сайт о ремонте и строительстве своими руками
Во всемирной сети много рецептов, как самому сделать кровать. Мы их повторить не станем. Мы постараемся рассказать, как изготовить собственноручно кровать, которая, как старые, сумеет перейти к детям и внукам, выдерживая все, что на ней происходит. Но обойдется данная кровать навряд ли дороже очень недорогой покупной, а труда и материалов на нее уйдет немного. Правда, времени понадобится дней 10, из-за нужных перерывов технического плана.
Эта кровать – древесная, сделана только из чистых, экологических материалов. При собирании как то применяется нитроклей в минимальном количестве, а по большей части – совсем не вредный ПВА. Смотреться готовое изделие будет приблизительно так, как показано на рисунке. Дизайн и форма изголовья с изножьем – по вашему желанию; параметры и качество всей конструкции от них никак не зависят.
Наша двуспальная кровать имеет еще одну характерность: полное отсутствие заметных глазом соединений – головок крепежа, скоб и др. и их небольшое количество. В разработке кровати применены кое-какие конструкторские и инновационные приемы древесного самолетостроения, которое на заре собственной эры также много чего позаимствовало у мебельщиков.
Дальше рассмотрим, как на основе такой же конструкции создать своими руками кровать с ящичками и кровать-подиум. Потом, применяя аналогичные правила конструирования и приемы работы, доберемся и до кроватей остальных видов.
Детали кровати, «смотрящие наружу», делаются из древесноволокнистой панели средней плотности с текстурой благородной древесины или ламината; то и другое – толщиной 20-30 мм. Если шуточные драки подушками и т.п. бурные события у хозяев не в заводе, то можно вполне обойтись и 16 мм заготовками. Лучше МДФ – ее не лаиминируют, а это даст возможность обойтись без нитроклея и все собрать на ПВА; покрытые ламинатом поверхности он не клеит. Внутренние детали делаются из дерева или фанеры толщиной 10-20 мм.
Скажем сразу – заготовки или МДФ или ламината дешевле и проще выбрать в ближайшем мебельном цехе. Самому приобретать листы по розничной цене обойдется куда дороже. Изготовители мебели же распилят точно в размер и закромкуют – покроют торцы ПВХ под тон текстуре или контрастный, как захотите. Толщина кромкования – 0,2-2 мм.
Из досок вам придется купить брус 50х50 мм, приблизительно 8-8,5 м (можно кусками), несколько досок (30-40)хсто милиметров, в первую очередь цельных, длиной 2 м. На настил лежака (см. ниже) потребуются доски 20хсто милиметров, десяток-полтора штук по 1,6 м длиной или простая строительная фанера, от десятки до двадцатки, 2000х1600 мм. Доски лучше, они доступнее, и размеры обычного фанерного листа с размерами кровати сочетаются плоховато.
Все лесоматериалы – обрезные, строганые. Древесная порода – любая. Самостоятельной повторной обработки, помимо распиловки в размер и выборки четвертей и пазов, не потребуется.
Примечание: для кровати с ящичками (см. дальше) потребуется и Дсп. Можно брать любую самую недорогую; детали из нее нагружены исключительно на сжатие и немножко. Но для настилания лежака Дсп совсем не пойдёт, она не упруга.
Элитная специализированная фурнитура: минификсы, винтовые крепежи, эксцентриковые регуляторы и др. в описываемой конструкции не используется. Вместе с тем ее надёжность и долговечность выше серийных образцов, а вес меньше. Достигнуть этого возможным стало благодаря технологии изготовления с довольно продолжительными перерывами. Мебельщикам-профессионалам необходимо быстро собирать продукцию на продажу в соответствии с нормами качества, иначе прогорят. А рукодельная кровать может и обождать, пока ее не доведут до полной кондиции. Применяя данное обстоятельство, и удалось получить конструкцию легче, доступнее и лучше заводских.
Крепеж вам потребуется следующий:
Примечание: т.к. все соединения изготавливаются с проклеиванием, то наиболее подходящие самосверлящие шурупы именно фосфатированные, поверхность их немножко шероховатая. На гладкий блестящий крепеж ПВА ляжет хуже.
Крепежный уголок
На уголки необходимо обратить большое внимание. Самое первое, ребро жесткости. Оно обязано быть широким и округлым, как показано на рисунке. Второе, поверхности сгиба и выштамповки должны быть совсем гладкими. Заусенцы, рябь – симптом сырого, а потом пережженного и перетянутого металла. Подобные уголки предрасположены к усталости и могут трескаться безо всякой видимой причины.
Все соединения, как сказано, делаются с проклеиванием. На плоские поверхности колбаской зигзагом наноситься клей (на две), разгоняется малым зубчатым шпателем. Потом выдерживается до жидкого отлипа (3-10 мин), детали собираются в узел и стягиваются железным крепежом тоже на клею, см. ниже.
Под самосверлящие шурупы заблаговременно, на сухих деталях, сверлятся глухие отверстия. Глубина – 2/3 длины шурупа. Диаметр – 3/4 толщины тела шурупа без резьбы. Для 5 мм шурупов это будет 2,5 мм; для 6 мм – 3 мм. Для точного сопряжения отверстий в сборных узлах соединяемые детали на время скрепляотся струбцинами, по концам и между краями по одной на 0,5 м длины.
Пример расчета: Допустим, соединяются брус рамы с царгой из 20 мм МДФ, см. дальше. Общая толщина – 70 мм. Самосверлящие шурупы необходимы на 10 мм короче, см. выше; берем 6х60 мм. Отверстия под них делаем глубиной в 40 мм. Брус-пятидесятка при этом не проткнется насквозь. Значит, наклеивать и загонять самосверлящие шурупы необходимо тоже со струбцинами.
Примечание: на предприятии брус просверлили бы насквозь, и еще насверлили вглухую ответную доску. Однако это только ради скорости и легкости сборки. Соединение при этом сильно ослабляется. Для себя лучше делать тщательно, но намного крепче. Также, к слову, отличные мастера делают и эксклюзив под заказ.
Дальше в глухие отверстия подпускаем по каплям водно-полимерной эмульсии доверху. Когда впитается (это пару минут), тонкой палочкой мажем внутри ПВА. Потом на плоскости наносим клей, как описано выше, сжимаем детали струбцинами и вгоняем сухие самосверлящие шурупы. Наносить клей на резьбу нет смысла – он при заворачивании выдавится по резьбе наружу. Клей же в отверстии самосверлящий шуруп загонит в дерево; в его массиве появится что-то вроде клеевой груши, прочно удерживающей детали, как якорь. Струбцины можно снимать спустя сутки после сборки.
Примечания:
- Видали в рассохшейся старой мебели саморезы, выпадающие с налипшей на резьбу крошкой дерева или Двп? Их загоняли, обмакивая в клей, а не промазывая отверстия внутри.
- Водно-полимерная эмульсия мелкими упаковками не реализуется, на кровать же понадобится стакан-полтора. Благодаря этому взамен нее разводим водой в несколько раз, до полупрозрачности и водной жидкости, немножко ПВА. Готовим небольшими порциями когда это необходимо: рукодельная эмульсия не хранится даже в закрытой таре.
Гвоздь с насечкой
Для гвоздей ничего насверливать заблаговременно не надо: склеиваем детали под гнетом или в струбцинах, потом докрепляем гвоздками. Но два невидимого момента все таки есть:
Смысл тут в том, чтобы отметка гвоздя вогнала в дерево недосохшие останки клея. Тогда при усыхании дерева гвоздь все равно будет держаться прочно.
Шканты видели, пожалуй, все, не зная, что это такое. Шкант – круглая древесная бобышка в 2-ух глухих лунках, объединяющая впотай древесные детали. Шкантовые соединения чрезвычайно повсеместно применяются в мебели и столярке, но, к сожалению, в течении определенного времени рассыхаются и перестают держать. Для долговечности на поколения шканты необходимо сменить нагелями. В серийном производстве нагели не в ходу – процесс производства замедляется и себестоимость изделия выходит неприемлемой.
Установка нагеля
Как из шканта выходит нагель, показано на левой позиции рисунка с правой стороны:
Очень важное требование качественного соединения – клин обязан быть направлен поперек волокон дерева, левая поз. на рисунке. Если детали соединяются под угол – по биссектрисе угла. При соединении под прямым углом – с разворотом на 45 градусов в любую сторону. В данном случае клинышки с каждой стороны нагеля должны быть ориентируются перпендикулярно друг дружке.
Максимально возможный диаметр бобышки – в половину толщины доски или наименьшего размера соединяемых деталей. Очень маленький – 5% от ширины доски, но не меньше 5 мм. Подобным образом, для доски 30х200 необходимы бобышки 10-12 мм, а для брусьев 50х50 – 15-20 мм. Длина бобышек – 2-3 их диаметра. Глубина ответной лунки в тонкой детали – половина ее толщины.
Нагельные соединения держатся и без проклеивания десятками лет в самых жёстких эксплуатационных условиях. А с проклеиванием и дома – на поколения, причем древесина может быть и не выдержанной низкого качества, т.е. недорогой.
К сведению: нагелями сшивались драккары и кнорры викингов, коги ганзейских купцов и поморские кочи. Корабелы южных морей предпочитали все же бронзовые и красномедные гвозди. Потихоньку сочащиеся в воду соединения меди в какой-то степени отпугивали сверлильщиков и обрастателей, которые в тёплых водах кишат и свирепствуют.
Размеры ложа кровати для двух человек из соображений эргономики рекомендовано 2 м длина и 1,6 м ширина. Они бывают если появится желание увеличены до 2,4хдва метра; намного больше сделать тяжело, применяя традиционные инновационные приемы и конструкционные материалы.
Типовая односпальная кровать – длиной 1,9-2 м и шириной 0,9 м. На подобной при случае люди обыкновенной комплекции помещаются и вдвоем. Ширина в случае дефицита места можно сделать меньше до такой вагонной полки – 550 мм. Однако при этом в первую очередь должно быть боковое заграждение даже рядом с кроватью для взрослых.
Высота поверхности ложа кровати (по верху матраца) – в границах 350-500 мм, смотря по росту и телосложению хозяина. Верхний предел прекрасно подходит тем, у кого голень длиннее бедра, и наоборот. Стильные «японские» кровати высотой 220-260 мм – только мода. Толщина слоя самой большой запыленности воздуха в комнате – 200-300 мм от пола. Благодаря этому детская и подростковая кровати тоже должны быть взрослой общей высоты, очень маленьким для комфорта необходимо сделать приступочку.
Высота кровати делится так: 180-300 мм – матрац, 150-200 мм – царги, остальное – пространство под кроватью. Оно выйдет близким к 0. В данном случае необходимо делать кровать с ящичками: без вентиляции из-под низу кровать в скором времени задохнется, начнет излучать миазмы, а то и станет клейкой на ощупь. Самая маленькая высота подкроватного пространства – 80 мм.
Большая доля затрат на самодельную кровать приходится на матрац. Из-за него же могут появиться проблемы при самостоятельном конструировании ложа. Напоследок, если уж делать кровать самому, то удобство должно быть полным, и покупной матрац необходимо брать дорогой. Благодаря этому попытаемся разобраться, как положить готовый матрац на лежак без трудностей, или как самому дешево создать собственный под себя, не уступающий оптимальным ортопедическим.
Предупреждение: рукодельный матрац – совсем индивидуален, и исключительно для взрослых старше 25 лет, у которых кости полноценно окостенели и перестали расти, и которые могут разобраться в собственных чувствах и правильно их трактовать. Детская кровать обязана быть снабжена специализированным матрацем производственного изготовления, иначе очень вероятны визиты к ортопеду с соответствующими затратами. Большая стоимость матрасов с ортопедическим эффектом как раз и можно пояснить тем, что их требуется делать подходящими для людей разного роста, веса и комплекции.
Кладка матрацев
В большинстве случаев матрац просто укладывают в ложемент – углубление, интеллигентное настилом ложа и бортами боковин кровати – царг, слева на рис. Если планируется этот метод укладки, то, перед тем как приниматься за кровать, необходимо приобрести матрац. Размеры брендовых даже из одной партии могут разниться от типовых 2000х1600 мм на плюс-минус 10 мм. На случай промашки матрац либо не влезет в ложемент, либо остается широкая щель-мусоросборник вдоль периметра.
Примечание: просвет вдоль периметра матраца все же нужен, для комфорта заправки простыни. Но не больше 3-4 мм. Это следует предусмотреть во время расчета размеров самодельной кровати.
Ворочаясь на кровати с матрацем в ложементе, порой приходится натыкаться на древесину бортов. Это неприятно, и может быть больно, если придется на костяшку голени или щиколотку. Поэтому очень часто настил ложа поднимают до отметки верха царг (для этого приходится смещать вверх брусковую раму, см. дальше) и все ложе исполняют в ширину матраца, с правой стороны на рис. От сползания матрац предохраняют бобышками-фиксаторами из отходов дерева, фанеры, гипса, ЭППС. К полноценно мягкому матрацу фиксаторы приклеивают; к матрацу с жёстким основанием – крепят шурупами или прибивают гвоздками. Под фиксаторы в настиле лежака сверлят отверстия или выпиливают проемы.
Рукодельный поролоновый матрац
Изготовление самодельного матраца просто: поролон различных марок мозаичными слоями, ПВА клей – и все. Поролон потребуется трех марок: 45 – очень плотный и упругий, 35 – средней упругости, 25 – мягкий. Кол-во слоев 6. Общая высота матраца выходит увеличенной против типовой 180-200 мм, это необходимо возместить высотой царг и ножек. Конструкция матраца ясна из рисунка, там же показано, на какие части тела какой блок расположенный внутри должен приходиться.
Примечание: слои и их блоки клеят не по всей плоскости, для проветривания. Наклеивать необходимо конвертом; не меньше 60% горизонтальных площадей должны оставаться свободными. И не больше 80% – для прочности.
Качество поролона во время покупки выверяют «на отстрел»: сжимают до предела пальцами и резко отпускают. Распрямляться материал должен очень быстро, вслед за пальцами. Если видна поэтапно пропадающая впадина – поролон годится для чего угодно, помимо матраца.
Размещение внутренних упоров из плотного поролона определяется индивидуально. Экспериментальное оборудование – 4 подушки, накрытые ватным одеялом или 2-3 жаккардовыми. Для парного матраца поясничный упор располагают по удобству великолепной половины (планируется, что пара нормальная и партнерша пониже). При существенном различии в росте подголовный упор необходимо уширить. Плотные боковины 4-го слоя предохраняют скатывание спящих.
Виды настила лежаков
Кровать при взгляде с наружной стороны – прямоугольная рама из 2-ух спинок, изголовья с изножьем, и боковин – царг. В середине единое целое со спинками и царгами составляет несущая брусковая рама. В широкой кровати есть так же и продолговатые детали жесткости – лонжероны, один или несколько. Брусковая рама закрывается дощатым настилом или фанеры (см. рис.), образующим идеальную поверхность – лежак – или углубление-ложемент. В настиле должны быть щели или вентиляционные отверстия. Таких сведений достаточно, чтобы самому соорудить кровать. Начнем.
Примечания:
- Порой оптимальный прогиб лежака вверх – архаизм. Так делали во время, когда лежаки покрывались тюфяками и перинами, совсем не обладающими упругостью. Любому современному матрацу все равно, плоский лежак или выгнутый. Но выгнутый труднее и дороже выйдет.
- Диаметр отверстий в фанерном лежаке – 30-40 мм. Щели в дощатом – шириной от толщины до ширины доски. Первое – крепче, но досок необходимо больше. Для себя смотрим по совокупному весу лежащих: до 140 кг щели самые большие; 180 и больше – самые маленькие.
Очень ответственные и намного более нагруженные места кровати – углы. Благодаря этому детали кровати в углах соединяются в одно два раза: нагелями в досках и четвертях брусковой рамы. Лунки под нагели должны совпадать точно, благодаря этому их размечивают в процессе подготовительной сборки, см. дальше.
Конструкция спинок показана на рисунке. Верх может быть самым разным, на ваш вкус. Поперечный брус 50х50 крепится клеем и шурупами. Клей – ПВА для спинок из древесноволокнистой панели средней плотности или «Момент» и т.п. для ламината. Вырезы в самом центре – под усы лонжерона, см. дальше, глубиной 25 и шириной 40 мм. Расстояние между внутренними краями вырезов – 50 или 40 мм, смотря какие обрезки пойдут на связи поперечной жесткости лонжерона, также см. дальше.
Эта спинка – жёсткая. Мягкая спинка (что, несомненно, куда насколько уютно) – специальная, очень сложная конструкция, и разговор о ней необходим специальный. Толщина спинки – 24-40 мм. Меньшее значение относится к заказной из ламината/МДФ; большее – к самодельной наборной из строганых досок. В данном случае ее собирают переклейкой из 2-ух щитов по 20 мм толщиной, доски в которых ориентируются перпендикулярно друг дружке. Клеят по всей плоскости ПВА, разогнанным зубчатым шпателем. Сушат неделю под распределенным по всей плоскости грузом общим весом не меньше 80 кг. Покрывают краской морилкой пару раз до необходимого тона или протравой; тогда выделится текстура дерева.
Длина бруса А зависит от размера и способа укладки матраца. Если он ложится в ложемент, то А равна его ширине плюс 6-10 мм. Для обычного двуспального, исходя из этого, 1606-1610 мм. Если же матрац накладуется на лежак, то А станет его ширина минус двойная толщина досок царг и минус еще 10 мм. Для обычного матраца и царг из сороковки – 1600-(2х40)-10 = 1510 мм.
Ширина спинки Б для изголовья – любая не меньше ширины матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Ширина изножья – точно ширина матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Изножье, уширенное даже не очень много, значительно ухудшает удобство кровати. Делать же его высоким или наравне с боковинами – дело хозяйское.
Показанная конструкция не просит ножек. Вырез внизу также не обязателен – на ровном полу изголовье с изножьем станут всеми нижними торцами. Это только упростит работу и уменьшит замусоривание под кроватью. Если же ножек все же хочется, их необходимо подставить под углы брусковой рамы, на клей или прихватив парой гвоздей без особенного старания. Вся нагрузка на ножки – сверху. Известны кровати, десятилетия стоящие на кирпичах и книгах. Что, несомненно, варварство, но ведь не падают.
Конструкция царги тоже ясна из рисунка: это Т-образная балка из бруса-пятидесятки и доски 20-40 мм. Сборка – на клее и саморезах, как уже описано. Длина бруса и доски такие же; описываемая кровать не просит трудных расчетов пазов и вырезов. Бобышки нагелей показаны образно говоря, их ставят после подготовительной сборки.
Царга кровати
Для досок царг не обязательно заказывать распиловку у мебельщиков. Пойдёт обрезная строганая доска, тридцатка или сороковка, шириной 150-200 мм. Покрывают краской ее заблаговременно морилкой или протравой, как описано. Внутри можно не покрывать краской, кровати только легче дышать будет.
Царги старых кроватей – подлинные произведения декоративного искусства, но новая мебель проектируется исходя из принципов минимализма. Невысокие царги в интерьере любого направления в глаза не бросаются, благодаря этому лакирование, полировка и вообще декор для них не требуются, только бы под тон были.
Примечание: ради простоты работы и экономии изножье иногда выполняют таким же по конструкции, как царги. В данном случае оно обязано быть как-то отделанным: лакированным, покрытым ламинатом; данную деталь сразу заметно. Тогда же и ножки сзади необходимы, ради единого оформления и облегчения уборки, см. рис. с правой стороны. Как приделать ножки – описано раньше.
Размещение бруса по высоте возможно неоднозначное. Для матраца в ложементе – отступ верха бруса от верха доски в 30-50 мм (это углубление матраца в ложемент) плюс 20 мм, если настил лежака дощатый, или фанерная толщина (12-20 мм), если он фанерный. Для матраца на лежаке отступ от верха доски равён просто толщине настила, либо даже на 2-3 мм меньше, чтобы края испода матраца не протирались о доски царг.
Вид основания для кровати в плане показан на рисунке. Предполагаемые места размещения фиксаторов матраца показаны образно говоря. Проемы под фиксаторы подбираются уже в настиле лежака. Для хорошей фиксации необходимы 4 в углах или 2 между полочками лонжерона. Для матраца в ложементе фиксаторы вообще не требуются.
Рама примитивной кровати
Лонжерон – это на рисунке продольная связь в середине. В большинстве случаев в двойной кровати делают три лонжерона, любой из одной доски 40хсто милиметров. Предлагаемая конструкция аналогична лонжерону древесного крыла самолета. Она крепче, жёстче и дает возможность обойтись 2-мя аналогичными досками.
Вставки поперечной жесткости между полочками – из обрезков такой же доски или бруса от рамы. Их должно быть 4-7 по длине лонжерона, одинаково распределенных. В концах полок подбираются четверти до уса 25х50 мм, под вырезы в поперечных брусьях рамы. Верх полок лонжерона и брусьев рамы должны образовывать одну поверхность.
Собирается лонжерон на клее и гвоздях. На каждую вставку необходимы 4 гвоздя; по 2 вдоль диагонали со всех сторон. Диагонали с каждой стороны – наперекрест.
По изготовлении компонентов рамы спинки (изножье – уже с ножками, если так задумано) ставят вертикально, подперев табуретками или ящичками. Потом накладуют царги и проверяют прямоугольность рамы по диагоналям. Обматывают сборку веревкой, еще раз выверяют диагонали и ровняют раму.
Сейчас необходимо наметить места под нагели, объединяющие доски царг со спинками. Для этого карандашиком внутри прочерчивают в углах линии с досок на спинки, отметив заранее высоту; необходимы по 2 нагеля на торец. Отступ от верха и низа – в половину расстояния между бобышками, т.е. ширину доски делим на 4, по 1/4 от верха и низа; между бобышками – 2/4.
Снимаем царги и высверливаем в торцах досок лунки. Мажем торцы досок легко смывающейся краской вокруг лунок (можно исчиркать маркером), немножко раздвигаем спинки (здесь необходим помощник), вкладываем царги на места, и плотно сжимаем спинки; прямоугольность здесь выверять не обязательно. Где необходимы ответные лунки, сейчас сразу заметно. Если плохо отпечаталось, можно смыть и повторять, однако для всех отверстий сразу.
Сейчас подбираем лунки в спинках и собираем основание пока только на нагелях досок/спинок, как описано выше, и с проклеиванием четвертей бруса. Т.е., вгоняем нагели в торцы досок на клею, мажем клеем лунки в спинках и четверти брусков, сушим до мокрого отлипа и киянкой наводим спинки на царги до плотной посадки. После чего раму необходимо обтянуть, однако не тканью.
Для обтяжки рамы на ее углы и середины сторон подкладываем куски картона для упаковки и все туго обматываем тремя виточками веревки. Узел должен приходиться на середину ширины изголовья. Здесь снова без помощника вряд ли можно обойтись.
Потом витки одинаково раздвигаем по ширине досок царг и в середине со всех четырех сторон подсовываем обрезки трубы или деревяшки равного диаметра. Он может быть в границах 20-80 мм, смотря как туго натянута веревка, однако для всех один и тот же. Немедленно, пока клей не начал желатинизироваться, выверяем прямоугольность по диагоналям, ровняем, пока рама ходит поперек, и сушим, не трогая, 2-4 суток.
Совет: если раньше ничего так не обтягивали, потренируйтесь на сухой раме, выберите кругляши, и собственно тогда собирайте не клею.
Обтяжка рамы
Смысл данной операции иллюстрирует схема на рис, знаменитая из школьного курса физики. Небольшое натяжение в поперечном направлении по правилу параллелограмма даёт большущее обтягивающее усилие вдоль веревки, и рама усядется до предела, что необходимо для прочности и жесткости после финальной сборки.
Информация к сведению: данный способ создания значительного усилия прекрасно известен в армейской практике для вынимание засевшей техники. Лебедочный канат стальной машины обводят вокруг дерева, захлестываются крюком. Потом лебедку включают на наматывание, а боец все время подтягивает канат стальной вбок за середину. Один салажонок за 10-15 мин вытаскивает из болота или зыбучего песка ЗИЛ-131 с кунгом общим весом в 12 тонн. А без подтяжки с боковой стороны лебедка стопорится, еле канат стальной пошёл втугую.
После просушки в углах брусковой рамы сверлим отверстия под тамошние нагели и ставим их, тоже на клей. Потом примеряем по месту лонжерон; подгоняем, если необходимо. Мажем клеем его усы и ответные вырезы в брусьях, ставим на место и докрепляем стальными уголками, как показано на рисунке. На каждое крыло уголка необходимо по 3 шурупа.
Все эти процедуры производим, не снимая обтяжки. Ее убираем через 2-3 суток после того как произошла установка лонжерона. Тогда же подкрепляем лонжерон стальными уголками по схеме на рис. Сейчас основание готово, и осталось очень мало.
Из чего выполняется настил лежака, уже сказано. Крепится же настил к раме на клее и гвоздях. Проклеивать в первую очередь: настил не только держит матрац, но и играет важную роль в общей механике конструкции.
Для настила из досок достаточно досок 20х(80-100). Можно брать и толще, слабее не будет, только тяжелее. Однако определиться с толщиной настила следует сразу, чтобы правильно высчитать размещение бруса рамы.
На каждую доску необходимо 8 гвоздей: по 2 на края и по 2 на каждое пересекание с полочками лонжерона. Если настил фанерный, то гвозди вбиваются в углы (пришелся на нагель – не бойтесь) и в усы полок лонжерона. Потом «гвоздим» вдоль периметра и по осям полок лонжерона с шажком 80-120 мм.
Ждем еще сутки-двое, ложим матрац, стелим – кровать готова! Можно оновлять любым воображаемым способом.
Схема рамы кровати с ящичками показана на рисунке. Потому как царг, и их досок, которые обеспечивают жесткость, тут нет, надёжность и стойкость обеспечиваются добавочными балками высотой от пола до плоскости укладки матраца, т.е. до верха брусьев рамы. Балки работают исключительно на сжатие, благодаря этому материал для них годится очень недорогой: Дсп 20 мм и т.п.
Рама кровати с ящичками
В местах пересечений с полочками и брусьями в балках выполняются подходящие вырезы. Полки и брусья остаются цельными, иначе конструкция ослабнет. Балки вставляют на места, перевернув раму. Равняют по ящикам, капают в стыки по паре капель ПВА и подсушивают час-полтора. Потом переворачивают (клей необходим лишь для того, чтобы балки не вывалились), еще раз выверяют «на ящик» и закрепляют уголками по схеме.
После чего устанавливают ящичную фурнитуру: салазки, ролики. Устанавливают настил – кровать готова.
Примечания:
- Размеры описанных кроватей можно сделать больше до 2,4 х 2 м без изменений в конструкции. Кровати в таком стиле любители «клубнички» называют шведскими. Возможно, ассоциируя со «шведской тройкой».
- Лонжерон одноместной кровати аналогичного типа может быть сделан из одинарной доски 40 х 100 мм.
Вообще-то, подиумная кровать – любая без подкроватного пространства, с ящичками либо же без оных. Но мода есть мода; в большинстве случаев считают, что кровать-подиум это кровать с жёстким декоративным обрамлением вокруг ложемента, с ящичками либо же без, как на рис. Большого смысла здесь не просматривается, только жилплощадь отбирается. Но – мода есть мода. В конце концов, и в обрамлении можно что-то сохранять, и ящички сделать.
Чертежи подиумной кровати показаны на рисунке. Размеры автором конструкции даны в сантиметрах. Надёжность и рабочие качества удовлетворительны. Но доски из дерева на нее уже не пойдут, необходимы ламинат, МДФ или фанера. И точность распиловки заготовок необходима высокая, плюс-минус 0,5 мм. Специфика к сборке – в перечне под рисунком.
Детали A – H делаются из доски 22 мм; I – J из доски 16 мм; K – O из древесно-стружечной плиты 19 мм, а P – из 10 мм фанеры. Более того, потребуется брус 27х27 мм для поперечных и 27х47 мм для продольных опор матраца; настил лежака не имеется. В общем – сложновато все же.
Разновидностей двухэтажных кроватей в продаже большое количество, и немудрено: изделие очень популярно, учтя дефицит жилплощади и желание многих завести второго ребенка, подогреваемое пособиями. Двухъярусная кровать, показанная на рисунке с правой стороны, выделяется от прочих тем, что ее можно выполнить своими руками при небольших расходах и умения.
Примечание: вспомните о самодельных матрацах! Точнее – забудьте. Эксперименты с еще не сформировавшимся костяком чреваты дефектами костно-мышечного аппарата ребенка!
Конструкция опорной стойки кровати чердаку
Пикантность этой кровати – в конструкции угловых стоек, самом не сильном месте всех кроватей чердаков. В этом случае (см. рис. с правой стороны) они выполнены каждая из 2-ух досок без врезки и крепежа снаружи. Жесткость и опора брусковых рам обеспечиваются частями обыкновенного плинтуса для пола на клее и саморезах; проклеивается также стык досок. Низ верхней рамы, чтобы не мозолили глаза уголки и головки шурупов, зашивается тонкой Двп с покрытием с эффектом декора на клее и очень маленьких гвоздиках.
Ширина кровати на рисунке показана минимально допустимая; она может быть увеличена до 710 мм. Еще шире делать нельзя, принцип сборки не дает возможность получить необходимую надёжность. Длина – максимально допустимая, в расчете на вырост. Мелкие, в отличии от взрослых, никак не волнуются, если приходится спать на через чур большом для них лежбище.
Еще одно необходимое кроватно-спальное изделие – кровать-чердак. В большинстве случаев ее устраивают в нише, см. рис. Покупные собой представляют очень непростую (и дорогостоящую) конструкцию с элементами из металла прочности. Но никак не уступающий им по крепости поддон под матрац можно создать самому из того же бруса-пятидесятки и фанеры 20 мм, см. рис. с правой стороны. Необходимо обратить свое внимание на порядок врезки брусьев на торцах, его необходимо исполнять.
Фанерная обшивка снизу и сверху необходима целостная. Потому как размеры обычного листа фанеры совсем не достаточны для спанья, каждый щит монтируют из 2-ух частей на гвоздях и клее с помощью полосок-косынок из такой же фанеры шириной в 60-80 мм и длиной во внутренний размер ячейки каркаса. Косынки уйдут внутрь; к каркасу щиты крепят шурупами с проклеиванием, как описано вначале, с шажком 60-80 мм.
Во время установки в нишу поддон устанавливают на прямоугольную раму из уголка из стали 80-100 мм. Лестницу очень желательно сделать стальную и применять как добавочную опору: приваренную к раме и с «пятаками» на полу. Подвеску за угол или два необходимо делать поддерживающую: скобу, как на рис, оковки из трехгранного уголка в углах, сквозные болты 12-16 мм с шайбами 60-80 мм диаметром под головками.
Поддон двухъярусной кровати
Крепежные стойки к поверхности потолка – из трубы профильной не меньше 30 мм с приваренными вверху фланцами. Крепление каждой стойки к поверхности потолка – не меньше чем в 3 точках, одинаково распределенных по окружности или периметру фланца, болтами 10-12 мм в стальных анкерных цангах. В данном случае, если один болт ослабнет, иные пойдут наперекос и еще будут удерживать, а косая щель сразу даст знать, что нужен ремонт. При крепеже же на одну точку или несколько в линию нельзя исключать непредвиденное падение.
Примечания:
- Не соблазняйтесь крюками для люстр, хоть бы они по ТУ и тонны держали. Люстра не взбирается по вечерам на собственное место и не спускается утром оттуда. И она не ворочается и не мечется во время сна.
- И самое основное – перед тем как браться за кровать-чердак, убедитесь, что потолок и стенки ее выдержат!
Откидная кровать важна уже для взрослых, живущих в ограниченных условиях. В продаже есть механизмы откидывания (см. рис), разрешающие выполнить подобную самому. Ножки (внизу на левой поз. рис. и с правой стороны на центральной) откидываются под воздействием своего веса. Матрац, естественно, необходим с жёстким основанием.
Механизм откидной кровати
Требования к опоре указываются в спецификации к механизму, однако они невысокие и дают возможность ставить кровать в помещениях с традиционными полом и стенками. Рабочий принцип механизма такой, что усилие двигается в середине него и на наружные поверхности подается мало.
Целостная откидная кровать
Подбирая механизм, необходимо обращать собственное внимание на приспособление амортизаторов, газлифтовые они или пружинные. Первые работают плавно, если вес рамы с матрацем находится в конкретных пределах. Если он окажется больше, рама будет туго выходить из ниши, и здесь же шмякаться и брякаться, а регулировки нет. Пружинные амортизаторы дороже, но регулируются на месте под вес постели.
Парящая кровать
Есть в продаже и готовые рамы с матрацем, см. рис. слева. Такую остается лишь закрепить к полу, однако стоимость – меньше чем за 10 000 руб. хорошую не купишь.
Для установки вышеописанных откидных кроватей нужен купейный шкаф: ножки искажают вид, а скрыть их нельзя, должны ведь откидываться. Еще существуют парящие откидывающиеся кровати, см. рис. с правой стороны, не портящие интерьер в поднятом виде. Но из-за чрезмерных нагрузок на механизм, это конструкция не для самодельщика. Даже из большинства мебельных фирм хорошие парящие кровати умеют делать единицы.
Парящая тумбочка
К слову будет вспомнить еще об одном веянии спальной моды – парящих тумбочках возле кровати, см. рис. Но только как о моде: непрочны, уборку не упрощают, что бы там ни твердили производственники, а исключительно собирают под себя мусор.
Кровать – явный пример диалектики в технике. Самая простая как бы штуковина таит в себе очень много невидимых моментов и уловок. А зная их и поняв сущность вещи, можно простоту довести до полного совершенства. Благодаря этому изготовление кровати – лучший старт для мебельщика-любителя.
