Тротуарная плитка как материал для мощения дорожек для пешеходов и площадок на дачном участке или придомовом участке хороша в первую очередь тем, что почва под ней сберегается живой. Состав почвенной микрофауны на глубине 35 см под вымосткой и под газоном рядом фактически одинаков. Благодаря этому вымощенный плиткой участок не угнетает растущие рядом деревья, а они, со своей стороны, пускают поверхностные корни по настоящему, а не вспучивают ими покрытие.
Это достигается в силу того, что плиточное покрытие влаго- и паропроницаемо, см. рис. дальше. Причем исчезновение из-под вымостки не капиллярное, как через пересохший грунтовый слой находящийся сверху, а замедленное, как после рыхления почвы. Мощеный плиткой участок для находящейся вокруг растительности даёт постоянный эффект «сухой поливки». Касается это только плодовых кустарников и деревьев (огурчики с помидорами по плитке, разумеется, не сажают), но устойчивость к засухе и урожайность деревянных культур после мощения становятся больше, а газон рядом длительнее хранит свежесть без поливки.
Взаимное действие мощения плиткой с землей
Примечание: благодаря этому вдоль вымощенной плиткой дорожки неплохо бы садить полосой любящие влагу культуры. К примеру, клубнику. И заботиться/собирать легче будет.
Второе, не меньше важное ее положительное качество – высокие декоративно-эстетические качества, см. рис. ниже. Располагая некоторой долей творческого воображения и хорошего вкуса, можно из стандартных образцов создавать собственными руками уникальные композиции, реальные мозаики на земле. А долговечность покрытия из плитки, сделанного из материалов высокого качества с выполнением технологии, превосходит 10 лет в местах общественного пользования. На дачном участке оно будет фактически вечным.
Покрытия с декоративным эффектом из плитки
Делать или приобретать?
Что же касается говоря по существу мощения, то его имеет полный смысл сделать самому, если вы не очень уж белоручка и деньги вам карман не рвут. Кладка брусчатки технологически достаточно проста (см. дальше), материалов с инструментом потребуется минимум. Затраты на мощение, не считая личного времени, уменьшаться вдвое-вчетверо, смотря по тому, много ли в ваших окрестностях мостовщиков и насколько они загружены. Если например дом дачный, и придется вызывать бригаду из города, экономия окажется намного больше.
Однако о самостоятельном изготовлении плитки стоит хорошо подумать. Примитивная серая плитка стоит от 240 руб. за кв. м, причем на квадрат ее идет 6-10 шт. Фасонная идет по 270-450 руб./квадрат, в зависимости от изготовителя и фактуры поверхности. Норма отгрузки для бесплатной доставки в границах черты города – 4-5 т, что достаточно для мощения 100-150 кв. м. Доставку за город всегда необходимо платить, и выгрузка на месте тоже всегда коммерческая; если хозяйская – на протяжении получаса. В итоге квадрат покрытия которое готово обходится не доступнее 350 руб. Если мостить цветной плиткой, то выйдет на 20-30% дороже.
С другой стороны, на изготовление квадрата самодельной плитки потребуется ведро цемента марки от 400, три ведра отсева с песком, 200 г водного ингибитора, 400 г пигмента и, может быть, с полкило нетканого материала для армировки (если дорожка ведет, к примеру, к гаражу). Все разом это обойдется в 280-300 руб. плюс около 5000 на инструмент и формы; минимум – 400 на резиновую киянку. Если мостить 200 квадратов, экономия выходит до 10 000-12 000 руб. при общих затратах около 70 000 (покупная плитка) и 60 000 (рукодельная). Кажется, овчинка выделки не очень-то и стоит. На «кофе» за рабочее время больше уйдет.
Но необходимо принимать во внимание, самое первое, что рынок практически наводнен продукцией большинства очень маленьких здешних фирм. Практически в каждом городе РФ с населением более 30 000 плитку кто-то, да выполняет. И качество такой продукции, говоря мягко, не радует: берут непригодные материалы, нарушают технологию, или не могут ее выдерживать из-за отсутствия сопутствующего оборудования. Изъяны начинают возникать на 3-5 году, когда и гарантия кончилась, и фирмы той, быстрее всего, уже нет. А стоимость на плитку мировых брендов как минимум на 25% выше «расходняка». Исходя из площади в те же 200 квадратов, сумма экономии на самодельной увеличивается уже до 35 000-40 000 руб. Столько «кофе» за рабочее время не выпьешь, умрёшь или «белочка» придёт…
Второе, красота и авторитет. Работая не торопясь, для себя, можно БЕЗ Лишних расходов сделать покрытие плитки с неподражаемым неповторяющимся узором. Или «вскружить голову» его повторяемость настолько, что традиционный гость ее и не разглядит (см. дальше). И для этого не надо быть художником-мозаичником, умеющим вылаживать многофигурные композиции.
О мелко-плиточном бизнесе
В сети можно повстречать расчеты, по которой выходит, что мелко-домашнее производство брусчатки из вполне доброкачественного сырья даёт рентабельность в 120-145% Однако в таких бизнес-планах если и говорится, то вскользь, о необходимом для промышленного производства технологичном оборудовании. А оно, кстати, стоит много и изнашивается очень быстро. У самой стойкой формы для плитки ресурс не больше 400 отливок, а стоит она 350-450 руб. Плюс расходные материалы – формы, чтобы отработали собственное, необходимо мыть особыми составами, см. дальше.
В общем, при хорошем качестве продукции, получить ее отпускная цена менее 200 руб./квадрат не возможно. Сравним с расценками на рынке, отнимем налоги, 10% брака при кустарном производстве. Тогда рентабельность выйдет 10-12%, что при годовой инфляции в 5% равносильно заблаговременно планированному банкротству. Ничего не попишешь, рынок перенасыщен плиткой, и устоять на плаву можно, только имея солидную производственную базу.
Примечание: примечательно, что плитку с самым лучшим отношением качество/стоимость рекомендуют предприятия индустрии строительства, выпускающие ее заодно, ради очень полной нагрузки существующего тех. оборудования.
Делаем плитку
Итак, ясно, что для себя, тем более для дачи или на селе, весь плиточный цикл лучше прокрутить самому. Необходимо лишь работы не опасаются, а времени хватит – за лето можно замостить 400-500 квадратов, чего очень часто вполне достаточно. Вот и предлагаю разобраться, как же за эту самую плитку взяться и довести дело до полного успеха. Первое и самое основное – отливочная форма (формы).
Формы
Формы для плитки выпускаются в продажу под штучную отливку (первая слева поз. на рис.) или под отливаемые на месте блоки, образующие регулярный узор (вторая слева поз.) Первые бывают резиновыми (от 300 руб./штука; ресурс до 450 отливок) или пластиковыми (от 150 руб./шт.; до 250 циклов). Вторые, в основном, полиуретановые, стоят где нибудь до 200 руб., ресурс – до 100 отливок. В работе у себя на участке, если требуется дорожка под природный камень, а не с постоянным узором, последние экономично: одна форма накрывает сразу квадрат или более.
Формы для отливки брусчатки
Формы для штучных плиток порой отливают без посторонней помощи из силикона по такой же технологии, что и для декоративного камня (третья слева поз. на рис.), однако получить тонкий и четкий рельеф поверхности этим методом нельзя. Более того, реагенты для промывки форм от останков бетона разрушают силикон, и получить более 40-50 отливок из одной формы не получается.
Самодельщики наиболее часто на формы совсем не расходуются, а делают их из досок или брусков, отливая по месту дорожки «под натуру», крайняя с правой стороны поз. Эту технологию можно также более «натурализовать», зная основы аналитической геометрии, топологии и психофизиологии зрения. В результате выходит узор, повторяемость которого визуально как бы растекается, и дорожка кажется выложенной из выбранных глыб «дикаря». Метод изготовления формы такой:
- Две разные стороны (серо-зеленая и коричневая на рис. ниже) выполняем как хотите, только бы вся форма вписалась в квадрат.
- Любую из этих сторон чертим в зеркальном отражении В горизонтальном положении И ВЕРТИКАЛИ.
- По чертежу делаем борты, поворачуем на 90 градусов по часовой стрелке – это будут соседние стороны.
- В середине форму разгораживаем как бог на душу положит, избегая только центральной симметрии.
- При отливке форму поворачуем на 90 градусов туда-сюда и переворачиваем, как показано на врезке с правой стороны в рис. В результате выходит псевдо-нерегулярный узор.
- В работе свободные стороны формы на время подкрепляют вбитыми в почву мелкими кольями.
Схема формы для отливки брусчатки на месте укладки
Монтаж формы производим на листе фанеры с чертежом, он после пригодится для ее исправления и повторной сборки. А дело все в том, что эту форму лучше собирать из полосок ПВХ шириной около 40 мм (к примеру, вырезанных из крышек коробов для коммуникаций), а углы скреплять клеем, чтобы вся система немножко «хлябалась». Это даст возможность точно подгонять блоки, получая швы небольшой ширины, но форму иногда придется перебирать. Во время работы ее надо будет мазать, как описано дальше.
Вибростол
Следующее, без чего хорошей плитки не выйдет – вибростол для уплотнения и дегазации раствора. Он на плитку необходим, для ее прочности и стойкости, с небольшим количеством воды, как на напольную стяжку. «Сухой», как говорят рабочие. Но отливка идет относительно мелкими фрагментами и довольно тоненьким слоем (24-60 мм), благодаря этому сам по себе плиточный раствор ни за что не усядется как следует.
Если на хозяйстве есть достаточно толстая (от 6 мм) и тяжёлая железная плита (допустим, от старой плиты для кухни на дровах), ненужная шина от легковушки и электрический лобзик или остальной вибрирующий электрифицированный инструмент, то вибростол выполняется просто: ложим плиту на шину, на нее в середине – вибратор, и ставим формы с отливками. Однако полной дегазации и гомогенности раствора этим методом не достигнуть, и мощенная поверхность подойдет исключительно для пешего хождения.
Дорожку к гаражу или въездную от ворот необходимо мостить плиткой полного качества. Вибростол для нее можно создать такой же, как и для декоративного камня, см. рис. Рабочая плита – из слоистого материала (фанера, гетинакс, текстолит, стеклотестолит) толщиной от 20 мм и размером приблизительно 1х1 м. Пружин необходимо 9, по 3 на сторону и в самом центре. Еще необходимы 4 поролоновых блока для гашения паразитных колебаний. Плита вместе с вибраторами, без нагрузки, должна проседать на пружинах приблизительно на 1/10 их высоты. Перед загрузкой и включением верхняя поверхность плиты выставляется в горизонтальном положении по уровню с помощью винтов регулировки в основании стола.
Вибраторов может быть 4 в углах, мощностью по 15-20 Вт (моторчики от настольного вентилятора) или один в самом центре, около 60 Вт. Здесь подойдёт мотор от напольного вентилятора или вытяжки для кухни. Эксцентрики на валы движков изготовливаются из кусков полосы из стали 4-6 мм толщиной, согнутых U-образно. Свободные кончики эксцентриков стягиваются винтами.
Прочий инструмент
Из иного инструмента и оборудования для плиточного производства потребуются перфаратор на 1-1,5 кВт с миксерной насадкой (без бетоньерки можно обойтись, а дрель не вытянет по мощности), к нему ведра для дозировки элемент смеси и выварка или бадья на 40-50 л для замеса. Потом, чистые емкости из стекла на 0,5-1 и 2-3 л и мерный стакан (мензурка) для приготовления присадок. Напоследок, оцинкованный или эмалированный тазик и электроплитка для распалубки отливок и стол под них. Неплохо бы все это поставить на маленький индивидуальной производственной площади, хотя бы в сарайчике.
Для выкладки потребуются ведра под песок и щебень, киянка резиновая и уровень длиной от 1 м. После – трамбовка; можно – рукодельная из листа стали и трубы или древесного чурбака с прибитой к нему поперечиной-рукоятью. Необходимо также обзавестись метровым правилом или полутером, 3-4 маяками для штукатурки или несколькими идеальными обрезками трубы 30-40 мм диаметром, длиной примерно метра и кельмой (мастерком).
Расходные материалы
Перед заливкой раствора формы смазывают, а после извлечения отливки моют. Для смазывания годятся только смазки, не содержащие нефтепродуктов: эмульсол, ОПЛ-1, СВА – 3 и т.п. Дома мыть формы прекраснее всего крепким раствором обыкновенной поваренной соли (тузлуком), 30-32 г на литр воды. Тузлуком необходимо мыть немедленно по извлечении отливки.
Кислые промывки (на уксусе, соляной кислоте) берут и присохшие останки бетона, но искажают материал форм, так что неизвестно еще, от чего они скорее придут в негодность – от абразии раствором или промывочных жидкостей. Особые химически нейтральные ПАВ для бетона есть в продаже, но слишком дороги. Их используют исключительно в очень ответственных случаях, скажем, для снимания брызг раствора с позолоченных куполов церквей.
Раствор
Известно более 10 рецептов растворов для плитки. Но многие из них в источниках просто переписаны из брендовых спецификаций и рассчитаны на производство в условиях в промышленности. Для домашнего изготовления плитки в серой гамме хорошие пропорции сухой смеси на один замес такие:
- Цемент для штучных отливок без армировки, марки 400-500 (напр. А-Ш-400) – 25% по весу или 20 кг.
- Просеянный песок речной фракции 0,4-0,6 мм – 20% (18 кг).
- Отсев или щебень фракции 10 мм – 55% (50 кг).
- Водный ингибитор С-3 – 0,7% (70 г).
Воды для замеса потребуется 15-17 л в зависимости от ее жесткости. Приготовленный раствор на кельме обязан иметь зернистый, кашеобразный вид, но приниматься одним захватом, не распадаясь на комочки. Вода обязана быть чистой по ГОСТ на техническую воду.
Примечание: передозировка воды очень нежелательна – если «передать» ее на треть больше, надёжность плитки упадет в два раза. Благодаря этому (см. дальше), задавая воду в замес, следует учесть ее кол-во в растворах присадок.
Состав раствора для цветной брусчатки немного другой:
- Цемент того же вида, но марки 500 и выше – 20 кг.
- Песок, такой же, как для плитки в серой гамме – 35 кг.
- Щебень или отсев, тоже 10 мм – 35 кг.
- С-3 – также 70 г.
- Пигмент – 0,5-0,7 кг в растворе до получения необходимого тона или по заблаговременно проделанной пробе.
О слоеных плитках
Больше песка в разноцветную смесь дают, чтобы не вымывался краситель. Однако при этом (а еще благодаря наличию самого пигмента) цветная тротуарная плитка оказывается намного менее прочной. Благодаря этому в условиях в промышленности плитку разных цветов для общественных мест иногда выполняют слоеной (см. рис), дополнительно армируя рубленым стекловолокном, нетканым материалом и т.п.
