Теплица как построить самому теория, конструкции, схемы, принципы изготовления

Интерьер

Теплица – такой же символ современнейшей эпохи, как космические полеты, компьютеры с интернетом, роботы и ядерная энергия. Это не выдумка. Согласно данным ВОЗ за 1975 г, тогда 3/4 населения Земли испытывало недостаток белка животного происхождения (без которого человек, говоря иначе, тупеет и дуреет), половина хронически недоедала, а треть, более того, ни разу в жизни не пробовала ни мяса, ни рыбы, ни яиц.

Результаты недостаточного и неполноценного питания мы чувствуем на себе в глобальном масштабе и сейчас, но положение если не поправляется по радикальному, то, как минимум, значительно и не становится хуже, хотя сельскохозяйственных угодий на Земле осталось менее чем по 0,5 га на человека. Удержаться до лучших периодов (пока жив – надейся!) помогает именно тепличное хозяйство: урожайность плодоовощных культур в теплице может превысить ее же в открытом грунте в пару раз (см. рис.), причем снимают урожай не залпом в базарный день, а поэтапно целый год; это дает возможность стабильно гарантировать интерес и высвобождать земли под животноводство.

Примечание: из ООН-овских штучек. В том же 1975 г. специалисты ООН рьяно пропагандировали вегетарианство. А в минувшем году они же признали его нарушением психики.

Со своей стороны, тепличную агротехнику совсем преобразила количественно и качественно теплица из прозрачного пластика. Она проста, дешева, долговечная и технологична. Также, если в том же 1975 г. эксперты-дегустаторы точно отделяли по вкусу тепличные фрукты и овощи от грунтовых, то сегодня приблизительно в 50% случаев путают. Это означает – не ощущают заметной разницы и говорят наобум. При непременном условии: образцы для испытаний были выращены в современных теплицах по сегодняшним агротехнологиям. Которые, со своей стороны, в устаревших теплицах либо неэффективны, либо просто непригодны. Напр., теплица из дерева и стекла от капельно-туманного системы капельного полива в ней приходит в полную негодность за 2-3 года.

урожай в теплице

Поликарбонатный пластик – разновидность оргстекла, прекрасно отражающая инфракрасные (ИК) лучи и благодаря этому способная создать крепкий эффект парника. Однако он преобразил теплицы не сам по себе, а исключительно после того, как его научились делать в виде листов сотовой структуры. Это дало возможность создавать надежные и устойчивые заранее напряженные конструкции теплиц на облегченном каркасе; соорудить поликарбонатную теплицу можно фактически в любом климате, от Сахары до красивых гор Путорана и от пустыни Мохаве до Северного Лабрадора. Из-за этого тепличное хозяйство стало так же и общедоступным подспорьем: теплица на клочке земли в четверть сотки может гарантировать семью плодами и зеленью целый год и даже дать товарный избыток на продажу.

Поликарбонатный пластик легко обрабатывать, а методика создания из него построек с работающей обшивкой несложна. С широким распространением труб из конструкционных пластиков и способов их быстрого и качественного соединения перестала быть большой проблемой и постройка каркаса. сейчас в продаже есть большой выбор наборов деталей маленьких приусадебных теплиц, но – интерес диктует цены! Благодаря этому жаждущих соорудить теплицу собственными руками все прибывает: в одной только Пензенской обл. кол-во самодельных приватных теплиц за 2009-2014 гг. увеличилось более чем в 20 (!) раз.

Примечание: конструкционные пластики – те, которые могут долгое время нести механичные рабочие нагрузки. ПВХ, напр., при всех его плюсах, пластик не конструкционный, хотя в тепличном деле может быть предельно полезен, о чем будет сказано дальше. Из конструкционных пластиков лучше всего применяется полиизопропилен (ПП): он не дорог, а по механическим особенностям сравним со сталью. Дальше, если не будет утверждено особо, под пластиком сплошь и рядом будет подразумеваться ПП.

Способы постройки теплицы из ПП возможны разнообразные, хотя бы такой:

Видео: теплица из полимерных труб

Но мы дальше попытаемся рассказать не только, как выполнить теплицу самому, но и как ее соорудить, причем без трудных расчетов, а при строительстве избежать больших расходов и трудозатрат. Готовые наборы деталей рассчитываются для всех жизненных случаев и потому недешевые, прекрасно отработанная иными конструкция в данных определенных обстоятельствах может быть по какой-нибудь причине неподходящей, а мы собственную теплицу создадим под наши свои местные условия, обойдясь минимумом нужного.

Упор станем делать в первую очередь на поликарбонатные теплицы на трубчатом пластиковом каркасе, как намного более многофункциональные. Однако есть много огородных культур, способных вегетировать и плодоносить целый год при практически небольшой плюсовой температуре и сравнительно неярком освещении. Это выходцы из тропиков, прижившиеся в умеренных широтах: огурчики, помидоры, баклажаны, сладкий перец, кабачки, патиссоны. У нас их культивируют как однолетники, но вообще-то они вечнозеленые и при минимум затратах на обогрев могут давать товарную продукцию 9-10 месяцев в году, а интерес на них всегда хороший.

Высоких агротехнологий такие культуры не просят, однако боятся перегрева летом; здесь им более нужен чистый воздух и свежесть. Благодаря этому, а еще по ряду прочих причин, для их мелкотоварного производства и выращивания на свое употребление лучше подойдет добрая старая теплица из дерева, так что ими мы тоже займемся. Не обойдем вниманием и мини-теплицы для столовой зелени, цветов и рассады, тем более что сделать такую можно и в квартире в городе.

Напоследок, тепличное дело улучшается не только маститыми профессионалами в больших изыскательных центрах. Умельцы временами выдумывают конструкции необычайно эффектные и перспективные; о некоторых из них также пойдёт речь.

Теплица или парник?

Теплицы с парниками в большинстве случаев отличают по размеру. Мол, теплица большая, в нее можно войти и работать там как на огороде. А парник маленький, в него разве что руками залезешь, и то сидя на корточках, благодаря этому делать обрезку, окучивание и т.п. некомфортно. Однако это только видимое отличие, а сущность намного глубже: большущее строение может быть парником, а маленький ящик – теплицей.

Примечание: о видимости и сущности. Известного древнегреческого философа-софиста как то спросили: «Что такое человек?» Он, подумав, ответил: «Двуногое без перьев». На следующий день ученики вытряхнули перед ним из мешка… ощипанную курицу.

Парник выполняет т. наз. эффект весеннего пробуждения. Для этого почву в нем очень глубоко мульчируют навозом; самый хороший – конский. Разлагаясь, биологическое топливо греет землю внутри. Корневой разогрев растений при меньшей, чем на поверхности грунта, температуре воздуха в комбинировании с избытком азота активизирует в первую очередь быстрое наращивание растительностью собственной предприятия питательных веществ – зеленой массы. Если у растений есть свои депо припасов (луковицы, корневища), то на это тратятся в первую очередь они, а система корня пока отстает в формировании. О плодоношении в подобных условиях растения, образно выражаясь, еще не думают.

Парники применяются в основном для выгонки и выращивания рассады. Выгонка – процесс контролируемого ускорения вегетации; у некоторых видов – аж до цветения. Выгонкой, напр., можно получить лук-перо, свежий кресс-салат и ландыши к заблаговременно намеченному сроку: Новому Году, 8 Марта. От выгонки растения так уменьшаются, что или погибают, или просят продолжительного отдыха в вегетативной фазе. Выгонка столовой зелени даёт продукты отменного качества, если материал для посадки был чистый в экологическом плане, т.к. из почвы растения берут при этом слишком мало.

Самый простой рукодельный парник

Примечание: самый простой настоящий парник для рассады и выгонки лука на зелень можно построить за полчаса-час, см. рис. Плодородный грунтовочный слой снимают на штык, кладут в бурт. Подбирают еще полштыка и кладут слой навоза. Сверху обратно кладут грунт, делают укрытие из пленки – и готово! В средней России такой парник даёт продукцию приблизительно с конца марта до середины октября или начала ноября.

В теплице корневой разогрев имеет место, но спокойный. Основное тут – растения должны ощущать приток тёплого, теплее почвы, воздуха сверху и/или с боковой стороны. Это даёт «эффект разгара весенней поры»: растения стремятся как можно скорее отплодоносить, чтобы приступать к накоплению питательных веществ на зиму или сухой сезон. Ну, а если им устроен рай с вечной весною, то и «жировать» можно сколько хотите не истощая себя, только бы почвенного питания хватало: система корня сейчас трудится вовсю. На этом и основана высокая эфективность тепличного хозяйства.

Примечание: парник теплицей не может быть, однако любая теплица может стать парником. В общем для этого необходимо увеличить почвенный разогрев и сделать слабее воздушный. Но тонкости обращения с выгоночными культурами – это уже тема из агротехники, а не устройства парников.

О лучепреломлении

Поликарбонатный пластик и обычное стекло имеют показатель преломления света значительно более 1. Т.е., скаты теплицы падающие на них солнечные лучи направляют в середину под более крутым углом. С одной стороны, это прекрасно: в зимний период скат работает как светоконцентратор – собирает косой зимний свет на приличной площади и направляет в середину на меньшую, см. рис:

Преломление света в теплице

Со второй – при уменьшении наклона ската становится больше и степень отражения прямых лучей. Если угол их падения станет меньше до критического, т. наз. угла полного отражения, то в середину пройдёт только половина мягкого света, а прямой проявится полноценно. Если из этого исходить:

  • В средних широтах наклонный угол скатов необходимо подбирать в границах 30-45 градусов от горизонтали.
  • Чем севернее расположена теплица, тем круче должны быть наклонены скаты.
  • Теплицы обыкновенной конструкции необходимо исполнять двускатными и ориентировать коньком крыши с северной стороны на юг, т.е. скатами к востоку и западу. При этом угол падения большей части прошедшего в середину света на поверхность теневого ската окажется меньше критического и он проявится обратно внутрь.

Примечание: канальный поликарбонат перед стеклом в данном отношении имеет еще одно яркое преимущество – свет преломляет каждый их слоев его структуры и степень светоконцентрации оказывается выше. Но слои поликарбонатного материала тоньше самого тонкого стекла, благодаря этому его светопропускание практически такое же, как у однослойного стекла.

Как растения ощущают свет?

Лучепреломление в покрытии теплицы имеет еще одно приоритетное значение: оно сглаживает колебания освещения и температуры в ней на протяжении дня и сезона. Большое количество садово-огородных культур довольно выносливы к величине освещенности и температуры, если они держатся более менее стабильно или меняются плавно. Но внезапный скачок любого из таких параметров растения знают как сигнал о приближении плохих условий. Их физиология при этом переключается с методов роста и плодоношения на выживание и накопление своих запасов: урожайность падает, качество продукции ухудшается. Традиционный пример – огурчики. Пускай на какое-то время, но резко похолодало или жаром дохнуло – все, помельчали и пошли горчить.

Собственная теплица

Первое, с чего начинаем – а для чего нам теплица? Что мы, говоря по-одесски, хотим с нее иметь? По товарности теплицы делятся так:

  1. Зимние, или круглогодичные – дают возможность целый год растить любые культуры. Сегодня физиологически не поддаются тепличному хозяйству разве что дуриан и черимойя.
  2. Сезонные капитальные, или полузимние – дают товарную продукцию с Средней России 8-10 мес. в году. В подобных культивируют или однолетники, или растения с физиологией, требующей/выносящей период покоя при низкой температуре.
  3. Сезонные очень легкие – активная фаза цикла производства на 2-3 мес. короче, чем у полузимних; в большинстве случаев под сезонными теплицами имеются в виду непосредственно они. Культивируют в них, в основном, ранние/поздние традиционные овощи и зелень.
  4. Временные – применяются для выращивания в естественном грунте рассады, выгонки или под одно-двух-трехкратный урожай культур, сильно истощающих почву: корнеплодов, клубники и т.п. Когда участок выработается, теплицу разбирают, переносят на другое место, а землю оставляют проводить свой отдых под паром или засевают азотфиксирующими культурами, бобовыми и т.п.
  5. Парники – их ставят (постройкой это назвать тяжело) однократно под рассаду и выгонку. Как выполнить парник как такой, сказано выше. Труднее по устройству парники для экзотических цветов, напр. орхидей или геснериевых, но эта тема уже из цветоводства, а не садово-огородная.

Примечание: традиционные в цветочных магазинах фаленопсисы – лишь несколько представителей около 800 родов и более 35 000 видов орхидных, подходящие для массовой культуры на срезку. Цветы всех орхидей долговечные и стойки срезанными. Среди них много подобных, что в Голливуде кокаина не хватит, чтобы специально выдумать, слева на рис. Известны ситуации, когда богатые ценители платили по $5000 и даже по $20 000 всего на 1 цветок редкого вида. В государствах, где любят разные редкости, сдача в аренду живых цветущих орхидей в горшках – доходный вид мелкого бизнеса; редкие орхидеи необходимо нежить и лелеять до цветения 7-8 лет. Многие орхидеи источают тонкий запах; ваниль – орхидея. Растут орхидеи аж до тундры, однако в наших краях они или мелки и в глаза не бросаются (напр. ятрышник), или довольно редки, как венерины башмачки – циприпедиумы, в самом центре на рис. Культура геснериевых легче, и они тоже очень эффектны и просто роскошны, с правой стороны на рис. Правда, на срезку не годятся.

Цветы орхидных и геснериевых растений

Назначение теплицы определяет начальные и рабочие затраты на нее. Зимним нужен капитальный фундамент с полным заливкой бетоном части которая находится под землей и утеплением, а еще настоящее освещение и обогрев. Затраты на их теплоснабжение составляют большую долю текущих, благодаря этому зимние теплицы оказываются доходными лучше всего внушительного размера (приблизительно от 200 куб. м) в больших хозяйствах. Своего запаса тепла большой теплицы хватает на поддержание деятельности растений, с учетом парникового эффекта, на пару дней, до 2-х недель. Благодаря этому системы обогрева для них рассчитывают не на пиковые морозы, а по среднесезонной температуре, которая на порядок выше.

Изначальный вариант зимней теплицы – теплица-парник, она непрерывного обогревания в средних широтах вообще не просит. Греет теплицу-парник разлагающаяся под грунтовым слоем древесная щепа. Но ее цикл производства варьировать тяжело, нужно 1-2 раза в течении года добывать навоз в огромном количестве, а пищевые культуры из нее по сегодняшним санитарным требованиям очень часто не проходят, т.к. оказываются перенасыщены нитратами. В парниковой фазе цикла более менее съедобным оказывается только шнитт-лук. Большие теплицы-парники применяют в основном как оранжереи, а маленькие приусадебные – для цветоводства на срезку.

Примечание: в конкретных условиях климата вероятна постройка полноценно энергонезависимой зимней теплицы, т. наз. теплицы-термоса; им будет посвящен специальный раздел. Но трудность постройки и затраты на нее для теплицы-термоса оказываются куда больше, чем для обыкновенной. Правда, возможны исключения, см. дальше в том же разделе.

Полузимние теплицы – также довольно солидные строения; фундамент очень часто ленточный монолитный или из готовых блоков очень легкого типа, т.к. верхнее строение нетяжелое и неравномерной усадки мало боится. Но подсвечивают и подогревают площадь для работы тут исключительно в начале и конце сезона применения, а 6-7 мес. теплица функционирует на естественном освещении и парниковом эффекте. Световой фонарь полузимней поликарбонатные теплицы на ПП каркасе обойдется дешево и скорее всего прослужит больше пятнадцати лет, а при небольшой подсветке и подогреве в такой от Москвы и южнее можно растить и многолетние субтропические культуры аж до цитрусовых; у них все таки есть период покоя. Сбор урожая будет сезонным, а разогрев в самые холода до маленького плюса поможет растениям перетерпеть зиму.

Сезонные теплицы лучше всего и строятся собственноручно. Традиционные столовые культуры они при умелом хозяйствовании в Подмосковье дают до 10 мес. в году, а южнее Ростова-на-Дону способны работать круглый год. В обоих случаях затраты на свет и тепло не превзойдут более чем в несколько раз таковые для квартиры в городе равной площади. При сокращении времени применения когда на улице холодно затраты на тепло падают очень быстро, благодаря этому большое количество подобных теплиц оправдует собственное название. Рентабельность сезонных теплиц значительно увеличивается, если владельцам доступно недорогое твёрдое горючее для печей; подробно см. раздел о теплоснабжении теплиц.

Световые фонари сезонных теплиц в общем аналогичные, как у полузимних, но фундамент делают не тяжелый столбчатый. Очень часто для него применяют металлургический прокат (трубы, уголки, швеллеры), но служить будет срок одинаково с теплицей и совсем не дорогой древесный, если отрезки бруса или чурбаки для него кипятить в битуме 10-20 мин (прошпарить битумом) и перед монтажем в ямы их кончики обмотать рулонным кровельным материалом. Если эксплуатационный период теплицы не превышает 5-7 лет, а фонарь выполненный из пластика, то ее можно начинать строить и без фундамента.

Временные теплицы и парники применяют в средней полосе приблизительно с апреля по октябрь. Растят в них быстро созревающие культуры; в основном луковичные и корнеплоды, а еще столовую зелень. Делают временные теплицы очень часто грунтовыми (см. ниже) и накрывают пленкой. Подсветку и теплоснабжение не делают, т.к. дневного света уже/еще довольно для фотосинтеза, а эффект парника даёт прибавку 7-12 градусов к сезонной температуре.

Примечание: степень парникового эффекта зависит от силы освещения, т.к. растения при фотосинтезе выделяют углекислый газ. Благодаря этому за светом в теплице необходим глаз да глаз – меньше света, меньше углекислоты, холоднее стало, фотосинтез ослабел, ослабел и эффект парника, еще похолодало, и так довольно быстро до вымерзания.

Теплица и грунт

Следующий фактор, который нужно в виду иметь при, так сказать, предварительном обдумывании теплицы – характер применения грунта. По нему теплицы делятся на грунтовые, ящичные и траншейные или насыпные.

Опалубка грунтовой теплицы

Грунтовые, как понятно из названия, строятся прямо на земле. Они могут быть временными и сезонными. База такой теплицы проста: опалубка из дерева высотой 200-300 мм на ровном участке, см. рис. С наружной стороны опалубку подпирают штырями из арматурных прутьев, на которые одеваются кончики дуг фонаря из труб. Каркас фонаря – легкий, высчитанный на более менее прекрасные метеоусловия. Накрывают его в основном пленкой.

В опалубку сыпят плодоносную землю; если будет необходимость мульчируют. По мере истощения грунта его лицевой слой подбирают и меняют. Хватит такой агрокультуры не больше чем на 5-7 лет: чем меньше земельный участок, тем сложнее и дороже продолжительное время поддерживать его плодородие. Но до того времени опалубка сгниет, пленка, если она не разовая (см. дальше), износится, а тепличный каркас исполняют разборным или, если он из ПП труб, полностью переносимым вдвоем-втроем на другое место.

Ящичная теплица пригодна под все тепличные культуры на протяжении не меньше 10 лет; в теории – постоянно. Это достигается тем, что сильная опалубка сыпется по защиты от негативного воздействия влаги доверху щебнем, на который ставят ящики, которые наполнены землей, с перфорированными днищами. Истощенную землю из ящиков просто выбрасывают и сыпят новую. Остатки поливной воды стекают в щебень и дальше – в водоотвод. Подобным образом исключается бич любительских тепличных хозяйств – закисание грунта от холода снизу. Если на участке нет специальной водоотводной конструкции, то дрену теплицы выводят в пристроенную к ней канализационную яму. Применять канализационные воды еще раз для полива нельзя, в них вредная микроживность так и кишит!

Плюсы ящичных теплиц несомненны:

  • Практично тратится значимая земля: размеры ящиков можно приладить точно к корневой системе растений.
  • При поликультуре в теплице корни различных видов не конкурируют; можно насаждать даже растения-антагонисты, расставив ящички с ними дальше один от одного.
  • Переставляя ящички, можно каждому виду на этой определенной фазе его формирования создавать самые лучшие условия.
  • Быстро снижается вероятность распространения корневых вредителей, паразитов и болезней, передающихся через корни.

Большое количество высокорентабельных самодельных теплиц именно ящичные. Изготовление опалубки и фундамента для ящичной теплицы возможно также из дерева (см. рис.), т.к. оно в этом случае с грунтом практически не соприкасается и негативным влияниям подвергается меньше. Если лесоматериалы кроме обработки биоцидами так же и пропитать два раза горячим битумом, то опалубка отслужит лет 12-15. На больший расчетный эксплуатационный период лучше залить фундамент ленточного типа с отмосткой (для полузимней теплицы – с утеплением) и построить на нем цоколь из кирпича.

Основание для ящичной теплицы

Примечание: для растений с верхней системой корня (лук, редис, морковь, дыни, арбузы) ящички могут быть на подставках. Тогда и теплица может быть многоэтажной, полноценно или отчасти.

Траншейная теплица – это, говоря иначе, ряд бетонных желобов (канав) с технологичными проходами между ними. Отливаются они вместе с этим с основанием и накрываются общим фонарем. В каждой траншее выполняется щебневый водоотвод с выходом в выгреб или общий для участка сборник, а на него насыпается земля. Участки для самых разнообразных культур в канавах отделяются снимающимися перегородками, доходящими до дренажного слоя.

Заботиться за траншейной теплицей труднее, чем за ящичной, и вероятность распространения болезней в ней больше, что требует достаточно умелой агротехники. Однако при правильной постройке выстуживание грунта снизу полноценно исключается даже на вечной мерзлоте. Более того, возможно культивирование растений с мощной глубокой системой корня, аж до деревянных. Благодаря этому траншейными возводят лучше всего зимние и полузимние теплицы в местах с жёстким климатом.

Примечание: автору известен житель Кольского полуострова, на доходах от картошки, лука, чеснока и помидоров из самодельной траншейной теплицы за 5 лет выстроивший себе дом в 230 квадратов жилых. Когда его спросили: «Ссуда под залог недвижимости на покупку жилья?», он спросил в ответ: «А что это такое?»

Когда форма – основное

Самым важным аргументом, определяющим функциональность теплицы, считается конфигурация ее фонаря. По многообразию форм архитектуры теплицы могут конкурировать с публичными сооружениями, но собственноручно очень часто возводят каркасные теплицы-домики, поз. 1 на рис., туннельные граненые, поз. 2, и туннельные арочные с полуциркульными (поз. 3) и стрельчатыми (поз. 4) дугами арок.

Формы архитектуры приусадебных теплиц

Домик

В теплице-домике всю эксплуатационную нагрузку несет каркас, благодаря этому застекление может быть самым разным. При необходимой прочности для приусадебной теплицы очень простым технологически и недорогим оказывается каркас древесный. Новые способы обработки деловой древесины дают возможность достигнуть его долговечности в условиях теплицы до 30-40 лет. Прекрасный сорт дерева для постройки – лиственница.

Древесную теплицу-домик большого труда не составит сделать полноценно проветриваемой; это главное при летнем культивировании в теплице, см. выше. Крыша при высоком стоянии Солнечного света немножко притеняет растения и отсекает ультрафиолетовое излучение, что предохраняет их от ожогов. На юге порой скаты крыши в самую жару так же и накрывают марлей или старыми застиранными простынями.

Крыша настежь распахнутой теплицы-домика играет еще одну роль: в теплице появится излишек углекислого газа, т.к. он тяжелее воздуха, а нагревшись, уйти вверх не может. Растениям это что икорка под коньячок: урожай буйствует, а плоды один в один.

В регионах с резко континентальным климатом древесная теплица-домик будет прекрасным выбором, тем более если местные лесоматериалы дешевы. В Якутии (республика Саха), напр., летом достаточно жарко и на слое грунта в 20-30 см. над вечной мерзлотой успевают вызревать арбузы. Мелкие, с большущее яблоко или апельсин, но на вкус – арбуз как арбуз.

Примечание: якутские арбузы могут показаться восхитительными, но мы, не ограничиваясь словесными заверениями, отсылаем читателя к книге Ю. К. Ефремова «Природа моей страны», М., «Мысль», 1985 (см. рис.) С фантастом Иваном Ефремовым его однофамилец географ Юрий Константинович в родстве не состоит.

Арбузы и дыни – выходцы из пустынь, они могут развиваться как полуэфемеры, быстро. Но с помидорами, огурцами и редиской в открытом грунте Якутии проводить эксперименты бесполезно: тёплого периода года не хватает для созревания, корни или дотягиваются до мерзлоты и растение чахнет, или Солнце его сжигает – воздух чистый, светопрозрачный, УФ так и жжет. А полноценно распахивающаяся теплица-домик дает возможность создать подходящий климат на необходимое время для скороспелых сортов. Правда, с обогревом в начале/конце сезона, однако тут и горючее дешево, и сбыт продукции гарантирован.

Чертеж со спецификацией каркаса зимне-полузимней теплицы из дерева, подходящей для установки на вечной мерзлоте в жёстком климате показан на рис. В Европейской России теплицу-домик можно существенно сделать легче и сделать ее каркас из материалов которые всегда под рукой, напр. устаревших рам окна, см. дальше.

Чертеж теплицы из дерева для жёсткого климата

Примечание: древесная теплица с поликарбонатным пластиком совсем не враждует. Даже наоборот, не тяжелый, но прочный поликарбонатный пластик на себя берет часть нагрузок во время эксплуатации, к чему обычное стекло не способно. При теперешних ценах покрытие из поликарбоната обойдется не дорого остекления, а вся древесная теплица под поликарбонатным пластиком будет крепче и доступнее.

Граненый туннель

У теплиц-домиков есть серьёзный недостаток, проявляющийся в местах со слабой инсоляцией: при невысоком Солнце угол падения его лучей на скаты оказывается близким к хорошему один раз в течении дня ненадолго. Говоря просто, теплица-домик не имеет значение концентрирует свет и в зимний период оказывается темновата. В желании разрешить данную проблематику возникла граненая туннельная теплица.

Каркас граненого туннеля делать из пластика нецелесообразно, т.к. механичные свойства ПП оказываются самыми лучшими на случай, когда поперечные связи каркаса заранее напряжены, т.е. если дуги каркаса криволинейны. Благодаря этому граненый туннель – это, в основном, железная теплица из труб, обшитая поликарбонатным пластиком; трубы могут быть округлыми, но чаще используют профильные. Но здесь появляется проблема стыков каркасных элементов.

Сварные швы в тепличных условиях активно коррозируют, в особенности наружные, зажатые между трубой и обшивкой. Неразрушающий зрительный осмотр в подобных местах невозможен, благодаря этому каркас оказывается предрасположен к внезапному разрушению.

Примечание: не стоит пытаться делать каркасы из стали заранее напряженными – традиционный прокат из стали совсем негоден для применения в этом качестве! Про усталость и текучести металла слыхали?

При промышленном производстве металлических теплиц от сварки вообще отказываются, а собирают каркасы на фасонных пластиковых соединителях, слева на рис. В продаже такие отдельно бывают, но дороги и просят дополнительно приличного количества крепежа, благодаря этому самодельные каркасы из стали теплиц все же сваривают, однако без внешних швов: заготовку надрезают углом, сгибают и варят внутри, с правой стороны на рис. Это требует особенной точности и аккуратности в расчете каркаса и разметке заготовок, но слабые стыки заметны сразу, т.к. шов сварки ржавеет быстрее, чем целостный металл.

К слову о соединениях

В каркасах теплиц, помимо древесных, высверливать отверстия и вгонять в них крепеж нельзя: внезапное отличие условий среды снаружи и внутри даст в подобных местах очаги ржавчине и/или опасных механических стрессов. Не-деревянные каркасы собираются на сварке или особых узлах соединения. В пластиковых брендовых наборах для самосборки детали в фитингах фиксируются все же шурупами, т.к. комплект, требующий для сборки специального инструмента, мало кто купит. Но серьезные производственники тщательно просчитывают места размещения крепежа, всю конструкцию моделируют на персональных компьютерах, а образец перед серией прогоняют через натурные проверки. А несерьезные местные, не утруждая себя тягостными раздумьями об авторских правах, просто копируют отработанные модели.

Арочные туннели

Теплица-туннель из полукруглых арок большого труда не составит в изготовлении, намного более ветростойка и прекраснее всего концентрирует свет. Необходимо обратить свое внимание опять на поз.3 рис. с формами теплиц: основная часть боков полуциркульной кажется темноватой. Это означает, что основная часть света прошла в середину и сделала там собственное нужное дело. А в летний период в жару при высоком Солнце практически крыша плоского типа даёт такой же эффект, как у теплицы-домика.

Разрушение полуциркульной теплицы под весом снега

Материалоемкость полуциркульной теплицы и расходы на ее сооружение также минимальны, однако снегоустойчивость не большая, и в местах с большой нагрузкой снега возможны курьезы наподобие того, что на рис., если даже сооружение конструктивно исполнено совсем правильно. Благодаря этому в регионах с обильными снегами будет правильным возводить теплицу стрельчатую. Она обойдется на 3-5% дороже, зато в ней очень просто сделать несколько больших форточек для летнего проветривания, что играет большую роль восточнее Урала, красивых гор и реки.

Любая арка проявляет все собственные хорошие качества только будучи интенсивной, эксплуатационной нагрузкой в составе конструкции или заранее. Для теплицы, как легкого в один этаж строения, возможен только другой вариант. Одновременно и отменные механичные качества ПП появляются полностью в деталях из заранее напряженных труб. В комбинировании с работающей обшивкой из прозрачного пластика это выводит теплицы из него на пластиковом трубчатом каркасе на рекордные соотношения прочности, стойкости и долговечности к себестоимости. Отсюда следует еще 1 рекорд – популяризации конструкций этого типа. Благодаря этому немножко ниже мы займемся ими подробно, а пока кратко рассмотрим еще одну арку.

Арка из профиля

В тонкостенных объемных деталях при отличительных для арочных теплиц радиусах изгибов напряжения в обыкновенной стали оказываются далеки от предела ее текучести, с одной стороны. Со второй – цинковые С- и U-профили под ГКЛ дешевые, легки, а собрать тепличный каркас из профиля данного типа (см. рис.) как бы просто: достаточно крестовой отвертки да ножниц для работы с металлом. При упрочнении подкосами и ригелями «свеженькая» конструкция выходит очень крепкой, даже крепче чем из ПП труб. И обшивку к ней можно крепить не хомутами (см. дальше), а как-нибудь намного проще и полегче.

Тепличные каркасы из тонкостенного профиля из стали

Однако первые сожаления ждут профильного энтузиаста уже при собирании. Самое первое, шурупов крутить приходится слишком много и обходятся они дорого. А сведенные судорогой в клешню пальцы и кровоточащие мозоли просто кричат: «Ну, купи же, напоследок, ты, владелец разэтакий, шуруповерт!» Второе, размеченные ручным способом и нарезанные без просекателя профиля заготовки (а их много!) совсем не соединяются точно и весь каркас идет, как говорят, сикось-накось. На производстве-то легче, там компьютер просчитает, передаст данные на штамп-робот, а тот уж нарубит идеально, плохо он просто не умеет.

Но самое основное разочарование ожидает еще до конца первого сезона: каркас ржавеет на глазах. Что, кажется, стоило, прочесть сразу в спецификации на профиля – не предназначаются они, как и ГКЛ, для наружного ипользования…

Пластиковые арки

И снег, и ветер…

Правильно скомпоновать и собрать самому теплицу из пластиков может быть только зная ветровые и нагрузки снега на нее в месте постройки. Сформироваться с ними для собственной теплицы вам помогут карты на рис. С численными значениями нагрузок, как говорят, не заморачивайтесь и непростых формул в последующем не нужно ждать: все уже сведено к номерам нагрузочных зон. Если в тексте будет указан один из которых, имеется в виду самый большой в этом месте. Напр., теплица будет во 2-й ветровой и 6-й снеговой зоне, либо наоборот. Тогда необходимо делать ее для 6-й зоны; специфики по снегу и ветру, если в этом случае они есть, оговариваются.

Зоны нагрузки ветра РФ

Зоны нагрузки снега РФ

Каркас

Брендовые каркасы теплицы собираются из спецтруб на фасонных соединителях (см. напр. рис.): стаканах, плоских и трехкоординатных крестовинах, прямых и косых тройниках, разветвителях на несколько углов. В продаже они могут быть, но дорого стоят и рассчитаны, в основном, на определенную конструкцию. Помыкавшись в желании приспособить ее для себя, приходится все же докупать остаток до полного набора. Который сразу и весь полностью оказался бы в два раза доступнее.

Стандартная схема сборки тепличного каркаса

Мы пойдёт иным путем. Мы обойдемся водопроводными ПП трубами 3/4 дюйма и сплошь и рядом продающимися недорогими фитингами для них: прямыми муфтами, плоскими тройниками и прямыми углами. Объединять детали станем сваркой пластика, как и водомерные узлы устанавливают. Аренда паяльника (точнее – инверторного аппарата) для пропилена недорого стоит, электричества он потребляет немножко (включается в обыкновенную розетку), а выучиться сваривать ПП можно за 30 минут. Готовый же каркас такой конструкции выйдет даже лучше брендового, но гораздо бюджетнее. Собрать его начинающий профессионал сумеет за выходные. Потому как для теплицы важнее аэродинамика и обледенение, а не вес верхних этажей, каркас разработан по авиационным, а не по строительным принципам. Хорошие самолеты летают, бывает, длительнее, чем традиционный дом стоит.

Нулевой цикл

Главное о подготовке основания теплицы было уже сказано раньше. Необходимо лишь добавить, что площадка под теплицу обязана быть планирована с точностью 5 см/м, иначе увеличивается вероятность закисания грунта. Если теплица не грунтовая, после планировки сформировывается уклон грунта 6-8 см/м к сливу в водоотвод. Для очень легких теплиц уклон формируют до установки опалубки под гравий, а для капитальных – после заливки фундамента ленточного типа. Уклоны сливов зимних траншейных теплиц и теплиц-термосов возникают стяжкой их полов. Не забудьте о гидрозащите уклона!

Дуги арок рассматриваемой конструкции плотно одеваются на выступающие вверх на 40-50 см штыри из арматурных прутьев. Делать выступ меньше не надо, дуги плохо держаться будут. Больше – тоже не надо, изогнутся неверно. Под очень легкую теплицу арматурины забиваются в землю близко к опалубке на 1 м и более, а под капитальную замуровываются в фундамент на те же 40-50 см. После сборки каркаса дуги притягиваются к опалубке хомутами из тонкой перфорированной полосы из стали и шурупами 5-8 мм длиной в толщину досок опалубки.

Примечание: в 1-3 зонах пороги дверной и форточной рам также крепятся к опалубке хомутами и шурупами. В верхних зонах рамы выполняются без порогов, а их стойки одеваются на штыри из арматурин, как и дуги.

Как выполнить каркас?

Размеры

Типовые длины труб водопровода – 6, 5 и 4 м. Из них получаются полукруглые арки с пролетом 3,6, 3 и 2,3 м, с учетом отходов на резку и усадки сварочных стыков. Этими значениями необходимо руководствоваться во время расчета общих габаритов теплицы. Стрельчатые арки лучше, если снеговая территория 4-я и выше. Тогда идут, наоборот, от размера: арку вычерчивают в масштабе на миллиметровке (верхний угол – в этом случае в первую очередь прямой!), замеряют длину ее крыла курвиметром, пластичной линейкой или выкладкой по контуру толстой нитки с дальнейшим промером, и переводят по длине заготовки. На обрезку-усадку прибавляют 20 см. Можно создать и наоборот: отмерить в масштабе отрезок мягкой проволки (напр., медного обмоточного провода диаметром 0,8-1,2 мм), выгнуть его как нужно на миллиметровке и отбить по нему профиль крыла дуги.

Сборка

Дуги арок собираются на идеальной поверхности прямыми. Устанавливаются на места поодиночке; в сборочном процессе устанавливаются конек и продолговатые ригельные балки – стрингеры, поз. 1 на рис. Дверная и форточная рамы, поз. 2, собираются отдельно на углах, тройниках и прямых муфтах. Муфты – база шарниров и защелок; в отрезки трубы муфт ввариваются отрезки стоек рам. Потом к корпусам муфт крепятся шурупами обоймы шарниров и защелок из отрезков труб большего размера. В этом случае это реально, т.к. регулярных нагрузок в данных местах не будет, а поломки шарниров с защелками не оказывают влияние на надёжность каркаса и очень легко устранимы. Сборку деревянных полотен и форточки начинают, продев их задние стойки в обоймы шарниров, после на весу доваривают остальное. Зашивают чем хотите, на саморезах в рамы полотнищ, т.к. и эти узлы не несущие.

Тепличный каркас из пластиковых труб водопровода

Легчайший каркас данного типа показан на поз. 3. Необходимо обратить свое внимание – коньковая балка, как и стрингеры, ступенчатая, собирается из сгонов на тройниках. Дверная и форточная рамы фиксируются в данном случае тоже на тройниках заподлицо с фронтонами.

Как часто устанавливать дуги?

Шаг установки дуг определяют так:

  • Если зоны 1 и 1, берут шаг в 1100 мм.
  • В других вариантах кладывают номера зон и получают сводный номер нагрузочной зоны N.
  • При самой большой зоне до 3-й включительно на N разделяют 4800, а полученное значение округляют до близлежащего меньшего целого, кратного 50, и получают шаг в миллиметрах; напр. для 2 и 3 зон он будет 950 мм, а для 3 и 3 – 800 мм.
  • Если самая большая территория 4 или 5, на N разделяют 5600; дальше – точно также 2 и 3 зонам.
  • В самых больших 6 и 7 зонах на N разделяют 5500.

Зависимость шага дуг от зоны, как можно заметить, нелинейная. Это можно объяснить тем, что с увеличением номера зоны все чрезмерную нагрузку берут на себя стрингеры, см. ниже. Так конструкция выходит немного более материалоемкой, но значительно менее трудоемкой.

Примечание 15: 8-я территория,и та, и иная, Вообще-то, проблематичная. Тут, бывает, снег перекрытия из бетона ломает, а ветер дома с фундаментов сдвигает. Любое строительство своими руками здесь проводится на собственный страх и риск, и к теплицам это можно отнести полностью. Как все же выкрутиться, с некоторой долей риска, будет сказано дальше по ходу изложения.

Усиление

На легчайший каркас можно с определенной опаской понадеяться в 1-2 зонах, но и тут его лучше подкрепить хотя бы парой стрингеров. Схемы их размещения для самых разнообразных зон показаны на поз. А-В. Не забывайте лишь, что координаты даны для продольных осей связей, а сами балки ступенчатые, как и коньковая. Если это учесть (и усадки на сварку) необходимо делать разметку заготовок.

Внимание! Пары стрингеров одного уровня делаются обязательно в зеркальном отражении, поз. Е!

В 6-й зоне верхние пары стрингеров связывают ригелями (поз. Е), в 7-й кончики туннеля с двух сторон внизу подкрепляются раскосами по схеме 2-1 (см. рис.) В 8-й подкрепить необходимо по схеме 3-2-1 (см. там же), но, снова-таки, безо всякой гарантии. Повышать кол-во стрингеров в верхних зонах бесполезно: они, образно выражаясь, начинают отталкивать нагрузки друг дружке и в общем конструкция слабеет.

Усиление каркаса в зонах больших климатических нагрузок

Как устанавливать раскосы без фасонки? Потому, что углы получаются дробные? При помощи самодельных хомутов из оцинкованные стали 0,5-0,7 мм, см. рис. с правой стороны. Заготовку сгибают U-образно, кладут в нее оправки из отрезков трубы профильной и зажимают уши тисками. Хорошо применять 2 пары тисков: в неподвижных настольных сжимают длинное ухо, а меньшими переставными – короткое.

Рукодельный фасонный фитинг

После того как сделан обжим оправки вынимают, отрезают хомут в размер и по форме и сверлят отверстия под болты М6. Такой кустарный обжим выходит с недохватом, однако тут это только к лучшему: сжатый болтами на месте, хомут и трубы схватит накрепко, и сам приобретет чудовищную для подобного тонкого металла жесткость.

Стрелы и ноги

Размещение стрингеров на стрельчатых дугах определяют исходя из базисной полуциркульной с тем же пролетом, как показано на поз. Д. Имейте в виду, данный метод справедлив исключительно для стрелок с углом при вершине в 90 градусов! Конек стрелки одинарным без фасонки не сделаешь, ну и не надо. Доступнее обойдется добавочная труба, углы и тройники для двухбалочного конька, поз. И. Его половины делаются, как и стрингеры, зеркально. Отступ от вершины указан самый большой; балки необходимо придвинуть достаточно близко к ней, сообразно габаритам наличных тройников и навыкам сварки ПП. К слову, через двойной конек большого труда не составит вывести и дымовую трубу, и полукруглую арку он выполнит крепче.

Если арки покоятся на вертикальных ногах не выше 60 см, считая от верха арматурин, то в месте сопряжения их крыльев с ногами ставят добавочный стрингер, поз Д. Усиление в 7 и 8 зонах при этом исполняют по тем же схемам, переместив на ячейку вниз, т.е. пустых ячеек под усиленными не должно быть. Если ноги выше 0,6 м – к сожалению! – необходимо считать особо, т.к. низ каркаса будет работать уже не как продолжение арок, а как отдельная коробка.

Дверь и форточка

В зонах начав с 3-й в первую очередь, а в нижних очень неплохо бы дверную и форточную рамы крепить не прямо к дуге (немножко скошенные тройники создают нежелательные напряжения в каркасе), а подвешивать в ней на полуригелях и коротких продольных держателях, поз. К, К1, К2. Это крепление на неквалифицированный взгляд кажется слабоватым, но вспомните: на фронтоны ляжет еще работающая обшивка из крепкого поликарбонатного материала. В конечном счете каркас окажется не слабее и будет служить не менее, чем фюзеляж DC-3 или Ан-2.

А под пленку?

Сегодняшние пленочные теплицы – абсолютно не хлипкие единоразовые «полиэтиленки» прошлого. Тепличный чехол из современнейшей армированной пленки отслужит 5-7 лет и обойдется в пару раз доступнее поликарбонатного жёсткого. У специализированной тепличной пленки есть еще одно значимое свойство: гидрофильность. Она держит на собственной поверхности слой влаги до 2 мм, что делает лучше прозрачность покрытия и увеличивает эффект парника. Из-за этого новая пленочная теплица может быть сезонной и даже полузимней. Не вызывает проблем и проветривание пленочных теплиц в жару: достаточно подвернуть края полога; не требуются для них и дверь с форточкой. В общем, для мест с мягким и климатом умеренных широт теплица под пленкой – хороший вариант, а в прочих возводить ее и смысла нет.

Теплица под армированную пленку

Под пленку очень хорошо пойдёт и вышеописанный каркас. У него вполне самолетный прочностный запас, и во время расчета под пленку нужно только взять номера зон на 1 выше. Стойки дверной и форточной рам необходимо оставить, см. рис., т.к. они воспринимают часть нагрузок. Крепить липучки к стойкам можно не шурупами, как на рис., а хомутиками из тонкой мягкой проволки. Не так красиво, но легче, доступнее и не меньше надежно. Если же шурупами, то под липучки лучше установить прямые муфты и самосверлящие шурупы заворачивать в их утолщенные корпуса.

Жёсткая кровля

Пленочные теплицы оправдуют себя в основном в вариантах, когда устанавливаются на время на относительно небольшой срок. Напр., купил некто участок под лесопосадку или выгон для скота. Как теперь с банковскими займами – каждый знает. Чтобы собрать средства на его обустраивание, решил обождать года 3-4, а землю пока сдавать в наем дешево. Вот здесь и можно субарендаторам и коллегу-агрария спасти, и самим хорошо поживиться.

Для продолжительного пользования рентабельнее теплицы с жёстким покрытием из прозрачного пластика. При расчетном времени службы 20 лет (и это не предел) оно обойдется не дорого, чем 2-х – 3-х кратная замена пленочного чехла. Более того, не надо копаться с его мойкой, съемом-установкой каждые полгода и отводить площадь для его зимнего хранения. Так что приглядимся предпочтительней и к поликарбонатному материалу.

Выше уже сказано, что теплица, с точки зрения ее покрытия, от прочих построек выделяется резким различием условий среды снаружи и внутри. Покрытию толщиной до нескольких см приходится держать те же нагрузки, что и полуметровой каменной стене. Благодаря этому рабочие приемы с поликарбонатным пластиком для теплицы немного отличаются от них же для альтанок и выступов крыши. Как кроить поликарбонатный пластик для теплицы, представление дает видео:

а как его фиксировать к каркасу:

Мы будем рассматривать только некоторые моменты, в популярных источниках освещенные недостаточно.

Структура

Плиты ячеистого поликарбоната выпускаются различной толщины и структуры. Плиты одинаковой толщины могут быть различной структуры, и наоборот. Структура 2R (см. рис.) для теплиц негодна ни по теплоизолирующим, ни по механическим качествам.

Пригодность поликарбонатного материала различной структуры для теплиц

Структуры типа R (без диагональных связей в ячейках) прозрачнее типа RX, но хуже держат динамические нагрузки, благодаря этому подойдут для мест, где ветровая территория не выше 4-й. 3R используют там, где то температура выше –15 градусов или холод ниже –20 удерживается на протяжении больше 24 часов не больше, чем раз в 3 года. В остальных вариантах необходимо брать 5R.

Температурные диапазоны для 3RX и 6RX те же, однако в случаях, когда ветровая территория 5-я и выше. Для любой 8-й зоны единственно подходящий вариант – 6RX. 5RX брать не стоит, он мало прозрачен. 6RX и был разработан для замены 5RX в теплицах.

Толщина плит определяется так:

  • Если две зоны не выше 2-й, берем 6 мм.
  • Для прочих случаев находим сводный номер N, как для каркаса.
  • Для 3 и 4 самых больших зон N оставляем как есть.
  • Для самых больших 5 и 6 зон берем N+1.
  • Если наличествует 7 или 8 территория, берем N+2.
  • Полученное значение умножаем на 2.
  • Результат округляем до ближайшей большей типовой толщины плиты.

Подобным образом, например, для 4 и 4 зон выходит толщина 16 мм, а для 8 и 8 – 40 мм. Тем не менее, двух 8-х зон в Российской Федерации нет.

Обшивка

Классические размеры плит поликарбонатного материала – 6х2,1 м и 12х2,1 м. Общие размеры теплицы подбирают такими, чтобы над фронтонами арочных и граненых и по периметру крыши домиков образовался свес не меньше 10 см. По СНиП свес обязан быть не меньше 15 см. Если теплица товарная и вы думаете получить санитарный документ на изделие, имейте в виду – инспекторы и теплицу удостоверятся в надежности по всей форме.

Радиусы кривизны тепличных арок дают возможность плиты самых употребительных структур 3R и 5R стелить на каркас как вдоль, так и поперек. Как будет правильнее? И так, и этак. Все может зависеть от того, каких нагрузок в этом месте больше, статических от снега или динамических от ветра. Если номер снеговой зоны больше ветрового, лучше стелить поперек, слева на рис. В другом случае – вдоль, с правой стороны там же.

Способы настила кровли теплиц

Примечание: структуры RX стелятся только вдоль, иначе может быть непредвиденное разрушение покрытия вследствие усталости материала.

Продолговатые стыки собирают на типовых соединителях FP (прямых) и RP (коньковых), в зависимости от радиуса изгиба в этом месте. Верхние щели стыков неплохо бы загерметизировать строительным силиконом, отмечено жёлтыми кружками. Лучше всего взять неразъемные фитинги, они доступнее и в них нечему ржаветь. Разнять стык в исключительном случае все таки можно, прокапав его тормозной жидкостью и потянув плиты вдоль по сторонам.

При обшивочных работах поперек некоторые швы между плитами могут быть висячими. В данном случае плиты объединяют знаменитым непрофессиональным способом (показано на врезке): полосками эластичного пластика толщиной 3-6 мм с прокладками для герметизации из резины или силикона и шурупами. Полосы и накладку на стык лучше всего взять из поливинилхлорида. Он на этот случай очень прочный, надежный и стоек. Но основное его положительное качество в стыке – ПВХ очень быстро накрепко слипается с прокладкой и ее никогда не выдавливает из-под накладок.

Крепления

Варианты крепежа поликарбонатного материала к каркасу термокомпенсационными шайбами (поз. 1-3 на рис.) неоднократно описаны и мы на деталях останавливаться не станем. Отметим лишь, что, если обшивка продольная, то оба торца плит необходимо клеить перфорированной самоклеящейся лентой и окружать торцевым профилем.

Крепление поликарбонатного материала к тепличному каркасу

Тепличный каркас, как выше говорилось, ослаблять отверстиями и крепежом очень нежелательно. Обшивку к нему закрепляют хомутами из стали 1,5-3 мм толщиной, поз. 4 и 5. Полосу шириной 40-60 мм сгибают по оправке U-образно, зажимают вместе с оправкой в тисках и отгибают усы. Отгиб необходимо делать с учетом толщины прокладок из резины, а их, со своей стороны – сообразно толщине стенок обойм фитингов каркаса. Терморазрыв между плитами шириной 3-5 мм наполняют герметиком из силикона.

Избушка из окошек

Теплица из рам негодных окон возникли во время массового хрущевского строительства. Самое первое, тогда столярка на новостройки качества шла гнуснейшего: «План давай! Вал давай! Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» Благодаря этому многие новоселы здесь же меняли французские окна на заказные, хорошо материалы и работа тогда стоили копейки. Второе, трудящимся, т.е. официально регулярно трудоустроенным, участки на даче тогда же раздавались всем подряд направо и налево. Третье, грошовые госрасценки и доступность – отнюдь и совсем не друзья. Уместно здесь припомнить устаревший коммунистический политический анекдот. Глава колхоза «Свет Ильича» открывает общее собрание: «Товарищи! На повестке дня у нас два вопроса: ремонт коровника и построение комунизьму. По первому вопросу: досок нет, гвоздёв нет, кирпичу нет, цементу нет, извёстки нет. Переходим к другому вопросу».