Домостроительство из бруса сегодня один из наиболее распространённых видов подряда на строительство в приватном секторе. Восстановление заинтересованности к древесному строительству во всех государствах умеренного и в большой части холодного климатических поясов абсолютно заслужено. Дома из дерева хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а новые способы деревообработки делают их вполне не опасными и долговечными. В то же время на рынке домов из дерева ходят сведения откровенно мифические и откровенно коммерчески направлены. В реальной публикации мы попытаемся дать читателю объективное представление про специфики деревянных домов из бруса, их плюсах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких вариантах возводить дом из бруса лучше.
Важные преимущества
Первое главное положительное качество дома из бруса то же, что и у всех древесных: фундамент для него может быть очень легкого типа – столбчатым, свайным, ленточным мелкозаглубленным, теплоизолированным плитным (шведская плита). Почему, ясно: строения из дерева легче каменных и более упруги.
Следующий фактор – методика строительства из бруса практически не просит перерывов технического плана. Точнее, не просит перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в дом из бруса можно вселяться тут же, это, разумеется, чепуха. Но, самое первое, для окончательной усадки ему хватит года, тогда как кирпичному необходимо 2-3. Второе, пока сруб садится, в нем много чего можно сделать, что после делать не придется, см. дальше.
Иные главные положительные качества домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. дальше) обусловливаются отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводимости. В современных условиях климата – массовое потепление и участившиеся аномальные, тёплые и холодные, зимы – оно оказывается хорошим с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение очень большое, а у ячеистого бетона автоклавного твердения, теплоизолированных каркасных и композитных конструкций (Сэндвич-панели и т.п.) мало.
Как это смотрится в работе? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, домашняя техника, тепловыделение при приготовлении в кухонной комнате дают еще, в среднем за день, 700-1200 Вт. Говоря иначе, в доме стабильно выделяется приблизительно 1,3 кВт бросового тепла. В строении из кирпича, уже не говоря о бетонном, это тепло без толку уйдет в стенки, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в древесном оно одинаково распределится по времени и в пространстве.
При насыщенной камере сгорания такой довесок невиден, однако, когда котел работает практически «на сторожке», экономия топлива очень ощутима. Правда, у котлов газогенераторных и твердотопливных пламенных в этом режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения данный эффект выражен слабо. А что до воздушного отопления, то появляется возможность уменьшить количество протопок в день, не снижая топливную загрузку до величины, при которой падает КПД печи. В особенности ясно плюсы дома из бруса для воздушного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».
Следующее преимущество брусовых/домов из бревен связано с идущим до этого: механичные свойства и геометрия правильно подготовленной к строительным работам древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если исключительно дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – довольно тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Собственно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и дома, построенного из пенобетона, если его придется 2-3 года подряд обогревать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти разламываться. Тепловая изоляция каркасной стены от «недотопа» тоже сыреет; композитные панели расслаиваются. А дом из дерева можно оставлять нетопленым сколько хотите раз, и после начала камеры сгорания он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно выявить древесные срубы, брошенные на произвол доли 50-100 лет тому назад. Во большинство из них после ремонтных работ можно вселяться.
Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов аналогичные. Благодаря этому дальше бревно рассматривается одинаково с брусом, оговаривая особо, о чем говорится, только если есть разница применительно к этому моменту.
Можно ли самому?
Реально ли соорудить брусовый дом собственными руками также тема очень важная. Как видно из предыдущего, важные достоинства индивидуальных деревянных домов из бруса появляются вне зоны действия сетей механизированного отопления. Выезд строительной бригады на место намного делает дороже строительство, и выложить за него придется сразу всю сумму, что далеко не каждому под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от затрат на стройку лопнет и «крутой» бюджет.
Брусовое строительство, помимо нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не просит использования специальной техники или трудного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; порой может потребоваться на определенный период времени неопытный помощник. Как выстраивается брусовый дом собственными руками, см. подборку видео:
Видео: брусовый дом собственными руками по этапам
Этап 1: вся коробка до усадки
Этап 2: начальная облицовка
Этап 3: заключительная облицовка
Этап 4: приспособление лестницы
Как можно заметить, соорудить брусовый дом вполне реально, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого необходимы какие нужно, ясно и так. Но чего можно достичь (в смысле – какой дом соорудить), и какими начальными способностями для этого необходимо владеть – вопросы уже посерьезнее.
Что может брус?
Из бруса можно возводить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Формы архитектуры – угловатые; о возможностях брусового строительства представление дает подборка фото. Поставщики строевого бревна рекомендуют материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что дает возможность собирать граненые конструкции. Как правило, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, однако стоимость – заоблачная.
Дома из бруса. Интерьер готового к поселению дома из бруса
Про утепление
Схема утепления дома из бруса внутри
В большинстве источников утверждается, что брусовые дома годятся по большей части для проживания в определенный сезон. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой стандартный размер – 150х150. По теплотехнике эта стена равноценна 1,5 кирпича, что мало уже для Средней России. Однако, самое первое, брусовые дома можно без границ теплоизолировать с наружной стороны под обшивкой сайдингом, выходит это дешевле и проще, чем подобное утепление по камню. Второе, теплотехнические свойства древесины дают возможность теплоизолировать регулярно обитаемый (и отапливаемый во время холода) дом внутри; стандартную схему утепления внутри дома из бруса см. на рис. с правой стороны. Третье, есть приемы брусового строительства (см. дальше), разрешающие поставить теплоизолятор в стене. В общем, брусовая стопа, т.е. стенка, по теплотехнике равная или прекрасная 2,5 кирпича – это возможно.
Примечание: древесный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в два кирпича, однако стоимость на материал такого рода резко взлетает.
Как быть «чайнику»?
Возможно ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на нагой теории, делать вообще ничего нельзя. Доктрина может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что раньше ускользало от всего внимания. На данной основе доктрина может увеличить существующий опыт и посмотреть далеко впереди него. Но основывается доктрина только и исключительно на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде ничего хорошего не приносили.
Непосредственно, касательно к такому случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, необходимо сделать 36-50 пропилов продольных и так же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе в два раза больше. Не сходится к половине согласно законодательству огромных чисел, как у профессионального работника: вследствие собирания усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой в углах. Будет стоять подобный дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?
Кроме собирания неточности, есть и прочие ведущие к браку факторы. Убрать их во время работы осознанно вне границ человеческих возможностей, необходимы рабочие способности. Отработать их до автоматизма возможно, поставив заранее нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозяйственный блок, домик на даче. Его уже сумеет «держать весь в уме» и «полный чайник», только бы «чайником» он был не сути собственной и не по мнению. А во время работы выработаются и чисто механичные способности, разрешающие взяться за дом жилого фонда.
Если вы уже строили нечто аналогичное, по прочтении последующего взгляните еще видео предельно внимательно и начните работы по подготовке. Если нет – читайте все равно. Это даст возможность вам, самое первое, намного удешевить проектирование. Второе, подобрать подходящего подрядчика: халтурщиков в этом секторе – море разливанное. Третье, также правильно выбрать и, может быть, собственноручно купить материал.
Примечание: начинать возводить дом из бруса прекраснее всего в зимний период. Дерево осенне-зимней заготовки даёт самую маленькую усадку, а срубленное раньше успеет допустимо вылежаться.
Конструкция и методика
Сборочная схема и чертеж угла балочно-сборного дома из бруса.
Общая схема устройства брусового дома с мансардной крышей дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не намечаете ничего труднее постройки сезонного дома в один этаж до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то есть возможность применение балочно-брусовой техники строительства. При этом в углах и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в этом случае не сруб, устанавливают на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. с правой стороны.
Самый простой метод сборки стоп бруса в стенки – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно применить готовые ламели нужного размера, только с прямыми углами, не мебельные эллиптические! Пазы под них подбираются ручным фрезерным станком по дереву. Более крепкое строение, пригодное для жилья в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить этим методом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус необходим специализированный заводского изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу необходимого размера не провернет.
Схема домовой конструкции из бруса
Добавочное требование – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая систему стропил, и коробка строения должны быть механически самодостаточны. Говоря просто, чтобы крышу всю полностью можно было снять, покласть рядом, дать полежать 2-3 мес., а после поставить обратно без нарушений конструкции того и прочего. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.
Примечание: стопы сборно-балочных стен из бруса нуждаются в скреплении нагелями, как и в отпечаток. случае.
Реальный брусовой
Итак, строим рубленый брусовой дом жилого фонда. База – сруб, очень крепкая и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, между собой закрепленных врубками в углах и в местах отвода простенков. Значит, потребуется постичь более десяти видов врубки бруса, см. рис. Под срубы в обло очень часто применяется примитивная врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардной крышей ее точно хватит. Сруб дома очень высокой этажности лучше собирать в курдюк, это очень сложный, но наиболее надёжный метод. Для сруба из многослойного бруса (см. дальше) даже лучше будет врубка в охряп.
Способы врубки бруса
При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г лучше всего использовать для нежилых или сезонных построек до 1,5 этажа. Способы но и д дают прочный сруб, однако не рекомендуются для мест с годовым количеством осадков более 300 мм или мокрых помещений. Метод ж применяется для сборки легких, а з – несущих перегородок.
Примечание: сковородень схож на соединение ласточкин хвост, но таким не считается. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на обилии трапециевидных шипов и соотв. пазов.
Бревна в срубе врубаются также несколькими вариантами; на двух половинах рис. они размещены, слева направо, в порядке возрастания проблемы и надежности. сейчас есть в продаже бревна оцилиндрованные под срубы с готовыми чашами под 90, 45; порой – под 30 и 60 градусов. Шаг размещения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектировкой или разбрусовкой дома (см. дальше) необходимо определиться с поставщиком материала и привязывать проект дома из бревен к шагу чаш.
Способы врубки бревен
О бревнах придется немножко заскочить вперед. Большое количество оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на отпечаток. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть подозрения, лучше всего взять бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не многослойного бруса любого вида непременно. Финский паз провоцирует возникновение первой трещины там, где в нее сложнее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по обоим бокам, бревно превратится уже в практически чистый лигнин, к вредным воздействиям намного стойкий.
Бревна оцилиндрованные на продажу
Сберегаться строевое бревно обязано не обязательно под выступом крыши, но обязательно на определенном возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы не допустить провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены планками толщиной от 50 мм, поз. 3. Наиболее качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для слива талых и дождевых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными по направлению север-юг.
Но вернемся к стопам брусьев в стенках. Кроме угловых и промежуточных врубок, для устранения продольного и поперечного смещения во время усадки их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – округлыми древесными штырями, см. отпечаток. рис. На соединение по длине и в углах врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно выполняют из твёрдого дерева; основное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из бруса сосны годятся осиновые нагели, они не поддаются гниению. Березовые крепче, но годятся исключительно для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень предрасположена гнили и плесени. Отличные, но очень дорогие нагели – дубовые.
Соединение брусьев в стопе нагелями
Сейчас возник еще 1 метод закрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются частично или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта подбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта кладутся 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это дает возможность парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно крепкое его искривление, см. дальше. В теории здесь все смотрится идеально, но применяется эта методика относительно широко менее 10 лет. Минимально возможный эксплуатационный период жилых построек 40 лет, благодаря этому определенно советовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.
Конопатка и усадка
По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см по сторонам. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Потом, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рулонным кровельным материалом и оставляют сруб на усадку, до года. В данное время в середине него можно укладывать коммуникации и делать некоторые прочие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейках с отметками, установленным в углах. Если дверные и оконные проемы не будут вырезаться в осевшем срубе, а возникают подрезкой брусьев сразу, их необходимо делать выше расчетных на минимально потенциальную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются после. Финальная конопатка жгутом выполняется под крышей после усадки сруба.
О торцах
Красить и смолить торцы бруса не нужно. Хотя дерево и тянет влажность в основном по торцам, но и сохнет одинаково по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза хорошо пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она совсем не повлияет, но вероятность формирования трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.
Закладной венец
Ахиллесова пята домов из дерева – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и основанием непременно капиллярное замокание, т.е. накапливание влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы это не допустить, СНиПы предлагают поднимать закладной венец над основанием на 5 см, но как? Рейки из дерева подвергаются гниению, металлическая сетка несколькими слоями или прессованные мелкие металлоотходы покрываются ржавчиной, стяжка из цемента приводит более того замоканию, только выше. Наиболее эффективный способ остановить капиллярную влажность дают те же СНиП: закладной венец и, неплохо бы, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, регулярно в затхлой воде, удерживается по 100 и более лет. В данном случае венец снизу просто кладут без зазора на 2 слоя рулонного кровельного материала, постеленных по фундаменту.
Проектирование
Для строительства брусового дома для жилья в первую очередь необходим утвержденный проект. Минимизация затрат на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Доступнее всего стандартные проекты, а за собственные более менее солидные подрядчики индивидуальной платы не взимают. Однако в «типовуху» не всегда получается вписаться ни по личным потребностям, ни по здешним условиям. В данном случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Существует несколько таких, ориентированных на приватные брусовые дома:
VisiCon – интерьерный дизайн и планировки, которая рассчитана на поклонников. С нее нужно начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то нужно ли напрягать бумажник, себе и людям голову?
FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – даст возможность неспециалисту аж до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик желает. Это уменьшит затраты на консультации с профессоналами и доработки проекта.
CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, запланирован на потребителя, умеющего читать техдокументацию и поверхностно знакомого с системами автоматизированного проектирования (САПР, CAD). По грамотном использовании данным ПО эксперту остается проверить проект и отдать на заявление.
Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – высокопрофессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома собственноручно, тут у вас в распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и решений в архитектуре.
Большого внимания удостаивается ПО SEMA – весь пакет софта для проектирования именно брусовых и домов из каркаса. Постичь ее способен и новичок, однако в результате выходит:
Планировка общая и помещений.
Обозначение по осям размеров поверхностей и проемов.
Развесовка – обозначение центров тяжести всех компонентов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
Планировка системы стропил под подобранную крышу, расчет обрешетки и пирога кровли. Эффект тот же, что и в пред. случае.
В особенности ценна конкретно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на домостроительство:
Раскладка в ряды по осям.
Карты домокомплекта.
Сводная финансовая ведомость со спецификациями всех компонентов.
Схемы раскладки бруса по венцам.
Имея точную разбрусовку можно, самое первое, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и высчитать под нее собственные возможности. Второе, найти поставщика, выбрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно покупать материалы частями по мере необходимости, а не вылаживать полную сумму сразу.
Подбор материала
Сейчас мы уперлись в материал. Тут придется запомнить разницу между тезисами усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались раньше. Усадка – это пропорциональное сокращение размеров линий бруса вследствие одинаковой потери влаги и под воздействием нагрузок механики, обязательно весовых. Искривление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки это не зависит от действия нагрузок механики, см. рис.
Искривление древесины
Если усадка нормирована для самых разнообразных древесных пород и видов досок, то искривление эффект несомненно вредный и для высококачественной деловой древесины непозволительно. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если сохранять его неверно, поведет. С учетом таких обстоятельств соорудить хороший дом возможно из бруса:
Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неизвестное время до распиловки. Очень недорогой. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от формирования трещиноватости и коробления при надлежащем будущем хранении не гарантирован;
Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми заготовками леса и лесопромышленностью не значительно дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобный в работе. Цена несколько больше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
Клееного – брусья клеятся из некоторых досок/реек (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем показателям, помимо одного: во множестве профилей, см. ниже, клеевые швы заметны и ощутимо, что дерево не настоящее;
Сухарный – из сухарника, хорошего сухостоя. Усадка ноль, формирование трещиноватости, искривление и гниль исключены. Достаточно дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных государствах, включая РФ, считается хищническим способом заготовки леса, воспрещена законом и преследуется уголовно.
Дикарь и обрез
Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В возведении дома может использоваться не только 4-кантный чистообрезной, как в большинстве случаев считают. Напр., 2-кантный даёт двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что тяжело или совсем невозможно ручным инструментом. 3-кантный дает прекрасную возможность имитировать бревно с наружной стороны, оставляя в середине гладкую поверхность. 4-кантный с обзолом даёт наружную стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого необходимо стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На поверхности стены появляются ряды очень маленьких карнизиков-слезников, намного уменьшающих вторжение воды в пазы даже при очень косом дожде.
Виды обрезного бруса
Примечание: шпалы с виду сходны на брусья, но дороже вследствие того что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.
Профилированный брус
Профилированый брусовый дом не только легче соорудить, он также экономнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенках появляются при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. подобных же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность стеновой поверхности, т.к. выступы и профильные пазы удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, наперекор популярному мнению, все равно необходимо: ни с того ни с сего пойдёт искривление, тонкие выступы просто порвет.
Сравнительные характеристики цельного и многослойного бруса
Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это смотрится естественно, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немножко.
Самое первое, о нацстандартах на усадку. В странах Европы, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это даёт 6 см, что не очень прекрасно, но жители стран Европы собственные нормы могут выдержать.
Российский клееный брус от лучших изготовителей с эталонами качества сопоставлять нет необходимости, он сам может служит таким эталоном. Но в этом, очень рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких изготовителей, много которых о стандартах если и слыхали, то, простите за обозначение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус ни в чем не уступает российскому, но о ценах подобных в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Благодаря этому хорошую брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на дом из бруса хватит, чтобы проявились все изъяны), а на недорогую брать выдержанный целостный профбрус.
Второе, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его прекрасные качества эксплуатации позволяют собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Зазор заполняется керамзитовым песком, пенобетонным блоком и др. неподдающимся горению теплоизолятором; более того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это позволяет соорудить брусовый клееный дом в тяжёлых, аж до сложных, условиях климата. Пустотная теплоизолированная брусовая стенка как бы двухрежимная: в межсезонье при небольшой камере сгорания она по теплу ведет себя как древесная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу теплоизолятор.
Третье, рабочие качества стенки из многослойного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:
Схемы склейки бруса сделанного из дерева
Горизонтальная склейка намного более надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
Брусья вертикальной склейки годятся для построек до 2-х этажей.
Из салонных брусьев можно возводить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными в первую очередь должны быть высококачественные брусья толщиной от 200 мм.
Клееное бревно в работе полноценно точно также цельному, однако его технические параметры соответствуют условиям на клееный брус, намного более жёстким, см. выше. Правда, клеевые швы предоставляют его искусственное появление.
Подводя итоги + цены
Цена на брусовые дома в расчете на 1 кв. м всей площади значительно колеблется в зависимости от общедоступности сырья, степени развитости в этом регионе лесной и промышленности деревообработки, логистической сферы услуг, напоследок, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Определяясь для себя, необходимо принимать во внимание нижеследующее.
Самое первое, для домов всей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, необходимо среднюю в этом месте цену помножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – инновационные проблемы стеновой сборки длиннее типовой длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты используются для этажности 1,5-2 и более 2-х.
Второе, цена «под ключ» не означает, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:
В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до финальной облицовки год.
В доме из выдержанного и многослойного бруса – настланный пол, окна, двери.
Другие поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) облицовки.
Разведенные коммуникации, однако без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
Обшивки снаружи не будет, если другого не утверждено в договоре подряда.
В общем, усредняя по РФ, цена 1 кв. м дома из бруса под ключ составляет:
из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
из выдержанного цельного профбруса – 600-750 USD;
из многослойного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.
Дом из кирпича на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. Взяв во внимание то, что финишная отделка дома из бруса доступнее (помимо обшивки гипсом), выходит так на так. Все таки, строительство дома из бруса может быть рентабельнее самое первое, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Второе, как ни удивительно, на юге, за счёт экономии на отоплении в межсезонье и мягкие зимы.
