Строительство бани своими руками выбор вида, особенности, оборудование

Интерьер

Сколь благотворна баня, долго расписывать не приходится. И не только для здоровья телесного и душевного. Иметь баньку на участке – приобрести авторитет и уважение соседей. А возможность позвать попариться полезного человека принесёт и прямую выгоду. Станем реалистами, большое количество ключевых вопросов решается в бане, а за столом совещаний уж подписывают документ. Не искать тут коррупционных схем: после баньки в голове светлеет, шелуха лишняя стушевывается, а сущность дела выходит на глаза. Злодеи, к слову, «стрелок» в бане не предписывают, там совесть пробуждается.

Данная статья посвящена вопросу, как соорудить баню собственными руками. Кто заявил, что только сильные мира сего право имеют на полное банное хорошо? Но для чего, спрашивается, возводить самому? Сооружение вроде незатейливое, необходимое. Может быть, лучше выбрать под ключ?

В популярности все и дело. В комбинировании с ма-а-леньким обстоятельством: баня не есть объект острой необходимости или крайне важный. Отсюда – накрутка подрядчика ограничена только содержимым кармана заказчика, как и для предметов роскоши. Чем рабочие и пользуются – рынок есть рынок, им тоже жить нужно, и хочется предпочтительней.

Бани различных категорий цен

Посмотрите на рис. Банька слева обойдется под ключ где-нибудь в $8000, а та, что с правой стороны – в $23 000-25 000. Поражает? О 2-3 этажных банях с бассейнами, бильярдными, банкетными залами и массажными кабинетами скромно умолчим. А если возводить самому? Самостоятельное строительство бани на 2 отделения 3х4 м из бруса (это та, что слева) обойдется приблизительно в $1800, а 4х6 м бревенчатой из 3-х отделений где-нибудь в $4000-5000. Поражает, однако разница не только в разы, но и принципиальная: если суммы «под ключ» в усредненный бюджет совсем не вписываются, то самострой уже посилен без неподъемного потребкредита, т.к. залоговую недвижимость с меньшей ставкой на баню в настоящий момент не дадут.

Цель данной публикации в первую очередь показать: не так страшен черт, как его малюют. Баня – строение серьезное, она должна отвечать конкретным требованиям. И упор в дальше изложенном выполнен на то, как им удовлетворить, не осваивая трудных технологий и не тратясь безмерно. Если вы сможете ровно разрезать доску, прямо сделать отверстие, вбить гвоздь, не согнув и, прочтя последующее, поверите, что постройка бани вам по силам и средствам, мы можем считать собственную задачу сделанной. Благодаря этому материал построен для более полного освещения главных нюансов, но и свойствам технологии постройки бань из самых разных материалов оказано большое внимание.

Российская или парная?

Сами финны, и врачи тоже, соглашаются, что российская баня превосходит финскую. В русской баньке можно создать идеально сухой пар, как в сауне, а вот «нажгалить» в последней ядреного пару не выйдет. Но у сауны есть значимое положительное качество – она мало требовательна к конструкции банного помещения с тепловым источником. Небольшую электросауну размером с шкаф плательный можно поставить в квартире в городе, и ничего, обычный там пар. А вот российская требует в первую очередь отдельного банного строения и печи для нее. Благодаря этому дальше речь пойдёт о бане русской, а сауны оставим на другой случай.

Основательница

Исконная российская баня состоит из 2-х отделений: предбанника и сауны, см. рис. с правой стороны; размеры – от 2,3х4 до 5х6 м. Мода на подобные бани в настоящий момент возрождается, из называют дикими банями. Непременные специфики «дикой» русской бани:

Приспособление классической русской бани

  • Фундамент – столбчатый мелкозаглубленный из природных (тоже диких) валунов, без цоколя.
  • Строение – сруб из выборочно рубленых диких бревен, т.е. не прошедших никакой технической обработки, помимо окоривания и сушки.
  • Строительство – без единого гвоздя.
  • Конопатка – только мхом и паклей.
  • Потолок – настильный (см. дальше).
  • Напольное утепление и потолка – мох и торф.
  • Защита от негативного воздействия влаги – смола или сапожный вар.
  • Крыша – гонтовая или дерновая.
  • Печь – кирпичная.

Чего стоят эти архаизмы на сегодняшний день, додуматься несложно. Дикая баня под ключ менее чем за 1 млн. руб. – диво. Ко всему, она пожароопасна; торф, мох и не пропитанная антипиренами древесина – горючие материалы. Но дальше мы и посмотрим, как соорудить собственноручно неопасную баню дешевле и намного проще, не уступающую исконной. Помогут, самое первое, инновационные материалы и технологии; помимо классического дерева, здесь возможны решения случайные. Второе, в старину банные печи строили из кирпича исключительно за неимением подходящих металлических. Вообще-то нержавеющая печь из металла с дожигателем, воздушным конвекторным обогревателем и правильно устроенной каменкой для бани лучше во всех отношениях. Итак, к делу. Рабочий план такой:

  1. Рекогносцировка с изысканиями – смотрим, реально ли поставить баню на участке, где собственно, какого размера и планировки;
  2. Подбор материала для постройки;
  3. Проектирование и заявление проекта;
  4. Постройка и оборудование, от фундамента и слива до установки печи.

Проект

На проекте следует задержаться тут же. Порядок его утверждения такой же, как и для прочих нежилых строений. Однако начинать самострой и узаконивать его после не рекомендуется. Баня – строение не острой необходимости. Если по ее возведении вредные соседи нажаловались вроде: «А у нас вот морковка с огорода вонючая стала как они баню выстроили!», то довести собственное будет очень сложно и дорого. С другой стороны, по той же причине (нежилая, не крайне важная) муторное походы по инстанциям становится проще и становится легче. Если из этого исходить возможны 3 варианта действий:

  • Выбрать у здешних проектантов проект «под ключ», т.е. уже утвержденный и привязанный к месту, обойдется это для бани маленьких размеров до 5 000 руб. + госпошлины и сборы;
  • Спроектировать самому – нежелательно, не будучи строителем, запутаетесь, а в органах самонадеянных любителей не жалуют;
  • Скачать из интернета готовый эскизный, т.е. не привязанный к местности, проект, и привязать его к себе собственноручно.

Завершальный вариант – хороший, если вам не боязно за 5 000 экономии посидеть под кабинетами. Есть у него, так сказать, подвариант – отдать скачанный эскиз проектировщикам на привязку и оформление. В данном случае экономия урезается вдвое-втрое, но хождения – на их душу, а она там как рыба в воде. Вам же остается подобрать подобающее строение, подумать его размещение, сделать копию с план-схемы домовладения и показать проектанту, где будет баня. Однако качать первую понравившуюся прекрасную 3D картинку с какими-то схемами не нужно, необходимо проверить, чтобы проект бани содержал как минимум следующие листы:

  1. Поэтажный план с нужными разрезами и экспликацией (техописанием) помещений, вроде того, что на рис. ниже;
  2. Сводную ведомость необходимых материалов, и храните после чеки на них, чтобы на всякий случай показать – не из ворованного выстроено;
  3. Оптимальный тип основания и его план.

Пример проекта бани

Принципиальный момент в разрешении на строительство – согласие соседей. Это не долговое обязательство, здесь иные законы работают. Примитивная бумажка с подписью как довод не пройдёт, а вот если на ней и других листах штамп «Утверждено» и виза, то с таким образом соседом разговор короткий: «Печать на собственной закорючке видишь? Да? Так пошёл ты к себе на огород морковку рвать».

И еще такое ма-а-ленькое замечание. Считать гвозди поштучно и замерять по плану, где бить, не обязательно. Рабочие очень хорошо знают, что отклонение от проекта – далеко не то же, что самострой. Благодаря этому, имея утвержденный проект, застройщики более менее опытные возводят, только бы на него схоже было, а там ни с того ни с сего что – утрясется. Совпадать должны этажность, размеры в плане, размещение несущей стены (в маленькой бане их аж 4), материал, из которого выстроено – дерево так дерево, кирпич так кирпич – и фундамент, его вид и материал. Прочее, если идет речь о бане, будет уже не нарушением, а отклонением от проекта, что решаемо. Любой прораб на данную тему подобных историй порасскажет – подивишься и обхохочешься.

Примечание: может появиться вопрос – а что это за либерализм к отклонениям? Дело в земле-матушке, строят-то на ней, и предсказать точно, как она себя поведет, пока невозможно. Благодаря этому тертым строителям и дают волю, чтобы на собственный страх риск могли на месте по обстоятельствам решить – как все же соорудить, чтобы стояло.

Размещение, размеры, планировка

Размещение бани на земельном участке находящемся в личном пользовании

Требования к размещению бани на участке демонстрирует рис. с правой стороны. Из них особо строго при утверждении смотрят на расстояния до источника водообеспечения, дома, и слива от границ с соседями. Их необходимо придерживаться с запасом, причем приоритет водообеспечения самый высокий. Если, например, по здешним условиям необходимо брать расстояние от колодца или скважины от тридцати метров до ближайших источников загрязнения (а баня к таким относится), то берем эту либо иную большую величину. То же относится к расстояниям до соседей, морковка-то и вправду может завоняться от банного слива.

Иные условия достаточно пластичны исходя из условий местности. Напр., расстояние до дома берут, чтобы просачивание из банного слива не подмыло фундамент. Если баня ниже по уклону, а подземный слив направлен от дома к ней, то можно уложиться в 5-7 м, то исключительно по результатам изысканий на месте.

Много «скрипа» при утверждении проектов бань вызывает ориентация входа не на юг. Здесь уже причина медицинская: ни с того ни с сего распаренный выйдет на секущий северный ветер, непродолжительное время и до воспаления легких. Но, скажем, в Предкавказье самый злобный ветер в зимний период как раз южный, т. наз. сходный с красивых гор, а в розе ветров на севере крах, так что в этом случае ориентация входа в баню может быть и находящейся напротив стандартной. Ну, а куда смотрит окно, и совсем не имеет значение. Желаете при помывке восхищаться люком сточной ямы – ваше дело.

На самом обыкновенном придомовом участке самую возможность постройки бани может решить метр-полтора ее размера. На данный случай даём неформальные нормы площади на 1 моющегося: 1,5 кв. м предбанника и 1 кв. м моечной (душевой). Т.е., достаточно комфортная домашняя баня вероятна размерами от 3х4 м. Варианты планировок подобных бань показаны на рис. ниже, с парилкой индивидуальной и соединенной с моечной. Характерность их в том, что дверь для входа может быть на любой из стен предбанника, что делает легче размещение бани на участке.

Варианты планировки маленьких бань

На сауны следует задержаться особо. А дело все в том, что состояние организма современных жителей города нередко просто не дает возможность им париться. В данном случае нужна баня из 3-х отделений с индивидуальной сауны. В 3х4 м подобную планировку можно положить, с правой стороны на рис. с планами, но тогда становится проблема подогрева душевой во время холода. Пускать душ на прогрев, тратя напрасно горячую воду нецелесообразно, в водогрейке печки ее и так мало, а для индивидуальной печи в душевой места уже нет.

Выход можно отыскать, отступив от банно-планировочных устоев, тем более, если доступная для постройки площадь позволяет расширить ее размеры. Например, на рис. – схема бани от 3х5 до 4х6 м с небольшим предбанником, практически раздевалкой.

Нетрадиционная планировка русской бани

Большая моечная греется либо индивидуальной печкой (отмечена ?; здесь подойдет примитивная рукодельная буржуйка либо что-то наподобие), либо воздушным потом от части конвекторного обогревателя современнейшей банной печи в сауне. В последнем варианте возможны 2 решения: или негорючие перегородки и часть воздушного конвекторного обогревателя выходит в моечную, как на рис., или забор холодного воздуха над полом моечной и подача в нее нагретого под поверхностью потолка при помощи жестяных коробов или металлогофров. Из-за наличия тамбура общий вход может быть направлен как хотите, а для поклонников нажгалившись, бухнуться в свежий снежок или бассейн в сауне имеется отдельный выход.

Примечание: о втором знаке ? на рис. и сливе со сливом см. дальше.

Материалы

Подбор материала для постройки бани обусловлен в первую очередь физическими процессами в ней. Точнее, наши предки, исходя из имеющегося в наличии и медико-гигиенических требований, понимаемых тогда на уровне интуиции, но правильно, выдумали и конструкцию банного строения. Вышла она благодаря этому достаточно консервативной и прочно привязанной к дереву. Постройки из дерева просят очень профессионального мастерства и долгих перерывов технического плана на усушку и свою усадку, если применяется дешевый строевой лес. Замену древесине на баню найти возможно, напр. рассматриваемые дальше пенобетонные блоки или опилкобетон, или арболит. Благодаря этому, перед тем как подбирать материал, посмотрим, что за физика действует в бане.

Банная физика

Первое – баня не обогревается регулярно, истопленная сильно нагревается, а при помывке сыреет. Второе – во время протопки печь для бани должна сначала дать мощный поток теплового (ИК, инфракрасного) излучения, который прогреет стены и поглотится ими, а чуть погодя – крепкий поток воздуха который нагрелся, дающий одинаковую температуру в сауне. На определенный период времени помывки камеру сгорания печи ослабляют, чтобы моющихся не жгло ее направленное ИК. Людей в бане ИК от прогретых стен и тепло воздуха должны мягко и одинаково окутывать; это, помимо далекого от насыщения влагой воздуха, незаменимое требование легкого пара.

С температурой легкость или тяжесть бани связаны не очень сильно. Пар при 45 градусах может быть тяжёлым, а при 70 – не тяжёлым. Переносимость и пользу бани для людей различной, как говорят, конституции выражается параметром, который можно именовать интенсивностью влияния пара; в народе он давно известный как «ядреность» бани. Также давно сложилась и классификация бань по этому признаку:

  • Нетяжелая, для представительниц слабого пола и деток – из липового леса, теплоемкость стен мала, ИК от них быстро «выдыхается» и моющиеся греются более воздухом.
  • Простая, или кондовая – классически из хвойного леса. Подогрева ИК от стен и воздухом приблизительно поровну, в зависимости от режима камеры сгорания пригодна фактически для абсолютно всех. Может быть построена из любых подходящих для бани материалов.
  • Ядреная – из толстых дубовых бревен. Благодаря долгому и мощному ИК от стен с большой теплоемкостью всего при 50 в сауне одно помавание веником пробирает, как говорят, аж косточки играют. Но выдерживать ядреный пар можно лишь имея стальное здоровье. В общем ядреная баня – богатырская, после нее, образно выражаясь, в самый раз грузовиками швыряться, хватая машину за фаркоп.

Легкие бани строили богачи более для жен, дочерей и других дорогих им представительниц слабого пола: нетяжелая баня хорошо оказывает воздействие на женское здоровье и дает возможность долго хранить красоту; двоим полам прибавляет сексуальной активности. Не дешёвые русские кокотки прошлого обязательно, перед тем как принять, пропускали собственных посетителей через легкую баню, прежде, как российское слово, обозначающее их профессию, стало неприличным.

Однако липовый строевой лес и в старину был дорог. Сейчас же все вековые липняки под охраной, заготовок липовой деловой древесины не проводится. Все таки, приближены по характеристикам к легкой липовой бани из пенобетонных блоков и каркасная, которые дальше будут описаны подробно. Они же очень доступные и обычные в постройке. Но кататься после легкой бани в снегу или бултыхаться в проруби решительно противопоказано. Даже перед тем как выходить из нее на улицу, необходимо остынуть в теплом предбаннике, а потом, тепло одевшись, быстро прошмыгнуть в дом.

Ядреная баня, наоборот, слишком дорога и трудна, т.к. возводить ее можно лишь из бревен высшей кондиции. Продолговатые ложбины между венцами сруба работают как улавливатели начального ИК печи, вгоняя тепло в стенки; брусовые стены съедают ИК совсем не правильно жадно. То же относится к любым рубленым баням, благодаря этому баню «практически ядреную» можно построить из соснового бревна диаметром от 200 мм. Мы же дальше займемся в основном «нормальными» кондовыми банями, как самыми многоцелевыми и доступными.

Подбор и отбраковка

Прекрасный материал для бани – дерево, т.к. под него она и создавалась. Про пеноблоки и прочих подходящих материалах побеседуем дальше при описании бань из них, т.к. они идут в дело сразу без отбраковки. О древесине этого не скажешь: та, что вполне годится для дома, в бане может долго не прослужить вследствие нестандартных условий, вышеописанных.

Примечание: кирпичная баня уступает древесной во всем, помимо одного – большущее, от 70-100 кв. м в плане, банное кирпичное строение обойдется дешевле древесного, а его банные качества при подобном неограниченном объеме строения станут оптимальными. Благодаря этому кирпичные бани строили и возводят в основном большие общественные.

Лучшее дерево на баню – лиственница, а на ядреную – дуб мореный, но то и другое дорого. Очень часто бани возводят из соснового или елового дерева после подготовительной отбраковки досок. Во первых, на что необходимо обратить внимание – полное отсутствие трещин (поз. 1 на рис.), потом червоточин, поз. 2 и синевы, черноты и др. признаков гниения, пп. 2 и 3. Синева в основном сопутствует червоточинам (поз. 2), но может возникать и отдельными пятнами, поз. 3. 3-ий симптом абсолютной выбраковки этой штуки – выпадающие сучки. Если же лес кондиционный, начинают действовать уже показатели выбора.

Изъяны деловой древесины

Смолка и сухощепка

Полуфабрикаты досок

Хвойный строевой лес, в особенности сосновый, имеет 2 разновидности – смолку и сухощепку. Вторая – традиционный строевой лес, рубленый по кварталам. Первая пропитана смолой, сильно ею пахнет, если провести пальцем по спилу, он липнет и вымазывается. Смолка дорога т.к. деревья на нее рубят выборочно во время сокодвижения, что для леса в общем совсем не полезно. Все таки, строя баню из бруса или бруса, стоит раскошелиться на смолку для 2-3 венцов снизу: она совсем не подвержен гниению, но под влиянием влаги каменеет, превращаясь в подобие мореного дуба. Для бани из каркаса брус обвязки снизу (несущего пояса) также неплохо бы брать смоляной. И еще: на «грязный» пол любой бани весьма-весьма неплохо бы купить намного менее не дешёвые полуфабрикаты и отходы распиловки смолки с обзолом, в первую очередь – очень недорогой горбыль, см. рис. Придется больше потрудиться, окоривая и подгоняя, но пол выйдет вечным и дешево.

Примечание: даже в наше время кое-где еще практикуется хищнический лесоповал, когда деревья секут ежеквартально целый год. Окрестным строителям бань это на руку – смолку можно взять прямо с лесобиржи доступнее, чем после сухощепку со склада дистрибьютора. Однако для природы подобный подход – хуже некуда, и необходимо уметь на глаз оценивать сырую древесину на предмет коробления при сушке, см. дальше, о брусе.

Пропитка

Все лесоматериалы для постройки бани должны быть пропитаны антисептическими средствами, биоцидами и антипиренами. Помимо смолки, она и так не подвержен гниению, никакую пропитку не примет, а закаменев, станет и очень плохо горючей. Пропитки для древесины реализовываются и отдельно, т.е., если так доступнее выходит, то можно приобрести дешевый непропитанный лес и обработать собственноручно.

Пропиточные материалы для строевого дерева изготавливают на основе очищенных минеральных масел и/или силикона. Можно повстречать рекомендации сменить их отработкой или свежим моторным маслом, однако не нужно. Машинные масла содержат присадки, практичные механизмам, а не людям. В бане они непременно попадут в воздух и пропитают уже вас через распаренную кожу.

Бревна

Сырые, т.е. дикие бревна в наше время в продаже есть нечасто – рентабельнее их распустить на мерный материал, да и отходы пойдут в дело, на целлюлозу и др. Есть компании, которые торгуют диким лесом, но отборным и стоимости – мое поклонение. Благодаря этому, ни с того ни с сего вы, прочтя последующее, вознамеритесь соорудить рубленую баню, то покупать придется бревна оцилиндрованные.

Первый показатель выбора – бревно обязано быть цельным камерной сушки; это очень дорогой материал. Клееные имитации, поз. 1 на рис., очень хорошо пойдут на здание жилого фонда, однако не на баню, т.к. вследствие разного коробления ламелей (частей, из которых склеено бревно) в банных эксплуатационных условиях в скором времени расщелятся и загниют при любой пропитке.

Отбраковка фрезерованных бревен на баню

Второй момент – трещины. Т. наз. здоровые радиальные трещины, поз. 2, в срубах домов для жилья вполне допустимы, однако в бане станут сборниками конденсата со всем вытекающим; бревен естественной воздушной сушки без них не бывает, благодаря этому, как выше сказано, годятся только камерные. По такой же причине профиль бревна не обязан иметь обращенных вверх выемок, поз. 3. Из бруса финского профиля и любых его модификаций получаются хорошие дома, но бани из них не возводят.

Строевое бревно на баню должно быть с обыкновенным т. наз. лунным пазом, поз. 4, обращенным вниз. Для этого при строительстве необходимо подобрать подобающую схему врубки, см. дальше. Отличные типоразмеры для бани – 190 или 210, отмечено на рис. Если же возводиться баня «поядренее» из сосновых бревен, то, помимо увеличенного диаметра, необходимо подбирать и бревна с темным ядром и яркой заболонью, с правой стороны на рис. Бревна с темными и яркими поясами годичных колец вразброс пойдут на обыкновенную баню.

Примечание: если «ядреность» бани большого не имеет значения, то бревна можно брать несколько различающегося диаметра. При врубке в обло (это лучший способ для бани маленьких размеров, см. дальше) из разнокалиберных бревен выходит вполне пригодный сруб, см. рис. слева.

Брус

Баня из бруса

Брусовая баня обойдется много доступнее бревенчатой и по виду вполне входит в загородную жилую застройку, см. рис. Доступнее и большого труда не составит возводить ее из обыкновенного чистообрезного бруса (прямоугольного в поперечном сечении). Параметры его отбраковки те же, что и для бревен, но добавляется проверка на ровность.

Обычного профилированного бруса в настоящий момент, наверное, в продаже нет вообще – невыгодно. А брус воздушной сушки весь в самой разной степени коробленый. В общем это не страшно, в постройке сруба всегда предполагают технологичный перерыв на усушку и свою усадку дерева. Во время него брусья прилягутся друг к другу и сцементируются, как говорят, сживутся с конопаткой с фактически древесный массив.

Однако усадка дерева не не имеет границ и, если брус сушился неверно, он может быть безмерно покоробленным, а сруб из него так и остается со щелями. Здесь возможны 2 варианта закупки: либо у хорошего поставщика по живым советам надежных людей, либо с осмотром штабеля на складе приглашенным профессионалом – плотником, мебельщиком, лесотехником и др. Выучиться самому оценивать степень коробления досок и их последующей усадки в конструкции по описаниям с инструкциями, к несчастью, невозможно.

Брус для постройки бани «под бревно»

Очень красиво, но требует особо старательной отбраковки дерева, строительство брусовой бани из трехкантового бруса с обзолом (поз. 1 на рис. с правой стороны) или 2-кантового, он же полуобрезная шпала, поз. 2.

Это полуфабрикаты, т.е. недорогие. Врубка их не слишком сложно, чем обычного бруса и также может быть сделана не плотником. Но баньку из подобного бруса возможно соорудить на вид очень идентичную на «крутую» бревенчатую, а по характеристикам – при насыщенной камере сгорания близкую к ядреной.

Отбраковка профбруса для бани

Что до профбруса, то он, самое первое, дорог. Потом, на баню нельзя пускать брус клееный, по той же причине, что имитацию бревна, поз. 2 на рис. А целостный камерный брус намного дороже, и на баню пойдёт только подобранный полностью из ядра (поз. 1) или заболони. Если на спиле бруса видно сразу и то, и другое, в банном строении он расщелится. Напоследок, в профиле бруса, как и в бревнах на баню, не должно быть обращенных вверх выемок, поз. 4. Все это воплощает подбор в кошмар, тем более что продавцы, зная, что их товар вполне прекрасен на дом, такой привередливости не знают.

Еще о кирпиче

Ни с того ни с сего вы пожелае возводить баню из кирпича, помните, что кирпич для нее также подлежит отбраковке. На баню необходим тяжёлый и темный малопористый, или в меру, без коробления и вздутостей, пережженный железняк, или клинкерный. Привлекательный облицовочный кирпич сухой или полусухой формовки не годится определенно.

Примечание: 3-й и 4-й в рейтинге банно-строительных материалов – пенобетонные блоки и опилкобетон – подбора и отбраковки не просят. Это не настоящие материалы, их качество достаточно стабильно.

Строительство

Что ж, можем считать, что трудный и серьезный этап подбора и отбраковки материала нами пройден. В конце концов, затрат на него необходимо лишь время, знания и внимание. Сейчас – строим баню! Тут тоже есть на что обращать собственное внимание, помимо обыкновенных строительных рабочих операций. В общем очередность постройки бани такая:

  1. Фундамент;
  2. Утепление подпола и оборудование слива со сливом;
  3. Пол;
  4. Для бань по каркасной технологии – каркас;
  5. Для них же – технологичный перерыв на 2-6 мес. для усадки каркаса;
  6. Стены;
  7. Для бревенчатых и брусовых бань – конопатка сруба;
  8. Для них же из материалов воздушной сушки (непрофилированный брус, необузданное и окоренное нецилиндрованное бревно) – техперерыв на 6-18 мес. для усушки/усадки сруба;
  9. Проемы, дверь, окна;
  10. Потолок;
  11. Крыша;
  12. Обустройство внутри и облицовка, в основном – установка печи.

Фундамент

В старину бани ставили на мелкозаглубленный фундамент из валунов (поз. 1 на рис.), это позволяло свести отделку бревен нижнего венца до минимума. Для этого из диких камней набирали что-то вроде ложемента или центров, в котором круглые бревна не катались. На углы в особенности ценились большие валуны с перекрещивающимися естественными ложбинами; это и есть те самые краеугольные камни. Первое значение данного термина сейчас забыто. Валунный фундамент под баню можно заложить и сейчас, но, к сожалению, дикий камень сейчас далеко не бросовый материал.

Виды фундаментов для бани

Примечание: не стоит удивляться упоминанию краеугольных камней в Библии и Евангелии. Сейчас практически безлесный Левант тогда был богат прекрасным кедровым деревом. Его хватало и на постройки, и на флоты. Дворец царя Соломона из чего был выстроен? «Благодаря» высокой ценности ливанского кедра в настоящий момент его практически не осталось.

Настоящая замена валунному – мелкозаглубленный или малозаглубленный фундамент ленточного типа, поз. 2. Первый подходящ под любую баню из дерева, а второй – под пеноблочную. По проблемы и трудоемкости заложение того и прочего доступны строителям-новичкам, а по стоимости – бюджету семьи ниже среднего. Недостаток один: не годится на ненадежных грунтах. К таким относятся:

  • Среднепучинистые ближе к сильнопучинистым и сильнопучинистые (пучение более 6-7% по объему) – мелкие пылеватые супеси, плотные глинистые грунты, пухлые глины и т.п.
  • Просадочные II категории, более 5% по объему – рыхлые лессовидные и глинистые.
  • Слабые, с несущей способностью менее 1,7 кг/кв. см – гумус, илистые, торфянистые, рыхлые супеси.

В местах со стабильно плюсовой в зимний период и небольшой вероятностью замерзания слива замечательный, примитивной и не дорогой, вариант фундамента под баню из дерева – столбчатый мелкозаглубленный из готовых блоков 200х200х400, поз. 3. Честный и чуткий офисный горожанин, взявшись возводить, может заложить его за выходные.

На уклоне, что достаточно хорошо для устройства слива, и на ненадежных грунтах баню устанавливать можно на столбчатом фундаменте из асбоцементных труб, поз. 4. Под строение из дерева он по цене и трудоемкости приблизительно равён ленточному. Утепление подпола в местах с морозной в зимний период повышает то и другое не очень много. Под пеноблоковую баню или кирпича оголовки столбов придется связать рандбалками или подземным армирующим поясом сооружения, поз. 5, это уже сложный и дорогой процесс, в особенности наложение элемента основания дома. Тем не менее, для бань очень часто можно обойтись рандбалками.

Напоследок, свайно-ленточный фундамент, поз. 6. Он может быть и железным сварным, как на рис., так и бетонным на бурозаливных сваях. То и другое очень тяжело и дорого, а хороший металлический фундамент на сваях требует так же и специальной техники.

Фундаменты на сваях укладывают под сооружения на грунтах, как говорят, никаких: илистых, торфянистых, слабых сильно обводненных; в общем, «на болоте». Баню на гнилой мокрети не ставят, но заложение фундамента на основе свай под нее оправдано крайне редко.

Например, автору пришлось попариться в ядреной бане на крутояре над рекой. Над омутом выступал помост, от него прямо в воду шла лестница. С дна там били ключи – летом вода ледяная, а в зимнее время года держалась промоина. Чувства – несказанные, если в раю парятся, то конкретно так и не иначе. Но строиться в подобном месте можно лишь на сваях, иначе через пару лет земля поползет, и банька только булькнет или поплывет, качаясь. Вот для аналогичных эксклюзивов и предназначается фундамент на сваях под баню.

Изоляция и каркасная рама под стены

Защита от негативного воздействия влаги фундамента бани

Перед постройкой любой бани на любой фундамент, помимо валунного, необходимо положить двойную изоляцию от влаги из битума и рулонного кровельного материала, см. рис. Ее накладуют после набора основанием прочности, помимо металлического сварного.

Каркасная рама фундамента под строительство бани из дерева

Если будет строиться древесная баня на фундаменте ленточного типа, то перед укладыванием 1-го венца сруба или нижнего пояса каркаса на ленте по изоляции расстилают планки 30х30 мм или 40хсорок миллиметров, как показано на рис. слева; при качественном пиломатериале можно обойтись толстой, от 10 мм, дранью. Назначение этой обрешетки – не допустить загнивание дерева из-под низу вследствие капиллярного замокания. Оставшийся просвет после конопатят одновременно со стенами.

Примечание: во всяком случае никаких анкеров и т.п. для крепежа стен к фундаменту не надо. При термоударах, которые испытует банное строение, пользы от них, помимо ущерба, не будет.

Пол и слив

Пол и слив бани неразделимо связаны и благодаря этому рассматриваются вместе. Вместе они составляют очень сложный и серьезный конструктивный узел бани, в большинстве случаев определяющий ее рабочие и санитарно-гигиенические качества.

В устаревших банях слив шел прямо на грунт через щелястый пол. Сейчас сбрасывать любые сливы на поверхность грунта запрещено, но щелястый пол сауны/моечной абсолютно уместен, см. ниже.

Слив из бани может быть организован рассеянным, через каждый сантиметр поверхности пола, или точечным (концентрированным) через решётку (трап) в полу. Первое, как увидим ниже, труднее, но намного гигиеничнее. Точечный слив делают очень часто, если выгребная яма находится под полом. Этим сохраняется место и объем работ с землей, но санитария с гигиеной – на 3 с минусом. Более того, выгребных ям, вообще они не требуют чистки и откачки, не бывает, а в этом случае для сантехремонта потребуется взламывать пол. Еще один недостаток – вследствие инфильтрации канализационных вод под здание баню когда нибудь «поведет».

Как довод в выгоду ямы под полом нередко приводят – мол, не замерзнет. А, пардон, вы что, собственную баню всю зиму обогреваете? Если вам это по карману, то к чему тогда самострой? Закажите баньку под ключ и парьтесь. К несчастью, добавить «на здоровье» нет оснований, раз яма под полом. Метод же защитить любую сточную яму от замерзания известен давно: это древесная крышка в 30-40 см под лючком невидимкой. Слив из бани тёплый и под двойной крышкой успеет впитаться в почву, перед тем как до него доберется самый лютый холод.

Примечание: порой еще говорят, мол, на яму под баней необходимо устанавливать газоплотную крышку. Питьевой воды казус в духе черного юмора – любая герметизированная грязная яма когда-то да разрывается, как плохо стерилизованная банка с домашней консервацией. В бане – в основном во время помывки, т.к. тепловой толчок при протопке сыграет роль инициатора.

Приспособление рассеянного слива из бани, ясно из поз. 1 рис. Очень неплохо бы бетонный слив обустроить самодельным водяным замком, поз. 2, это даст соответствие бани самым жёстким санитарным требованиям. Бетон на стяжку берут устойчивый к влаге; при самостоятельном замесе в воду добавляют водно-полимерную эмульсию в расчете 200 мл на 10 л, а застывшую и набравшую надёжность стяжку обрабатывают мастикой на основе битума. Делать это стоит в жаркий период времени, и перед настилом пола дать техперерыв на 5-7 дней.

Приспособление рассеянного слива из бани

Баня должна содержать отдельную яму для слива. Слив из бани большой для домовой канализации и залповый, но намного чище кухонного серого, уже не говоря о фекальном из санузла, и имеет немножко жира. Если запустить банный слив в единый правильно высчитанный и выстроенный колодец-отстойник, то он захлебнется, и активные бактерии в нем погибнут. Если же построить большой и дорогой колодец-отстойник в расчете на залповый сброс, то обыкновенного слива бактериям не хватит на пропитание, активный ил закиснет, и канализация опять перестанет работать. Яму для слива копают в расчете 50-100 л на 1 моющегося на глубину не меньше 30 см. ниже расчетной (нормативной) глубины обмерзания, при условиях заглубления в материковый (под плодородным слоем) грунт не меньше чем на 1,2 м. Во многих регионах РФ данные условия выдерживаются при заглублении слива на 1,6-1,8 м.

Наиболее простая и доступная выгребная яма выходит из покрышек автомобильных в глиняном замке, поз. 3. Однако в ее боковых карманах непременно будет стоять грязная вода, и обеззараживать такую яму придется намного чаще. Имея в виду предстоящие затраты на антисептические средства, чистку и откачку, рентабельнее оказывается приобрести пару (60-70)-см бетонных или пластиковых колодезного кольца . Это очень маленькие и очень доступные кольца для колодца. Их высота стандартна – 90 см; 2-х штук как раз хватит. При диаметре по в середине 0,7 м объем ямы оказывается достаточным для 5-6 моющихся.

Ни с того ни с сего яма все же под полом (может быть, на участке просто места для внешней нет), тогда баней можно пользоваться не больше раза на протяжении недели. В данном случае и слив доступнее будет точечный, а его трудный и дорогой бетонный ловитель под полом можно сменить опрокинутым невысоким древесным шатром. Тогда вокруг устья ямы необходимо положить хорошую изоляцию от влаги с выносом за контур сточной решётки не меньше 0,5 м, поз. 4. Но это тоже плохой выход: вода под изоляцию все равно просочится, и что за биоценоз там сложится, об этом лучше не думать. Как минимум, перед принятием еды.

Пол

Пол бани должен обеспечить, самое первое, быстрый и полный слив воды, сам не загнивая. Второе, дать достаточное утепление и обеспечивать от сквозняков снизу при условиях, что заколачивать подвал тепловой изоляцией нельзя, придется обойтись засыпкой керамзитовым песком. Для этого пол бани делают плавающим, поз. 1 на рис., т.е. не связанным жестко с конструкцией строения. Стелят пол по брускам из дерева; их кончики в бревенчатой стене вводят в вырезы нижнего венца, поз. 2. В брусовой бане кончики поперечных балок связывают поперечинами, чтобы вышла целостная решётка, а в каркасной, как и в сборно-щитовом доме, поперечные балки пола вместе в нижним поясом создают ключевую несущую раму.

Банный пол

Шаг поперечных балок – 40-60 см. Их высота – 100-120 мм для пролета до четырех метров и 150 мм для пролета 4-5 м. При большем пролете в фундаменте необходимо рассчитать промежуточные столбы или внутренние участки ленты. Толщину поперечных балок берут приблизительно 1/50 от длины пролета, т.е. 60 мм для 3 м, 80 мм для 4 м и т.д.

В промежутки между брусками из древесины кладут горбыль выпуклой стороной верх. Т.к. доски горбыля к одному концу сужаются, их кладут поперемено узким концом то в одну, то в обратную сторону. Между досками оставляют щели от 5 мм, та же поз. 2 на рис. Эта конструкция не мешает сливу, до определенной степени делает лучше тепловую изоляцию, а одновременно с уложенными наперекрест горбылинам досками чистового пола предохраняет от сквозняков.

На поперечные балки и черновой настил из горбыля очень и очень неплохо бы брать сосну-смолку. С целью удешевления пола поперечные балки можно создать их 3-кантового бруса или распущенной вдоль пополам полуобрезной шпалы, см. выше. Но тогда их понадобится подстрогать со стороны обзола, чтобы база под чистовой пол была ровной и горизонтальной.

Чистовой пол с рассеянным сливом стелят из обыкновенной струганой чистообрезной доски, неплохо бы – смолки, толщиной от 40 мм. Удешевление, снова-таки, обойдется лишним трудом: можно взять доску-смолку неструганую и необрезную, «довести до ума» самому на цирулярке и фуговальном станке (довольно удобный для этого устаревший коммунистический настольный УБДС-1 и ему аналогичные), и положить в настил останками обзола вниз. Чистый пол стелят с промежутками между досками около 5 мм, для водяного стока.

Чтобы настлать пол с точечным сливом, сначала между брусками из древесины над ямой или водяным замком ставят доску из лиственницы или смолки со сточной решёткой. Стелят пол без щелей, с вырезом над решёткой, поз. 3 и 4. Доску необходимо брать не шпунтованную, а с замковой четвертью, поз. 5. После техперерыва на усадку сооружения стыки досок заливают жидкими гвоздями или затирают влагостойкой шпаклевкой для дерева.

При всей дороговизне, проблемы и трудоемкости это абсолютно не хороший вариант. На поз. 4 видно, что, если судить по общему состоянию пола и решётки, баня еще новая, но пол под скамейкой уже осклиз. По всей видимости, вражда рабочих к рассеянному сливу через щелястый пол поясняется предрассудками и неполными познаниями истории русской бани.

Стены и сруб

Бревенчатая баня

Смотрится бревенчатая баня, несомненно, изумительно, см. рис. Но мы на них долго задерживаться не станем: эти сооружения вообще-то не для новичков. В любом случае, чтобы построить простейшую баньку, вам потребуется постичь 2 сложные технологии – врубку бревен с обло с остатком, поз. А на рис., и с лапу без остатка, поз. Б-Д. Последнее, кстати, технологически легче, но требует калиброванных бревен, т.к. пропорции разметочного шаблона (поз. Д) привязаны к стороне квадрата, вписанного в диаметр бревна, поз. Г. Во всяком случае низ бревен первого венца нужно довольно точно и ровно подтесать, т.к. валунный фундамент, который можно приладить под бревна, сейчас нереален.

Врубка бревен в обло и в лапу

Примечание: врубку в обло и в примитивную чашу (см. рис. с правой стороны) нередко считают одной и такой же рабочей операцией, т.к. конфигурация готовых к укладке в сруб бревен одинакова. В действительности при врубке в чашу выемки и пазы оказываются обращены вверх, что для бани непозволительно. При врубке в обло подогнанные бревна переносят в сруб с переворотом, это затрудняет и замедляет сборку сруба на фундаменте.

Из бруса

Врубка бруса с остатком и без остатка

Соорудить брусовую баню новичку уже вполне реально: криволинейные пазы и лунки в дереве подбирать не надо. Достаточно уметь обращаться с пилой, молотком, долотом и топором. Для постройки небольшой, до 4х5 м, бани, необходимо постичь всего 3, или всего лишь одну, простую операцию: врубку в половину дерева или в охряп с остатком либо врубку без остатка в лапу (в торец); отмечены на рис. «!».

На баню пойдёт брус от 100х100 до 250х250 мм. Чем потолще, тем, естественно, лучше и дороже. В общем, «сотки» хватит южнее Воронежа, 150х150 для Подмосковья, а 200х200 – севернее Санкт-Перебурга. На 1-3 нижних венца необходимо брать брус на размер больше, и снова-таки, очень желательно, смолку.

Говоря по существу же сборочный процесс рубленного дома из бруса без остатка из непрофильного чистобрезного бруса (довольно обычного и дешевого) врубкой в торец показан на отпечаток. рис. Сначала по шаблону готовят кончики обрезанных в размер брусьев, поз. 1. Если взамен бруса найдется кондиционная для бани (см. выше) полуобрезная шпала (поз. 1а), то можно получить практически полную имитацию сруба из бревен.

Врубка бруса в торец без остатка

При собирании сруба необходимо не допустить боковое смещение брусьев. Бревенчатый сруб держат лунные пазы, однако для гладких брусьев связей в углах недостаточно. Здесь возможны 2 варианта. Первый, поз. 2 – примитивной, однако не прекрасный, т.к. гвозди в срубе поржавеют. Сруб сбивают сразу накрепко, и конопатную ленту (см. дальше) накладуют тут же. Размещение и длина гвоздей – аналогичные, как нагелей в отпечаток. варианте. Гвозди необходимы потайные, с полноценно утапливаемой шляпкой, либо к молотку особенный инструмент – добойник; он схож на слесарный кернер со сточенным концом.

По 2-му способу, поз. 3, брусья закрепляют округлыми глухими шкантами – нагелями. Калиброванные нагели есть в продаже, брать лучше дубовые. Соединение венцов нагелями делают так:

  • На предыдущий венец кладут дальнейший.
  • Сверлят отверстия точно по диаметру нагелей сквозь верхний брус на пол-высоты нижнего.
  • Снимают венец который находится в верху.
  • Кладут конопатную ленту.
  • Вставляют нагели, проткнув конопать над гнездами под них.
  • Опять, сейчас уже насовсем, кладут венец который находится в верху, надев его на нагели.
  • Процедура повторяется до полной сборки сруба; нагели размещаются как в шахматах, см. опять поз. 3.

Примечание: при пролете до шести метров скреплять брусья достаточно в углах, как показано на рис.

А если брус профилированный?

Одна из причин, по которой выдумали профильный брус – желание освободится от достаточно трудоемкого и требующего внеочередных затрат закрепления нагелями. Однако к бане это соображение неприменимо: профиля, которые держатся друг за дружку «железно», для бани не подойдут. А у тех, которые не будут «ловить» конденсат, банные температурные деформации в скором времени поломают гребни. Благодаря этому сруб бани из профбруса все равно необходимо скреплять.

Конопатка

Бревенчатый и брусовый срубы по сборке конопатят. Для бревна потребуются большие способности конопатных работ и полный комплект конопатного инструмента, см. рис.

Конопатный инструмент

Брус конопатить легче: необходимы будут кривая стальная конопатка – лебеза, древесная прямая тесная и киянка, см. рис. ниже. Банный сруб конопатят обоими показанными там способами: при собирании сруба укладывают между венцами конопать для конопатки врастяжку, а по ее завершении конопатят целиком в комплект.

Конопатка сруба из дерева

Примечание: лебеза необходима для заталкивания конопати между бревнами. От ее наименования происходит и «лебезить» в смысле втираться в доверие, пресмыкаться с задними мыслями на уме, в общем, под кожу лезть. Если конопать джутовая (см. ниже), а сруб брусовый, лебеза не требуется.

Обойтись без конопатки защитой от негативного воздействия влаги, хоть очень современной, нельзя: конопать не просто уплотняет швы, но «сживается» с деревом в единый массив и целиком скрепляет сруб. Синтетики, способной ее заменить, пока нет.

В старину в растяжку конопатили мхом, а в комплект – промасленным или смоленым жгутом льняной пакли. В настоящий момент лучше всего конопатят джутовым волокном, оно по составу и содержанию лигнина практически древесина. Джутовую конопать лучше всего взять в виде набора из ленты и шнура, см. рис. Лента рыхлая, под нагель ее легко проколоть пальцем. Кладут ленту при собирании сруба, и лебезить ее после не надо, по сборке сруб сразу доконопачивают шнуром в комплект.

Конопатка джутом

Чтобы сруб не повело, конопатят строго в следующей очередности: глухую длинную сторону нижнего венца в середине, потом с наружной стороны, потом также противолежащую ей. После – короткие стороны нижнего венца начав с той, где нет проемов, также сначала внутри, после с наружной стороны. В такой же очередности конопатят другие венцы неукоснительно по очереди снизу вверх.

Итог по брусу и бревну

Оцилинрованное бревно камерной сушки можно считать вариацией профбруса. Баней из него и профбруса также камерной сушки можно пользоваться сразу по постройке, т.к. усушку и усадку данные материалы прошли в процессе обработки; в этом несомненный плюс «камерной» древесины. Стоимость 1 кв. м банного помещения из данных материалов во многих регионах РФ превосходит стоимость квадрата площади жилого помещения в новых домах среднего класса.

Очень дорогой, трудной и трудоемкой, но и самой престижной, будет баня бревенчатая. Ее банные качества точно соответствуют таким классической русской бани. По «крутизне» и стоимости практически равноценна бревенчатой баня брусовая, но технологически она намного легче и может быть установлена строителем-любителем средней профессиональности. По качествам пара баню из бруса можно создать практически неотличимой от бревенчатой.