Сверление от а до я выбор инструмента и нюансы работы с материалами

Интерьер

Сверловка – одна из самых часто осуществляемых домашним умельцем операций. И любой профессионал сталкивался с трудностями при сверловке, тем более, если работа тонкая. А тонкая работа очень часто и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – мебельная дверка перекошена или примитивной крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Элегантность и «дубовость» несочетаются, благодаря этому необходимо знать, как правильно высверливать дрелью.

Как подобрать дрель

Безопасность

По электрической безопасности имеющийся в торговой сети электрифицированный инструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допускается пользование без добавочного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обыкновенную, не евро, розетку. На «металлических базарах» можно повстречать инструмент I класса («заводской»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В бытовых условиях его использовать страшно, да и патрон его очень часто под сверло с конусообразным хвостовиком (конусом Морзе), неподходящим для ударно-вращательного высверливания. Благодаря этому не нужно брать такую дрель, даже в том случае, если она мощная и дешевая.

I класс отмечается на шильдике дрели, а если определения нет, корпус полностью или частично выполненный из пластика, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электрифицированный инструмент на напряжение работы до 42 В (низковольтный) узнать можно по обозначению класса на шильдике и по специализированной вилке с плоскими накрест размещенными контактами. Для дома он подходящ, но некомфортен: необходим мощный силовой трансформатор.

По защите от проникания инородних предметов и влаги электрические инструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с 2-мя числами после них: первая – от инородних предметов, вторая – от проявления влаги. Если защита по какой-нибудь позиции нулевая, взамен соответствующей цифры вставляется буква Х. Так, дрель IP32 – может применяться вне помещения в замечательную погоду; IPХ2 – только в середине, IP34 – с наружной стороны в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

Главное: первая цифра 2 значит, что приспособление защищено от проникновения пальцев; например, домашняя электроточка имеет защитная степень IP22. Однако это только не значит, что, если патрон дрели с подобной же степенью защиты поймать рукой в ходе работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не обеспечит защиту от дурака.

Патрон

Традиционный трехкулачковый патрон точен и прекрасен при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может совсем поломаться: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твёрдым хрупким материалам трехкулачковый патрон подходящ при эпизодическом применении либо с алмазным органом для работы в режиме только вращения.

В быстрозажимном патроне (его узнать можно по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало подходящ. Мощные дрели снабжены двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разнообразными кольцами.

Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специализированная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., полностью надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла выполняется всего 2-мя плавными движениями.

К несчастью, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и простое сверло. Благодаря этому дрель SDS несовместима с обыкновенной по посадке рабочего органа.

Примечание: посадка SDS бывает трех видов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется нечасто, как переходный и в общем то плохой вариант; SDS+ предназначается для одноручного инструмента весом до пяти килограмм; SDS Max – для тяжёлого двуручного.

Мощность и обороты

Приобретая ударно-вращательную дрель для общих работ, не надо экономить на мощности. Запас мощности необходим для создания нужного крутящего момента на малых оборотах. Наружная характеристика коллекторного электрического двигателя с последовательным возбуждением, используемого в дрелях, близка к образцовой, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также неплохо бы приобрести, если нет в наборе, переднюю накидную ручку.

Актуальны и самые большие обороты дрели. Алмазный инструмент практически на глазах «съедается» при скорости вращения менее 1600-1700 оборотов в минуту; его нормальная рабочая скорость вращения – от 2500 оборотов в минуту. Твердосплавному инструменту нужно не меньше 1500 оборотов в минуту. Если вы повстречаете дрель на 600-1200 оборотов в минуту – это специнструмент, для работ общего назначения неподходящий.

Для точных работ по металлу прекрасно подходит примитивная, лишь с вращением, дрель ограниченной мощности – 120-200 Вт. К ней крайне полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь так же и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать небольшие детали.

Сеть или аккумулятор?

Аккумуляторная дрель домашнему умельцу необходима в обоих случаях:

  • Если работы на стороне – ваш более менее регулярный приработок.
  • Если у вас есть неэлектрифицированная дача или автогараж.

Во всяком случае элитная профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин навряд ли себя окупит. Это разновидность для специалистов, работающих каждый день полную смену. А вам подойдёт традиционный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В исключительном случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за 30 минут.

Итог раздела

Все вышеописанное можно свести к следующим советам:

  1. Постоянные строительные работы, включая конструкции из металла – необходим перфаратор и дрель с ударным механизмом на 350 Вт и выше.
  2. Периодические работы по дому – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
  3. Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного высверливания на 120-150 Вт; неплохо бы – со станиной.

Сверла

Сверла для дрели лучше всего применяются таких видов:

  • Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твёрдого сплава, со вставкой из твёрдого сплава и цельные твердосплавные. Применяются для всех видов работ по любым материалам.
  • Перьевыми сверлами можно высверливать дерево, МДФ и пластик. Дают возможность высверливать отверстия крупного диаметра. Делаются либо цельными, или в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разнообразного диаметра. Такой комплект доступнее комплекта цельных перьев, но менее точен.
  • Корончатые (коронки) используются для выемки лунок в твёрдых хрупких материалах – камне, бетоне и высверливания широких отверстий в Дсп и Двп. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые доступнее, но годятся исключительно для камня и просят прочных навыков работы.
  • Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) делают сверление отверстий крупного диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, к примеру, кафель или полированный искусственный камень. Диаметр высверливания циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом непозволительно.
  • Сверла с алмазным напылением – тонкостенные трубки из особого сплава с алмазным напылением. Ими можно высверливать стекло, полированный искусственный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, просят аккуратного обращения и точного выполнения технологии высверливания.

Заточка сверл

Заточка сверла

Самостоятельная заточка сверл допускается для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они изготовливаются из инструментальной стали. Недорогие наборы делаются из обыкновенной углеродистой стали; их перья можно верховодить обыкновенным надфилем.

Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) с помощью устройства – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина необходим в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Самая лучшая заточка выходит с помощью мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.

Для разнообразных материалов необходимы разнообразные углы заточки сверла. Металл очень часто сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл различного типа для разнообразных материалов можно отыскать в справочных руководствах по отделке материалов.

О твёрдых сплавах

Твёрдые сплавы для сверл изготовляют на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Очень доступные – на основе бора, однако уже бетон такое сверло возьмёт с трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Высверливать ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Неплавкие и циркониевые соединения отличаются в первую очередь устойчивостью: циркониевые дольше работают. Стоят, соответсвенно, дороже.

Что и как высверливать

При любом сверлении места отверстий нужно наметить. По металлу это выполняется кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специализированным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твёрдых материалах необходимо ручным способом. Сейчас же перейдем конкретно к методике высверливания.

Сталь, латунь, бронза, дюраль тяжелые

Сверление металла обыкновенной вязкости изготавливается на средних оборотах дрели, 400-1000 оборотов в минуту в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при высоком для обыкновенной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты снова уменьшаются до тех же 400 оборотов в минуту для 1 мм.

Обороты есть в виду самые большие, на холостом ходу. Во время сверления регулятор сам их уменьшит исходя из этого подаче инструмента, т.е. исходя из этого тому, как сильно вы на него налегаете. Выбор подачи при ручном сверлении на весу требует конкретного навыка: при через чур небольшой подаче пойдёт крошка, отверстие выйдет с неравномерными стенками. И от такой же крошки сверло перегреется и быстро станет тупым.

При чрезмерной подаче пойдёт говоря иначе сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, необходимо даже маленькие отверстия высверливать с 2-ух рук, с накидной ручкой. Стружка должна идти тонкая и непрочная. Для сталей 42 и 44 (традиционные конструкционные стали) допускается стружка с синеватым цветом побежалости.

Большого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки совсем не дают, а дюраль при нагревании выше 160 градусов резко теряет надёжность. За бронзой допускается смотреть по побежалости: ее возникновение нежелательно. Дюраль же нужно освежать жидким машинным маслом: если закипело, необходимо давить полегче.

Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 оборотов в минуту, а регулятор даёт 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 оборотов в минуту. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, благодаря этому необходимо с большим вниманием отсеживать ход высверливания и давать после нужную поправку: знать, на каких щелчках именно вот данного инструмента необходимо высверливать данный материал.

Примечание: когда происходит сверление стали и латуни смазка не требуется, она только помешает возникать правильной стружке.

Металл листовой

Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не стало причиной прогибу листа, можно советовать два способа:

  1. Когда происходит сверление со станины дать обороты намного больше, до 1500-2000, и быстро «проколоть» лист, который при этом должен лежать на древесной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его следует укрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздками, или прижать к столу струбциной; лучше – 2-мя.
  2. Когда происходит сверление на весу, как только почувствуется очень высокое сопротивление подаче (это означает, что сверло вот-вот выйдет) необходимо досверлить отверстие с другой стороны, промяв в середину «пупырышек» кернером.

Но кардинальный метод получить в тонком листе металла широкое отверстие обыкновенным сверлом – сначала сделать отверстие диаметром, равным толщине листа, потом в один-три приема увеличить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое дальнейшее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально возможный диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно сделать отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не идентичным на треугольник с сильно сглаженными углами.

Алюминий

Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Благодаря этому когда происходит сверление может произойти его расплавление на кромке резки, расплывание отверстия, набухание его краев и закусывание сверла. Благодаря этому обороты когда происходит сверление алюминия необходимо давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, освежать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемножку, без налегания.

Сверло для алюминия должно быть острым, с заводской заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные ручным способом, для алюминия не годятся.

Нержавейка

Нержавеющая сталь сверлится также, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, благодаря этому подавать инструмент необходимо легко и без минимального перекоса. Прекраснее всего высверливать маломощной точной дрелью в станине.

Дерево, МДФ и пластик

Деловую древесину сверлят заточенным под древесину спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно высверливать коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

Сверление ПВХ-окон, МДФ, плитки-ПВХ и полированного дерева делают либо специализированным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем варианте заблаговременно сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно высверливать обыкновенным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – нетяжелая, без нажима.