Основным элементом безопасности наших жилых помещений и домов являются парадные двери. Мало того именно их обязательно видят находящиеся вокруг. Главное, чтобы входные двери при этом отвечали таким свойства и требованиям, как: надежность, надёжность, красивый внешний вид, удобство, тепловая изоляция и шумоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качественных свойств и вида полотна двери и рамы для двери, но и от квалифицированной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню зачеркнуть все ее положительные стороны. Ниже мы будем рассматривать детальную инструкцию про то, как установить дверь собственными руками качественно и надежно. При этом попытаемся рассмотреть как можно шире типы установки разных конструкций парадных дверей.
Подготовка к работам, инструмент который понадобится
Еще при подборе двери следует щепетильно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери главное правильно определить размеры проема двери. Трудность состоит в наличии рамы для двери (лудки) и толстого слоя раствора по периметру. Определить настоящий размер составляет порой проблематику, ведь не видно установленной границы завершения проема. В результате принимается во внимание, что снизу не должно остаться ничего аж до напольного основания. Если есть порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет прибрано. Верхняя часть проема никогда не становится шире, другими словами не подымается. Стороны по бокам можно в маленькой степени расширять если будет необходимость, но нужно брать во внимание ширину опорной балки, которая означает верхнюю грань проема. В результате дверь обязана быть на 20-25 мм уже со всех сторон. Проще говоря рама для двери новой двери обязана быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.
С целью проведения работ по монтажу парадной двери потребуются такие инструменты:
- ударная дрель или перфоратор с буром и лопаткой;
- уровень;
- рулетка;
- молоток и кувалда;
- угловая шлифовальная машинка (угловая шлифовальная машинка);
- доска из дерева, топор и пила для создания колышков.
Подбор требуемых материалов выделяется в зависимости от того, чем будет заполняться зазор между коробкой дверей и поверхностями стен. Это может быть пена для монтажных работ или раствор из цемента.
Для закрепления входной двери нужны также анкера или прутья из металла диаметром 10-12 мм.
Видео: невидимые моменты установки входной двери
Рабочий порядок
Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, монтаж будет аналогичным, только с несколькими невидимыми моментами во всех отдельных случаях. Если новая дверь отсоединяется от ключевой коробки, то перед монтажными работами ее необходимо снять и отставить на определенный период времени закрепления коробки. По периметру коробку и дверь неплохо бы оклеить скотчем для малярных работ, если на ней нет пленки для защиты.
Если например ставится дверь из металла, то еще до монтажного процесса нужно заполнить внутреннюю часть коробки раствором из цемента или пеной для монтажа. До момента непосредственного монтажного процесса заполнение успеет схватиться или просохнуть и можно будет убрать остатки.
Стереотипное строение и комплектация входной двери
Подготовка проема
При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, главное только не повредить стены, тем более если они сделаны из газоблока или это старое здание из кирпича. Полотно двери снимается с петель или откручиваются петли с лудки. При помощи угловой шлифмашинки или пилы выполняется пару надрезов вдоль периметра рамы для двери и при помощи ломика она вынимается из проема.
При помощи перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по периметру. Большое внимание нужно выделить нижней части проема. В результате дверь обязана быть установлена в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот показатель зависит от того, будет ли еще развиваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может выявится брус из дерева или кладка из кирпича, которая от времени испортилась. Все это нужно почистить и конфисковать, а взамен этого создать если будет необходимость подложку из кирпичей или того же бруса сделанного из дерева достаточной высоты.
Важный этап установки
С данного этапа нужна будет помощь второго человека, тем более если ставится металлическая дверь. Необходимо установить коробку от новой входной двери в проем и используя уровень проверить возможность ее установки строго по вертикали. Выверять следует во всех плоскостях, неплохо бы в некоторых местах. К примеру, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из смежных сторон, покласть уровень на нижнюю перегородку. В результате подходящие индикаторы уровня должны проявлять строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-то часть проема двери, то нужно счесать выступ.
Если все хорошо, то положение коробки крепится колышкеками из дерева. Для данной цели лучше применять по две подкладки на место. Одна подкладка делается ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, это при том вторая часть существенно длиннее первой и делается с малым углом скоса. Подобным образом, становится легче процесс регулировки коробки в уровень.
Совет: Лучше отказаться от дедовского способа и не фиксировать дверь вначале гвоздками. В данном случае очень высокая вероятность, что рама для двери сместится.
Как только дверь четко выставлена в уровень, приступаем к ее закреплению. Для этого применяют немного самых разных вариантов. Все может зависеть от конструкции двери и немножко от материала, из которого она создана. Крепежных точек должно быть по три с боковых сторон и по два снизу и сверху. Это как минимум.
Первоначально крепится сторона, на которой находятся дверные петли, начав с верхней точки. После любого закрепления лучше выверять уровнем преданность установки. Как только закреплена данная часть, можно повесить полотно двери и подкорректировать положение рамы для двери, а еще проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.
После чего можно опять снимать полотно двери и приступить к закреплению оборотной стороны и двух вертикальных перемычек рамы для двери. Снова-таки исправляя собственные действия, если будет необходимость выполняя уровень в двух плоскостях.
Итак, варианты крепежа рамы для двери:
- Анкерное или штыревое крепление за проушины. Это крепление встречается очень часто у дверей разного типа. У металлических они считаются важной частью конструкции коробки. У древесных и ПВХ дверей очень часто крепятся при помощи саморезов.
Через отверстие в проушине при помощи перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие ставится анкер или заблаговременно подготовленный штырь. Штырь собой представляет кусочек арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немножко расплющен молотком пока необразуется головки, а второй — заострен. Крепеж забивается до конца в отверстие. Анкер подтягивается при помощи торцевого ключа. Если применяется штырь, то он варится к проушине.
- Анкерное или штыревое крепление через полотнище рамы для двери. Говоря по существу все повторяется, как и в варианте который был первым, только отверстия для креплений выполняются конкретно в срезе рамы для двери.
У древесной двери следует также дальновидно высверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай скрываться головка анкера или расплющенный край штыря.
- Крепление типа захват. Это крепление подходит в случае железной двери. При этом рама для двери удерживается внешней окаемкой за входной проем, а с внутренней части варится зацеп, который удерживается за внутреннюю часть стенки. Подобный вариант подойдет для домов и квартир с монолитными поверхностями стен и дает возможность поставить наружную дверь без высверливания и бурения отверстий в стенках.
Окончание установки
Когда рама для двери закреплена, вешается полотно двери и целиком исследуется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а после на 90. В таких позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В состоянии «закрыто» не должно быть люфтов. Если все хорошо значит, пора приступить к заделке промежутка между коробкой дверей и стеной. Заполнение пеной ускорит и упростит данный процесс. Только вот прочности у пены для монтажных работ может быть очень мало, а это отобразится на устойчивости к взлому всей конструкции. Прекраснее всего воспользоваться раствором из цемента с добавкой строительного гипса. Раствором плотно заполняется весь зазор. Руками это выйдет намного эффектнее, чем мастерком или шпателем. Раствор для наполнения пространства готовится таким образом, чтобы он не плыл. Неплохо бы довести его до состояния рыхлого, аналогичного творожной массе, раствора.
В первую очередь исследуется работа замков и если будет необходимость настраиваются ответные части, находящиеся на раме для двери, если эта опция есть в конструкции. По дверному периметру клеится бережно уплотнительная лента из резины.
Через день можно снимать пленку для защиты и оклеенную раньше строительную клейкую ленту. Остается только если будет необходимость повесить наличники с наружной стороны проема двери. На древесную дверь они ввинчиваются шурупами с потаенной головкой. Для верности и безопасности лучше головки шурупов утопить в дерево наличников и замазать при помощи шпатлевки по дереву.
На случай с железной дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.
Практически на этом и завершается монтаж парадной двери. После чего нужно построить откосы, благодаря которым скрыть места крепежа двери и дать обычный красивый вид внутренней части проема двери.
Видеоинструкция по установке двери из металла
входной, двери, дверной коробки, подготовка, установка
