сайт о ремонте и строительстве своими руками
Рукодельная циркулярка вещь на хозяйстве не очень уж редкая и, несомненно, нужная. Выполнить ее можно, имея лишь начальные опыты работы по металлу, приспособленный под верстак стол и аккуратность.
Циркулярная пила собственными руками есть смысл, если у Вас есть уже какой-то задел по материалам: куски уголка из стали, профильной квадратной трубы и, в особенности, мотор. Или угловая дрель («угловая шлифовальная машинка»). Мотор можно присмотреть б/у на «железном» рынке, там они не редкость.
Ручная циркулярная пила собственными руками большого труда не составит выходит, если на хозяйстве есть уже угловая шлифовальная машинка. Нужно только внести только два примитивных улучшения: скользящий упор и осевую ручку.
Скользящий упор – два куска мелкого уголка из металла, расположенных по двум сторонам от рабочего органа: диска с зубьями, поставленного взамен шлифовального круга. Просвет – 3-4 мм с каждой стороны. Горизонтальные кромки уголков необходимо округлить снизу, чтобы не цеплялись за обрабатываемую деталь. Уголки необходимо объединить поперечными связями сзади и спереди. Для этого подходят болты с гайками, а необходимый просвет даст пакет шайб.
На корпус угловые шлиф машинки надеваем хомут из ленты из металла; винтовая стяжка хомута размещается снизу. К ней жестко крепится сложенная в два раза полоска жести или оцинкованные стали с отверстием под задний болт скользящего упора. Подобным образом упор крепится сзади. Можно хомут с задней стойкой упора сделать как единое целое, но толщина полосы металла при этом обязана быть не меньше 1 – 1,5 мм. Перекладывая обеспечивающие просвет шайбы, добиваются похожих щелей между органом для работы и боковинами упора.
В корпусе редуктора угловые шлиф машинки делаем два — 4-ре отверстия с резьбой под мелкие болты (М3 – М5). Редуктор необходимо сначала разобрать и определить по месту, где можно высверливать. Отверстия эти необходимы, чтобы закрепить самодельную осевую ручку. При эксплуатации штатной боковой рукояти угловые шлиф машинки сделать ровный пропил будет не легко даже физически крепкому мужчине со стойкими трудовыми способностями.
Осевую ручку выполняем из железной трубки или прутка в виде направленного вверх вперед рога либо поперечной скобы шириной в ладонь с определенным запасом. Кончики, которыми она будет закрепляться к редуктору, НЕ расплескиваем и высверливаем в них отверстия под болты крепежа. Если крепежные кончики расплескать, рукоять будет гнуться от усилий в ходе работы.
Если рукоять в виде рога, дальний его конец расплескиваем в горизонтальной поверхности и высверливаем в нем отверстие под ось 4-6 мм с запасом, т.е. 6-10 мм. Если рукоять – скоба, под ней, в те же отверстия в редукторе, закрепляем торчащий вперед кусочек прутка или трубки, а конец его расплескиваем и высверливаем в нем отверстие, как выше говорилось. Конечно, между прутком и скобой должно быть достаточное для комфорта работы расстояние – 100-150 мм.
Сейчас берем кусочек стального прутка 4-6 мм. Это будет регулировочная штанга. Один ее конец изгибаем в виде петли, немножко расплескиваем и отверстие досверливаем под передний болт упора. Выбирая шайбы на переднем конце упора, добиваемся одинаковой ширины зазора по всей его длине. При штанге 6 мм потребуются, быстрее всего, лишь две тонкие шайбы, по одной с каждой стороны.
На «хвосте» штанги режем резьбу. Резьбовый «хвост» войдет в отверстие на рукоятке, описанной в предыдущем параграфе. На него заблаговременно наворачивают одну гайку, а после сборки – вторую. Отпуская и подтягивая гайки по очереди, можно настраивать глубину пропила. Все, ручная циркулярка готова к работе.
В такую легко превратить вышеописанную ручную, сделав из круглой трубы или прутка 14-20 мм станину в виде буквы «П» с качающимся рычажком на поперечине. Находящиеся снизу кончики станины изгибаются вдоль направления распила до горизонтальности и фиксируются к столу болтами или при помощи саморезов. Для стойкости можно создать добавочные подкосы.
На горизонтальную поперечину одевается качающийся рычажок из сваренной в виде буквы «Т» трубы. Его поперечную часть (горизонтальную палочку «Т») разрезают вдоль напополам, а после надевания закрепляют хомутами. К концу вертикальной части «Т» тоже хомутом привлекают вышеописанную ручную пилу.
Данное устройство можно применять и как отрезной станок, установив в угловую шлифмашину штатный круг шлифовальный, но толщина сквозного пропила не превысит 60-80 мм, в зависимости от диаметра рабочего органа. Чтобы обрабатывать «толстые» лесоматериалы (брус, кругляк) нужена уже «натуральная» циркулярка.
Настольная циркулярная пила собственными руками – конструкция очень серьезная и приниматься за нее необходимо, как следует все продумав. Говоря по существу, стационарная и настольная циркулярная пила – это одно и тоже; разница сводится к высоте станины. Делать какую-то определенную – зависит просто от характера места работы: его интенсивности применения и площади. Для эпизодических работ необходима настольная не довольно сложная пила, по большей части хранящаяся в сарае; регулярно работающему с деревом мастеру удобнее иметь стационарную.
Конструкция циркулярке достаточно известна и ясна из рисунка. Надо только дать некоторые пояснения относительно различных тонкостей. Начинаем сверху.
Стол. Его следует покрыть листом жести или оцинкованные стали. Дерево по дереву или пластику в первую очередь потрется, внутри стола появится широкая небольшая лунка. Пропил будет «играть», а сделать глухой пропил одинаковой глубины не выйдет.
Поперечные связи стола лучше выполнить из уголка из стали 60-80 мм с горизонтальной полкой наружу. Так проще и легче будет сделать боковой ограничитель.
Рабочий орган (зубчатый диск) и мотор. Он не должен выступать над поверхностью стола более чем на 1/3 диаметра, иначе пила будет плохо пилить и окажется очень опасной. Благодаря этому, если необходимо пилить брус 100 мм, дисковый диаметр необходим не меньше 350 мм. Однако для привода подобного диска необходим мотор не меньше чем в 1кВт; для диска 170 мм – 400 Вт (0,4 кВт). Следует сразу сравнить мощность имеющегося в наличии или доступного мотора с собственными потребностью. Для досок 150 мм и более создать своими руками циркулярку сложно.
Регулируемый боковой упор. Хороший упор выходит из куска ровного уголка из стали 60-80 мм на 300-400 мм длиннее стола. Одна из полок, которая после будет вертикальной, отрезается поровну с каждой стороны, чтобы остаток равнялся длине стола. Плоские «хвосты» изгибаются вниз в виде в горизонтальном положении разместившейся буквы «U» шириной, равной толщине стола плюс 10-15 мм. В нижних полках «U» сверлим отверстия под резьбу М8 – М10 и режем ее. Надеваем упор на стол и крепим в необходимом положении болтами. Ровно упор-ограничитель выставляем по шаблону, проложенному между ним и диском пилы.
Вал. Это очень ответственный узел. Вал необходимо точить в один установ и в сборе с органом для работы проверить в центрах. Малейшее его биение во время работы усилится и пила пойдёт вразнос. Вал из готовой трубы с кое-как закрепленным диском недопускается. Прекрасный вариант – готовый вал с посадочным местом под диск. Его можно высмотреть тоже на «железном» рынке.
Подшипники лучше применять шариковые самоустанавливающиеся. В них два ряда шариков, а поверхность внутри обоймы в разрезе имеет сложную форму. Любые иные в самодельной пиле быстро «разобьются». Цапфы с подшипниками необходимо сделать с крышками, защищающими от опилок и пыли.
Передача. Прекрасный вариант – клиноременная. Жёсткая (шестеренчатая) опасна. Если в древесине попадется гвоздь, то из-за инерции массивного ротора мотора диск может разлететься. Если же один, или оба шкива ременой передачи сделать с небольшим внутренним диаметром (4-5 толщин ремня), то случится проскальзывание, а упругий ремень сыграет роль амортизатора. Плоский ремень не так надежный; выбор же их ограниченный.
Передаточное количество подбираем, зная обороты мотора и максимально допустимую скорость вращения диска. Она указана либо на самом диске, либо на упаковке. Если диск б/у, задаемся поступательной скоростью на его окружности 70 м/с (такую удержит с запасом любой диск) и по диаметру диска вычисляем возможные обороты. Диск в 400 мм при 300-500 оборотов в минуту будет прекрасно пилить и окажется очень надежен. Для меньших диаметров допустимы высокие обороты.
Мотор. Прекрасный вариант – асинхронный однофазный от старой машины для стирки. Например специально созданы для самодельной циркулярные пилы. Коллекторные от электрического инструмента мало годятся: они дают через чур большие обороты, не рассчитаны на долгую работу, имеют низкий КПД и восприимчивы к засорению.
Трехфазный мотор подходящей мощности использовать можно, но придется расщедриться на пусковой и рабочий конденсаторы с арматурой. Конденсаторы – ТОЛЬКО бумажные и масляно-бумажные (БМ, МБМ, МБГО, МБГП и т.п.) Любые иные не выдержат циркулирующей в цепи реактивной мощности. Емкость рабочего Ср – 100 мкФ/кВт; пускового Сп – в два раза больше. Если, допустим, применяется мотор на 600 Вт, то Ср = 60 мкФ; Сп = 120 мкФ. Напряжение работы – не ниже 600 В. Устройство пуска SB – кнопка с самовозвратом. Только не используйте тумблер или кнопку с фиксацией! Позабудете выключить – мотор может поломаться, а от продолжительного экстратока в проводке появиться пожар.
Схема запуска трехфазного мотора на 380 В от однофазной сети 220 В, пригодная как для «звезды», так же и для «треугольника» и не требующая его доработки, приведена на рисунке.
Процедура запуска: включаем SQ; краткосрочно, на 1-3 с нажимаем SB; как только мотор закрутился, отпускаем. Пилить начнем, как только мотор наберет обороты; в большинстве случаев – на протяжении 5-20 с. Если мотор очень долго раскручивается или плохо тянет, то, быстрее всего, рабочий конденсатор испортился.
Есть «умельцы», обходящиеся без очень большого и дорогого Сп и раскручивающие пилу толчком диска рукой. Разъяснение здесь с точки зрения здравого смысла может быть только одно: подсознательное желание сделать аварию и остаться калекой.
И на последок: если применяется трехфазный мотор промышленного выполнения, необходимо обязательно сделать заземление для защиты.