может быть, там это и важно. В Америке есть пословица (если перевести на российский): «Если усредненный американец, торопясь успеть на работу, не поскользнется и не свернет шею в душе, то он перережет себе горло во время бритья».
Обычные дровоколы для подготовки минимального количества дров
Намного удобнее и никак не опаснее сабельный дровокол (поз. 2). Он действует согласно популярной присказке: лодыря спросили – почему он колет дрова сидя? «А я пробовал лежа – некомфортно». Сабельный дровокол можно крепить и с стене, и к поверхности пола. Плечо режущего рычага от 0,8 м для мягкого прямослойного дерева; для березы и сосны от 1,2 м.
Расщепить сабельным дровоколом дуб и т.п. или древесину фруктовых деревьев уже трудно и не всегда выходит. Благодаря этому на дачном участке, посещаемой когда на улице холодно, не будет мешать ножной рычажный дровокол (поз. 3): он справится с чураками любого дерева диаметром до 25-30 см; правда, продуктивность невысокая. В этом дровоколе скользящий упор тянет серьга (показано стрелкой) при нажатии на педаль. Качающийся ложемент поднимают, пока в нем не уместится чурак, потом отпускают и давят на педаль, пока деревяшка не расколется.
Так все таки – делать или приобретать?
Здесь снова все может зависеть от того, сколько необходимо дров и какого качества чураки. Для дома больших размеров с дровяным теплоснабжением лучше все же «собственными руками» оставить для прочих нужд и приобрести гидравлический дровокол на 5 тс или более, способный колоть суковатые чурки – расходы вернутся экономией на топливе, т.к. технически значимая прямослойная древесина дорога. Во всех же прочих вышеописанных случаях сделать дровокол собственными руками имеет полный смысл.
