Вспененный бетон – современный перспективный материал для стандартного домостроения; применяется он в основном в виде модулей-блоков конкретного размера. Соотношение качество/цена для строений из него намного больше, чем для построек из остальных видов бетона на ячеистой основе, уже не говоря о камне и дереве. Исключение – пенополистиролбетон, однако у него нулевая устойчивость к возгоранию. Вместе с тем соорудить пеноблоковый дом собственными руками можно, не прибегая к специальной технике и не обладая строительной квалификацией; определённое представление о диапазоне возможностей самодеятельного «пеностроя» даёт рис. Благодаря этому интерес застройщиков-индивидуалов к вспененным бетонам вполне оправдан и мы попытаемся в меру возможности осветить вопросы строительства пеноблочных (газоблочных) домов; в широко доступных источниках погрешностей здесь более чем хватает.
Дома из блоков газобетона и пенобетонных блоков
Что «пено-», а что «газо-»
В первую очередь, очень часто смысл терминов «пеноблок» и «газосиликат» меняется местами; порой откровенно преднамеренно. Напр., под видом дома, построенного из пенобетона описывается строительство из монолитного газоблока, пенобетонные блоки обзываются газобетонными блоками, и наоборот. Психологическая база для этого налицо: газобетон, он что, из газа? Дом из воздуха? И возник пеноблок более чем на 100 лет раньше ячеистого бетона автоклавного твердения. Но тот и другой материалы – вспененные легкие бетоны, и назвать газобетон пенобетонным блоком в общем то правомерно, как дизель, карбюраторный мотор и газовую турбину – двигателями внутреннего сгорания. Потому, что наименование «пеноблок» и производные от него к возникновению ячеистого бетона автоклавного твердения были уже использованы; необходимо же было как-то назвать новый, сильно выделяющийся от собственного предка, материал.
Отсюда следует фактор коммерческий: отпускная цена блока из газоблока в несколько раз меньше, чем того же по размеру газобетонного блока, а качество пенобетонных строений по совокупности показателей в 1,5-2 раза хуже. Расписав возможному покупателю с названием газоблока хорошие качества ячеистого бетона автоклавного твердения и предложив потом пенобетонные блоки, можно классно нажиться: делать пеноблок можно кустарным способом в гараже, а для изготовления ячеистого бетона автоклавного твердения нужны промышленные условия и трудное технологическое оборудование.
Отличия газоблока от ячеистого бетона автоклавного твердения достаточно обдуманно уже описаны. Нам в данной статье также придется про них упоминать, а пока кратко: тот очень непрочный и грубый материал, который впитует воду как губка, также легко отдает ее и может выдержать не больше 25 циклов обмерзания/разморозки – это пеноблок. А газосиликат много крепче и долговечнее, из него можно начинать строить до 3-4 этажей и класть на коробку из блоков газобетона плиты из железобетона перекрытия. Газоячеистый блок может плавать дни и месяцы, но, напитавшись жидкой влагой, сохнет также долго.
Примечание: уровень поглощения паров воды из воздуха у газоблока до 16% по массе, а у ячеистого бетона автоклавного твердения до 5%. То и другое для конструкций строительства весьма приемлимо.
Мы дальше станем описывать в основном, как строить газобетонный дом, т.е. блоков газобетона; монолитный газосиликат на строительной площадке делать нельзя. Благодаря этому «пенобетон» и «газобетон» с их словоформами дальше в тексте считайте синонимами, обозначающими один и тот же класс изделий: строительные модули размеров стандарта из газоблоков. Там же, где речь пойдёт о пенобетонных постройках, будет отмечено «пеноблок» и т.п., или особо утверждено, что в этом случае имеется в виду пеноблок, а не газосиликат, напр. «традиционный пеноблок».
Этапы застройки
Полное представление о процессе постройки дома из блоков вспененного бетона даёт видео:
Видео: дом из пенобетонных блоков собственными руками
Возможны, в зависимости от условий местности и своих возможностей, вариации технологии. Пеноблок (газосиликат) – материал очень толерантный к довольно крепким отклонениям от утвержденных правил работы с ним, что в немалой степени объясняет его востребованность. Цель реальной статье – дать читателю представление об инновационных моментах и операциях, которые необходимо исполнять и исполнять точно, чтобы дом выстоял, оставаясь тёплым и хорошим, не меньше 70 лет, при условиях, что здешняя геология и механика грунта по прошествии этого времени могут значительно преобразиться. А вообще-то, по собранным к реальному моменту данным, долговечность строений из газоблока/ячеистого бетона автоклавного твердения способна превысить 150 лет без капитального ремонта.
Строительство пеноблоковые дома (блоков газобетона) в себя включает такие этапы:
Изыскания на месте будущей постройки;
Подбор типа фундамента;
Обозначение полезности постройки самостоятельно;
Подбор материала несущей конструкции (коробки);
Проектирование;
Нулевой цикл и заложение фундамента;
Подбор схемы стеновой кладки;
Строительство коробки, включая несущие перегородки и перекрытия, см. дальше;
Сооружение ригеля (несущей конструкции) крыши;
Настил кровли;
Технологичный перерыв на усадку коробки;
Отделка с внешней стороны (отделка);
Установка разделительных перегородок;
Монтаж перекрытий, включая шумо- и теплоизоляцию;
Оконная установка и дверей;
Отделка внутри, включая настил пола.
Примечание: когда говорят – «Дом из пенобетонных блоков за 6 (10, 15) дней!», это, простите, разводка. Коробку из газоблоков вдвоем-втроем, на самом деле, можно поставить за семь дней. Но – на устоявшийся фундамент, для чего требуется год. И затем необходим техперерыв на сухую усадку кладки, от 1 мес. для ячеистого бетона автоклавного твердения и до года для газоблока. Последнему, более того, необходимы перерывы на 2-3 дня после каждых 3-4 рядов кладки, чтобы схватился раствор и следующие блоки не сползли.
Изыскания
Цель данного этапа – определить, реально ли соорудить на данном определенном участке под строительство дом из вспененного и вообще бетона на ячеистой основе, или необходимо применять другой конструкционный материал. Пеноблоки легки, большое количество их конструкционных марок, помимо D1000-D1200, легче воды и даже дерева. Однако они же, в отличии от древесины, хрупки: газосиликат потрескается от удара и долгосрочных изгибающих и сдвиговых нагрузок, а пеноблок и просто от любой неравномерной нагрузки. Благодаря этому пено(газо)бетонный дом, с одной стороны, слабо нагрузит фундамент и мало поможет ему противодействовать собственным весом силам морозного пучения грунта. Со второй – дом из пенобетонных блоков не способен, как упругий древесный, колыхаться вместе в основанием в такт сезонным подвижкам грунта. В итоге:
На слабых, с несущей способностью менее 1,7 кгс/кв. см, но устойчивых, слабопучинистых и мало обводненных грунтах (сухой песок, супесь, щебнистые, гравелистые грунты и т.п.) – возводить из любого газоблока можно и необходимо.
При тех же условиях, но на среднепучинистых грунтах (глинистый грунт, небольшой пылеватый песок) со стоянием грунтовых вод не выше 1,2 м – можно начинать строить до 1 этажа с мансардой из неавтоклавного ячеистого бетона автоклавного твердения (см. дальше), а 2 этажа и выше – из автоклавного; неплохо бы марки ?+?.
На сильнопучинистых, высоко (более 0,9 м) обводненных и нестабильных грунтах (плывуны, мокрый песок, иловатые, торфянистые грунты и т.п.) – все что угодно, помимо любого газоблока, несмотря ни на какие обещания. В подобных условиях пенобетонный дом не спасет от быстрого замокания и обветшания даже большой фундамент на сваях с мощным бетонным подземным армирующим поясом сооружения.
Фундамент
В самых разных подходящих для строительства из пенобетонных блоков условиях дом из них будет надежно стоять на хорошо заглубленном фундаменте ленточного типа, т.е. с углубляющим ленты на 0,6 м и более ниже нормативной глубины обмерзания. Противопучинные уширения подошвы ленты не противопоказаны, но сделать меньше заглубление фундамента в этом случае не дают возможность: вес хрупкой конструкции недостаточен. по той же причине нежелательно применять плитные поверхностные фундаменты: шведскую плиту и др. сходные конструкции.
На устойчивых сухих грунтах ради уменьшения объема работ с землей, если постройка из блоков газобетона, возможно, по советам проектанта, применять ленту неполного заглубления, слева на рис. С такой же целью и также под газобетонное сооружение, однако уже на среднепучинистых и обводненных до 0,9 м грунтах подходящ фундамент ТИСЭ, с правой стороны.
Фундаменты домов из пенобетонных блоков/блоков газобетона
Лента придомового фундамента из пенобетонных блоков должна проходить не только по периметру, но и под всеми перегородками, помимо случая с ж/б надподвальным перекрытием, см. дальше. Если например дом будет с подвальным этажом, края котлована под него должны быть не ближе 1 м к внутреннему краю опоясывающей ленты. Это же требование должно выдерживаться для фундамента печи в доме с воздушным отоплением.
Продухи в ленте под пеноблочную постройку необходимо делать не реже чем через 1,2 мм. Комфортно для этого применять куски асбоцементных труб 70-80 мм. Их выступающие в середину кончики затягивают частой сеткой из стали или, лучше, стеклосеткой. Утепление подпола – любое, напр., засыпка керамзитовым песком.
Нужно ли самим?
Установить коробку из пенобетонных блоков вполне реально без опыта производства строительных работ. При сооружении кладки из кирпича камни преткновения для новичков и специфики кладки пенобетонных блоков, их ликвидирующие, такие:
Хороший замес раствора для кладки. Клей для блоков газобетона реализуется сухим готовым, остается замесить на воде по правилам на упаковке. Достижимое же качество строений из блоков газоблока такое, что, если у вас взамен раствора М150 выйдет М50, то на надежности строения это мало отобразится.
Ручной дозатор клея для ячеистого бетона автоклавного твердения
Нанесение раствора для кладки таким образом, чтобы шов вышел одинаковой заданной (12 мм) толщины. При помощи недорогого устройства – ручного дозатора (раздатчика) клея, см. рис. с правой стороны, при укладывании блоков газобетона данная проблема решается автоматично. А поперечные размеры блоков газоблока «гуляют» на (+/–)3мм. С учетом обязательного для этого вида материала армировки швов, см. дальше, выдерживать толщину кладочного шва в нормативе легче.
Подъем (возвышение) углов и кладка кирпичей ровно в ряд. Как увидим дальше, обеспечить вертикальность углов и ровность рядов кладки из пенобетонных блоков возможно, не имея стойких навыков работы. Также не обязательно выводить углы на 3-4 пояса вверх и потом заполнять ряды, как при укладывании кирпича. Внушительные габариты и легкость пенобетонных блоков дают возможность возводить из них едва ли не как из кубиков.
Точная заколка кирпича на половинки, четверти, трехчетверки. Все разновидности газоблока легко отделываются обыкновенным стальным режущим инструментом: пилятся, сверлятся и т.п.
Осталось разобраться с материальной целесообразностью строительства своими руками из пено(газо)бетона. Цена блока из обычного газоблока 600х300х300 поштучно составляет сейчас (апрель 2016 г.) 30-42 руб. смотря по региону; пенобетонных керамофиброблоков (см. дальше) 600х300х200 приблизительно в два раза больше. Неавтоклавные газоячеистые блоки того же размера стоят ок. 120 руб./шт; автоклавные класса H+H – ок. 210 руб./шт или ок. 3500 руб./куб. м; на поддоне – 2 куб. м. Настоящая экономия при закупке поддонами меньше, т.к. в теории в кубе 27,8 блоков 600х300х200, а поставщики с учетом усушки-утруски и габарита поддона считают по 24-26 блока в кубе.
На дом 6х9 м потребуется приблизительно 1000 блоков 600х300х200; в наличных средствах – до прим. 200 тыс. руб. на случай применения «крутого» H+H. Постройка дома из пенобетонных блоков под ключ обойдется ок. 18 000 руб./кв. м; для нашей площади – прим. в 972 тыс. руб.
И имейте в виду, что сдача «под ключ» значит разведенные коммуникации, без сантехнических, газовых, отопительных, неподвижных электрических приборов, и готовность под заключительную облицовку, без отделки снаружи. Пройдясь по сайтам и биржам профессионалов и подсчитав, обнаруживаем, что, если только коробку с крышей на готовый фундамент устанавливать самому, а остальное обустраивание, аж до новоселья, заказывать по частям по мере необходимости, то вся стройка обойдется прим. на 250-300 тыс. руб. доступнее, чем заказ под ключ с дальнейшим «доведением до ума». Напомним, это если покупать блоки газобетона высокой категории качества. В общем, если не боимся возводить, нужно возводить.
Подбор материала
Пено-, который пено-
Вспененный бетон, который пеноблок, получают при помощи органических вспенивателей, вводимых конкретно в замес. Поры пенобетоновых блоков длинные, извилистые, сообщающиеся, сложной формы, поз. 1 на рис. На поддоне блоки из обычного газоблока узнать можно сразу: размеры по всей видимости неточные (доп. отклонение – 1% от соотв. размера), цвет кривой, поверхность – до раковистой, поз. 2. Размер блоков – 600х300х300.
Виды и структуры строительных пенобетоновых блоков и ячеистого бетона автоклавного твердения
Однако примитивной пеноблок не такой уж низкокачественный материал. Самое первое, как сказано выше, он, хотя и жадно впитует жидкую влажность, но не меньше охотно расстается с ней. Для сезонного дома это хорошее свойство; тем более если идет речь о товарной даче, обитаемой от тепла до тепла. Ранней весною подобный дом довольно будет прогреть печкой, дающей крепкое тепловое (ИК) излучение, 3-6 час, чтобы выполнить удобным. Печь – хоть рукодельная буржуйка или, лучше, экономичная печка поверхностного горения, напр. знаменитая бубафоня.
Вспененный на органике бетон выдержит до 25 циклов обмерзания, что в теперешнем нестабильном климате плохо. Но, если коробку из него обвести примитивным навесным фасадом (см. дальше), то, ни с того ни с сего холод ударит после оттепели, очень большая влага из пор испарится быстрее, чем промерзнет стенка.
Более того, примитивной пеноблок делают на песчано-цементной смеси. Использовать суррогаты (известь + промышленные золы или шлаки) смысла нет: блоки раскрошатся во время транспортировки. Благодаря этому коробка из обычного газоблока в течении определенного времени набирает надёжность; известны вполне еще добротные строения из него, которым под 100 лет.
Основной минус обычного газоблока – большая хрупкость. Его в большей мере лишены блоки из пенофибробетона и пенофиброкерамобетона (пенофиброблоки, керамофиброблоки, армированные пеноблоки). Их узнать можно по более правильной форме, верным размерам и некоторой регулярности размещения поверхностных пор, поз. 3. В отношении жидкой влаги армированные пеноблоки ведут себя также, как и пенобетонные блоки, но крепче, из них можно начинать строить в 2 этажа. Серьёзный недостаток – рынок наводнен известково-зольными суррогатами, обеспечивающими эксплуатационный период строения до 40 лет; нередко – 20-25 лет.
Пено-, который газо-
Вспенивание замеса для блоков газобетона выполняется водородом, получаемым в результате химреакции. Поры блоков газобетона округловатые, не сообщающиеся, поз. 4. Отвердевание ячеистого бетона автоклавного твердения может выполняться в свободной атмосфере или под лишним давлением в автоклаве; исходя из этого отличают автоклавный и неавтоклавный газосиликат. Намного более употребителен неавтоклавный, он практически в два раза доступнее, однако его характеристики удовлетворяют большинству запросов застройщиков-частников. Главная масса бывает песчано-цементной (цвет немножко сероватый, поз. 5) или суррогатной (цвет до ослепительно-белого, поз. 6).
Не зависимо от состава ключевой массы и способа отвердения блоки газобетона могут выдержать не меньше 50 циклов обмерзания; очень часто – 100 циклов. Сообразно назначению газосиликат выпускается марок (цифры означают плотность в кг/куб. м):
До D400 – изоляционные. Весовая нагрузка не нормируется; просто – не держат они ее.
D400-D600 – конструкционно-изоляционные. Класс весовой нагрузки – В2,5, т.е. можно начинать строить до 2-х этажей.
D800 и выше, до D1200 – конструкционные. В приватном строительстве используются ограничено крайне редко, напр., см. дальше.
Примечание: устойчивость к огню всех видов ячеистого бетона автоклавного твердения А1, т.е. допустим недолгий нагрев до 300 градусов.
Классический размер газоблока тоже 600х300х300, но ввиду настоящих нужд строительства разного «нестандарта» на рынке больше. Самый ходовой размер – 600х300х200. Из подобных блоков можно строить стены толщиной 400 мм, чего достаточно, чтобы в средней полосе не требовалась добавочная изоляция. Шумо- и теплоизолирующие свойства ячеистого бетона автоклавного твердения довольно большие, см. табл. ниже. О характере поглощения влаги сказано выше; тут подчеркнем: оставлять внешние поверхности дома, построенного из пенобетона неотделанными или другим способом не защищенными от влияния осадков атмосферы и капиллярной влаги нельзя, дом отсыреет и высушить его будет довольно не просто.
Таблица: параметры звуко- и теплоизоляции ячеистого бетона автоклавного твердения
Точность выполнения размеров блоков газобетона – 1 мм; сухая усадка неавтоклавного ячеистого бетона автоклавного твердения до 1 мм на 1 м высоты стопы на протяжении четырех недель. Автоклавный суррогатный газосиликат усаживается всего на 0,1 мм/м на протяжении семи дней. Высококачественные суррогатные газосиликаты дают служебный срок построек до 70 лет, так что в этом случае суррогат – не так уж плохо. Но есть и суррогаты на 20-25 лет, так что брать известково-зольный газосиликат необходимо от известного изготовителя.
Примечание: малоопытным строителям лучше заплатить больше ок. 5% и взять газоячеистые блоки с замками, поз. 6. Выдерживать ровность рядов и обеспечить должную прочность системы будет намного легче.
H+H
Для ячеистого бетона автоклавного твердения H+H нормируются размеры пор (1-3 мм) и степень пористости в 85%. Благодаря этому он намного лучше держит изгибающие и сдвиговые нагрузки. Выяснить газосиликат H+H можно по гладкой, без видимой пористости, поверхности, поз. 1 на рис. Из газоблоков H+H марок от 900 лучше ложить нижний пояс (см. дальше), но намного более предпочтительное его использование – блоки корытообразного профиля для заливки верхнего опорного пояса (также см. дальше), поз. 2. В продажу блоки газобетона H+H нередко идут под наименованиями стеновых или конструкционных. И еще: узнавать блоки газобетона H+H по наличию ухватов и замка, как порой пишут, ошибочно. Блоки газобетона H+H выпускаются и гладкими, а блоки из неавтоклавного ячеистого бетона автоклавного твердения могут быть с ухватами и замками.
Газобетонные блоки H+H и его структура
Проект и ноль
Проектирование дома из пенобетонных блоков необходимо предоставить экспертам или воспользоваться их же услугами для привязки стандартного проекта на местности. Причины – все то же комбинирование легкости газоблока с его хрупкостью. Ошибки, которые древесина и камень, что зовется, и не заметят, способны сделать пеноблочный дом с самого начала неподходящим для жилья.
Но и на проекте возможно сэкономить долю, если постичь какую-либо из программ на компьютере строительного проектирования начального уровня, напр. VisiCon и FloorPlan 3D + Дом-3D. В результате выйдет технически правильно оформленный эскиз, по которому эксперт поймет, чего вы желаете. Это уменьшит сроки проектирования и кол-во консультаций в процессе согласования проекта, а в итоге и его стоимость.
Фундамент под дом из пенобетонных блоков также лучше выбрать, если вы даже и немножко возводились раньше: его опорная поверхность обязана быть очень ровной и горизонтальной. На всякий пожарный случай упомянем: опалубка обязана быть без щелей и не впитывающая много влаги. Последние 1-2 слоя ленты заливаются раствором более текучим, с очень высоким водно-цементным отношением (ВЦ). Тут же по схватывании ленты ее поверхность опоры железнят: втирают в еще мокрый бетон сухой цемент. Неровность по горизонту полноценно устоявшегося фундамента не должна быть больше 3 мм.
Стеновая кладка
Блоки газобетона укладываются исключительно на специальном клею; толщина шва – 2-3 мм. Опытные мастера наносят клей ручным способом и разгоняют зубчатым шпателем, однако новичку неплохо бы воспользоваться дозатором, см. выше. Перед тем как наносить клей поверхность под него увлажняют штукатурной кистью-макловицей. Поливать и сгонять излишек воды тряпочкой – неверно, излишне хлопотно и повышает потребление воды.
Пенобетонные блоки разрешается ложить как на клею, так и на самом обыкновенном цементно-песчаном растворе с типовой толщиной шва в 10-13 мм. Но практика демонстрирует, что лучше традиционный кладочный раствор. Пеноблок через чур жадно впитует воду, в особенности летом, а погрешность размеров пенобетоновых блоков больше, чем допустимая толщина клеевого шва. Меньшая надёжность песчано-цементного шва не играет роли, т.к. сами блоки слабее.
Изоляция
Основание дома из пенобетонных блоков/блоков газобетона с монолитно бетонным надподвальным перекрытием
Защита от негативного воздействия влаги между основанием и кладкой – наиболее уязвимое место дома из пенобетонных блоков, т.к. тут очень возможно капиллярное замокание между основанием и кладкой и отсыревание стены. Вероятность собирания капиллярной влаги в базисном шве кладки значительно уменьшают не слоистые гидроизолирующие материалы: линкром, стеклорубит, еврорубероид. Растилать на сам фундамент под кладку пенобетонных блоков рулонный кровельный материал нельзя вообще.
Однако кардинальное средство предохранить дом из пенобетонных блоков от мокреца – железобетонное надподвальное перекрытие из многопустотных плит, см. рис. с правой стороны. Они недешевые, и придется взять в аренду автомобильный кран, но стены можно будет строить из блоков неавтоклавного ячеистого бетона автоклавного твердения, что, быстрее всего, даст экономию, перекрывающую затраты, и не нужно будет бояться гниения перекрытия из дерева. Да и на фундаменте удастся сэкономить много, т.к. пускать ленту под всеми перегородками уже не надо.
Начальный ряд
Если нижнее перекрытие будет все же древесным, становится проблема первого пояса кладки: он обязан быть прекрасно сцеплен с основанием. Вывести опорную основание фундамента в горизонт с точностью в пол-клеевого шва 1-1,5 мм невозможно, благодаря этому начальный ряд блоков газобетона приходится ложить на простом растворе. Однако небольшой вес и меньшая адгезия ячеистого бетона автоклавного твердения к песчано-цементному раствору делают меньше сцепление коробки с основанием.
Не имея сноровки каменщика, довести сцепление стен с основанием до оптимального можно, выложив начальный ряд из газосиликатных блоков D900-D1200 половинной толщины, поз. 1 на рис. ниже. Оба шва этого пояса, и нижний, и верхний, армируются стеклосеткой (см. дальше); верхний шов уже клеевой. Если же вы сможете вести кладку из кирпича, то прекрасное решение – первые 3-4 ряда из хорошего ровного рабочего кирпича красного цвета, потом цементно-песчаном растворе ряд рабочих блоков газобетона, а далее все на клею.
Первые стадии строительства стен из пенобетонных блоков/блоков газобетона
Как ложить блоки
Есть несколько вариантов кладки пенобетонных блоков. В определенных даже не выдерживается «принцип краеугольности»: укладка ряда идет от середины к углам. Профессионалы по данному поводу спорят много, но новичку в споры лучше не вступать: краеугольные (маячные) камни ложить из 2-х цельных блоков, уложенных Г-образно. Маяки по шнуру и уровню ставятся в горизонт пристукиванием молотком из резины, контур обводится шнуром-причалкой, блоки ряда заблаговременно ставятся по ней всухую, поз. 2, и сейчас можно быстро и бережно выложить их по причалке.
Тут есть 3 момента. Первый – сухие блоки устанавливают на попа, чтобы не перепутать с уже посаженными на клей и не оставить в стене сухой блок. Шов-то тонкий, можно и проглядеть. Второй – в ряд нечасто когда ложится целое количество блоков. Так вот, пиленые блоки очень неплохо бы располагать дальше от углов и проемов, т.е. ближе к середине цельных участков стены, что в непрофессиональной практике скорее игнорируется, чем соблюдено. 3-ий – величина перевязки между рядами (см. ниже) для блоков газобетона допускается до пяти сантиметров. Но подобного «допуска» и опытные каменщики избегают, а новичкам неукоснительно рекомендуется держаться полной перевязки, т.е. на полдлины блока; для блоков 600 мм – в 300 мм.
Примечание: совсем уж малоопытным поможет выводить углы совсем ровно простое устройство из 4-х досок, поз. 3.
Схемы стеновой кладки из пенобетонных блоков/блоков газобетона
Схемы перевязки
Во многих случаях стенки из пенобетонных блоков строят на клею точно также кладке в половину кирпича, поз. а) на рис. с правой стороны, с перевязкой швов только между рядами. Кладку на самом обыкновенном растворе неплохо бы вести из блоков целой и половинной толщины, что даст и перевязку в рядах, поз. б). Схема в) используется в сложных условиях климата; схема г) там же при этажности больше 1-1,5. Толщина поменьше шва отвечает кладке на клею; большая – на цементно-песчаном растворе.
Армирование швов
Швы кладки из пенобетонных блоков в первую очередь армируются: каждый 4-й по всей длине, а швы под и над проемами – на расстояние длины опирания перемычек, см. рис. ниже. По минимуму возможное заложение перемычек в стенку из блоков газобетона допускается в 150 мм, но лучше его давать на полную длину блока, т.е. в 600 мм; в исключительном случае – на полблока, в 300 мм. В любых ситуациях длина опирания будет в полтора блока, чтобы нагрузка от перемычки лучше растекалась по сторонам.
Схема упрочнения кладки из пенобетонных блоков/блоков газобетона
Наименее трудный метод армировки швов кладки из пенобетонных блоков – стальной или стеклопластиковой сеткой с ячеями 40-60 мм и общей толщиной в толщину шва. Последняя обойдется прим. в 1,5 раза дороже стальной, но лучше направит нагрузку. Сетку укладывают на предыдущий ряд всухую, поз. 1 на отпечаток. рис., наполняют ячеи раствором на длину блока, наносят раствор также на торец предыдущего блока в ряду, ставят следующий блок и т.д. Вследствие высокой хрупкости и меньшей несущей способности пенобетоновых блоков швы стен из них неукоснительно рекомендуется армировать только стеклосеткой, общую толщину которой тогда берут в половину толщины шва, поз. 2.
Армирование кладки из блоков газобетона и пенобетонных блоков
Самую большую надёжность кладки обеспечивает армирование швов (8-10) мм прутьями арматуры, также стальными или стеклопластиковыми, в штробах; для дома более 8х10 м в плане с рабочим сроком более 30 лет это единственно подходящий вариант. Штробят пеноблок ручным штроборезом, см. рис. с правой стороны; работа это не особо пыльная и тяжёлая. От обращенного наружу края штробы до края блока должно быть не меньше 70 мм, а между внутренними краями штроб – от 150 мм. Перед укладыванием арматуры штробы тщательно выметают жёсткой кистью.
Работа ручным штроборезом по газосиликату
На углах штроба и прутья арматуры в ней должны выгибаться плавно. Ответвления каркаса из арматуры в середине стен делаются Т-образными из цельных прутьев, поз. 3 на рис. выше. Если стенка разветвляется менее чем в 0,8-1,2 м от угла, арматуру ответвляют внакладку; отгибы отходящих ветвей при этом необходимо обратить в угол, поз. 4. Штробы с уложенной арматурой заделываются заподлицо песчано-цементным раствором, поз. 5, и укладка на клею длится после его высыхания.
Примечание: то, что на поз. 6 – непростительная ошибка армировки пеноблочной кладки. Данная арматура устранит только поперечное смещение блоков, но нести стене изгибающие и сдвиговые нагрузки не поможет.
Несущие перегородки
Нетяжелая и непрочная коробка из пенобетонных блоков сама по себе плохо снесет весовые нагрузки от верхнего сооружения строения и боковые ветровые. Благодаря этому в силовые схемы домов из пенобетонных блоков практически всегда включаются связи общей жесткости – несущие перегородки в 1,5-2 раза тоньше, чем поверхности стен.
Посмотрите на верхний ряд схем на рис. В проекте собственного дома вы наверняка обнаружите перегородки, подходящие какой-то из данных, самых популярных, пространственных силовых схем домов из пенобетонных блоков. Строят перегородки такого типа вместе со стенами, и врезают в них на 1/3 толщины стены, как показано посередине на рис. Способы разветвлений армировки швов, вышеописанные, предназначаются конкретно для силовых перегородок. В правильно составленном проекте дома из пенобетонных блоков в первую очередь указывается, какие перегородки необходимо врезать в стенки и укреплять вместе с этим с ними.
Приспособление перегородок в доме из пенобетонных блоков/блоков газобетона
Перегородки из кирпича в доме из пенобетонных блоков несущими быть не могут и в стенки не врезаются. Их швы армируются одинарными ветками, исключительно для связи с стеной несущего типа (внизу на рис.). Арматурные связи берутся в данном случае только стеклопластиковыми; приходиться они обязаны шов на шов. Втыкать арматурину перегородки из кирпича в тело пенобетонного блока непозволительно!
Примечание: кирпичные не силовые перегородки могут потребоваться в доме из блоков из пенобетона для подвешивания чего-либо на стенки, т.к. примитивной пеноблок не может нести сосредоточенные нагрузки. В другом случае придется заблаговременно точно определить, где будет висеть телевизор, полки, шкаф для кухонной комнаты и т.д., и в процессе постройки заложить в тех местах сквозные анкерные болты. Но тогда, ни с того ни с сего потребуется что-то перевесить, придется переставлять анкерные болты и при этом портить облицовку соседнего помещения.
Заодно еще о перегородках
Перегородки из пенобетонных блоков (блоков газобетона) могут потребоваться, чтобы разгородить квартиру в городе, не оформляя большинства документов на проектировку. А когда покупаете жилую площадь под просторную планировку устанавливать их просто нужно. На данный случай рекомендуем ролик про устройство простеньких перегородок из блоков газобетона:
Видео: строительство легкой перегородки из блоков газобетона
Верхнее строение
Постройка из пенобетонных блоков должна нести вес и климатически-метеорологические нагрузки как минимум от крыши и, может быть, вес монолитно бетонного перекрытия. В первом варианте мауэрлату необходима надежная опора, способная разделить по несущей стенке касательные нагрузки, а в другом и весовую нагрузку необходимо разделить как можно по приличной площади. С той и другой целью коробку дома из пенобетонных блоков заканчивает верхний несущий железобетонный пояс, с правой стороны на рис; слева там же показана его схема. Бетонная марка – от М200. От внешнего края стены несущий пояс отстоит больше, чем от внутреннего, т.к. касательные нагрузки от крыши направлены в основном наружу. Лучший материал верхнего пояса пеноблочной кладки, как сказано выше, блоки H+H с продольной выемкой.
Верхний несущий пояс дома из пенобетонных блоков (блоков газобетона)
На поз. 3 и 4 – ошибки во время выполнения верхнего несущего пояса. Там и там он не монолитный и благодаря этому не способен распределять нагрузки. А тот, что на поз. 3, так же и нагрузит стенку в вертикальном положении на сдвиг, что для газоблока и ячеистого бетона автоклавного твердения совсем непозволительно.
О балках
Верхнее (чердачное) перекрытие, в отличии от надподвального, в домах из газоблока во всех отношениях желательно деревянное. А его балки, со своей стороны, лучше выполнить наборными (3 доски от 150х40 со вставками), как на рис. Наборные балки лучше сопротивляются кручению и, исходя из этого, меньше передают боковые нагрузки стене.
Балки перекрытия из дерева в доме из пенобетонных блоков/блоков газобетона
Отделка и еще кое-что
Другие стадии работ по возведении дома из пенобетонных блоков значительных свойств если сравнивать с прочими строениями не имеют, помимо прокладки коммуникаций, оконной установки с дверями и отделки снаружи; опционально – с утеплением. Первая становится легче тем, что используется традиционный инструмент с традиционными стальными рабочими органами, а трубы и провода очень просто спрятать в стенки.
Крепеж анкерных пластин дверных и оконных рам должен заходить в стенку из газоблока не меньше чем на 150 мм, а сами анкерные болты находиться с шажком не больше 650 мм. Т.е., для установки одинарного окна из металлопластика потребуется докупить еще 2 анкера на длинные стороны; двойного – еще 4 и т.п.
С отделкой снаружи дело труднее. Пено- и газосиликат необходимо обезопасить от жидкой атмосферной влаги, иначе дом отсыреет. Тут нужно соблюдать принцип: проходимость пара отделки обязана быть больше, чем таковая газоблока, но последняя и так высока. Один из допустимых вариантов – отделка сайдингом, металлическим сайдингом или блокхаусом – вариацией металлического сайдинга, копирующей срубы из бревна. Ячеи обрешетки можно заполнить минеральной ватой или эковатой, но только не пенополистиролом или остальным уплотненным теплоизолятором!
Правильная и ошибочная отделка дома из пенобетонных блоков/блоков газобетона кирпичом
Другой, самый эффективный вариант – навесной фасад из облицовочного кирпича; пеноблок сам по себе замечательный теплоизолятор. Схема устройства навесного фасада дома из пенобетонных блоков дана слева на рис., а с правой стороны показано, как не нужно его делать. А как же правильно? Так:
Анкерные пластины должны находиться только плашмя в горизонтальных швах кладки и быть стальными с деформационным изгибом. Упругие пластиковые анкерные болты станут жёсткими и поломаются за много лет, и всю отделку придется переделывать.
Анкерные болты должны, как и на случай с перегородкой из кирпича, идти шов в шов. Замуровывать анкерные болты в слабый пеноблок – значит помочь стене поскорее пойти трещинами и начать разламываться.
Отделка должна образовывать над цоколем свес от 30 мм. Если там будет полочка, то взамен капельницы (слезника) выйдет сборник конденсата как раз там, где ему легче всего проникнуть в стенку.
Напоследок
Выше достаточно детально и, надеемся, доступно, описаны главные нюансы домостроительства из пенобетонных блоков, отличающие его от такового прочих построек жилого назначения. Заложение фундамента собственными руками, настил полов, изоляция и утепление перекрытий, коммуникационная укладка, отделка внутри, обустраивание крыльца, чердачного этажа, подвального помещения и др. также, несомненно, удостаиваются обстоятельного рассматривания, Но это все описано в иных источниках. А по домам из пенобетонных блоков уже можно создать четкий вывод: в нередкой, к несчастью, ситуации, когда руки есть, голова есть, желание есть, а наличных средств и опыта нет, постройка собственными руками дома из пенобетонных блоков (блоков газобетона) – достаточно недорогой вариант обзавестись собственным своим жильем.
