Несомненно подходящая для хозяйственных целей земля все поднимается в цене. Активно включаются в единый оборот регионы потенциально очень продуктивные, но систематично переувлажненные, такие, как Дальний Восток. Все это, и многое иное, выполняет проблематику дренирования почв очень важной. Однако водоотвод мероприятие очень дорогое, и ясен интерес к вопросам: а нельзя ли провести его своими силами? В конкретных случаях возможно, о том и есть данная статья. Но водоотвод участка собственными руками – тяжёлая тема. До того, что легче кажется самому вырыть и соорудить, чем об этом написать.
Сущность проблемы
Технически вполне реально сделать самостоятельно водоотвод на участке и украсить его так, как показано на рис.:
Действие водоотвода на качество и состояние участка земли
И предложений о дренировании за вполне приемлемую стоимость на рынке строительных работ хватает, см. к примеру отпечаток. ролик:
Видео: водоотвод дома дешево
Но, самое первое, рунет и ютуб практически набиты «руководствами», как делать… ливнеотводы из труб для дренажа. Тоже дело необходимое, и мы дальше им займемся, но труба для дренажа в подобном использовании полноценно заилится на протяжении 3-х лет. Правильно водоотвод с заглубленными трубами или открытыми канавами-дренами выполняется другими способами, см. дальше. И это еще цветочки.
В новостях то и дело сообщается о катастрофических подтоплениях во всем мире. А покопаться в архивах – всего 10 лет тому назад в тех же местах более обильные палые воды скатывались, не причиняя важного убытка. Почему? Изменения климата? Только частично. Главная причина – хаотическое дренирование очень маленьких участков.
У мелиораторов есть собственный свод «черных» правил наподобие законов Мэрфи. Первое из них говорит: осушение каждого участка земли непременно вызывает заболачивание какого-то иного приличной площади и достойного качества. Гипербола, разумеется, но хороший водоотвод выполняется методично на площадях большого размера. Под поля сброса (см. дальше) заблаговременно отводятся площади в десятки и сотни га по геологии пригодной под отведение воды, но хозяйственно малоценной или бросовой земли. К сбросовым полям привязываются дренируемые площади, а для подачи на сброс дренажных сливов выстраивается отдельная канализационная сеть с насосными станциями.
Сейчас плановый подход осушению почв под агропроизводство сплошь и рядом отходит как максимум на второй план. Мелкие участки дренируются по принципу кто во что горазд. И прекрасно еще, если то самое заболачивание придется на вас же. Если на соседа, то ему так же и компенсацию придется платить, и, может быть нести также ответственность согласно законодательству. А самодельную систему дренажа придется все равно убирать и возвращаться к опостылевшей грязи, однако уже более глубокой и клейкой. Однако и это еще цветочки.
Групповое рассеянное дренирование вызывает общее нарушение подземного слива, что и ведет к подтоплениям и заболачиванию раньше вполне пригодных на хозяйство почв. Из-за этой причины многие как бы перспективные масштабные мелиоративные проекты прошлого после добавочных исследований доводилось отставлять. Но и это еще не ягодки.
То же самое групповое хаотичное дренирование ведет к т. наз. суффозии грунта, см. рис. В нем появляются подземные пустоты, их своды когда нибудь падают и неожиданно появляются провалы. Предугадать, где и когда просядет земля от суффозии, невозможно.
Суффозия грунта
Почему так? Почему раньше было не так или не очень так? Одна из главных причин – изыскать площади под сбросовые поля все сложнее и сложнее, а в обжитых местах их очень часто уже нет. Во время, когда велись фундаментальные исследования, легшие в основу СнИПов и СП по всему миру (пускай технические документы подобного рода где нибудь так же и именуются по иному) в мире жило прим. в 3-3,5 раза меньше людей, климат был суше и холоднее. Много даже в наше время действующих рекомендаций на тогдашней основе в настоящий момент дают обратный результат. Начинать новые капитальные изыскания? На них уйдут годы и годы, а положение дел а в это время еще изменится. Биоочистка сливов с дренажными не может справиться: их объем на порядок-два больше, чем бытовых. И проблема нарушение направления подпочвенных вод все равно остается.
Это в полном смысле слова проклятые вопросы, и, наверное, кабинеты министров махнули на них рукой. Лучше уж поголосить о том, у кого больше демократии или кто кому угрожает. На это, как минимум, мозгов и рабочих рук не нужно, достаточно луженой глотки и свободно болтающегося языка. А водоотвод участка сада среди плотной застройки того же рода? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что ж, попробуем сами себя вынуть за волосы из болота. В реале, а не в сказке, как барон Мюнхгаузен.
Большого труда не составит было бы здесь же написать: мужики, да ну его на фикуса мелколистного суматранского. Заказывайте под ключ и живите сухо. Да вот беда – заказные системы дренажа систематично отрабатывают срок гарантии (в основном, до 5 лет), а после становится еще хуже. Приходится уже за собственные выдирать трубы с колодцами из земли и с тихой грустью на лице думать, как быть дальше. Чтобы это не допустить, строя водоотвод самому или оценивая проект от заказчика, придется сначала посмотреть в основы.
Водоотвод или ливнёвка?
Основная ошибка мелиораторов-любителей (очень часто вынужденных) – они не отличают дренажные системы и отведения палых вод (дождевых, талых) – ливнеотводы или же просто ливневые канализации. Потому, что дрена водоотвода поверхностного типа очень часто открытая траншея, а ливневая канализация может быть закрыта так, что ее и не видно. Благодаря этому для начала – таблица, в которую сведены важные отличия между ними.
Симптом отличия
Ливнеотвод
Водоотвод
Водоподача
Гравитационное
Капиллярное и под воздействием
пластового напора
Характер поступления вод
Эпизодическое залповое
Одинаковое за конкретный временной промежуток; плавно меняющееся по сезону
Вероятность заиливания
Маленькая
Везде
То же, запесочивания
Главная причина засорения
Бывает при неправильном устройстве
Загрязнения сбросовых вод
Твёрдые мелкодисперсные крепкие, но легко очищаемые
Химические (растворы), незаметные (слив прозрачен), но трудноустранимые
Наличие крупного твёрдого мусора в поступающих водах
Систематично
Нет
Как обводняется грунт
Следующее, что необходимо знать – причины и характер обводнения грунта, требующего дренирования. Рельеф поверхности здесь играет вторую роль; главную – строение почвы на участке и соотношение среднегодичного увлажнения к аналогичному испарению. Довольно ощутимо также распределение данных факторов по времени: совпадают ли они более менее по сезону или разделены.
Схема отличительных видов лишнего увлажнения грунта и подходящих для них специальных водоотводных конструкций дана на рис.:
Типы обводнения грунта и соотвествующие им системы дренажа
Ливнеотвод нужен во всяком случае, даже в том случае, если участок до застройки и окультуривания не был обводнен: насаждения и постройки нарушают сложившиеся естественные сливы, и поверхностный, и подземный, отчего раньше сухая плодородная земля может преобразиться в болото. Это еще одна из причин подтоплений раньше благополучных земель – застройщики и аграрии не берут в учет ливнеотводами или боятся их делать. Но внешняя среда намного менее чувствительна в переменам поверхностного слива, чем подземного. Благодаря этому, если вы приобретаете/арендуете надолго пустой участок, ливневую систему канализации следует сразу же заложить в план его освоения.
Немножко о геологии
Поступающий на поверхность земли твёрдый материал под воздействием факторов извне дифференцируется химически (до стабильных соединений), искрашивается колебаниями температуры, абразией (истачиванием пылью), развеивается ветром, смывается осадками и в глубине стратифицируется (расслаивается). Так появляются осадочные породы. Процесс это неодинаковый: рыхлые проницаемые слои сменяются с плотными. Слои осадочных пород также не очень ровные. Во впадинах верхних плотных слоев на годы-десятки-сотни лет скапливается т. наз. грунтовая вода – грунтовые воды, неподходящие для питья, однако чаще всего подходящие для технических и хознужд. Именно грунтовая вода и вызывает очень часто обводнение почвы, т.к. при ее избытке и неглубоком залегании подымается вверх по почвенным капиллярам.
Дальше вглубь палые воды проходит очистку и обеззараживаются все лучше и лучше и на материковых (глубинного происхождения) твёрдых породах или очередном плотном слое осадочных за сотни-тысячи лет создают глубинные воды, подходящие для питья. Еще ниже в материковых слоях за многие тысячи-миллионы лет появляются артезианские воды хорошего качества. Питьевая глубинная и, в особенности, артезианская вода – ценнейшие натуральные ресурсы. Их засорение и/или нарушение геологических слоев, где они возникают, преследуется согласно законодательству.
Примечание: дефицит питьевой воды в общем по всему миру давно обогнал дефицит источников энергии и все растет. Единственное государство, сегодня и обозримое грядущее с избытком обеспеченное природной чистой водой – Российская Федерация.
Случай 1: лохань под землей
Самый тяжёлый случай обводнения почвы – когда верхний рыхлый фильтрующий слой выклинивается на подстилающем полупроницаемом (поз. 1 на рис.). Тогда появится бессточная водяная ловушка, и в ней линза очень загрязненной и красочной органикой грунтовые воды. Линза – так как вода тянется вверх по капиллярам, но по краешкам подземной «лохани» немножко оттекает по сторонам.
Признаки обводнения «из ловушки»: натуральные растения болотные, приспособленные к физиологической сухости – камыш, тростник, рогоз, осока; возможно, аир и т.п. Деревья и культурные растения не выживают из-за такой же физиологической сухости. Подвалы существующих построек сплошь сырые; возможно, в них появляется или все время застаивается вода. У самих построек признаки разрушения: из камня трещины в конструкции аж до сквозных; древесные трухлявые, прогнившие. Перекрытия из дерева, конструкции чердачного этажа и крыши изъедены паразитами.
Примечание: физиологическая сухость вызвана тем, что минеральные полезные вещества из тканей растений «высасываются» регулярно контактирующим с ними менее сочным раствором воды.
Осушение под хозиспользование участка, обводненного из ловушки, требует подобных мер (поз. 1а):
Отсечного водоотвода даже при общем уклоне 2 см/м. Отсечный водоотвод перехватывает поверхностный слив выше по склону и перепускает его в единый дренажный коллектор, см. дальше.
Совершенного глубинного водоотвода грунта на участке. Совершенный водоотвод ложится ниже нормативной глубины обмерзания (НГП) не меньше чем на 0,6 м на плотном грунте, не подверженном подвижками любого рода.
Пристенного водоотвода построек с подвальным этажом или постройке бесподвальных строений на свайном фундаменте. Если фундамент ленточный, то в первую очередь нормального заглубления (ниже НГП на 0,6 м и глубже). Строиться на любых очень легких фундаментах в данном случае нельзя.
Подходящий для постройки совершенного водоотвода пласт находится, в основном, не ближе 2-2,5 м к поверхности. С учетом уклона дрен (см. дальше) объем работ с землей выходит очень большой. Водосборник (тоже см. дальше) выходит глубиной где нибудь от 3,5 м. Потому как сброс дренажных сливов в пласты, образовывающие воду для питья, недопускается, дренажный коллектор необходимо делать с выкачкой. Собственными руками здесь можно создать только одно: не приобретать и не брать странный участок без кадастрового паспорта в геологией на него. И сравнить запрошенную менеджером цену в дальнейшими тратами на дренирование. Которые будут равны или больше строительства дома для жилья на такой же земле. Дренирование заказывать (если до этого дойдет) только большим мелиоративным организациям и только не вестись ни на какие обещания очень маленьких «под ключ» – у них попросту нет и не бывает необходимой техники.
О пристенном дренаже
Пристенное дренирование сооружений где есть подвал дело практически новое и многие относятся к нему насторожено, мол, это абсолютно не водоотвод, только больше замокнет. Благодаря этому, хотя влагозащита сооружений и зданий это отдельный широкий круг стилистики, для знакомства коснемся.
Приспособление пристенного водоотвода строения
Приспособление и рабочий принцип пристенного водоотвода показаны на рис. с правой стороны. Сущность здесь в мембранной ткани из тектрона – искусственного материала, обладающего обратным капиллярным эффектом. На сухом грунте пристенный водоотвод дает возможность обойтись без отмостки и подвести газон близко к цоколю дома. Во время строительства на обводненных грунтах пристенный водоотвод в первую очередь должен комбинироваться с кольцевым (см. дальше) и отмосткой с ливнеотводом.
Случай 2: впалый пласт
Вернемся к рис. со схемами обводнения. Случай полегче – когда верхний рыхлый слой не выклинивается и природный боковой слив из водяной ловушки есть, поз. 2. Признаки обводнения за счёт прогиба водоупорного пласта:
Дикие растения – конский щавель, подорожник, лопух, зонтичные (вех опасный – цикута, дудник и др.).
Деревья потихоньку и слабо растут, плохо развиваются: поздно одеваются листвой, рано оголяются, поздно входят в пору плодоношения и дают маленький урожай.
Культурные однолетники при небрежном уходе заглушаются влаголюбивыми сорняками.
Подвал сыреет неодинаково; в углах – потеки солей. Вода в подвальном помещении обычно не появляется.
В доме – признаки сырости и неравномерной осадки без разрушения конструкции: трещины штукатурки, отслаивающиеся обои, полы которые скрипят, заедающие двери и створки окон.
Дренаж участка самостоятельно в этом случае вполне реально. Если удастся решить более интересный и важный вопрос: куда девать дренажный слив? Мы к нему еще вернемся, а говоря по существу по дренированию меры такие (поз. 2а):
Глубокий несовершенный водоотвод участка, т.е. как бы висящий в грунте не выше конкретного уровня, см. дальше.
Кольцевой водоотвод дома. И ливневая канализация, конечно.
Если общий уклон более 3 см/м, очень желателен отсечный водоотвод. Если больше 5 см/м – обязателен.
Технически все данные работы выполнимы собственноручно, но нужен утвержденный проект водоотвода и разрешение властей на строительство, т.к. природный подземный слив в этом случае нарушается крепче всего. Предложения типа «Выпущу на дорогу, и надвое!» не проходят. Дорожникам не надвое, и закон полноценно на их стороне. Подтопляемым соседям не надвое, и закон тоже на их стороне. Каждому человеку, неравнодушному к проблемам практическим, а не к гендерной идентичности и т.п. тоже не надвое, и закон примет его с распростертыми объятиями.
Примечание: дальше будет рассмотрен любопытный и не такой уж исключительный случай, когда водоотвод на даче, обводненном из-за прогиба пласта, можно делать своими руками без каких-то проектов, согласований и убытка для внешней среды. Однако с большой пользой и экономией для себя.
Случай 3: грунтовая вода сверху
Просто – водоотвод на почвах где присутствует глина, т.к. обводнение подобного вида бывает практически всегда на склонах, где верхний рыхлый слой смывается или еще не образовался, поз. 3 на рис. Конкретно данный тип водоотвода наиболее часто вполне осуществим собственными руками, нашлось бы куда скинуть дренажный слив: природный подземный слив мал и мы почти не влияем не него, а перераспределяем поверхностный. Признаки поверхностного обводнения такие:
На новом (неиспользуемом) или закинутом участке заметны следы верхней дождевой эрозии (см. рис. ниже) даже в местах с сухим климатом.
Находящаяся на поверхности дождевая эрозия почв
Даже после маленького дождя на видимом уклоне долго стоят лужи.
Дом стоит нерушимо, если подвал бетонный, то он сухой. Кирпичный – одинаково и не особенно сырой; стенки в потеках солей, выкрашиваются.
Деревья угнетены: плодовые не плодоносят – из-за неполной физиологической сухости.
Сорняки растут плохо, но и культурные однолетники отрастают карликовыми и дают жалкий, небольшой и невкусный урожай. Удобрение и использование стимуляторов роста не помогают.
Меры под дренированию – отсечный на любом уклоне, а на участке самый примитивный открытый поверхностный водоотвод. Однако, самое первое, вопрос об отведении сливов остается. Как и возможность в конкретных случаях решить его безо всякого, см. Прим. 3 и ниже. Второе, без рекультивации почвы увеличить урожайность не удастся. А именно в этом случае ее рекультивация может и сменить дренирование, см. в конце.
Куда девать сливы?
Этот необходимо решить раньше каких-нибудь работ и даже раздумий о будущем дренаже – неверное дренирование вредит в первую очередь владельцам. Не сразу, так через пару лет. Основное, что здесь необходимо принимать во внимание: первое – определенные советы СНиП и СП восходят к временам, когда огромные стройки и изменения природы велись способом «бери больше, кидай дальше», см. в начале. Сейчас они действенны только на бумажном носителе. Второе – противопоказано соединять сбросовые поля водоотвода и канализации автономной. Современное санитарное и природоохранное законодательство практически приравнивает дренажные сливы к фекальным. И основания для этого есть: сброс из нынешнего септика-аэротенка с активным илом чище дренажного.
Недопустимые и возможные способы сброса дренажных сливов
Сброс вод для дренажа в натуральные пруды (поз. 1 на рис.) сурово наказывался и в античности. Теперь на кол не сажают и оголенную нижнюю часть тела в мешок с дикими пчелами не запихивают. Но все равно – запрещено решительно. Сброс в естественные стоковые низины (овраги и т.п.) де-юре возможен, но взять разрешение на него невозможно, а без разрешения при любом происшествии из-за дренажных сливов стрелка сама перейдет на вас и накрепко зафиксируется.
Вывод на поле сброса точно также канализационному (поз. 2) возможен, если найдется подходящий по геологии и общему току поземных вод (в сторону или мимо любых рукотворных объектов). На случай с дренажом это более менее по настоящему исключительно в очень удалённых местах, т.к. годовой объем дренажных сливов больше в несколько раз бытовых.
Подключение к имеющейся дренажной общей системе (поз. 3) намного более настоящий вариант – если она есть и запас ее пропускной способности не исчерпан. Узаконенное подключение к коммунальной ливневой канализации или канализационному коллектору по настоящему лишь при совпадении отпечаток. обстоятельств:
Вы приобрели из муниципальных или гос. земель участок, обводненный из водяной ловушки (случай 1, см. выше);
В кадастровом паспорте на него было отмечено, что земля пригодна под строительство;
В приложениях к нему и/или экспликации не было данных по геологии участка и указаний о нужных мерах по его осушению и/или защите от влаги построек на нем;
Вы выстроили жилой (не загородный!) дом по утвержденному проекту, и он начал разрушаться.
И тогда все упрется в конституционное и обязательное человеческое право на жилье, и из властей возможно будет выдавить разрешение на подключение. А иначе – глухо, как в танке.
Самый интересный случай – сброс в накопительный танк-отстойник, поз. 4. Отстоянная вода применяется для полива. Тут не потребуется вообще никакого официального разрешения-согласования: стройте и пользуйтесь. Необходимо лишь совпадение 2-х условий: раз – среднегодовое исчезновение в вашей територии превосходит среднегодовое увлажнение. Справку даёт здешняя метеослужба, а справляться в Российской Федерации есть смысл южнее прим. 48 градусов с.ш. Помимо Дальнего Востока с его муссонным климатом. В другом случае придется то и дело вызывать санбочку для откачки приличного объема и все равно некоторая часть воды так и будет циркулировать на участке, поэтапно загрязняясь, пока вся система дренажа на превратится с источник опасной заразы.
Второе – гидрометеоры распределены по сезонам более менее одинаково. Всего 100 мм в год осадков (это безуспешная пустыня) на сотку дают на протяжении года кубометр воды с нее, а соорудить танк размером с дом невозможно.
Точно высчитать объем танка слишком трудно. В общем выходит, что при испарении 350 мм в течении года и увлажнении 275 мм в течении года на участок в 12 соток, охваченных дренажом, достаточно 10-кубового танка. Для участков иного размера либо другой разницы испарение-увлажнение объем танка можно пропорционально повышать/убавлять в несколько раз (при уменьшении разности испарение-увлажнение объем становится больше, и наоборот!). Если по разности испарение-увлажнение объем танка необходимо менять более чем в два раза, стоп! Дальше нельзя! Здесь работают уже иные соотношения.
Строим водоотвод
Главное правило построения специальных водоотводных конструкций – ливнеотвод и водоотвод это разнообразные вещи, см. выше. Сходится сливы оттуда и оттуда могут в один коллектор, но соединять водоотвод с ливневой канализацией нельзя.
Схема устройства ливнеотвода и специальной водоотводной конструкции на участке
Верное приспособление специальной водоотводной конструкции индивидуального участка показано на рис. с правой стороны, а выше уже было сказано, что там в общем могут быть нужны и выполнены собственными руками системы дренажа отпечаток. видов:
Ливнеотвод;
Поверхностный водоотвод;
Глубокий несовершенный водоотвод.
Расстановка колодцев специальных водоотводных конструкций урегулирована СНИП 2.04.03 — 85, п. 4.14. В общем они размещаются на соединениях и изгибах труб под угол менее 120 градусов по току воды. В кольцевом дренаже дома колодезные сооружения в углах допускается не устанавливать, т.к. он залегает ниже НПГ.
Примечание: как оберегает дом система дренажа, см. ролик ниже:
Видео: защита дома от воды после дождя
Но, перед тем как переходить к их описаниям, необходимо четко разобраться в подобных главных вещах, как уклоны и заглубление дрен. Неверный уклон – самая частая причина быстрого, на протяжении года, заиливания самодельных специальных водоотводных конструкций.
Уклоны и заглубление
Уклоны дрен и труб специальных водоотводных конструкций регламентированы СНИП 2.04.03 — 85, п. 2.41 в границах 0,002-0,01, т.е. 0,2-1 см/м. На песчаных, легких супесчаных и др. подвижных грунтах очень маленький уклон – 0,003. Чем больше уклон, тем больше объем работ с землей, т.к. канава под дрену углубляется по току воды. Благодаря этому, первое, проектировать водоотвод необходимо, сообразуясь с уклоном местности.
Второе, задавать уклон произвольно или одинаковый – неверно. При равномерном уклоне дрен их заиливание очень возможно, а при уменьшающемся по току воды непременно. Уклон дренажных труб и труб должен поэтапно одинаково увеличиваться по току воды.
Небольшое заглубление глубинного водоотвода – 0,6 м, однако при условии, что обсыпка дрены (см. дальше) должна быть меньше гумусового слоя. Заглубление ближайших к декоративным деревам и любым кустарникам дрен должно быть не меньше 0,9 м, а ближайших к фруктовым деревьям – не меньше 1,5 м. Если участок пустой, то водоотвод разрабатывается технически хорошим образом, и план посадок после привязывается к нему. Кольцевой водоотвод возле дома обязан быть заглублен не меньше чем на 1,2 м, однако в любом случае ниже НГП.
Примечание: кольцевой водоотвод должен охватывать дом на расстоянии 1,2-1,5 м от его стен. Если возле дома отмостка – на расстоянии 0,9-1,2 м от нее наружу.
Рабочие шаги
Сооружение специальной водоотводной конструкции на частном участке выполняется отпечаток. образом:
По характеру обводнения (может быть, с добавочными изысканиями на месте) подбирается вид водоотвода, см. выше;
Изучается топографический план-схема участка (если он есть) и выполняется уточняющая нивелировка на месте;
Разрабатывается проект специальной водоотводной конструкции, согласовывается и утверждается (если нужно) в органах землепользования, потребнадзора и в муниципалитете;
Производятся нужные работы.
Топография и нивелировка
Топоплан участка на сегодняшний день можно снять самому, причем точнее пылящихся в архивах планов с горизонталями. А участок может быть уже застроен и засажен. Для этого необходимо взять в аренду строительный построитель лазерных плоскостей. Нивелируется участок собственными руками так:
Снимают на месте и вычерчивают план-схему участка в масштабе;
Построитель плоскостей ставят на возвышенной части участка;
На засвеченных объектах находят, где зайчик построителя плоскостей ближе всего к земле;
Вымеряют расстояние этого светового пятна от поверхности грунта ?;
Вымеряют возвышение зайчиков построителя плоскостей на других засвеченных объектах и забирают от них ?. Получаются значения понижения участков под ними от некоторой условной нулевой плоскости. На голом участке взамен объектов ставят вехи;
Ставят взамен построителя плоскостей веху и отмечают на ней высоту головки прибора;
Переносят построитель плоскостей таким образом, чтобы он с нового места засветил и веху;
Измеряют расстояние между отметкой не вехе и световым пятном построителя плоскостей. Выходит поправка на новую высоту прибора ?1;
По ?, ?1 и расстояниям зайчика построителя плоскостей от грунта вычисляют понижения засвеченных объектов он нулевого уровня;
Переносят прибор на новые места, раз за разом повторяя пп. 5-8 и замеряя ?2, ?3 и т.д., пока весь участок не будет отнивелирован с шажком не больше 3 м.
Вычисления во время нивелировки необходимо делать немедленно на месте и здесь же наносить на план, иначе непоправимо запутаетесь. Вымерять положение построителя плоскостей относительно границ участка не надо, раз известно таковое засвечиваемых объектов. После нивелировки очень и очень неплохо бы вылепить из пластилина объемный макет участка в масштабе, так сразу будет видно, что там к чему и как лучше делать водоотвод. Рельефное макетирование – важная часть работы любых экспертов, так или по другому связанных с топографией, геодезией и картографией.
Проект
Имея в распоряжении лазерную план-схему, возможно без опыта и спроектировать водоотвод. Не обязательно правильно оформления проектой документации, однако для себя, чтобы ясно было, или дабы получить значительную скидку за проектирование по всей форме под заказ. Помните только: держать уклоны и привязывать их к рельефу местности! Копать-то вам. И еще: U-образные прогибы или опуски труб вглубь недопускаются нигде! Если чего-то аналогичного избежать нельзя, там необходимо устанавливать колодец.
Системы дренажа строятся по большей части по древовидной схеме («елочка», слева на рис. ниже). Тогда на случай засорения можно, выкопав и приподняв оголовок любой из дрен, сбросовой трубы или магистрали, практически всегда возможно их вычистить традиционными сантехническими устройствами. Важный принцип построения системы – слив из любого колодца обязан быть ниже устья невысокой из дрен; перекрытие просветов труб непозволительно. Шаг между водоприемами – 5-10 м смотря по обводненности местности. Диаметр просвета труб для приватных участков – 70-200 мм исходя из тех же представлений и длины трубы.
Варианты план-схем специальных водоотводных конструкций
Линейное построение водоотвода (с правой стороны на рис.) используется лишь, если «елочку» поставить на участке совсем не возможно. Линейный водоотвод выполняется только поверхностным, т.к. очистка дрен с оголовка в данном случае приводит к такому покрытию илом магистрали, что ее придется полноценно выдирать из земли. Если в системе есть и открытые звенья, то их слив подается в магистраль в первую очередь через отстойник. Однако применение в качестве него декоративного водоема, как на рис., более чем вызывает сомнения: залповый ливневый сброс в пруд может погубить его биоценоз, без которого красота природы превратится в отстойник в загрязненном и вонючем смысле.
Производство работ
Работы по устройству каждого из вышеуказанных видов специальных водоотводных конструкций имеют собственные специфики, как и материалы для них. Благодаря этому рассматривать их станем в отдельности.
Ливневая канализация
Ливнеотводы делаются открытыми (практически исключительно со снимающимися решётками), линейными или закрытыми точечными. Линейные ливнеотводы предназначаются для сбора палых вод с больших вымощеных площадей, отмосток домов и/либо для устранения залпового ливневого слива на ценные насаждения, см. рис.:
Линейные ливнеотводы
Собираются линейные ливнеотводы из керамических или пластиковых желобчатых секций с замками на монтажном клею; керамические линейные ливневые канализации можно собирать на клею для пенобетонных блоков. Уклон линейных ливневых канализаций, т.к. они без проблем доступны для очистки, а вода под своей тяжестью растекается и по ровному, делают в большинстве случаев небольшим ради экономии работ с землей и эстетики. На грунтах средне и более пучинистых под желоб линейной ливневые канализации необходима противопучинная подушка из 15-20 см песка и 10-15 см щебня мелкой фракции. Оба компонента подсыпки оборачиваются нетканым материалом для устранения переселения друг в друга и в почву.
Точечные ливнеотводы собирают воды после дождя из водосборных труб, вымощеных участков, где появляются лужи и с газонов в дождливых местах (слева на рис.), т.к. избыточно увлажняемый газон глушат сорняки. В комплект дождевой канализации точечного ливнеотвода должна обязательно входить мусорная корзина (см. рис.), иначе вся ливневая канализация достаточно быстро засорится. В местах с традиционными грунтами корзина очень часто служит и пескоулавливателем. Надстройками регулируют глубину дождевой канализации согласно проекта.
Точечные ливнеотводы и их детали
Подземную часть точечной ливневые канализации исполняют из пластиковых труб канализации правильно устройства сантехнической канализации. Ключевые из них – уклон в границах 2-7 см/м (чтобы не было быстрого засорения) и соединение труб под углами не меньше 120 градусов для возможности очистки тросом.
Поверхностный водоотвод
В каких вариантах выполняется водоотвод участка с поверхности, отмечено выше. Канавы дренажа делают в большинстве случаев открытыми: закрывать их решётками дорого, а для приема палых вод никакой водоотвод не предназначается. Уклон канав водоотвода поверхностного типа берут в большинстве случаев также очень маленький и по той же причине, что и для линейной ливневые канализации.
Однако поверхностный водоотвод не так уж прост, как может показаться. Самое первое, чтобы не было приема ливневых сливов борта канав делают возвышенными и/или обваловывают и накрывают верхним слоем почвы. Второе, копать для водоотвода поверхностного типа кривые канавки (поз. 1 на рис.), нельзя – именно такое выполнение нередко взамен осушения почвы вызывает последующее заболачивание участка.
Неверное и верное выполнение водоотвода поверхностного типа
В дренажную канаву должна поступать только грунтовая вода, которая сверху (см. выше). Массированный сброс дождевых вод в траншеи, взамен того, чтобы они большей частью скатились поверху, пустит их через перфорирование прямо в почву. Благодаря этому борта траншеи ниже гумусового слоя мостят бутом с просветами, а выше задерновывают (поз. 2). Менее эстетичное, но более технологичное и долговечное решение – выкладка особыми плитами из бетона, поз. 3. Нижний шов раствором не заделывают: через него грунт также дренируется. Развал задернованных бортов рекомендуется держать в границах 90-120 градусов; бетонированных – 45-90 градусов.
Примечание: засыпать днище дренажной траншеи щебнем не нужно, только расход избыточного материала и ненужные проблемы при очистке.
Глубокий несовершенный водоотвод
Очень важный фактор, определяющий результативность и долговечность глубинного водоотвода – щебень на обсыпку трубы; обспыпка выполняет первичную фильтрацию слива. А как же супер-супер современные дрены, не просящие обсыпки? См. ниже.
Самое первое, обсыпочный щебень обязан быть фракционирован на крупность 16-32 мм. Второе, тщательно промыт. Что за чушь – вымыть, и в грязь! Нет, все по правилам. Промытый щебень практически очень быстро заиливается так, что долгое время хранит фильтрующий свойства. Со временем его фильтрующая способность сначала становится больше, потом слабеет, но и обводнение участка также уменьшается – водоотвод выполняет собственное дело.
В немытом щебне, самое первое, также практически очень быстро заводятся сине-зеленые микроводоросли (они для фотосинтеза могут обходиться практически случайными квантами света), грибки, бактерии. Второе, происходят процессы наподобие кольматации (кольматажа) грунта в природных водоемах. От того и прочего «фильтр» достаточно быстро преобразуется в водоустойчивую массу.
Моют щебень в куче крепкой струи воды из распылительной насадки. Замечательно подойдет для этого миниатюрная ручная автомобильная мойка. Промытый на протяжении 10-15 мин щебень отбирают из кучи и кладут в пластиковые мешки и т.п. плотно закрывающийся тару. Сушить нельзя, запылится! Моют щебень конкретно перед тем как начать работы: срок хранения в черных мусорных мешках в темноте в прохладном месте – до недели.
Не малое значение имеет конструкция трубы для дренажа. Трубы с редкой небольшой перфорацией голые (поз. 1 на рис.), обернутые нетканым полотном (поз. 2) или, например, достаточно дорогие Stanrock (поз. 3) без обсыпки заиливаются как миленькие, а в ней никак не лучше классических, см. ниже.
Современные трубы для дренажа
В любом поисковике отыщутся картинки и видео, где подобные трубы ломают и достают из них слежавшиеся в камень столбы ила. Единственно «мудрое» разъяснение возникновению подобных конструкций – заставить хозяина участка постоянно раз в 3-5 лет полноценно менять водоотвод. Не бесплатно, а то как же. Оборот денежных средств, места для работы и т.п. Типа поддержка экономики. Как в определенных (довольно многих) очень демократических и цивилизованных станах счастливым потребителям навязывают обязательные займы, а банки предписывают негативные (!) депозитные ставки. Ма-а-ленькие, 0,1-0,25% в год. Но все равно ведь, убыль, а не прирост. Однако вернемся в тему.
Длительнее всего держатся в системах дренажа старые добрые с отверстиями асбоцементные трубы, поз. 1 на отпечаток. рис.
Трубы для дренажа, самые хорошие для глубинного водоотвода
И в подобном использовании они вполне безопасны и не опасны: влажный асбест в земле не пылит. Ил в них не слеживается, а после очистки иловые пробки из отверстий выталкиваются в просвет пластовым давлением и смываются. Недостаток один: хрупки, от грунтовых подвижек могут поломаться. Потому, что все обводненные грунты сильно или чрезмернопучинистые. Однако грамотные инженеры и толковые производители пока еще не все перевелись – в продаже есть эластичные аналоги из пластика дренажных асботруб с широкой перфорацией им толстыми редкими ребрами, поз. 2. Заявляемая долговечность – до 40 лет, однако в эксплуатации подобные трубы пока что менее 10 лет.
Следующий принципиальный момент – профиль дренажной канавы и метод укладки в нее дрены. В нормативных руководствах того и прочего можно отыскать десятки; патентов по данной теме сотни. Бывает, что для одних и тех условий предлагается 3-5 вариантов, совсем равносильных во всем.
Приспособление глубинного водоотвода, схема которого дана слева на рис., можно считать многофункциональным. С правой стороны там же – как может быть устроен недорогой водоотвод из материалов которые всегда под рукой: бутового камня, плитняка, обломков асбоцементного листа, распиленных на пластины пустотных рабочих кирпичей. Отделочные и др. сухой формовки не годятся – быстро раскрошатся.
Профиля канав и приспособление глубинного водоотвода
Недостаток «многофункционального» водоотвода – очень высокая материало- и сложность (копать канаву необходимо на диаметр дрены D + 5-10 см на песок глубже обычного), отчего в крупномасштабной мелиорации данная схема применяется нечасто. Зато:
Двойное оборачивание засыпки нетканым материалом исключает ее расплывание и снижение противопучинных качеств подушки из песка в течении определенного времени.
Толстый слой первичного фильтра также фактически исключает заиливание дрены в самых разных допустимых условиях.
Слой немытого щебня отбрасывает прямой верхний слив далеко по сторонам и не пускает его конкретно в дрену – заиливание от ливневых вод также исключается.
Откосы – любой крутизны, какую позволяет местный грунт. Это очень важно для малых товарных участков, т.к. 100 м обыкновенной канавы это сотка изымаемой из хозоборота на 2-5 лет площади, а вся длина канав на участке в 10 соток достигает 150-200 м.
Колодезные сооружения специальной водоотводной конструкции уже не очень смертельное звено. Коллекторный может быть самым разным устойчивым к влаге, только бы сброс был ниже устьев дрен (см. выше). Смотровые (инспекционные) колодезные сооружения обойдется дешевле купить уже готовые; это же сохранит много трудной работы.
Приспособление и сборочная схема инспекционного колодца
Приспособление инспекционного колодца и схема его сборки показаны на рис. с правой стороны. Дно-крышка обязана быть глубиной не меньше 200-250 мм, т.к. она же считается и шламосборником. Потому как дрены подходят к колодцу на различных уровнях, а слив обязан быть ниже, производственники советуют применять 2-3 коллекторных узла; надстраивать их один на один можно. Однако возможно обойтись и одним, если дрены плавно опустить к приемным патрубкам. Это единственный случай, когда опуски труб для дренажа допустимы. Говоря по существу, и не дренажных: на изгибах повторяющиеся отверстия и ребра сходятся, отчего становится больше вероятность заиливания. А вычистить опуск тяжело. Благодаря этому последние 1,5-3 м дрены перед колодцем подменяют обыкновенной пластичной канализационной трубой: по размерным модулям дренажные и трубы для сантехники совместимы.
Постройка глубинного водоотвода в вышеописанных многофункциональных канавах проводится в отпечаток. порядке:
Копают котлованы под колодезные сооружения (с учетом 10-15 песка и так же обычного щебня на противопучинные подушки) и роют канавы;
Делают в котлованах противопучинную подсыпку;
В канавы кладут широкие ленты нетканого материала для оборачивания мытого щебня и ленты уже для оборачивания песчаной подсыпки;
Сыпят в канавы песок, выравнивают не очень внимательно и обертывают нетканым полотном;
Сыпят в канавы подготовку из мытого щебня и выравнивают согласно проектных уклонов правилом – обрезком доски на палке;
Кладут дрены, примеряют в размер и поднимают обратно. Намазать на 10-25 см не страшно: трубы для дренажа достаточно растяжимы и сжимаемы;
Систему собирают сверху постепенно от колодца к колодцу, начиная от коллекторного. Так много удобнее;
Если сборка дошла до оголовка трубы, его заглушают. Страшиться вакуума или завоздушивания не нужно: люки с конечными заглушками не герметичны, и пластовое давление затянет в систему недостающий воздух или выдавит лишний;
Установку звеньев системы на место ведут с помощниками: один (вместе с мастером) на колодец, еще по одному на каждую приходящую дрену;
По установке следующего колодца в его котлован подсыпают обычного щебня до верхнего обреза дна-крышки и трамбуют не широкой трамбовкой;
По очереди подсыпая то вынутого грунта в котлован, то мытого щебня в канаву до отметки на длине 3-4 от колодца, фиксируют звено;
Пользуясь гибкостью и растяжимостью дрены (дрен) ставят в котлован следующий по ходу монтажного процесса колодец (колодезные сооружения);
Досыпают мытого щебня в канаву до нормы, не доходя тоже 3-4 м до отпечаток. колодца;
Фиксируют отпечаток. колодец точно также предыдущему;
Обертывают мытый щебень нетканым полотном и досыпают сверху обычного;
Делают заключительную обратную засыпку вынутым грунтом «с горой» и трамбовкой.
Примечание: монтаж системы ведут без люков. Они устанавливаются после его завершения.
А нельзя ли…
Обойтись взамен дренирования менее трудной, ответственной, трудоемкой и затратной рекультивацией почвы, как было обещано? Да, можно. Если ваш участок на глине, обводнен выходящей по поверхность грунтовой водой (случай 3 на рис. и в описаниях схем обводнения) и его общий уклон не превышает 4-5 см/м. Результат обнаружиться на 3-й – 4-й год, но после… тем не менее, сначала – что необходимо сделать:
Весною в разгар обводнения подчеркнуть по контуру места, где стоит вода;
Когда лужи просохнут, засыпать впадины песком и разровнять его в общую поверхность;
Под осень заправить почву удобрениями и доломитовой мукой, чтобы насытить магнием;
Если на отпечаток. весенюю пору лужи снова появились, повторять п. 2 по мокрому;
Здесь же, не дожидаясь схватывания, посеять азотфиксирующие травы с верхней системой корня: клевер, бобовые;
Когда лужи просохнут, а земля еще нет, внести гумат калия;
В течение сезона вегетации поливать и подкармливать посев. Дать (по схеме использования) стимулятор роста корней, который можно вносить по листьям, напр. Циркон;
Если отпечаток. весною лужи все еще появляются, повторять пп. 1-6, но, быстрее всего, этого не потребуется;
Если луж уже нет или остались небольшие, повторять пп. 5-7 и поселить на участке дождевых червей. Лучше диких, они не так требовательны, как покупные из вермикультуры. Сколько червяков нужно? Если больше, то лучше. По пригоршне на сотку хватит.
Начинать пахать, сеять, садить. На неприменяемых участках разбить газоны (в первую очередь!);
Каждые 3-4 года в последствии вносить гуматы и под зиму доломитовую муку.
В конечном счете вы, помимо желанной стойкости грунта получите участок хорошей плодородной земли. И вот тогда не забывайте при случае выбрать в кадастре его переоценку: рыночная цена вашей земельной недвижимости вырастет не меньше чем в 2-2,5 раза.
