Сарай первое и самое нужное, с чего начинается обустраивание участка земли. Поначалу он будет убежищем от плохой погоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А дальше на себя возьмет собственные ключевые обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность.
Соорудить сарай собственными руками не бог известие что за наука, про это и заметка. Намного проблематичнее тут же правильно разместить его с учетом перспектив своего формирования и планировки соседских участков.Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не намечалось, то где гарантия, что в течении определенного времени там не возникнут куры, а то и бычок? В сегодняшней плотной застройке уложиться в нормы санитарии сложновато, особенно в расчете на грядущее. Возможно, придется с осени построить мобильный сарайчик (см. дальше), а уж по весне поставить его где необходимо насовсем: сразу угадать, чтобы после не оказался он бельмом на глазу, сложно.
Пример размещения сарая на участке
Посмотрите на рис. Сколько там всего! Рай земной, да и только, а не усадьба. Сейчас берите размер: типовые 12 соток и дом 120 квадратов в плане, 80 жилых. Обзаведясь землей, всю зиму ругались – с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за собственные совсем не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Планировалось, что года 3 на участке из построек будет только сарай, благодаря этому возводить его необходимо было практически бесплатно, но капитально. Автогараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе совсем не выходило положить в нормы санитарии помойку с выгребом, обеспечив более того подъезд мусоровоза к бачку и санбочки к септику.
Потому как постройка велась для себя, то решили уберечься от заразы не только де-юре, но и по существу, для чего над хоздвором с сараем посадили грецкий орех. Это дерево источает массу фитонцидов, благодаря этому под ним и около него ничего толком не растет, но и мух с крысами не бывает; более того, летом он даёт хорошую тень. Под Липецком орех понадобилось долго выхаживать, но на 8-й год он все же дал урожай, до того времени и обустраивание было окончено. Что и отметили в альтанке у водоема, хлебнув чего положено с погребицы; очень даже кстати подвал при зоне отдыха пришелся. А начиналось все с сарая…
Что сначала?
Семья, о которой шла речь, до того никаких стратегических навыков в себе не обнаруживала. На самом деле, не умея вникать в мелочи, невозможно охватить проблематику глобально и достигнуть успеха. Простой сарайчик может дать здесь неоценимый опыт, если сразу воспринять его как первоначало и первооснову грядущего благополучия. В общем, хотя сам по себе сарай несложен, к постройке его необходимо отнестись очень серьезно. В особенности – к подготовке строительства. Постепенно подготовка к постройке сарая происходит так:
Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти самое лучшее место для сарая: чтобы был близко, но и не торчал перед глазами и укладывался в нормы санитарии по расстояниям до источников водообеспечения и др. подверженных загрязнению объектов (дома для жилья, посадки сельхозкультур, в особенности корнеплодов);
Ни с того ни с сего по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Все таки, сарай на дачном участке из горбыля или досок б/у возможно соорудить достаточно долговечным, дешево и очень просто благоустроить до придания ему вполне приглядного вида, см. дальше;
Если с местом под сарай сформировались сразу, подбираем вид верхнего сооружения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
Выбираем к «коробке» крышу;
Находим тип основания;
Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо главное, т.к. органы надзора с источниками загрязнений не церемонятся;
Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не входит;
Также, возможно, рассматриваем вариант самостоятельного строительства с дальнейшим узакониванием. Если сарай заранее ложится в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так будет дешевле и легче, чем возводить с самого начала по плану;
Покупаем материалы, строим.
Как быть с проектом?
Сарай – нетяжелое быстровозводимое не обогреваемое нежилое строение, из чего идут важные облегчающие дело следствия. Про них для строительства речь впереди, а пока необходимо иметь в виду, что при оформлении/узаконивании самых больших придирок и трудностей следует ждать по привязке на местности в согласии с СанПиНами. Говоря по существу проект сарая должен в себя включать листы с фасадами, план с разрезами, см. отпечаток 2 рис. и план-схему фундамента со спецификацией материалов на него, как на рис. с план-разрезами.
Лист фасадов из проекта сарая
В основном, бесплатные проекты сараев из рунета утверждены безо всякого и затем никто никогда не проверяет точно, что там в действительности выстроено. Схоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему размещения на участке изучают со всей внимательностью, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что побеспокойтесь собрать эти бумаги заблаговременно, они действительны 3 года.
Лист план-разрезов из проекта сарая
Возможно, въедливый чинуша попросит еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На данный случай для образца – чертежи на рис. К слову, это совсем хорошая сарайка для 6-соточной дачи. На всякий случай там и спать можно, улегшись вдоль диагонали.
Каркас мини-сарая для небольшого участка
Примечание: небольшой крепеж (гвозди, самосверлящие шурупы, уголки, скобы) в финансовой ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он покупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рулонного кровельного материала, то это выйдет до 1000 руб., благодаря этому также относим к приобретаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, ни с того ни с сего что – выручат.
О не постоянных сараях
Добротный древесный сарай без фундамента весит до тонны; с односкаткой и если возводить бережно, однако не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Перемещать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основу при помощи лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли дальнейшее лакомство для такой оравы дороже аренды автомобильного крана…
Передвижение сарая на катках
К чему это, помимо того, что спервоначала возводить можно практически везде? К тому, что в данном случае проект необходим не больше, чем для собачьей будки, а для нее он не требуется совсем. Если год выстоит, то после, на фундаменте, узаконят, только бы в СанПиНы вписывался.
Но здесь появляется вопрос уже для себя: а как на сам фундамент устанавливать? Нужно бы на анкерные болты посадить, однако не демонтировать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть метод, о нем см. дальше.
Из чего возводить?
Какие строительные материалы бпрекрасно подойдут для сарая? Очень прочные, устойчивые, дешевые и легкие в работе? В первую очередь – доски. Сарай можно соорудить из одних только досок, см. дальше. Дешевы строительные доски, причем строение из них выглядит вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.
Сараи из самых разных материалов
Примечание: еще не так дорого «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно соорудить сарай, см. видео ниже. Правда, до утонченной «рустикальности» его довести сложнее. Очень сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее необходим специализированный инструмент для ручной работы, см. следующий ролик.
Видео: сарай из горбыля
Видео: очистка горбыля от коры
Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, очень популярен, т.к. методика малого канадского строительства прекрасно освоена приватными застройщиками. Однако собирать брусовый каркас, как для бытовки или других хотя бы на время обитаемых построек (к ним, кстати, относятся и дачные санузел с душем), поз. А на рис. с правой стороны, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, в первую очередь для сараев мобильных. А если строение вставляется сразу на собственном месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного сделает дешевле постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.
Каркасы сараев из бруса и досок
Порой загородный сарай эстетики ради зашивают Ориентированно-стружечные плиты, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на чистом воздухе повержены расслоению, благодаря этому перед покраской сарай с обшивкой из Ориентированно-стружечные плиты необходимо как следует загрунтовать, а фанерный два раза обработать водно-полимерной эмульсией.
Капитальные сараи, в особенности скотные, возводят очень часто из пенобетонных блоков, поз. 4. Меньшая их надёжность если сравнивать с кирпичом в этом случае не играет роли, но сарай из пенобетонных блоков выходит доступнее, легче в работе, в зимний период теплее, а в летний период прохладнее. Если вы подберете себе такой, имейте в виду:
Сарай из пенобетонных блоков можно начинать строить на столбчатом фундаменте по древесному венцу, как, напр., баню.
На цементно-песчаном растворе укладывают не больше 3-х нижних рядов, а выше необходимо перейти на особый клей для ячеистого бетона автоклавного твердения. Строение нетяжелое, и слабо нагруженные в вертикальном положении верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания раствора для кладки, чтобы укладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.
В продаже также есть комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Но цены, говоря мягко, вызывают сомнение, самое первое. Второе, живность в подобных сараях отчего-то не приживается. Возможно, по той же причине, каковы бы они ни были, по которой и люди не проживают в пластиковых домах.
Подбираем крышу
Какой крышей крыть сарай: 2-ух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Станем откровенны, ведь и одежду для работы не изо дня в день стирают. И даже не каждую неделю. А сладостные яблоки и разваристая картошка источают далеко не не вредный и безопасный в высокой концентрации этен. О курах-свинках и и не скажешь.
Система вентиляции сараев с одно- и щипцовой крышей
Односкатка обеспечит эффектную вентиляцию безо всяких добавочных мер, слева на рис. Ни с того ни с сего ветер задует в лоб, отлив станет заборником воздуха и выдавит ненужные испарения в щели. А под щипцовой крышей они будут очень долго клубиться, перед тем как уйти в волоковое окно, с правой стороны там же. Более того, односкатка намного дешевле и проще. Благодаря этому сарай очень неплохо бы возводить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.
Основание
Кратковременный сарай без фундамента устанавливают на подушку из щебня толщиной 25-40 см. ее сыпят наравне с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю продолжительного пользования все же необходим фундамент очень надежный для этого типа сооружения, дешевый и не достаточно сложный.
На плитных фундаментах сараи строят нечасто: для обыкновенного они через чур трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите тяжело сделать стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича строят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, однако для мелкого приватного хозяйства и это, все таки, излишне.
Фундамент на столбах сарая
Хороший фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Методика его заложения (так зовется процесс фундаментной постройки) описана раньше; мы тут разберем, упростить и облегчить данную работу для сарая. Поэтапно обустраивание фундамента на столбах под сарай выглядит так:
Для бетона покупаем у дорожников (не рабочих!) гравийно-песчаную смесь (ПГС), она гораздо бюджетнее песка для строительных работ и гравия в отдельности. Бетон на ПГС под здание жилого фонда негоден, однако для сарая пойдёт;
Также покупаем цемент М400 в расчете 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон выйдет М150, для сарая хватит;
На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
Проверяем ее как в большинстве случаев, сравнением диагоналей и промерами сторон;
По шланговому водяному уровню находим самый высокий угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
В невысоком углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
На штанге бура ставим отметку;
Бурим другие скважины до совпадения метки на буре со шнуром;
Засыпаем в скважины одинаковые песочные слои и щебня с трамбовкой каждого слоя. Применять тут ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немножко попасть в щебенку;
Сворачиваем из 2-х слоев рулонного кровельного материала гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, нужно 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камушки, выставляем вертикально;
Отрезаем гильзы, ножницами для работы с металлом или большими портновскими, наравне со шнуром;
Готовим каркасы из арматуры: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных такой же 2-мм проволокой. Шаг связки в вертикальном положении – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха простое, 30-50 мм;
Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметанки;
Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называют заливка с гидроуплотнением. В работе слои заливают поэтапно, начав с одного и того же столба;
Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкерные болты;
На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжить строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается подходящим к работе.
Верхнее строение
Итак, сейчас строим сарай. Напр., такой, как на рис. Он тоже без проблем поднимется на 6-соточной даче, но чуть выше: можно в нем прекрасно отоспаться, и есть отсек для инструмента. В перспективе, возможно, для дровяника или птичника.
Не очень большой загородный сарай
У строителей-новичков, в основном, затруднения вызывает не чтение чертежей и схем, а как в дополнение руки приложить? Непривычные к столярке, не загрубевшие от мозолей и не обеспеченные специнструментом? На этом мы и подробно нужно остановиться.
Соединения каркаса
Сарай, как сказано выше, нежилой и вообще, с точки зрения СНиП (Строительные Правила и Нормы) еле-еле строение. Благодаря этому в нем возможно, ничего не опасаясь ни по существу, ни по бумажке, использовать тонкостенные железные фитинги для деревянных деталей. Насчет жилых построек СНиПы беспощадны: железные их части должны быть толщиной от 4 мм. Это диктуется требованиями устойчивости к возгоранию: при возгорании здание должно противиться огню до обрушения время, достаточное как минимум для эвакуации людей . С сараем же легче.
Варианты соединения деталей сарая
Соединения на ус, в лапу и в шип (поз. 1 и 2 на рис.), просящие особенного инструмента и достаточных столярных способностей, можно не использовать. Если например придется, то подкреплять из крепежными металлическими изделиями можно не квадратом или конвертом, а парой гвоздей/шурупов вдоль диагонали (на врезке там же) или вдоль, если деталь тесная.
Соединения на штампованных уголках (зачеркнуто красным) без врезки деталей из дерева не абсолютно надежны на брусках из дерева и потолочных балках, т.к. к сдвиговым нагрузкам не приспособленые, а сами уголки довольно дороги. Намного дешевле обходятся с отверстиями пластины, поз. 3. Их можно выгибать как хотите, получая в т.ч. и карманы, держащие вертикальные напряжения. Как вам потолок на рис. с правой стороны? Никакой врезки-долбежки шипов-пазов с кропотливыми расчетами и неизбежными для новичка ошибками, а на чердаке хоть слона держи.
Потолочный каркас на металлических тонкостенных соединителях
Достаточно хороши с отверстиями пластины для вмуровываемых анкерных болтов, там же на поз. 3. Помните вопрос: как устанавливать готовый сарай на сам фундамент? Сейчас ясно, как.
Гвоздевые плиты, поз. 4, дают возможность намного больше сэкономить на крепеже, но, самое первое, их можно использовать исключительно плоскими. Второе, крепление ими требует навыка, чтобы отгибы-гвозди не смялись. Гвоздевую плиту необходимо или поэтапно обколачивать молотком одинаково по площади, либо, наоборот, сразу вгонять одним мощным и точным ударом кувалды.
Примечание:для непрерывного нагруженных на сдвиг узлов, напр. поперечных балок пола, лучше все же применять особые также тонкостенные лаговые карманы или карманы для поперечных балок, поз. 5.
Об обшивке
По всем техпараметрам прекрасная обшивка сарая – дощатая. Технологически она также не трудна, если обшивать внакрой («елкой», см. рис.). И очень дешева, если доска на обшивку идет необрезная, а какими выходят такие сарайчики из умелых рук, видно на некоторых рис. в публикации.
Обшивка сарая досками внакрой
Только доски
Многие лесоторговцы доски продают доступнее бруса, т.к. из одной лесины их выходит больше. Более того, имея циркулярную пилу, распустить недорогие необрезные на мерные не будет составлять огромного труда. Благодаря этому сарай из досок полностью вопрос очень насущный.
Как его решить, показано на рис. ниже. Дощатые балки можно собирать даже из обрезков, поз. а) и б). Промежуточные стойки делают коробчатыми (поз. в) под перегородки помещений, а тавровыми (поз. г) обрамляют проемы дверей и окон.
Приемы постройки сарая из одних только досок
Только ли доски?
Сараи из металлопрофиля реализовываются очень часто готовыми на каркасе из металла, поз. 1 на рис. Вообще это разновидность не из лучших: в подобном сарае летом душно, в зимний период прохладно. Но, возможно, по экономическим соображениям вы остановитесь на подобной конструкции. Тогда необходимо принимать во внимание, что тонкий профнастил в строительной конструкции работающей обшивкой не будет и каркас из дерева сарая из металлического шифера необходим очень сильный.
Говоря по существу усиление каркаса в лишние деньги и труд не обойдется, достаточно поставить раскосы на всю стенку из 40-мм досок не плашмя, относительно нижнего венца, а ребром, поз. 2. В этом случае в передней стене будет дверь и окно. Если только дверь, то ее проем делают посередине и укосины ставят по двум сторонам от него.
Сараи с обшивкой из металлического шифера и очень маленьких обрезков досок
Подкосы в стойки не врезают, просто прибивают. Под обшивку набивают горизонтальные планки толщиной в толщину доски; при пересечении с раскосами в обрешетке делают разрывы. Обшивку крепят и к каркасу, и к раскосам.
Примечание: очень неплохо бы размеры сарая и подобранного металлического шифера приладить таким образом, чтобы на углы приходились впадины волн вертикальной обшивки. Тогда их крепят прямо к угловым столбам, что прибавит определенную добавочную прочность системы.
Того же типа каркасы можно обшивать небольшой не мерной доской: тарной (поз. 3), обрезками. Сделать сарайчик из чего попало очень симпатичным можно по разному. Напр., осветлить старые доски, как описано ниже, зашкурить, затонировать морилкой и набить в художественном беспорядке, поз. 4. Или покрывать краской доски в отдельности, выводя узоры геометрической формы, или еще чего-нибудь нафантазировать.
Совсем «плохие» доски
Старые доски темные, неприглядные. Каркас сарая на скорую руку может делаться практически из мусора, поз. 1 на рис. В результате выйдет достаточно знакомая похабная хибарка, поз. 2. Но, если вам данная досталась от прадедушки, но совсем еще ветхая и кривая, ее очень просто привести к виду, аналогичному тому, что на поз. 3:
Сараи из некондиционных досок
Вытянуть окно, снять дверь.
Подпереть углы с наружной стороны подкосами из жердей, выровняв столбы. Не идет дальше – не нужно, для чего прочное корежить.
С большим вниманием осмотреть, подкрепить шурупами. Старые гвозди не трогаем, пускай себе покрываются ржавчиной до конца.
Снять кровлю и обрешетку крыши.
Обработать все здание осветлителем (восстановителем) древесины.
Через 2-5 суток обработать еще биоцидной пропиткой, олифой или, в исключительном случае – отработкой.
Отлакировать лаком на акриловой основе, если хочется. Покрывать краской не нужно, «рустикальность» уйдет, а «кривокорявость» выпрет всеми формами.
Поставить новое окно, повесить дверь, настелить кровлю.
Об осветлении дерева
Восстановители древесины выполняются на основе хлорной извести. Благодаря этому, если отделываются лесоматериалы поштучно, работать необходимо на воздухе или в прекрасно проветриваемом помещении. Наносить состав распылителем, как часто пишут в инструкциях (их, наверное, составляют маркетологи, а не лесотехники), не нужно, все вокруг забрызгается едкой жидкостью. Обрабатывают кистью; прекраснее всего – штукатурной макловицей; она набирает в себя много раствора и отдает его одинаково.
Дошли до крыши
Про хорошие качества для сарая односкатки уже сказано. Если же вас более устраивает крыша щипцовая, то стропильных ног ее будет вполне достаточно с одной подвеской без ригелей, поз. Б на рис. Материал сплошь и рядом – брус 100х50 или доска 100х40. Мауэрлат не требуется, стропильные системы крепят в балкам верхней обвязки на уголках или согнутых перфорированных пластинах. Аналогичным образом соединяются все детали стропильной системы.
Стропильная конструкция для щипцовой крыши сарая
Врезать друг в друга верхушки ног, как в большинстве случаев (поз. А), не стоит, как и скреплять коньковый угол ног стальной накладкой: первое через чур тяжело, второе слабо. Конек крыши формируют, самое первое, еще на земле косынками (поз. В1) из обрезков доски от 20 мм толщиной. Косынки ставят с двух сторон, закрепляют 12-ю шурупами, по 3 на каждую половину косынки. А остаточную крепость конструкция стропил получает после того как произошла установка конькового прогона из 2-х досок, поз. В2; его прибивают или крепят к ногам, по 2 крепежные точки на ногу.
О сараях для живности
Сараи для продуктивных домашних четвероногих просят отдельного описания, причем собственного для любого вида. Коровник со свинарником и курятником соединяют разве что территориально на одном хоздворе. С точки зрения, так сказать, общего сараестроения, необходимо принимать во внимание в первую очередь, что помет животных химически агрессивен, выделяет много нашатырного спирта (в особенности птичий и свиной), а его консистенция и скорость схватывания значительно различны. Во всяком случае навоз необходимо удалять по мере поступления и слаживать, т.к. он любой, помимо свиного – значимое удобрение.
Первое, что отсюда следует – сарай для живности обязан быть прекрасно проветриваем, размещен по СанПиНам и узаконен. Дальше, тяжелая хрюшка или молодой бычок, почесавшись за угол, сделают в конструкции немалые нагрузки. Молочная корова в полтонны еще не великан среди собственных, и приходятся они на 4 копыта, опорная у которых площадь много меньше 1 кв. м. Т.е., о человеческих по СНиПам 250 кг/кв. м необходимо позабыть и брать в расчет настоящую нагрузку.
Каркас из дерева сарая для скота
Напоследок, козы, как все знают, не прочь поглодать деревяшек. Чтобы сарай совсем съели, подобного не замечено. Но обязательные для строений из дерева антибактериальная и водоотталкивающая пропитки им для пользы не пойдут аж до падежа.
Итак, сарай для кур конструктивно может быть обыкновенным, однако с прекрасной вентиляцией и химически устойчивым; для свиней – тоже древесным, но на брусовом усиленном каркасе, напр., как на рис; для коз древесный сарай нежелателен, а для коров, мало того он обязан быть и тёплым, т.к. мерзнущая буренка легко болеет и хорошего удоя не даст; в общем, сарай для скотины желательно возводить из пенобетонных блоков на фундаменте ленточного типа. Легче может быть овчарня, но овцеводство в очень маленьких приватных хозяйствах в мире не развито, т.к. рентабельно только в очень больших масштабах.
О дровяниках
Хорошая природная вентиляция нужна также в дровяном сарае: теплотворная способность мокрого деревянного топлива резко падает, отчего расходы на теплоснабжение растут, да и котел на сырых дровах быстрее поломается. Для комфорта пользования дровяники очень часто делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на крытой террасе, поз. 2. Если так не приемлимо по соображениям эстетики, то сарай для дров возводят сообразно режиму пользования и/или условиям климата.
Дровяные сараи для самых разнообразных условий климата
Для сезонной, обитаемой с весенней поры до осени, дачи, с меньшим и нерегулярным расходом топлива, необходим дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и цельным полом, поднятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также очень неплохо бы снять под ним гумус и застелить грунт защитой от негативного воздействия влаги, поз. 3.
В местах с жёсткой материковой в зимний период предпочтение следует отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как все знают, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только потихоньку. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» в зимний период средиземноморского типа, дрова необходимо как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.
Как сэкономить на фундаменте
Взгляните еще раз на рис. со фундаментом на столбах. Согласны, многовато столбов кажется? Да, несущая способность фундамента такого типа под сараем избыточна, даже в том случае, если он из бетона М75. Но деться как бы некуда: если устанавливать столбы реже, чем через 1,5-1,7 м, то венец снизу не получит должной опоры. А фундамент, любому ясно, очень дорогая и сложная часть сарая. Так вот, сарай 3 на 3 м вполне реально поставить на 5 столбов взамен 9-ти, нимало не проиграв в прочности.
Как сэкономить на фундаменте сарая
Примем к сведению снова, что сарай строение нежилое, подсобное и нетиповые решения в техническом плане в нем допустимы. И, вспомнив, что учили в институте, превратим для начала настил пола из щита в мембранную ткань. Руками эта заумь реализовывается просто: пол настилаем из фрезерованной доски от 100х40 до 150х40. Она дороже обрезной, но экономия на столбах неоднократно превысит большой расход на строевой лес.
Установка углового столба на четвертной шип
Потом вспомним еще, что треугольная мембранная ткань намного жёстче прямоугольной такой же площади. В итоге получаем венец снизу, как слева на рис. Копаться с тригонометрией, вычисляя косые пазы, не нужно: их отмечают по месту, положив на раму доску. Пол стелят без поперечных балок, прямо по брусьям венца, от края до края. Два модуля 3х3 можно свести вместе для сарая 6 на 3 м, но лепить большущее строение из подобных модулей не надо: расчет справедлив, если ячейки имеют не больше 1-й общей балки. Есть и добавочные условия:
Рамы только брусовые 100хсто милиметров; сборные из досок не годятся.
Вертикальные рамы модуля подкрепляют подкосами из доски 100х40 плашмя на стальном крепеже без врезки, помимо той, где будет дверь.
Для сарая 6х3 необходимы и добавочные стойки стоящие вертикально из такой же доски с шажком 1,5 м (на рис. образно говоря не показаны).
Настил пола каркаса 6х3 ведут из досок 6 м длиной вдоль, чтобы доски пола были цельными.
Очень неплохо бы угловые столбы (тот же брус 100х100) поставить на т. наз. четвертной шип, подкрепив уголками, см. рис. с правой стороны выше, а большие промежуточные каркаса 6х3 – вполдерева, что отмечено на схеме.
Плюс ко всему
Мини-погреб для сарая из ванны
Необходимое на дачном участке не меньше сарая сооружение – подвал. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом поднимется, а необходим очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. с правой стороны. Этот мини-погребок можно и поставить в подполе насовсем, и построить на открытом месте. Тогда ванна по миновании необходимости во временном погребе пойдёт, скажем, на зимовальную яму водоема или еще на что-то нужное.
