Витраж – долгожданное украшение разного интерьера. Но профессионально сделанные витражи дороги. Между тем есть различные виды витражных техник, и некоторые дают возможность исполнять витражи собственными руками. Очень простые позволяют сделать, к примеру, потолочный витраж, очень схожий на реальный, если не присматриваться вблизи. А по очень непростым, но доступным самолельщику, выходит творение, которое и эксперт без разборки не отличит от «всамделишного».
Важный секрет техники
Методика изготовления любого витража не просит глубоких знаний. Но в первую очередь необходимы точный глазомер, верная и жесткая рука и максимальная аккуратность. Очень мелкие неточности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не совсем приглядный, а то и просто некрасивый вид. Так что основные требования успеха – квалификация, сообразительность, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас выйдет хороший реальный – вы самородок.
Витраж в соборе св. Винцента в Блуа
Об эскизах и ножницах
База любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей делаются всегда в 2-ух экземплярах. Если они выполнены на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки полностью похожи.
Но для большого панно эскиз приходится рисовать ручным способом, а потом повторять на светокопировальном станке. Не обращая внимания на столь серьезное наименование, самый простой светокопировальный станок – просто стеклянный лист (который после подойдет на основу), уложенный на 2 стула, и лампочка под ним.
Чтобы выполнить витраж без ошибки, необходимо твердо не забывать: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдёт на шаблоны. Иначе нестыковки неминуемы, а подгонка частей по ходу дела затрудняет и портит работу.
Ножницы необходимы не обычные, а особые шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз приклеивают на лист тонкого, но прессованного картона (прекрасный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе во время изготовления частей довольно не просто будет обвести контур по мягкой бумаге.
При оклеивании нужно быть внимательным – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а наклеивать необходимо по всей плоскости. Каждый готовый шаблон проверяется по первичному эскизу. К слову, кусочки двоих эскизов еще до порезки необходимо единообразно занумеровать.
Виды витражей
Традиционный, или стеклянный витраж – это окно из большинства многоцветных стекол, светопропускающих или молочных; молочных в этом случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Стекло на матовой основе «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.
Части витража порой называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается мозаика из стекла. Витраж и случился от мозаики. Порой даже говорят просто «смальта», т.к. витражей выполняется много больше, чем мозаик из стекла. Дальше в тексте смальта – сплошь и рядом витражная смальта.
Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Потом смальты ложатся прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Выходит окно в переплете из Н-образных профилей. На него здесь же накладуют раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Получившуюся картину вставляют в раму окна или в проем с подсвечиванием сзади. В данном случае смальты берут матовые или молочные.
Витражи, сделанные в традиционной технике
На рисунке в прошлом разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи традиционного типа. И там, и там применяется комбинированная техника с использованием спечного витража, см. дальше. Традиционный витраж довольно сложен в работе, трудоемок и не особо прочный. В распахивающиеся окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.
От обычного к трудному
Пленка и потолок
Пленочный витраж (первый слева на отпечаток. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, светопрозрачную, матовую или молочную, тем или другим способом наноситься рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В этом случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров побеседуем ниже, это очень легко.
Витраж из пленки выполнить не труднее, чем просто что-то оклеить самоклеящейся лентой. Основное – прекрасно обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и потом вымыть дистиллированной водой. Пузыри на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое бесследно спадаются.
Современные пленки очень долговечны, но вблизи сразу заметно, что это только имитация. А с другой стороны он вообще вида не имеет. Благодаря этому пленочные витражи очень часто устанавливают на поверхность потолка. Там они как раз на собственном месте – практически бесплатно и строго.
Раньше витражи для потолка были мало популярны: база тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По характеристикам материала витраж на поверхности стекла совсем не обязан быть висячим. В настоящий момент самая лучшая база для потолочных витражей – акрил.
Пробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть надёжность листовой акрил при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под своей тяжестью он не провисает долгие годы. А ни с того ни с сего вывалится – тихо думает, качаясь. И пленка на акриле удерживается достаточно прочно. Правда, акрил очень дорого стекла.
Заливной
Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень схож на реальный, однако с изнанки все равно видна подделка, даже в том случае, если ее оформить вместе с этим с лицом в зеркальном отражении.
Технику заливного витража мы дальше рассмотрим подробно: из умелых рук подобные композиции выходят более эффективными с лица, однако получить их сложно. Для полноты эффекта необходимо двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; поэтому – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Благодаря этому самое популярное использование заливной техники – витраж на зеркале.
А дело все в том, что краска при правильной заливке образовывает мениск, см. дальше. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с различной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Проявляется и дифракция на границах бордюра, благодаря этому его лучше делать темным, но блестящим, также см. дальше. Очень прекрасно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.
Тиффани
Витраж-тиффани (отпечаток. слева направо поз.) – это уже самый реальный, настоящий витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики исключительно в том, что переплет делается не из литых или кованых желобков, а сформировывается прямо по торцу смальты из железной паяющейся фольги (фолии), которую раньше делать еще не могли.
При эксплуатации латунной фольги, твёрдых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани выходит вполне прочным. Он пойдёт и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные с прямыми углами и криволинейные конструкции. Для этого грани по бокам смальт делаются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Оборудования которое применяется в промышленности для этого не потребуется. Технику тиффани мы также разберем дальше.
Фацет
Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный симптом престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, зрительно точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета обязан быть точно согласован с оптическими качествами стекла, чтобы вышла т. наз. алмазная грань, предоставляющая самое большое светопреломление.
Смальты фацетных витражей делаются светопрозрачными, бесцветными или окрашенными, из особых сортов стекла – поташного (легкого, с небольшим показателем преломления) и свинцового (тяжёлого, с большим лучепреломлением). В особенности эффектны фацетные витражи из мастерски выбранных комбинаций того и прочего (кронфлинтовые фацеты).
Собираются фацетные смальты в специализированных, штучно изготавливаемых профилях из крепкого силумина, из-за значительного веса. В общем фацетный витраж требует профессионального мастерства и промышленных условий для производства. Очень часто смальты заказывают партиями на оптико-механических фирмах, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.
Фьюжн
Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) делается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, положенных по трафарету на огнеупорную поверхность. Весь комплект прокатывается, из-за чего получаются плавные цветовые переходы, что в прочих витражных техниках недостижимо.
Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже во время изготовления роботами в условиях в промышленности вследствие прокатки любое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят очень больших наличных средств; правда, с появлением роботизации цены постоянно падают, тут, как говорят, на 2 круга, впереди всего мира идет КНР. Сама же техника фьюжн известна очень давно; именно по ней изготавливались и делаются смальты с лицами и т.п. для традиционных витражей.
Видео: витраж с использованием спечного витража
Делаем примитивной витраж
Имитации
О пленочном витраже уже сказано, да и трудного ничего в нем нет. Но, перед тем как переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая в обоих случаях. Пристойная на вид имитация витража в большинстве случаев определяется именно похожестью накладного бордюра на настоящий металлический переплет.
Бордюры
Сымитировать переплет традиционного витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:
- Поклейкой границ частей свинцовым скотчем. Специально реализуется для витражных дел;
- Появлением контуров из мягкой проволки, см. ниже;
- Наведением контуров контурной пастой.
Первый метод
Свинцовый скотч – самый реальный, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на самом обыкновенном скотче, и пленка для защиты. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, отрезают, снимают пленку для защиты, накладуют, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.
Второй метод
Контур выгибают из проволки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Однако не примитивным, а посудным. Он чуть дороже «бумажного», и на бирке отмечено: «Для склейки стеклянных изделий и фарфора». Химически активные клеи не годятся, в особенности циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему так же и крайне жидкий, затекает повсюду, где не требуется.
Проволоку по этой технике классически применяют алюминиевую и затем патинируют, как для тиффани, см. дальше. Но автор данной публикации много раз успешно использовал медный обмоточный провод в очень прочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно отыскать с изоляцией практически всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).
Шина встречается нечасто и стоит дорого. Однако каждый выгнутый из круглого провода контур можно поровнять и немножко сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между 2-мя идеальными плоскими пластинами из стали у которой тольщина 8-12 мм. Изоляция даже едва ли не довоенного ПЭВ от этого не приходит в негодность.
Достаточно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом мы говорили. Если же необходима матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачной бумагой, и обнажившаяся медь в скором времени сама покроется самой что ни на есть реальной, не наведенной патиной.
3-ий метод
Готовим контурную пасту по рецепту:
- Посудный ПВА – 50 мл.
- Настоящая черная тушь (наилучшая – голландская) – 20-30 мл.
- Пудра алюминиевая (серебрянка) – 30-40 гр.
В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и небольшими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если необходим переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее выверяют пробной, вполне высохшей каплей.
Пасту готовят когда это необходимо, она не хранится. При эксплуатации необходимо все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая хорошо, чтобы легла колбаской равной толщины, здесь необходим хороший навык. Удобнее для новичка – небольшой кондитерский шприц-пистолет, но после, даже после промывки, для применения по целевому направлению он негоден.
Видео: британский пленочный витраж собственными руками
«Заливное»
Заливной витраж делается в этой очередности:
- Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
- Ложим на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
- Обезжириваем стекло – основу и ложим на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
- Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, попеременно по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
- Подгоняем когда это необходимо и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
- Заливаем краской (см. ниже). Соседние ячейки одного колера заливаются по очереди по мере схватывания предыдущих: ни с того ни с сего протечет, высохший потек без труда снять лезвием неопасной бритвы.
- Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, помещаем в рамку из металла – готово к установке!
О приготовлении красок см. отпечаток, а пока остановимся на заливке; это самая важная процедура. Краску льем хорошо пропитанной кисточкой или шприцем внутри по контуру, но только не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск по настоящему! Если цвет вышел жидковат, по высыхании льем еще раз аналогичным способом.
Заливка ячейки витража краской
Налив/долив краски внутрь недопускается. Если там необходимо пятно погуще, его необходимо оконтурить и туда налить больше. В данном случае два налива в обрамление (по внутреннему и внешнему контурам) выполняются без промедления друг за другом.
А дело все в том, что «блямба» в середине нарушит светопреломление. Появится именитый фотографам «эффект бокэ», и одиночный этот элемент нарушит цельность понимания композиции. А если их будет много, то весь витраж выйдет неряшливым.
Краски
Самодельные краски для витражей известны четырех видов:
- На ПВА и анилине – самые примитивные в приготовлении и очень нестойкие;
- Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
- Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают прекрасный мениск;
- Нитромасляные – очень дорогие, но имеют все хорошие качества без минусов.
Первая. ПВА-анилиновые краски подготавливаются просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Потом, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по правилам к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тонкие женские колготки. Капаем пару капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем цвет. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.
Вторая. БФ-2 разводится в два раза ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Цвет исследуется пробной каплей, как выше отмечено. Даёт замечательный мениск, стойка, ярка, но – к сожалению! – оборот чистого ацетона ограниченный, т.к. он применяется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А сменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.
Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после того как остынет до такой же температуры и также выверяют цвет. Надёжность и устойчивость к выгоранию можно несколько расширить, по высыхании покрыв светопропускающим лаком на акриловой основе. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.
Четвертая. Готовим состав из 60% по объему светопрозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную краску на масляной основе давим прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем цвет на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом надёжность – акриловая, а устойчивость – фактически неограничена.
Примечания:
- Порой краска не размешивается, а творожится. Это означает – изготовитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
- Колеры можно перемешивать, как делают художники, но выполняя правила смешивания минеральных красок на маслянной основе. Иначе выйдет, как с картинами Озерова.
Видео: мастер-класс по заливному витражу
Тиффани
Витражи-тиффани на порядок или два труднее в работе описанных выше, благодаря этому попытаемся разобраться с ними постепенно. Проблемы и тонкости есть на всех стадиях, помимо, пожалуй, патинирования. И игнорирование техникой на любом из них повредит работу. Более того, нужно обзавестись некоторым специализированным инструментом и материалами.
Инструмент
Стеклорез
Главный залог успеха во время работы по тиффани – стеклорез, ведь необходимо вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а стекло витражное очень вязкое. Благодаря этому стеклорез необходим только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым навряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.