Строим забор из профнастила выбор комплектующих и типа, технология сборки, расчет стоимости

Ограждения из металлического шифера рекламируются как самые лучшие по соотношению качество/стоимость. Это правильно: некрашеный забор из оцинкованные стали служит лет 10, а на сертифицированные по ГОСТ 24045-94 панели производственники предоставляют гарантию в 20-70 лет все зависит от вида покрытия. Однако предложения рабочих заборов сразу настораживают: самый простой, некрашеный, высотой 1,8 м, на вбитых просто в землю столбах – от 900 руб./пог. м. Это выходит, для дачных 6 соток (20х30 м), 90 000 руб. без ворот? Хорошенькое дело!

Дальше обнаруживаются еще сюрпризы. Самое первое, повороты: за любой из них идет наценка. Потом, каркас необходимо хотя бы грунтовать, что же ему, сразу и ржаветь? И за грунтовку необходимо платить. В итоге набегает совсем не менее 1300 руб./пог. м. за «недорогой – разбюджетный». Невольно задумаешься: а не лучше ли взяться собственными руками?

Натуральная заметка выстроена, если можно так выразиться, в обратном порядке: сначала мы расскажем, из чего и как соорудить забор самому, а потом сравним с сделанным под заказ. Вам остается сопоставить стоимость, подумать собственные возможности и сделать вывод, что вам больше подойдёт.

Материалы

Самая популярная ошибка «заборных» самодельщиков – неверный подбор материала. Материалы для забора решают все: внешний вид, надёжность, долговечность, но гнаться исключительно за дешевизной или исключительно за «крутизной» неверно. Необходимо подбирать с учетом различного рода факторов извне.

Лист

База забора – профилированный металлический лист, профилированный лист стали с покрытием с защитным эффектом. На забор необходим т. наз. профнастил для стен, который предназначен для установки вертикально. Кровельный и прочие разновидности не годятся в первую очередь по стоимости, они очень дорого.

Профнастил для стен отмечается буквой «С»; за ней следует цифра, обозначающая высоту гофра (волны) с учетом толщины покрытия и, через дефис, цифра, обозначающая практичную ширину листа в миллиметрах. Практичную – значит с учетом нахлеста листов при собирании. Напр. С15-1150. Высота листов – в границах 1440-4500 мм. Правда, листы выше 3000 мм поставляются исключительно по спецзаказу и соответствующей цене.

Размеры металлического шифера

На ограждения идет лист С8 – С25, но наиболее популярный – С15 (вверху на рис.). Почему? Необходимо обратить свое внимание на его профиль. Восходящая небольшая полуволна (показано красной стрелкой) в нем обрубается без припуска, благодаря этому листы сопрягаются без проблем, как показано на врезке слева вверху, и приобретать С15 можно от каждого производителя. Значит – дешевле.

А вот уже у С20 (внизу на рис.) та же полуволна обрубается с меньшим восходящим припуском. Это даёт преимущество во время монтажа нагруженных конструкций (стен не постоянных павильонов, к примеру), однако для забора несущественно. Однако при самом небольшом нарушении технологии изготовления сопрягаемые листы уже «не лезут» друг в друга. Во время покупки не проверишь, недостаток может выявиться на любой паре листов. Значит – придется брать не дешёвые, проявивших себя брендов.

Покрытие и цена

«Голыми» листы металлического шифера не выпускаются. В продажу они поступают по большей части с покрытием 3 видов:

  1. Оцинкованными – от 160 руб./кв. м. Не за лист!
  2. Окрашенными полимерными смолами или эмалями – от 230 руб./кв. м.
  3. Покрытыми пластоизолем (модифицированным ПВХ) – от 260 руб./кв. м.

Стальной лист покрытый толстым слоем цинка требует добавочной грунтовки и покраски не только из соображений красоты. Цинк прекрасно сопротивляется ржавчине, но как металл он довольно мягок. А забор, в отличии от крыши, находится в самом запыленном слое воздуха. Взгляните по соседским оцинкованным крышам: забор из оцинкованные стали отслужит в 1,5-2 раза меньше. И во всяком случае, если забор со свободным нижним краем (см. дальше), его придется ежегодно красить.

Листы, покрашенные полимерными материалами, служат в любой климатической зоне лет по 20 при условиях изоляции нижнего края. Без нее – в два раза меньше. Причина – не максимальная устойчивость порошковых красок к абразии (износу).

Листы в пластоизоле могут выдержать хоть самум: микроскопические песчинки вдавливаются в довольно вязкий ПВХ и сами создают слой защиты от дальнейших. Но ПВХ не любит перегрева и, в особенности, пересвета УФ, он от излишка прямых лучей солнца рассыхается и шелушится.

Благодаря этому не дешёвые пластоизолевые листы оправдуют себя в регионах приблизительно севернее линии Тверь – Екатеринбург – Новосибирск – Благовещенск. В бореальной зоне забор из них как правило простоит и 50 лет. Южнее необходимо применять с покрытием из полимерного материала или покрытую цинком сталь.

Столбы

Столб для забора

Листы фиксируются к каркасу, обеспечивающему большую половину прочности забора. Состоит каркас из вертикальных столбов и продольных горизонтальных связей между ними – поперечных балок. О брусках из древесины немного ниже, а пока займемся столбиками.

Большого труда не составит и доступнее в средней полосе будет взять готовые покупные столбы (см. рис. с правой стороны). В продаже их можно отыскать, от очень маленьких здешних изготовителей, по 260-300 руб. за штуку. На забор для участка в 6 соток правильной комбинации потребуется где нибудь 36 шт, с учетом ворот и калитки. В итоге – 9360-10800 руб. Скажем сразу: если делать столбы самому из трубы или профиля, приобретаемых в розницу, обойдется никак не доступнее, плюс время и работа. Исключение – забор на самодельных своловых сваях, см. дальше.

Столбик, показанный на рис., вообще-то предназначается для забора из рабицы, по замечательно подойдет и под профилированный кровельный лист:

  • Верх уже заглушен, можно не опасаются проникновения воды в середину.
  • Есть подпятник, что при бетонировке дает возможность обойтись недорогой подушкой из песка.
  • В лапах во многих случаях уже насверлены отверстия. Это дает возможность крепить поперечные балки не сваркой, и болтами (железные) или при помощи саморезов (древесные).
  • Не требуются некоторые (не дешёвые) угловые столбы; как в данном случае крепить поперечные балки – см. рис. ниже.
  • Лапы дают возможность собрать каркас встык, а не внакладку (см. дальше), что дает возможность расширить надёжность забора в несколько раз.

Сборка угла каркаса забора

Потому как все производственники приобретают на столбы готовый профлиста, качество изделия от места его изготовления не зависит. В местах без избыточных осадков, при условиях, что грунт супесчаный или суглинистый, столбы можно просто вкопать в него. На жирных, однако не перемоченных и не прокисших грунтах тоже можно, облив заранее их корневые части расплавленным битумом и обернув рулонным кровельным материалом. При условиях заглубления на треть высоты столба забор будет очень крепким.

О самодельных сваях

На супесях и суглинках в местах с годовой нормой осадков до 300 мм, забор можно создать на винтовой подошве. При этом полноценно отпадают работы связанные с бетоном и копка. По стоимости это даёт экономию раза в полтора: ямы под столбы необходимо пробурить специальной техникой, см. дальше про технологию.

Однако готовыми сваями можно и не интересоваться: они предназначаются для фундаментов, способны нести большую нагрузку и рассчитаны на эксплуатационный период 50-120 лет. Благодаря этому цена 2500 руб. за штуку – забавная.

Сваи под забор можно сделать самому из труб, если домашняя мастерская достаточно оборудована и есть сила и способности для трудной работы:

  1. Кончики труб сплющиваются в конус-«копье».
  2. Из стального листа не меньше 3 мм вырезаются (можно грубо, автогеном) диски диаметром в 3 трубного диаметра.
  3. В самом центре каждого диска вырезается (можно тоже грубо) отверстие по внешнему диаметру трубы +15% его и режется радиальный паз.
  4. Диски разводятся в «пропеллеры», одеваются на «копье» до нетронутого тела трубы и прихватываются сваркой.

Поперечные балки

Порой можно повстречать рекомендации устанавливать под профилированный кровельный лист лаги из дерева. Это просто нонсенс: дерево и волнистый лист не согласованы между собой полностью по всем показателям. Уж лучше тогда просто сколотить штакетник.

Установка металлического шифера должна выполняться исключительно на железные поперечные балки из трубы сечения с прямыми углами. Уголок на поперечные балки не пойдёт: необходимой ветровой прочности не будет. Швеллер тяжёл и дорог. А профильная труба 40х40 стоит что-то около 90 руб./пог. м. Сороковку берем не просто так: ширина трубы поперечные балки обязана быть в 1,5 раза меньше такой столбика, а хороший размер трубы для столба – 60х60.

Самосверлящие шурупы

Листы к брусьям/столбам фиксируются саморезами-прессшайбами (с уширенной в виде шайбы головкой). Сама же головка обязана быть шестигранной: отверткой или шуруповертом с насадкой-крестом ее в 4-5 мм металла не вгонишь, придется орудовать накидным ключом или устанавливать подходящий рабочий орган в инструмент. Конечно, самосверлящие шурупы необходимы по металлу.

Диаметр шурупов – 4-5 мм. Длина резьбовой части – 2 толщины листа + толщина стенки трубы + диаметр тела шурупа. В итоге выходит 2 мм + еще 2 мм + 4-5 мм = 6-7 мм. На любой лист настила шурупов требуется 5 при 2-ух поперечных балках или 7,5 при трех поперечных балках. Сколько поперечных балок устанавливать – см. дальше.

О закупке настила

Продавцы металлического шифера часто, при закупке от конкретного небольшого количества листов, рекомендуют вдобавок баночку краски от компании-изготовителя листа того же цвета. Не нужно отказываться, а если не дают – прикупите. «Родная» краска пригодится для закраски головок шурупов и прокраски стыков листов. Это необходимо в первую очередь для устойчивости к коррозии забора, а красота здесь на другом месте.

Видео: о недорогих заборах из металлического шифера

Конструкции заборов

Забор со свободным нижним краем

Строительство забора происходит с подбора его конструкции. Первое, что здесь необходимо решить – будет он со свободным (поднятым) нижним краем (см. рис.) или заглубленным в почву. Забор со щелью внизу совсем нужен, если участок на склоне и/или на сыпучих, плывущих, переувлажненных грунтах. В данном случае нарушение естественного водоотвода почвы опасно не только снижением урожайности земли, но, возможно, и трещинами в здании.

Но в щель внизу будет задувать ветер с пылью. Дело тут не только в регулярно возникающем валике мусора в середине вдоль забора. Пыль улицы – хороший абразивный материал, очень мелкие песчинки в течении определенного времени сотрут покрытие с защитным эффектом, и настил пойдёт ржаветь. Так что придется постоянно его красить.

Другой вариант – установить по низу (да и по верху не будет мешать) особые П-образные защитные профиля, они реализовываются вместе с листами. Нижний профиль тоже придется раз в 3-5 лет покрывать краской, однако он при этом не будет так кидаться в глаза, как «блямбы» на брендовой покраске листов.

Внакладку или встык?

Каркас забора на круглых сваях/столбах придется собирать внакладку, т.е. поперечные балки приваривать к внешним поверхностям столбов, и листы настила крепить только к брусьям. Так можно (и чаще все выполняется) собрать и каркас на прямоугольных столбах. Хорошие показатели способа – простота и скорость: «гоним» сплошные куски лагов и гоним. Благодаря этому строители профессионалы заборов так и работают.

Однако если забор на прямоугольных столбах, то есть смысл самому для себя поработать избыточного и установить поперечные балки между столбами встык таким образом, чтобы их наружные поверхности совпали. Тогда листы можно будет крепить и к брусьям, и до столбов. Шурупов к вышеуказанному количеству потребуется тоже больше, добавляем еще по 3 на столб, но надёжность забора намного увеличивается. В особенности ясно это становится, если в него, не дай бог, въедет машина.

Ошибки, размеры, еще поперечные балки

Существеннейший фактор, действующий на надёжность, надежность и внешний вид (ровность) забора – заглубление столбов в почву. Оно обязано быть не меньше 1/3 их высоты, однако, если столбы заливаются бетоном, этого недостаточно.

Хороший и неверный ограждения

Хороший забор из металлического шифера показан слева на рис., а с правой стороны – распространенные ошибки, которые приводят к коррозии столбов и их перекосам:

  • Столб протыкает подушку и заходит в почву. Из-за тонкостей физико-химии, о которых тут говорить не остаётся места, коррозия пойдёт в 3–4 раза быстрее, чем просто в грунте.
  • Яма в цементно-песчаной «шишке» вокруг столба; причина и последствие – те же. Заливка бетона необходимо выводить как минимум на уровень грунта, а прекраснее всего сделать опалубку высотой в дощечку 40-60 мм и поднять бетонную пробку.

Еще одна частая ошибка – оборачивать столбы рулонным кровельным материалом, заливать бетоном на 2/3 их заглубления и остаток засыпать при помощи песка. Почвенная влага здесь тут же скопится в капиллярном зазоре между столбом и оберткой. С ней придёт почвенная микроживность, она быстро управится с покрытием металла, и – коррозия.

Что касается размеров, то из них значительно расстояние между столбами. Если собирается каркас внакладку, то хорошим оно будет в двойную практичную ширину листа. Если же каркас выполнен встык, то можно взять максимум – 3 м между столбами. Куда это при том и другом способе придутся стыки листов, не имеет значение.

При высоте листа до двух метров можно обойтись 2-мя брусками из древесины, отстоящими от верха и низа листа приблизительно на 300 мм. Если лист выше, необходима третья, посередине него. А если лист высотой до 1700 мм, то поперечные балки можно устанавливать очень легкие, не 40х40, а 40х25 мм. Тогда их устанавливают ребром, широкой стороной в вертикальном положении.

Самый простой: прямо в землю

Очень недорогой, но абсолютно не слабый забор можно соорудить, если местные условия дают возможность вогнать столбы прямо в почву, поз. 1 на рис. Заглубление столбов показано образно говоря. Если забор не на сваях, а на прямоугольных столбах, под них необходимо вырыть ямы, а сами столбы устанавливать на песчаную (щебеночную) подушку толщиной в 200 мм. Диаметр ямы – в 2 стороны подпятника; для обычного столба – 300 мм.

Копать широкие ямы под столбы лопатой или ковшовым экскаватором нельзя: нарушение структуры грунта далеко по сторонам приводит к тому, что столбы в скором времени «поедут» кто куда. Ручным буром на необходимую глубину углубиться выйдет разве что в песке или черноземе, однако в них забор без фундамента возводить полностью невозможно. Вывод: придется нанимать бурмашину. А сколько они возьмут за ямку – смотрите по месту, чего-то идентичного на стандарт цены по РФ не просматривается.

Свернуть 3-4 десятка свай ручным воротом, постоянно контролируя вертикальность каждой в 2-ух взаимно поперечных плоскостях (ведь не исправишь, если «уехала»), невозможно. Другими словами, придется нанимать маленький экскаватор с заворачивателем свай или здесь же бурмашину (они фактически все они укомплектовываются). Отсюда еще одно требование возможности постройки забора-землянки: доступ к нужной специальной технике. Благодаря этому, не обращая внимания на кажущуюся легкость, такие самодельные ограждения популярны мало.

Условия, разрешающие вкопать/вогнать столбы прямо в землю (см. выше), во многих случаях дают возможность и заглубить в нее край в низу листов. Но тогда необходимо обезопасить и его от коррозии, иначе для чего пытаться?

Рукодельная траншейная лопата

Самый простой метод – прокопать заблаговременно узенькую траншейку и залить ее после монтажных работ настила до верха грунта битумом. Однако нанимать для этого траншейный экскаватор не стоит, лучше создать своими руками траншейную лопатку, она же после хорошо пригодится на огороде для подкопки, окучивания, рыхления и т.п.

Как из обыкновенную лопату превратить в траншейную, ясно из рис. Упором под ногу при этом будет кусочек арматурного прута диаметром 10-12 мм. Он прочный, нога по нему не скользит, и одновременно его сглаженный рельеф не режет обувь. Пару отверстий в черенке лопаты необходимы, чтобы настраивать глубину копания. Упор в них, чтобы не выпадал, расклинивается с обеих сторон мелкими гвоздями.

О столбоставах

Если уж грунтовой забор без специальной техники не поставишь, то необходимо упомянуть о такой ее разновидности, как машина-столбостав. Она просто втыкает трубы в землю сразу ровно на заданную глубину. В наших краях эта методика не популярна, однако в Японии, например практически все новые столбы из тонкостенной нержавеющей стали ставят столбоставами. Если у вас в досягаемых пределах данная машинка обнаружится, а забор необходим на дачном участке, помните. Это будет очень маленький по трудозатратам и наличных средств вариант.

С заливкой бетоном

Точно также, при помощи битума, можно изолировать от почвы углубленные края листов забора на забетонированных столбах. Тогда очередность работ такая:

  1. Бетонируем сначала не на полную высоту, ждем застывания бетона.
  2. Копаем траншейку под находящиеся снизу края листов.
  3. Собираем настил.
  4. Добетонируем столбы.
  5. После высыхания бетона льем битум.

Однако, если средства и время дают возможность, низ настила лучше также залить бетоном (поз. 2 на рис.). Это очень важно в ветреных местах: битум даёт только изоляцию от влаги, а целостная бетонная лента вдоль периметра так же и высокую ветровую устойчивость. Методика та же, только п. 5 исключатся, а в п. 4 доливаем бетон под столбы и заливаем им низ настила. Полезно, как мы говорили, поднять заливка бетона над грунтом при помощи сборно-разборной опалубки из досок.

Кирпич и профилированный кровельный лист

забор из металлического шифера и кирпича

Кирпичный забор с полотном из металлического шифера – явление нередкое. Он имеет довольно солидный для личного дома вид (см. рис.), не просматривается, а обходится в несколько раз доступнее глухого кирпичного. Однако строить столбы из кирпича в отдельности совсем нельзя: увесистое сооружение даст чрезмерную нагрузку на грунт и усадку. В результате забор не только пойдёт волной, но может вообще рухнуть: поперечные балки потянут столбы друг за дружкой, как костяшки домино.

Для подобного забора нужен фундамент, как и для любого капитального строения. Хороший вариант – бетонный ленточный, шириной 0,6 м; столбик равносилен стене в два кирпича. Заглубление в почву – не меньше 0,7 м в средних широтах, из которых 0,2 м придется на подушку из песка. Выступ вверх — 250-300 мм.

В «кирпично-листовом» заборе требуется обеспечить изоляцию краев листов не только снизу, но и с боков. Причина прошлая: пыльные вихри, причем в состав пыли войдут сейчас и частицы кирпича. Другими словами, и в столбиках, и по верху фундамента необходимы канавки (штробы), в которые войдут подходящие края листов. Потом края листов заделываются песчано-цементным раствором.

Долбить штробы перфоратором – поймите, это не работа, а самоиздевательство. Один из видов решения проблемы демонстрирует поз. 3 на рис. выше. Канавку в бетоне формируют, как в большинстве случаев, бруском из дерева.

Остаются канавки в столбиках. С ними можно справиться, имея в виду, что в наше время в продаже есть готовые, со всеми идеальными сторонами, трехчетверки и половинки кирпичей. Благодаря этому изменим метод кладки столбов. Взамен обыкновенного, к перевязкой в ряду по кругу – как показано на поз 3 рис. Четные и нечетные ряды кладем в зеркальном отражении, как показано там же. Остается пробурить в перемычках столбов отверстия, провести в них поперечные балки, а ненужные штробы в угловых столбах заделывать половинками кирпича.

Правда, данный способ кладки не очень экономен: если на ряд обыкновенного столбика необходимо 4 полномерных кирпича, то на «новый» 2 + 3 по 3/4 + 1 половинка = 4,75 кирпича. При укладывании в 25 рядов (забор в 2 м высотой) на 20 столбов набегает 250 кирпичей, считая по полномеркам, лишку. Да еще готовый подтес идет в продажу дороже, чем такое же по объему кол-во полномерного кирпича.

Кирпичный забор, все равно, с «чужим» настилом или целостный, лучше всего выглядит на кирпичном же фундаменте. В данном случае нижнюю штробу формируют, просто не доложив на середину ленты один кирпич (поз. 4 на рис. выше). И нужно в виду иметь, что кирпичный фундамент можно создать абсолютно не везде. Условия – приблизительно аналогичные, как для строительства забора прямо в грунте.

О краевой ржавчине

Вышеописанные предосторожности относительно краев листа призваны обезопасить его ребро. Тут, на тонком срезе с острыми гранями, в первую очередь разрушается покрытие с защитным эффектом. Именно отсюда начинает ползти коррозия, а когда ее потеки становятся заметны, управиться с ней намного сложнее.

Как возводить забор?

Расчет забора несложен и не просит какого-нибудь проектирования. В основе его – расчетная длина: 3 м для забора на каркасе встык, 2 практичных ширины листа при накладных поперечных балках. Методика такая:

  • На углы – по столбу на каждый.
  • По 2 столба – на ворота с калиткой, если она отдельная.
  • Длину периметра делим на расчетную длину, результат округляем до меньшего целого, это будет кол-во промежуточных столбов.
  • Распределяем их одинаково вдоль периметра.

Если округлить до большего, выйдет на 2 столба больше. А каждый столб – по стоимости как минимум бутылка водки. Шуточка. А без шуток – немножко раздвинуть столбы можно без потери прочности сооружения.

Дальше считаем листы настила: делим длину каждой стороны периметра на практичную ширину. От стороны с воротами отнимаем их ширину и каждый остаток считаем за отдельную сторону. Ширину останков листов записываем, потом суммируем и считаем, сколько цельных листов выйдет. Сейчас уже округляем до большего целого – здесь с бутылками не пошутишь, прореха в заборе появится. Сложив все разом, приобретаем закупочное кол-во листов.

Осталось сосчитать поперечные балки. Для этого тот же периметр делим на продажную длину профиля (3 м очень часто) и умножаем на 2,05 для 2-х поперечных балок или на 3,07 для 3-х. Не очень большой припуск даём на сварку/резку. Результат в штуках округляем до большего, чтобы снова без прорехи вышло, а обрезки на хозяйстве пригодятся.

Установка столбов

Кое-что об этом сказано раньше по ходу дела. Становятся ровными столбы по высоте и в ряд обыкновенным способом – по туго натянутым шнурам, в 30 см над грунтом и по верхушкам столбов. Первыми ставим угловые столбы, потом воротные, а после между ними промежуточные. Их начнем устанавливать исключительно после того, как угловые с воротными прочно станут на местах. И при бетонировке, и при засыпке грунтом для этого необходимо не меньше 3-х суток.

По высоте столбы ровняем по шнуру сразу, добавляя/отбирая подушку из песка, но ее должно остаться не меньше 15 см. Вертикально выставляем по верхнему шнуру и отвесу. Если забор идет вверх/вниз по уклону, то по нему можно ровнять столбы исключительно в ряд, а вертикальность придется проверять отвесом с 2-ух соседних сторон столба. Равняем столбы в процессе их закрепления.

Если столбы вкапываются, то грунт из отвала подаем в яму дозами, чтобы вышли слои в 15-25 см. Любой слой утрамбовываем, для этого прекрасно пойдёт кусочек бруса-шестидесятки либо что-то наподобие. Утрамбовав слой, проверяем столб на ряд и вертикаль; если необходимо – ровняем.

Ямы бетонируемых столбов заливаем сначала на 3/4 глубины. Пока раствор не начал схватываться, ровняем в ряд и на вертикаль, подклинивая в яме камнями (их можно будет там и оставить) или древесными клиньями, обернутыми пленкой из пластика – их понадобится по застывании раствора удалить и долить бетона. Выровняв, доливаем раствора до верху и ждем не меньше 3-х суток до его застывания. Советы укреплять столбы до высыхания и отвердевания раствора, приваривая к ним временные подпорки, оставляем на совести их авторов. Пускай себе ограждения так возводят, если они вообще хоть что-нибудь когда-то сами строили.

Сборка каркаса

Здесь никаких проблем: ставим трубу к трубе, на время приматываем до столбов проволокой для вязания, равняем поперечные балки по шнуру и уровню. Потом свариваем стыки поперечных балок; если они приходятся не на столбы, не бойтесь. После по одной снимаем обвязки, привариваем до столбов.