Сделать дровяник собственными руками задача простая, но признательная в смысле экономии наличных средств. Приватное жилище отапливается дровами еще очень широко по всему миру. Лидер здесь, к слову, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное теплоснабжение. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс тепличных газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из мегаполиса или от ТЭЦ. Грамотно выдержанные до камеры сгорания дрова (см. дальше) делают меньше расход средств на теплоснабжение до 30-50%. Это очень хорошо знали наши предки, и с выдержкой дров старые дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник обязан быть возможно более менее опасен в пожарном отношении.
О терминологии
Дровяник иногда называют дровником в некоторых регионах РФ и на иных славянских языках. Нередок также применяется термин «дровница». Мы займемся и тем, и иным, и третьим, но сначала определимся, что есть что:
Дровяник – в основном, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
Дровник – самый простой дровяник в виде пристроенного к дому выступа крыши, опирающегося на отмостку возле дома. (Устаревшее значение – небольшой торговец дровами вразнос по домам/избам).
Дровница – подставка под расходную загрузку дров для камеры сгорания камина или корзина для переноски дров. Нередко то и другое соединяется в одном изделии, см. в конце.
Для чего необходим и как устроен дровяник
Идеальная влага дров на горючее – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в несколько раз, а осаждение сажи от них настолько же становится больше. ТС пересушенных дров увеличивается несущественно, однако они очень быстро горят. Печь испытует избыточную нагрузку тепла. Ее способность поглощать и сохранять тепло не не имеет границ, и лишнему теплу не остается ничего другого, как вылететь в трубу. В особенности критичны в данном отношении экономные печи и котлы длительники, аж до аварийного останова и потребности перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть на самом деле страшно.
Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влаги по всей массе поленницы год. За данный же срок летучие элементы древесины битуминизируются и создают очень медленно Пылающие фракции. Свежевысушенными дровами прекрасно топить газогенераторную печь, однако в обычной или в пиролизном котле основная часть тепла от излишка газогенераторных газов тоже вылетит в трубу. Благодаря этому хороший дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на текущий год и подготовительного, для выдержки дров.
В местах с неустойчивым климатом очень неплохо бы и третье отделение, на аномально холодную зиму. В другом случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Топливный расход становится больше, к теплу опустеет и предварительное отделение. Новая дровозаготовка к зиме не дозреет, и так оно и пойдёт до аномально мягкой зимы.
В расходном отделении грамотные владельцы дрова расстилают поленницами, рассортированными по сортам топлива и габаритам головешек. Если дровяник капитальный (см. дальше), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда возникает возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его применения.
Примечание: угольная яма в дровянике обязана быть с плотно закрывающегося крышкой и защитой от негативного воздействия влаги, т.к. промокший уголь предрасположен к самовозгоранию. Обустроить угольную яму в пристроенном к дому дровнике непозволительно!
Дровники
Плюсы дровника перед дровяником кроме экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счёт потерь тепла через стенку дома температура в дровнике практически всегда немного выше наружной, что неоднократно делает меньше обратное поглощение влаги дровами. В более менее обжитых местах дровами обогревают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весенней поры до осени и периодически посещаемые в зимний период. Как построить примитивной дровник для дачного участка в 2 вариациях, см видео ниже.
Видео: варианты дровников (выступов крыши для дров) для дачного участка собственными руками
Дровник для дома
Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с приятным климатом, где за зиму тратится не больше 2-3 кубов дров, либо для камина, топящегося нерегулярно и/или понемножку. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко увеличивается, а соорудить большой закрытый придомовый труднее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – тяжелый вес топлива, для чего понадобится фундамент под дровник; отмостка не удержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически не такая простая как кажеться, не всегда осуществимая и достаточно опасная задача.
Сарай с дровяником (дровником)
Приспособлять дровник к жилому дому желательно с южной, юго-западной или западной стороны. Специфики обшивки и крыш дровников аналогичные, как для сараев-дровяников, см. дальше. Однако домовый дровник необходимо снабдить дверями, как и капитальный, т.е. соорудить его закрытым. Летом двери раскрывают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне годятся на горючее.
Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со непрерывный обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков останки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция очень легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что главное, см. дальше.
Чертежи закрытого дровника для дома
На отпечаток. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий пожарный случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде мокрый, дрова приходится сушить урывками. Горючее по большей части хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу сыреет быстро. Благодаря этому дрова в канадском дровнике располагаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира устанавливается на башмаке lid arm bracket. Стенка находящаяся сзади wide back boards и narrow back board сделана по требованиям пожарной безопасности, см. дальше. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где в зимний период морозы вполне сибирские, топливный расход на теплоснабжение маленького дома для жилья после замены обыкновенного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.
Проект закрытого дровника с откидной крышкой
Ошибки
Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото опубликовано ниже слева. Наклон крыши – от дома. В данном случае идущее от поверхности стены тепло еще более делает меньше зимнее поглощение влаги дровами и убыстряет их выдержку. Но, самое первое, тогда зашивать плотно фронтоны, как в самом центре, нельзя: под крышей появится карман ненасыщенного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и становится хуже. Вторая ошибка там же – обшивание стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для циркуляции принудительного типа воздуха в дровнике нет; тепла от поверхности стены недостаточно для этого из-за наклона крыши с карманом. И, напоследок, совсем непозволительно приспособлять открытый дровник к поверхности стены из горючих материалов, с правой стороны там же. Искры от загорания рядом ветром может отнести на 100 м и более, а здесь сухие дрова.
Дровники при доме, выстроенные правильно (слева) и с ошибками
От пожара и вредителей
В кубе-другом дров энергии тепла слишком много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы может привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для дома из дерева потребуется также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда можно найти. Да и каменному/бетонному дому она не будет мешать: споры грибков могут мигрировать по очень маленьким трещинам стен или кладочных швов.
То и другое достигается, самое первое, пропиткой прилежащей к дровнику стены антипиреном и биоцидом. Второе, наложением на нее жаростойкой накладки и такой же ее пропиткой. В качестве огнеупора применяется минеральный картон толщиной от 12 мм; лучше – вермикулитовая плита от 8 мм. Антипирен – бура (тетраборнокислый натрий), 4-5 стаканов на ведро горячей воды. Биоцид – борная кислота, 1-2 ст. л. тоже на ведро. Ведро требуется пластиковое (не металлическое!) на температуру не ниже 65 градусов; лучше – на 85-120 градусов, из ПЭТ или акриловое.
Примечание: бура при нагреве выделяет приличное количество паров воды, сбивающих пламя. Ни с того ни с сего поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разкидать пылающие дрова, что для дома куда как менее страшно.
Пропитку ведут в отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить вместе, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он обязан быть сосредоточен в поверхностном слое. Наполняют горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или при помощи садового опрыскивателя в пару проходов. Дальнейший слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом по сторонам от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на поверхности стены. После накладуют огнеупор и наполняют его по норме 1/5 ведра антипирена и так же биоцида на 1 кв. м. После чего огнеупор зашивают покрытой цинком сталью в целях защиты от осадков; неплохо бы также с такой же целью хорошо, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Однако не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов такие:
Стена из дерева – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
Стенка из пено/ячеистого бетона автоклавного твердения – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
Стена из кирпича, отделка из облицовочного кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
Стена из бетона – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не требуется;
Навесной фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если теплоизолятор негорючий (минеральная вата), а каркасная рама стальная. В другом случае приспособлять к дому дровник нельзя.
О железных дровниках
Негорючий металлический дровник в действительности менее опасен не больше, чем древесный, если он легкого типа и не связан механически с поверхностью стены дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее древесного: глубоко заложенные в стенку анкерные болты – хорошие тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от них не спасет никакой антипирен.
Дровники из металла
Дровяники
Дрова в дровянике просят до пуска в расход на горючее не меньше чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не меньше чем на 4 м дровяник для жилья не боится пожара и дает возможность поставить в нем любой наперед установленный запас топлива, было бы место на участке. Возводят дровяники в местах с холодной зимой; сибиряки наименования «дровник» совсем не соглашаются. Проблемы и специфики строения дровяника есть на всех стадиях, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начинаем.
Пол
Пол дровяника иногда выполняют щелястым, мол, пусть туда мусор с дров сыплется. Это ошибочно. Самое первое, деревянный мусор загниет, что сделает хорошую среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Второе, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары деревянного спирта (метилового, метанола) по аромату не отличаются от «родименького» этанола, но действие их на человека абсолютно другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске каждый знает, какое. Третье, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. Раньше взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.
Благодаря этому пол в дровянике необходимо стелить из досок со шпунтом от 40 мм по брускам из дерева от 150х75 мм с шажком до 450 мм. Так необходимо не только чтобы не было замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превысить 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать непозволительно, подвал обязан быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но прекрасным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, к слову, и дрова вылежатся за шесть месяцев, т.к. плита фундамента с подушкой – хороший тепловой аккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике немного выше наружной. Как соорудить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.
Видео: дровяник (сарай для дров) собственными руками
Фундамент
Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым мелкозаглубленным. Столбы лучше всего взять готовые бетонные 200х200х400 мм. Ставить их можно торчмя, т.к. каркасный (см. дальше), ажурный и достаточно нагруженный дровяник прекрасно отыграет сезонные подвижки любого грунта, помимо безмерно пучинистого. Неплохо бы также, если Вы проживаете не в безветренном месте, замуровать в столбы крепежные анкеры нижнего венца (обвязки) каркаса.
Примечание: взамен бетонных столбиков возможно применять древесные чураки (кряжи) такой же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и наполняют отработкой масла для мотора. Потом обмакивают в горячий битум либо наполняют мастикой на основе битума, еще горячими (влажными) обваливают в песке и заворачивают рулонным кровельным материалом.
Чертежи фундамента на столбах под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Необходимо обратить свое внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены необходимы 2 ряда добавочных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника превышает 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если входной проем подперт одним столбом в середине или совсем висячий, перегрузка, перекос каркаса и не длинный срок службы дровяника гарантированы.
План фундамента под дровяник
Каркас и стены
Дровяники возводят каркасными, как сараи и хозяйственные блоки, но очень простой конструкции. Вполдерева врезаются в углах и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все другое крепится встык начерно гвоздками наискось и целиком стальными уголками на саморезах. Обшивочной доски (обрешетки) прибиваются к каркасным стойкам гвоздками (лучше – рифлеными) или фиксируются теми же шурупами. На венец снизу необходим брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдёт 100х200. Обшивочной доски – от 30 мм.
Стены
Облицовка стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше выполнить от 10 см. Горизонтальная каркасная рама (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее имеются серьёзный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.
Варианты стеновой обшивки дровяника
Вертикальная каркасная рама меньше мочит горючее, однако не помогает каркасу, благодаря этому ее необходимо подкреплять поперечинами, поз. 2. По комбинированию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости прекрасная обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, однако она непрочна, никак не поддерживает каркас, а закрепить ее тяжело. Образцовой во всех отношениях можно считать обшивку по диагонали, т.наз. геодезический комплект, поз. 4, однако она трудоемка и требует хорошего довольно материала который стоит дорого.
Все таки, метод соорудить прочный надежный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него только один: укосины устанавливаются на стадии строения каркаса. Т.е., подумать необходимо, перед тем как возводить. Шуточка, но еще 1 недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.
Крыша
Свесы крыши дровяника в целях защиты дров от осадков необходимы большие, от 350 мм. В Канаде минимально возможным свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Хороший вариант крыши дровяника в средних условиях климата – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления сооружения крышу дровяника нередко исполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на венец который находится в верху (врезка в самом центре на рис; свесы на схемах образно говоря не показаны). В данном случае возможны 2 варианта размещения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает самое лучшее проветривание и подойдет для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (с правой стороны) более подойдет для краев с нередкими ливнями, обильными снегопадами и буйной весною, т.к. исключает прорыв палых/раставших вод на дрова. В двоих вариациях стыки защиты от негативного воздействия влаги и листов кровли должны приходиться строго на доски.
Варианты устройства односкатки дровяника
В последнем варианте, а еще по соображениям эстетики, хорошей может быть щипцовая крыша. Тогда не нужно зашивать ее фронтоны плотно, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от них «созревание» топлива совсем не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с щипцовой крышей необходимо либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стенки, либо, что немного хуже, прорезать в них духовые (не остекленные) окошки. Однако в дровянике с щипцовой крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности необходима только перекрестная каркасная рама, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в данном случае как следует работать не будет.
Неверное и верное приспособление щипцовой крыши дровяника
Примечание: настил крыши прекраснее всего делать из металлопрофиля или оцинкованные стали. Увесистые материалы для кровли – асбоцементный лист, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (еврошифер, гибкая черепица) на редкой обрешетке просядут. Разумеется можно, набрать под них сплошную обрешетку, однако это лишние затраты и труд.
Дровницы
Вариантов дровницы как хранилища затратной партии топлива для камина (слева на рис.) большое количество, однако она не практична. Для подноски дров все равно необходима отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.
Дровницы из металла
Комбинированных дровниц (другие поз. на рис.) различной вместимости, проблемы, удобства и стоимости тоже известно много. Однако в этом ряду большого внимания удостаивается дровница из старого бочонка или не очень большой бочки, см. рис.:
Схема устройства дровницы из бочонка или не очень большой бочки
Необычна, стильна, прекрасно входит в большое количество интерьеров с печью или камином.
Сделанная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную камеру сгорания печи.
Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тянуть по снегу, как санки, а охапка/связка дров весит много.
Если у вас найдется подходит заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то имейте в виду, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Необходимо сначала скрепить обручи с клепками шурупами, насверлив заранее в обручах отверстия под них. Высверливать необходимо сверлом с ограничителем глубины высверливания, но строительный не годится, его щуп через чур далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло необходимо плотно обмотать тонкой жестью (напр., от кофейной банки), таким образом, чтобы из обертки выглядывал его конец на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Крутить жестяной ограничитель на сверло необходимо ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.
Видео: варианты изготовления примитивных дровниц — для подноски дров и для мангала
