На потолок и крышу приходится, в зависимости от условий местности и домовой конструкции, 15-40% его потерь тепла. Рабочие за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа сложная и нередко ее необходимо делать на весу. Однако потолочное утепление собственными руками вполне реально сделать, не имея строительной профессиональности: методика не трудна и во многих случаях не просит особенного оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху собственноручно, и необходима данная статья.
Общая схема потолочного утепления инновационными материалами с виду не особо трудна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не позволяет внутри к теплоизолятору пары влаги, которые способны его подпортить. Гидроизолирующая мембранная ткань не пускает к нему жидкую влажность, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все же попадает к теплоизолятору. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она может свести утепление на нет и испортить конструкцию дома.
Схемы потолочного утепления и крыши
Но за внешней обычностью стоит длительная развитие техники утепления и много тонких невидимых моментов, без знания которых труды могут быть напрасными. Благодаря этому дальше рассмотрим:
Физика и технологические особенности утепления сверху.
Свойства современных материалов для утеплительных работ и добавочных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как точно подобрать материалы для теплоизоляции.
Возможности применения классических недорогих изоляторов и теплоизоляторов: глины, керамзитового песка, опилок и т.п.
Схемы и способы потолочного утепления: со стороны чердачного этажа, внутри из комнат; также внутри со стороны крыши – для домов без чердачного этажа (напр. дачных и не постоянных) либо с мансардой.
Как сделать теплее потолок в доме с холодной крышей и перекрытиями из бетона.
Способы потолочного утепления в подсобках; обязательно в гараже и бане.
Прохладная и тёплая крыши
Холодной зовется крыша без т. наз. пирога кровли: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и обшивкой внутри по стропильным системам. Приспособление пирога кровли относится уже к другой теме – утеплению крыши, но дальше нам придется с ним ознакомиться. Самое первое, для бесчердачных строений и мансард. Второе, в приватном доме утепление потолка со стороны чердачного этажа и крыши неразделимо связаны технологически и конструктивно, что видно с правой стороны на верхнем рис. Потолочное утепление с чердачного этажа вместе с крышей внутри даёт следующие плюсы:
2 теплоизоляционного слоя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде помещения чердака, эквивалентны 1-му слою аналогичного материала в 270-280 мм;
Из п. 1 следует экономия затрат на теплоизолятор до 40%, а общая, с учетом высокого расхода пленки, на 10-15%, что дает возможность применить намного лучше утепляющие материалы;
Утепляя потолок с наружной стороны и крышу внутри вместе с этим, можно обойтись межбалочным утеплением (см. дальше), которое легче технологически и дешевле неподготовленному любителю;
«Двухступенчатое» утепление верха строения даст возможность в последующем, если будет необходимость, дополнительно теплоизолировать комнаты внутри в отдельности без риска отсыревания помещения.
Ввиду всего этого дальше будут затронуты и вопросы кровельного утепления, но исключительно с точки зрения производительные возможности работ внутри без разборки кровли, т.е. не зависимо от времени года, «на ходу».
О минеральной вате
Утепление минеральной ватой в Российской Федерации побил все рекорды популяризации:материал недорог, работать с ним очень просто. Это можно объяснить в первую очередь серьезными запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятками лет. Об переработке белитового шлама в советском союзе понадобилось побеспокоится еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термоустойчивых горных пород. Так что «современные» способы производства шлаковаты и каменной (в особенности – базальтовой) ваты в действительности не так уж новы.
Специалистам вата на минеральной основе очень нравится: очень дорогого особенного оборудования к ней не надо, однако в продаже есть большой выбор спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно теплоизолировать менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это смотрится технологически, можно судить по видео ниже.
Видео: пример потолочного утепления ватой на минеральной основе
По прочтении последующего у вас может появиться вопрос: а где там мембранная ткань между теплоизолятором и потолком? Вполне может быть так, что в этом случае она и не требуется, если чердачный этаж с крышей уже утеплены; для чего же владельцам вылаживать лишнее. Более необходимо посмотреть на следующие меры предосторожности во время работы с ватой на минеральной основе:
Штатная электрическая проводка свернута в бухту и висит на поверхности стены.
Если судить по тому, что для рабочего освещения применяется лампочка на времянке, комната полноценно обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совсем правильно и полностью нужно.
Профессионал надевает полный набор средств личной защиты (СИЗ): специализированный костюм, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это принципиальный момент, т.к. более дорогостоящие СИЗ нужно будет применять однократно.
Тут уже видно, что минеральная вата не лишена минусов: она аллерген и канцероген группы 3, т.е. пригодна для помещений жилого фонда, но работать с нею необходимо обязательно с применением СИЗ. Более того, о чем здравомысленно умалчивают все подряд производственники и продавцы, под воздействием даже ничтожных количеств паров влаги и своей тяжестью минеральная вата даёт необратимую усадку, благодаря чему за 3 года ее проводимость тепла падает на 50%: воздушные промежутки в теплоизоляторе являются аналогичными тепловыми мостиками, как и железные перемычки, исключительно на основе микроконвекции. Щели между плитами в 5% площади теплоизолированной поверхности делают больше потери тепла на 30-35%
Отсюда следует еще одно досадное обстоятельство: простота работы с минеральной ватой – видимая. При обрезке плит/рулонов в размер необходимо дать напуск (в большинстве случаев 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как с правой стороны на рис., но и чтобы в последующем от усадки не пошли щели. Возможно это исключительно на основе опыта, т.к. характеристики материала значительно меняются от партии к партии.
Правильная и ошибочная кладка тепловой изоляции
Напоследок, проводимость тепла совсем новой минеральные ваты значительно зависит от ее влаги – в сторону ухудшения. Увеличение воздушной влажности в теплоизолированном минеральной ватой помещении с 60% до 85% ведет к повышению потерь тепла на 10-12% Благодаря этому в последующем изложении мы, определяясь все же на минеральную вату как самый распространенный теплоизолятор, станем давать, где есть возможность, рекомендации по замене ее чем-нибудь предпочтительней.
Примечание: приглядитесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если взамен лески применять пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить неизменным. Тогда не потребуется спецкрепеж и, во время монтажа на потолок и поверхности с негативным уклоном, будет исключается провисание середины и углов плит.
Физика и техника утепления
Как все знают, опасный фактор для теплоизоляции – точка росы, температура при которой данное безусловное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем отвечает 100% относительной влаги и падает конденсат. Попадание точки росы в помещения для жилья непозволительно: безмерно ненасыщенный воздух плохо действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может быть роковым обстоятельством.
Для конструкций строительства точка росы никак не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее пропитки с добавлением антисептиков небезграничен. Потому как выгнать точку росы насовсем наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по теплоизолятору, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего данная схема утепления реализуема во время монтажа теплоизолятора с наружной стороны, поз. 1а на рис.
Способы «борьбы» с точкой росы при утеплении
Порой утеплиться с наружной стороны технически невозможно. Или потребуется добавочное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо крепкие морозы одевали 2 шубы: нагольную мехом в середину, а сверху нее – мехом наружу. В данном случае, т.е. при утеплении внутри, его схему создают такой, чтобы конденсат в теплоизоляторе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в данном случае необходим не теряющий характеристик изоляции при увлажнении. Такие есть, см. дальше.
Специфики потолочного утепления
Специфики потолочного утепления самое первое, в том, что организовать слив конденсата невозможно. Если даже потолок наклонный, воде что, по стенкам течь? Дренируемые стенки в строительстве известны, но трудность и стоимость их данная, что тут остается лишь вспомнить. Второе, тёплая (источающая пары воды) и прохладная стороны потолка в таунхаусе могут изменяться местами и когда на улице холодно, вследствие солнечного нагрева. Благодаря этому методика потолочного утепления направлена обязательно на то, чтобы конденсата в теплоизоляторе не было. А если уж образовался, то необходимо дать ему возможность как можно скорее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.
Холодное перекрытие
На перекрытии из прекрасно проводящего тепло материала, напр. бетонном, при наружном утеплении рыхлым материалом для этого предполагают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Просвет a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем теплоизолятора – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Зазор a в первую очередь вентилируемый, технически его сделать тяжело, благодаря этому потолки на перекрытиях из бетона неплохо бы теплоизолировать внутри тяжелым, т.е. непроницаемым для влаги, теплоизолятором. Один из фактически главных случаев подобного рода рассмотрен дальше. Просвет b – накопляющий, в нем создается парциальное давление паров воды, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембранную ткань, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влажность. Просвет c – ключевой рабочий, он также вентилируемый, но, потому как размещен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» легче, напр., в виде щели вдоль периметра.
Примечание: если есть техвозможность и способность сделать просвет также b вентилируемым, это пойдёт утеплению только для пользы.
Тёплое перекрытие
«Тёплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, делает на пути тепла внутри наружу достаточно большой барьер, сдвигающий точку росы вверх, в теплоизоляционный слой, если смотреть по поз. 2б. Это позволяет обойтись без промежутка a, что со своей стороны облегчает утепление древесного потолка с наружной стороны. Ни с того ни с сего конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в минимальном количестве, здесь же впитается в дерево, а потом, не доводя влажность в помещении до критичной метки, медленно испарится. Жильцы этого быстрее всего и не заметят – древесина держит собственные механичные и теплотехнические параметры в большом диапазоне влаги.
Благодаря этому теплоизолировать древесный потолок желательно с чердачного этажа, поз. 3: основу накрывают дешевым пленочным паробарьером (см. дальше), на мембранную ткань пойдёт также простая пленка для гидроизоляции без металлизации. Необходимо лишь в первую очередь сделать зазор воздуха между теплоизолятором и мембранной тканью; о его роли сказано выше.
На весу
Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного места, т.к. в данном случае интенсивность их «атаки» абсолютно не ограничена. Тогда паробарьер нужен из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не считается полной преградой для паров воды. Просвет a между паробарьером и теплоизолятором также нужен, однако сейчас его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к теплоизолятору, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже в том случае, если пароизоляция с подложкой см. дальше: и работа ненужная, и утепление хуже.
Материалы для теплоизоляции
Современными успехами техника утепления строений в большинстве случаев обязана достижениям в области разделительных пленок (мембранных тканей). «Старые добрые» рулонный кровельный материал и мягкий кровельный материал с собратьями еще находят использование, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и благодаря тому, что, потратившись немножко «сверху» на изолирующие мембранной ткани, можно больше сэкономить на утеплитель. Благодаря этому с мембранных тканей и начинаем.
Барьеры и мембранной ткани
Как ясно из предыдущего, используемые в утеплении строений разделительные покрытия разделяют на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и изоляцию от влаги (мембранной ткани), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, со своей стороны, разделяют на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембранной ткани – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембранной ткани, пропускающие пары исключительно в одну сторону.
Паробарьеры
Пленочные паробарьеры продуктивны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полимерный этилен любой толщины в силу самой собственной наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под воздействием температурных перепадов и влаге очень скоро получается хрупким и потрескается.
Основой фольгированного паробарьера может быть и полимерный этилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножиком, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (очень часто синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к теплоизолятору стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, благодаря этому фольгоизолы с подложкой необходимо устанавливать с отворотами, как напольную гидроизоляцию, выходящими в вентилируемый контур вдоль периметра.
Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» просвет «a» (см. выше) не обязателен.
Мембранной ткани
Обычные пленочные мембранной ткани – это простая защита от негативного воздействия влаги, в т.ч. и полиэтиленовая. Для теплоизоляции потолков они годятся исключительно в обогреваемых помещениях, т.к. кроме паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердачного этажа лучше всего применять микроперфорированные пленки. Очень часто они выпускаются 3-слойными с усилением, слева на рис; применяются также как покрытия теплиц и парников. Для потолочного утепления в них прекрасно то, что армосетка не даёт пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.
Пленки для теплоизоляции
Супердиффузионные мембранной ткани в продажу идут как подкровельные пленки, в самом центре на рис. Их внешняя сторона гладкая, металлизированная, которая рассчитана на устойчивость к осадкам атмосферы. Пары проходят сквозь нее наружу; внешняя сторона или замаркирована, или она с наружной стороны и в рулоне. Ветровую надёжность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у хороших мембранных тканей оно легко прощупывается с изнанки, и пленка смотрится как бы простеганной, с правой стороны на рис.
Теплоизоляторы
Материалы для говоря по существу утепления разделяют на:
Монолитные, или тяжелые – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может прогуливаться в них как хотите без вреда для качества утепления.
Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Намного более дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения характеристики материала ухудшаются, нередко необратимо, благодаря этому необходимы меры защиты утепления от проявления влаги и его система вентиляции.
Насыпные/напыляемые – утепляющий слой сформировывается на месте; для хорошего утепления понадобится особенное оборудование.
Монолитные
Из монолитных теплоизоляторов для самостоятельной работы подходящ пенополистирол. Чердачный этаж и потолок под холодной крышей нужно утеплять экструзионным пенопластом – ЭППС. Для теплоизоляции ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает появление воздушных термомостов; благодаря этому схемы утепления пенополистиролом очень просты и дешевые вследствие маленьких затрат на мембранной ткани, см. напр. на рис. ЭППС не проседает, не гигроскопичен. Он прочный, может работать в составе конструкций несущего типа, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на чистом воздухе, по заключительным данным, до 100 лет и более.
Схема утепления крыши ЭППС
Традиционный гранулированный вспененный полимер от крепких колебаний внешних условий может всего за зиму начать разламываться, но дешев, легко отделывается и устанавливается на абсолютно любую поверхность плиточным клеем на основе воды или ПВА. Его слой в 30 мм равноценен минеральной вате в 100 мм, благодаря этому пенополистиролом лучше теплоизолировать внутри обогреваемого помещения с невысокими потолками.
Пенополистирольные плиты и ЭППС не гнутся, благодаря этому устанавливать их можно лишь на открытые поверхности; чтобы теплоизолировать ЭППС крышу, придется демонтировать кровлю. Однако более большой недостаток утепления пенополистиролом – его возгораемость и выделение при загорании большого количества высокотоксичных газов. Если загорание в теплоизолированном пенопластом внутри помещении случилось ночью, когда все спят, то жильцы практически обречены: эвакуировать людей при подобных обстоятельствах получается только в некоторых случаях. Благодаря этому применять пенопласт для утепления внутри можно лишь в ограниченных количествах и вот тогда, когда по-иному совсем нельзя; один из подобных вариантов см. дальше.
Волокнистые/пористые
Основное положительное качество рыхлых теплоизоляторов – большая продуктивность труда с ними без применения специального оборудования, благодаря этому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» годятся минеральная вата и листовой/плитный искусственный латекс (неопрен). Минеральная вата детально разобрана раньше, а неопрен для теплоизоляции площадей большого размера слишком дорог, хотя не опасается влаги и по стойкости сравним с ЭППС.
Напыляемые и насыпные
По совокупности рабочих качеств ЭППС почти совсем не уступают напыляемые теплоизоляторы пеноизолы. В застывшем виде они сходны на вспененный полимер, но делаются на формальдегидно-карбамидной основе, благодаря этому плохо горят и выделяют мало не очень токсичного дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подать в малодоступные пустоты, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или мягкого кровельного материала, только бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевые, и распыляются при помощи дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией нужно серьезное высокопрофессиональные обучение, благодаря этому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.
Собственноручно можно работать с целлюлозным теплоизолятором, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не просит профобучения, благодаря этому они есть в торговой сети и в аренде, от возимых автомобильным транспортом до маленьких вроде рюкзака или чемодана. Целлюлозная вата как теплоизолятор сравнительно мало известна в Российской Федерации, однако в отличие с минеральной ватой она просто чудо:
По теплопроводимости 0,037-0,042 Вт/(м*K) приблизительно равна минеральной вате; толщина эковаты в 100 мм равноценна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это позволяет обойтись межбалочным утеплением, см. дальше.
До влаги в 20% свойства теплоизоляции эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полноценно восстанавливаются.
Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
Не проседает, не пучится.
Химически нейтральна, не вызывает ржавчине.
Из-за наличия в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в максимально горячем пламени практически не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.
Свойства теплоизоляции эковаты и способы наполнения ею полостей
Непривлекательна для грызунов: вату на основе стекловолокна кушают, а экологическую вату не трогают. Через 5 лет по нанесении в доме, где грызуны кишат, их ходов в эковате не находится.
Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в малодоступные пустоты (в самом центре и с правой стороны на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с негативным уклоном, как ручное, так и напылением.
Большая продуктивность труда при нанесении напылением влажной (на что следовало бы обращать собственное внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардной крышей площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.
Примечание, для справки: целлюлозная вата поступает в продажу под наименованиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и использования – Финляндия.
Серьезнейшее положительное качество эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна, т.е. не находит тех и прочих параметров. Сырье для изготовления эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от устаревших газет? Разве что в мозгах от содержания публикаций. Однако для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в гомогенную серую массу.
Минусов у эковаты три:
Самое первое, стоимость единицы ее массы приблизительно на 30% больше, чем у минеральные ваты. Но, если предусмотреть разность в цене СИЗ для минеральные ваты и аренды ручной «выдувалки», то большой стоимости остается ок. 15%. Отбросим еще затраты на мембранной ткани (для эковаты достаточно крафт-бумаги с тёплой стороны) – стоимости утепления практически уравниваются. А если теплоизолировать потолок с чердачного этажа ручным способом, то целлюлозная вата обойдется и доступнее.
Второе, экологическую вату перед использованием необходимо готовить. Исходная масса реализуется сжатой в 2,5-3,5 раза, ее необходимо в какой-то емкости распушить, добавить, если необходимо, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу собственноручно, слишком дороги. Однако для любителя и разовой работы данный недостаток не особо существен.
Третье, увлажненную экологическую вату требуется наносить разным способом при температуре больше 23 градусов и воздушной влажности до 65-70%, чтобы могла высохнуть. Это уже всерьез сдерживает ее использование: пока гром не грянет, мужчина не перекрестится. Летом про утепление кто думает? А пошёл озноб и счета за теплоснабжение – наносить можно лишь всухую, абсолютно не везде и не всегда.
Примечание: если у вас остается от работы немножко эковаты, помните – это замечательный материал для изделий из папье-маше.
Керамзитовый песок и пенокрошка
Керамзитовый песок и крошка ячеистого стекла (пенокрошка)
Классический керамзитовый песок (слева на рис.), плюсы и минусы которого известны, тоже может быть заменен материалом несколько достаточно не дешевым, но оптимальным – крошкой ячеистого стекла или просто пенокрошкой, с правой стороны там же. Пенокрошка легче керамзитового песка, благодаря этому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипса (см. дальше) и т.п. Ее свойства теплоизоляции выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого потолочного утепления керамзитовым песком и минеральной ватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембранная ткань (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, нужный, во избежание выпадения конденсата в минеральной вате. Если керамзитовый песок сменить пенокрошкой, а минеральную вату эковатой, то взамен мембранной ткани довольно будет полимерного этилена толщиной 120 мкм. В данном случае и монтажный кондуктор не требуется, а утепление внутри можно пустить во всю высоту балок для потолка.
Двустороннее утепление потолка минеральной ватой и керамзитовым песком
Опилки и стружка
Отходы деревообработки также обычные теплоизоляторы. Как сделать теплее чердачный этаж стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на находящейся рядом пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в разных количествах, да так же и доставить за собственный счёт.
Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке
Однако доступность опилок – другая сторона медали, есть у них самый существенный недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары CH3OH. Да, да того самого деревянного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, кажется, все, что не вода, слепнут и умирают. Благодаря этому распиловщики и рады освободится от «опилы»: по сегодняшним санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться постоянно и немедленно отправиться на переработку.
Между тем освободится от двоих минусов деревоотходов очень просто и дорого. Приблизительно тем же способом, каким делают неопасной экологическую вату. Верное утепление отходами обработки дерева выполняется так:
Работу ведут летом в самую жару и сушь;
Заблаговременно в 2-х некоторых емкостях (в первую очередь некоторых) готовят крепкие растворы борной и буры;
Теплоизолятор сыпят слоями по 3-5 см;
Любой слой хорошо обрызгивают тем и иным растворами по очереди при помощи штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
Дальнейший слой сыпят и обрызгивают после полного схватывания предыдущего.
Что до опилок, хорошую гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке даёт еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, тут, к несчастью, нет возможности; дело в неповторимых свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление подобного вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к несчастью – найти в природе жирную глину тяжело, это значимое минеральное сырье, а в продаже – не из доступных.
Как теплоизолировать потолок?
С чердачного этажа
Основные способы потолочного утепления с наружной стороны, т.е. с чердачного этажа, показаны на рис. Лучше, разумеется, обойтись межбалочным утеплением. В данном случае необходимо обратить свое внимание, что при довольно тяжелом накате потолка необходимо делать отвороты паробарьера на балки на потолке или полностью обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах размещения балок могут быть вредными. Тогда фольгированный паробарьер закрепляют внутри между балками и обшивкой потолков.
Способы теплоизоляции древесного потолка с чердачного этажа
При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности теплоизолятора, более трудоемкой, но и более эффектной будет схема с правой стороны в соотв. части рис: межбалочный слой кладут рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со сдвигом швов.
Примечание: обращайте свое внимание на секцию рис. с правой стороны внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для абсолютно всех видов теплоизоляторов без использования искусственных мембранных тканей.
Внутри
Без чердачного этажа
В приватном хозяйстве, помимо сказанного выше добавочного утепления, внутри очень часто приходится теплоизолировать бесчердачные сооружения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, начали строиться, соорудили на определенный период времени хозяйственный блок или времянку, а после вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Здесь уж ничего не попишешь, придется теплоизолировать крышу.
Утепление крыши внутри в постройке без чердачного этажа
Стандартная конструкция тёплой крыши показана слева на рис. Отвороты теплоизолятора вниз нужны, во избежание обмерзания углов. В данной системе есть 2 узла, Но и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые как бы нельзя сделать без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. с правой стороны вверху. Тут учтено что, самое первое, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса обычно не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Отверстий вентиляции сверлят по 2-3 на пролет между стропилинами. Если же вся кровля – только рулонный кровельный материал, то нечего делать, чтобы через вентиляцию дождик не капал, необходимо лезть наверх и ставить с зазором какой-либо коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинкованные стали.
Как быть с узлом Б, показано с правой стороны внизу. Здесь применяется тот момент, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не исполняют. Роль врезанных в стропила продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилинами свободны снизу доверху. На рис., нужно думать, все ясно: подкровельную мембранную ткань придется накладывать кусками, а требуемую мощность теплоизолятора добирают, если необходимо, при помощи подкладных брусьев.
В высотном доме
Собственноручно теплоизолировать потолки в высотном доме может быть только внутри. Самое первое, жильцы права не имеют делать работы на крыше или общем чердаке; второе, за что взносы на капитальный ремонт оплачиваем? Холодит крыша – необходимо требовать ее утепления с эксплуатанта; не желает – все законные права на стороне жильцов.
Все таки, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для потолочного утепления в квартире можно создать и собственными руками. Стандартная схема потолочного утепления внутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток абсолютно не не дешёвые, подверженные ржавчине и абсолютно не всегда столь эффектные, как говорят производственники, особые металлические профили для теплоизоляции с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термокомпенсационной шайбы для установки поликарбонатного материала! То и другое можно сменить обрешеткой из дерева. И не спецматериалы для термозазора вдоль периметра и трудность работы с ними.
Способы потолочного утепления в квартире с холодной крышей
Основное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это совсем не прибавляет обитаемости и в нынешних квартирах, а что говорить о намного более нуждающихся в утеплении квартирах хрущевского типа с потолками в 2,5 м?
Но и тут находится подходящий выход из положения. Учтем, самое первое, что из камня домах тепло уходит через потолок по большей части в углах. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, уж поверьте на слово. Второе, блочные и дома из монолита очень стойки к возгораниям. Достигнуть в них обширного пожара можно лишь обдуманным злонамеренным влиянием. Благодаря этому возможно применить в малом объеме гранулированный вспененный полимер.
Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда возник в продаже ГКЛ, дана с правой стороны на рис. От потолочной высоты этим методом отнимается всего ок. 5 см. Сделать по ней заполнение карманов углов очень тяжело, потому эта технология и вот тогда и не особо прижилась: углы зашивают сначала по коротким сторонам комнаты и наполняют теплоизолятором с боков. Потом зашивают углы длинных сторон и сыпят теплоизолятор в промежутки между обрешеточными рейками. Вспененный полимер и горизонтальную подшивку устанавливают в самую последнюю очередь.
А сейчас вспомним еще раз об эковате. Тяжело ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные инновационные люки? Вопрос риторический.
Особенные ситуации
Мансарда
Утепление мансард вообще-то аналогичная специальная тема, как и утепление крыш. Тут о нем уместно вспомнить опять в связи с эковатой. Взгляните, что слева на рис., залито красным. В личных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или полностью невозможно, или работать там невозможно. А задуть эковатой взамен рекомендованного рулонного теплоизолятора можно без особенных сложностей.
Схема мансардные утепления
Автогараж и баня
Крыши гаражей очень часто устанавливают на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по стоимости не особо кусается, но что сделать с подобными тепловыми мостами, если утепляться необходимо? Схема потолочного утепления гаража на стальных балках дана слева на рис. Характерность ее в том, что утеплительные плиты кладут как минимум в два слоя вразбежку в горизонтальном положении и вертикали. Этим методом получается при утеплении минеральной ватой свести потери тепла до оптимальных. Если же применить экологическую вату, то пустоты между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не требуется, достаточно крафт-бумаги внутри по подшивке потолка.
Схемы потолочного утепления гаража на стальных балках и потолка бани
С баней дело легче: специфики ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного эксплуатационного режима дают возможность создать многофункциональную схему потолочного утепления бани, которая и приведена на рис. с правой стороны. Характерность: если теплоизолятор минеральная вата, то обязательно базальтовая, иная не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же теплоизолировать баню эковатой, то характерность в том, что готовить массу нужно с добавкой клея.
Напоследок
В заключение упомянем еще о такой важной для жителей города теме, как утепление лоджии которая застеклена. Хотя потолка в ней мало, однако в технологии утепления много с ним общего хотя бы вследствие того что работы проводятся внутри, см. сюжет ниже.
