Делаем витраж самостоятельно способы, материалы, технологии, тонкости

Общие вопросы

Витраж – долгожданное украшение разного интерьера. Но профессионально сделанные витражи дороги. Между тем есть различные виды витражных техник, и некоторые дают возможность исполнять витражи собственными руками. Очень простые позволяют сделать, к примеру, потолочный витраж, очень схожий на реальный, если не присматриваться вблизи. А по очень непростым, но доступным самолельщику, выходит творение, которое и эксперт без разборки не отличит от «всамделишного».

Важный секрет техники

Методика изготовления любого витража не просит глубоких знаний. Но в первую очередь необходимы точный глазомер, верная и жесткая рука и максимальная аккуратность. Очень мелкие неточности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не совсем приглядный, а то и просто некрасивый вид. Так что основные требования успеха – квалификация, сообразительность, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас выйдет хороший реальный – вы самородок.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

База любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей делаются всегда в 2-ух экземплярах. Если они выполнены на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки полностью похожи.

Но для большого панно эскиз приходится рисовать ручным способом, а потом повторять на светокопировальном станке. Не обращая внимания на столь серьезное наименование, самый простой светокопировальный станок – просто стеклянный лист (который после подойдет на основу), уложенный на 2 стула, и лампочка под ним.

Чтобы выполнить витраж без ошибки, необходимо твердо не забывать: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдёт на шаблоны. Иначе нестыковки неминуемы, а подгонка частей по ходу дела затрудняет и портит работу.

Ножницы необходимы не обычные, а особые шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз приклеивают на лист тонкого, но прессованного картона (прекрасный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе во время изготовления частей довольно не просто будет обвести контур по мягкой бумаге.

При оклеивании нужно быть внимательным – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а наклеивать необходимо по всей плоскости. Каждый готовый шаблон проверяется по первичному эскизу. К слову, кусочки двоих эскизов еще до порезки необходимо единообразно занумеровать.

Виды витражей

Традиционный, или стеклянный витраж – это окно из большинства многоцветных стекол, светопропускающих или молочных; молочных в этом случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Стекло на матовой основе «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Части витража порой называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается мозаика из стекла. Витраж и случился от мозаики. Порой даже говорят просто «смальта», т.к. витражей выполняется много больше, чем мозаик из стекла. Дальше в тексте смальта – сплошь и рядом витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Потом смальты ложатся прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Выходит окно в переплете из Н-образных профилей. На него здесь же накладуют раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Получившуюся картину вставляют в раму окна или в проем с подсвечиванием сзади. В данном случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, сделанные в традиционной технике

На рисунке в прошлом разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи традиционного типа. И там, и там применяется комбинированная техника с использованием спечного витража, см. дальше. Традиционный витраж довольно сложен в работе, трудоемок и не особо прочный. В распахивающиеся окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От обычного к трудному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на отпечаток. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, светопрозрачную, матовую или молочную, тем или другим способом наноситься рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В этом случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров побеседуем ниже, это очень легко.

Витраж из пленки выполнить не труднее, чем просто что-то оклеить самоклеящейся лентой. Основное – прекрасно обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и потом вымыть дистиллированной водой. Пузыри на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое бесследно спадаются.

Современные пленки очень долговечны, но вблизи сразу заметно, что это только имитация. А с другой стороны он вообще вида не имеет. Благодаря этому пленочные витражи очень часто устанавливают на поверхность потолка. Там они как раз на собственном месте – практически бесплатно и строго.

Раньше витражи для потолка были мало популярны: база тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По характеристикам материала витраж на поверхности стекла совсем не обязан быть висячим. В настоящий момент самая лучшая база для потолочных витражей – акрил.

Пробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть надёжность листовой акрил при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под своей тяжестью он не провисает долгие годы. А ни с того ни с сего вывалится – тихо думает, качаясь. И пленка на акриле удерживается достаточно прочно. Правда, акрил очень дорого стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень схож на реальный, однако с изнанки все равно видна подделка, даже в том случае, если ее оформить вместе с этим с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы дальше рассмотрим подробно: из умелых рук подобные композиции выходят более эффективными с лица, однако получить их сложно. Для полноты эффекта необходимо двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; поэтому – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Благодаря этому самое популярное использование заливной техники – витраж на зеркале.

А дело все в том, что краска при правильной заливке образовывает мениск, см. дальше. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с различной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Проявляется и дифракция на границах бордюра, благодаря этому его лучше делать темным, но блестящим, также см. дальше. Очень прекрасно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (отпечаток. слева направо поз.) – это уже самый реальный, настоящий витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики исключительно в том, что переплет делается не из литых или кованых желобков, а сформировывается прямо по торцу смальты из железной паяющейся фольги (фолии), которую раньше делать еще не могли.

При эксплуатации латунной фольги, твёрдых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани выходит вполне прочным. Он пойдёт и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные с прямыми углами и криволинейные конструкции. Для этого грани по бокам смальт делаются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Оборудования которое применяется в промышленности для этого не потребуется. Технику тиффани мы также разберем дальше.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный симптом престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, зрительно точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета обязан быть точно согласован с оптическими качествами стекла, чтобы вышла т. наз. алмазная грань, предоставляющая самое большое светопреломление.

Смальты фацетных витражей делаются светопрозрачными, бесцветными или окрашенными, из особых сортов стекла – поташного (легкого, с небольшим показателем преломления) и свинцового (тяжёлого, с большим лучепреломлением). В особенности эффектны фацетные витражи из мастерски выбранных комбинаций того и прочего (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специализированных, штучно изготавливаемых профилях из крепкого силумина, из-за значительного веса. В общем фацетный витраж требует профессионального мастерства и промышленных условий для производства. Очень часто смальты заказывают партиями на оптико-механических фирмах, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) делается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, положенных по трафарету на огнеупорную поверхность. Весь комплект прокатывается, из-за чего получаются плавные цветовые переходы, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже во время изготовления роботами в условиях в промышленности вследствие прокатки любое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят очень больших наличных средств; правда, с появлением роботизации цены постоянно падают, тут, как говорят, на 2 круга, впереди всего мира идет КНР. Сама же техника фьюжн известна очень давно; именно по ней изготавливались и делаются смальты с лицами и т.п. для традиционных витражей.

Видео: витраж с использованием спечного витража

Делаем примитивной витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и трудного ничего в нем нет. Но, перед тем как переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая в обоих случаях. Пристойная на вид имитация витража в большинстве случаев определяется именно похожестью накладного бордюра на настоящий металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет традиционного витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

  • Поклейкой границ частей свинцовым скотчем. Специально реализуется для витражных дел;
  • Появлением контуров из мягкой проволки, см. ниже;
  • Наведением контуров контурной пастой.

Первый метод

Свинцовый скотч – самый реальный, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на самом обыкновенном скотче, и пленка для защиты. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, отрезают, снимают пленку для защиты, накладуют, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй метод

Эмалированные провода

Контур выгибают из проволки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Однако не примитивным, а посудным. Он чуть дороже «бумажного», и на бирке отмечено: «Для склейки стеклянных изделий и фарфора». Химически активные клеи не годятся, в особенности циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему так же и крайне жидкий, затекает повсюду, где не требуется.

Проволоку по этой технике классически применяют алюминиевую и затем патинируют, как для тиффани, см. дальше. Но автор данной публикации много раз успешно использовал медный обмоточный провод в очень прочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно отыскать с изоляцией практически всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается нечасто и стоит дорого. Однако каждый выгнутый из круглого провода контур можно поровнять и немножко сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между 2-мя идеальными плоскими пластинами из стали у которой тольщина 8-12 мм. Изоляция даже едва ли не довоенного ПЭВ от этого не приходит в негодность.

Достаточно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом мы говорили. Если же необходима матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачной бумагой, и обнажившаяся медь в скором времени сама покроется самой что ни на есть реальной, не наведенной патиной.

3-ий метод

Готовим контурную пасту по рецепту:

  1. Посудный ПВА – 50 мл.
  2. Настоящая черная тушь (наилучшая – голландская) – 20-30 мл.
  3. Пудра алюминиевая (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и небольшими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если необходим переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее выверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят когда это необходимо, она не хранится. При эксплуатации необходимо все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая хорошо, чтобы легла колбаской равной толщины, здесь необходим хороший навык. Удобнее для новичка – небольшой кондитерский шприц-пистолет, но после, даже после промывки, для применения по целевому направлению он негоден.

Видео: британский пленочный витраж собственными руками

«Заливное»

Заливной витраж делается в этой очередности:

  • Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
  • Ложим на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
  • Обезжириваем стекло – основу и ложим на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
  • Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, попеременно по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
  • Подгоняем когда это необходимо и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
  • Заливаем краской (см. ниже). Соседние ячейки одного колера заливаются по очереди по мере схватывания предыдущих: ни с того ни с сего протечет, высохший потек без труда снять лезвием неопасной бритвы.
  • Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, помещаем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. отпечаток, а пока остановимся на заливке; это самая важная процедура. Краску льем хорошо пропитанной кисточкой или шприцем внутри по контуру, но только не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск по настоящему! Если цвет вышел жидковат, по высыхании льем еще раз аналогичным способом.

Заливка ячейки витража краской

Налив/долив краски внутрь недопускается. Если там необходимо пятно погуще, его необходимо оконтурить и туда налить больше. В данном случае два налива в обрамление (по внутреннему и внешнему контурам) выполняются без промедления друг за другом.

А дело все в том, что «блямба» в середине нарушит светопреломление. Появится именитый фотографам «эффект бокэ», и одиночный этот элемент нарушит цельность понимания композиции. А если их будет много, то весь витраж выйдет неряшливым.

Краски

Самодельные краски для витражей известны четырех видов:

  1. На ПВА и анилине – самые примитивные в приготовлении и очень нестойкие;
  2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
  3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают прекрасный мениск;
  4. Нитромасляные – очень дорогие, но имеют все хорошие качества без минусов.

Первая. ПВА-анилиновые краски подготавливаются просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Потом, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по правилам к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тонкие женские колготки. Капаем пару капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем цвет. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится в два раза ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Цвет исследуется пробной каплей, как выше отмечено. Даёт замечательный мениск, стойка, ярка, но – к сожалению! – оборот чистого ацетона ограниченный, т.к. он применяется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А сменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после того как остынет до такой же температуры и также выверяют цвет. Надёжность и устойчивость к выгоранию можно несколько расширить, по высыхании покрыв светопропускающим лаком на акриловой основе. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему светопрозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную краску на масляной основе давим прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем цвет на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом надёжность – акриловая, а устойчивость – фактически неограничена.

Примечания:

  1. Порой краска не размешивается, а творожится. Это означает – изготовитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
  2. Колеры можно перемешивать, как делают художники, но выполняя правила смешивания минеральных красок на маслянной основе. Иначе выйдет, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два труднее в работе описанных выше, благодаря этому попытаемся разобраться с ними постепенно. Проблемы и тонкости есть на всех стадиях, помимо, пожалуй, патинирования. И игнорирование техникой на любом из них повредит работу. Более того, нужно обзавестись некоторым специализированным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха во время работы по тиффани – стеклорез, ведь необходимо вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а стекло витражное очень вязкое. Благодаря этому стеклорез необходим только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым навряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух вариантов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые годятся исключительно для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид части которая режет и метод реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью в первую очередь большой и тяжелый, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашиком надрезанный кусочек просто отламывается.

С рук приобретать нежелательно – в 90% случаев продают вследствие того что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не даёт. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полосы с алмазным напылением. Ими получаются вполне хорошие кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), однако для смальт они негодны – нельзя вырезать небольшой радиус.

Примечания:

  1. Алмаз, чтоб вы знали, хотя и рекордсмен по твердости, но хрупкий. Старинный миф о рабах, которым пообещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Раскалывается, даже уроненный на каменный пол. Благодаря этому стеклорез необходимо сохранять в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
  2. Стеклорезы различных изготовителей очень и очень выделяются по качествам реза. Симптом хорошего – футляр из настоящей кожи с фетровой подкладкой.

Паяльный аппарат

Шлифовальная машинка для смальт

Пайка тиффани выполняется капиллярным способом, благодаря этому электро/радиотехнический паяльный аппарат с длинным красномедным жалом негоден. Необходим инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит лишь для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не липнет. Выяснить такой можно по с самого начала короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не больше и не меньше.

Абразивный материал

Для доводки смальт после порезки неплохо бы иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но она стоит много, и во всяком случае для точной доводки необходимы три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний нужен и если есть наличие машинки для выборки острых углов внутренних; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись довольно не просто.

Примечания:

  1. Для смальт объемных витражей шлифовальная машина обязательно нужна. Руками невозможно точно выдерживать требуемые углы скоса боковых граней.
  2. Неплохо бы еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на мельчайших фрагментах.

Бруски необходимо искать из настоящего граната или корунда, увесистые и самые крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самоё приятное бруске необходимо под слоем воды, для чего брусок при обточке опускают в мисочку, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и крепим тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно создать из силикатного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше приобрести специализированное стекло витражное. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах стоит оно дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не нужно.

Примечания:

  1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не нужно. Дорого, и не подгонишь после. Разрезать смальты необходимо самому.
  2. Потому как тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из обычного стекла необходимо сначала полноценно собрать, а уж после заливать. Можно с обеих сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с каждой стороны.

Фолия

Фольга для облицовки смальт – фолия – реализуется в эстетических магазинах конкретно для витражей вместе со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Разрезать на полосы лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльный аппарат. Необходимо обратить свое внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью в середине (гарпиус) для пайки витражей негоден. Паяльный флюс (это банка на рис.) необходим с бурой или остальной полуактивный, для пайки электроники. Останки активного флюса (с фосфорной кислотой и др.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Естественно для пайки тиффани предлагают припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обыкновенных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескают. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, однако он лишь чуть крепче.

Самые лучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, надёжность – как у дюраля). ПОСК-50-18 слабее, но все таки много крепче ПОС-61/61М. Он недорог, в отличии от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

В наше время в эстетических и магазинах для строительства продают кузнечную патину различных видов. Приобретать лучше текучую, готовую к потреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть доступнее, но тяжело, а качество покрытия – хуже.

Рабочие этапы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при подбора рисунка следует учесть специфики технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопускаются: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут в течении определенного времени вылезать и выпадать. Совершенная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб необходим, его необходимо набрать из кусочков, пускай и однотонными, см. рис. Ни с того ни с сего готовая композиция из-за переплета выходит мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, необходимо менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. Во всемирной сети имеется множество готовых под разнообразные техники, однако если хочется свой собственный уникум, остается обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала необходимо сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, благодаря этому сразу выводить его на свес не надо: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую планку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Пробуйте разрезать кусочек обыкновенного стекла для окон. Если рез скрипящий, видна царапина, а для надлома необходимо пару раз обстукивать, за смальты приниматься рановато.

При правильном резе стекло издает молчаливый тонкий звон, а трещина не видна совсем. Для надлома достаточно легкого нажима или немножко тюкнуть снизу. Дабы получить такой рез, необходимо держать наклонный угол инструмента по направлению реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его только перпендикулярно в поперечном направлении.

Другое условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе обязан быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называют – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для любого алмазного стеклореза. Благодаря этому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не рекомендуют.

Пример размещения добавочных резов

Стоит сказать, что это не все еще. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не даст трещину, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит более всего. Что делать?

Подсобные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между 2-мя смежными вспомогательными резами не должна быть больше 2-ух толщин стекла. К слову, данное обстоятельство тоже следует учесть при разрабатывании трафарета. Благодаря этому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Тем не менее, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика в первую очередь необходима касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует существенный вывод: не стоит пытаться вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Практически весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по характеру заполнения трафарета, см. ниже.

Здесь появляется вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он достаточно-таки толстенький. А вот для этого и необходимы трафаретные ножницы. Ширина 3-го, срединного, лезвия как раз и предусматривает получающийся отступ.

Комплект в композицию

в начале набора витража трафарет на сборочном щите крепят идеальными планками слева (для левшей – с правой стороны) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладывание смальт, см. слева на рис.

Кладка смальт на трафарет

Смальты режут неукоснительно по одной, иначе весь комплект расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и проверяют ее по трафарету (необходим отступ в середину от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Потом заворачивают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки такой же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних углов с острыми концами комфортно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора единоразовой посуды, и довальцовывают.

Сейчас смальту кладут на место уже до пайки, плотно поджимают к идущим до этого или бортику, и выверяют по трафарету шаблон для следующей. Если будет необходимость подрезают шаблон выгнутыми маникюрными ножницами, и собственно тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части заметных просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: наиболее подходящие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладыванию всех смальт композицию бережно зажимают в горизонтальном положении планками сейчас уже с правой стороны (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После чего приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особенной точности не надо, только бы кусочки не перепутались. Сейчас на этот переходный трафарет переносят части, начав с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так необходимо, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Дальше смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно также, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тоненьким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) с помощью спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, снова зажимают, но правую (левую) и нижнюю планки сейчас уже крепят гвоздями. Приступаем к пайке.

Пайка

Важное требование при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла во время перегрева вся композиция может вспучиться и развалиться. За 1 раз необходимо пропаивать участок в одну-две мужские ладони, потом дать остынуть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру следующий смальты на шов с шажком 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это трудоемкая, утомительная и важная работа, благодаря этому не нужно спешить, делайте перерывы для приятного отдыха.

Потом швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему в середине. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, однако без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки добавить можно, то исключительно по остывании паяемого участка. Рассыпать комплект не надо, флюс можно положить сверху и немножко разогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не надо: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не будет держаться. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка обязана быть цельной; допускается одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Благодаря этому П-образный профиль не годится: как в него, целостный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда в углах необходимы косынки на пайке, которые будут заметны на готовом изделии. Тем не менее, снова же – дело вкуса. Можно сразу утвердить рисунок с косынками.

Рамку внутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и промывают очень тщательно тампоном из ваты, хорошо смоченным спиртом. Потом протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Сейчас рамку внутри, а кромку витража с лица и с боковой стороны, промазывают флюсом, рамку накладуют на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладуют флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось вымыть от останков флюса и запатинировать.

Промывание

Изводить литры спирта на убирание останков флюса сейчас не надо: с их удалением в превосходной степени справляются средства для мытья для посуды. В особенности радостное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Моют витраж (уже витраж) в ванной под струями душа губкой из поролона, пропитанной моющим. Особо прикипевшие останки флюса снимают зубной щеточкой. Поддаются они не сразу, благодаря этому несложная операция выходит кропотливой: жать сильно или обрезать нельзя. Часто витраж приходится сутки вымачивать в ванной, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.