Ремонт комнаты с ванной собственными руками взвесить во всяком случае стоит: плата работ составляет не меньше 50% цены материалов, другими словами, самостоятельный ремонт обойдется как минимум в 1,5 раза доступнее, а ремонт ванной и санузла сам по себе дорог. Но подходить к делу необходимо очень серьезно: ремонт туалета требует не только основательных знаний, но и довольно профессионального мастерства. Благодаря этому в первую очередь следует высчитать расходы на самостоятельный ремонт, потом тщательно изучить предложения специалистов и, если найдется профессионал или фирма, готовые сделать ремонт ванной дешево сравнительно с вашими возможными затратами, то и обратиться к ним. Во всяком случае подготовку к ремонтным работам начнем с изучения цен.
Цены и расходы
Материалы для работ по ремонту ванной необходимо подбирать тщательно. Помимо обыкновенных показателей, имеет большое значение показатель поглощения влаги (ванная – помещение с высокой влагой), показатель теплового расширения (в ванной часты сильные температурные изменения) и пористость – она важна с санитарно-гигиенической точки зрения. Так что рассчитывать на «только бы дешевле» совсем нельзя.
Правильных данных о параметрах материалов найти быстрее всего не удастся, да и разобраться в них неспециалисту тяжело, в связи с этим необходимо выбирать материалы, предназначенные именно для сантехнических узлов либо для использования с наружной стороны. Расценки на подходящие для работ по ремонту ванной материалы приблизительно такие:
- Керамическая плитка для пола – от 40 руб/штука (30х30 см) производства СНГ и от 60 руб/штука производства Европы при никак не лучшем качестве, однако очень часто лучшем декоре.
- Керамическая плитка для стен – стоимость за штуку аналогичная, но размер одной плитки меньше.
- Плитка из керамогранита – от 50 руб/штука.
- Клей, шаблоны-крестики, паста для заполнения швов между плитками – плюс 50% стоимости на единицу площади.
- Стекломагнезитовый лист (СМЛ) 1220х2440 мм – от 250 руб/лист.
- Ламинат – от 300 руб/доска 300х2950 мм.
- 3D-пол – от 220 руб/10 л готового компаунда.
- То же, с эффектом утепления (компаунд ThermoPlast) – от 640 руб/кв.м.
- Тиковый или лиственничный пол – от 500 руб/кв.м.
- Трубы полипропиленовые PPN для холодной воды – от 24 руб/кв.м.
- То же PPR для горячей воды (армированные) – от 35 руб/кв.м.
- Трубы канализационные 50 мм – от 45 руб/кв.м.
- Соединители для трубопроводов и арматура запорного типа – 60% от цены труб.
- Эмульсия ПВА – от 240 руб/упаковка 5 л.
Определяясь по этим ценам и зная площадь пола, стен и потолка в собственной ванной, вы сумеете подумать, сколько стоит ремонт комнаты с ванной при самостоятельном выполнении. При подсчетах необходимо принимать во внимание следующее:
- Вам не потребуются все обязательно названия материалов. Показатели выбора для того либо другого случая указаны дальше при описании рабочих моментов.
- Все указанные материалы эквивалентны по качествам финишного результата. Использование более недорогих материалов только затрудняет подбор и затягивает работу.
- На бой и отходы небольшой плитки следует давать запас в 3-5% поштучно: скажем, по площади выходит 300 шт. на пол. Необходимо покупать 310-315. Если выполняется ремонт малогабаритной ванной комнаты, на отход и бой следует покласть 5-7%.
- Отход плитных материалов вычисляется при приготовлении к соответствующему этапу работ, см. дальше по разделам.
- На другие материалы (цемент, песок, шпаклевка, силикон и т.п.) необходимо к взятой сумме добавить 35-40%.
- Общее время выполнения работ собственными руками будет составлять не меньше 2-х недель для туалета и ванны и не меньше 2-х месяцев при замене напольной стяжки.
- Расценки на сантехприборы зависят от вашего подбора по названиям и изготовителям.
Советы:
- Определяясь по стоимости, в первую очередь спрашивайте и возможных подрядчиков не только общую цену работ, однако и их расценки на некоторые материалы. Хорошим мастерам поставщики дают скидку, и стоимости окажутся ниже магазинных. Если же выходит дороже, обратитесь к кому-нибудь еще: перед вами либо рвачи-халтурщики, либо неумехи.
- Подбирая змеевик, рассмотрите вариант заказного из нержавейки. Хромированный латунный очень часто обходится дороже, а остальные разновидности либо слишком дороги (как, к примеру, с добавочным электроподогревом) либо никуда не годятся по качествам.
- Также рассмотрите вариант покупки водопроводного крана с ИК-датчиком. Он автоматично включается при поднесении к нему рук и даёт воду заблаговременно заданной температуры. Приспособление не из доступных, но настоящая экономия составляет приблизительно 50% (частично!) воды и 35-40% электрической энергии на ее разогрев.
Очередность работ
Предположим, вы решили, что самостоятельный экономный ремонт ванной вам под силу. В данном случае необходимо иметь в виду, что работы по ремонту ванной проводятся в конкретной очередности:
- Подбор количества и номенклатуры приборов сантехники.
- Дизанерская разработка и подбор его палитры цветов.
- Расчет количества и закупка материалов для отделки.
- Подготовка помещения.
- Проверка состояния пола и подбор способа его ремонта.
- Закупка ремонтных материалов пола.
- Ремонт пола: защита от негативного воздействия влаги, замена стяжки, утепление.
- Прокладка трубопроводов.
- Прокладка электрической проводки.
- Стеновая штукатурка и потолка.
- Потолочная отделка: утепление и обшивка.
- Настил пола.
- Стеновая отделка: отделка, затирка швов, герметизация углов.
- Вентиляционный монтаж.
- Установка и сантехнический монтаж.
Как можно заметить, рекомендованная очередность работ немного выделяется от классической. Пояснения идут дальше по тексту; мы же, перед тем как описывать, как выполнить ремонт в ванной, дополнительно проясним некоторые очень важные факторы:
- Тёплая мокрая ванная – подходящая среда для размножения микроорганизмов. Благодаря этому облицовочные способы наподобие гипса на обрешетке не рассматриваются: любая глухая полость в поверхности стены когда нибудь станет рассадником заразы.
- Ванная по степени риска поражения электрическим током – помещение особо небезопасное: увеличенная влажность, очень высокая температура, электропроводящий (мокрый при любом типе покрытия) пол. Поэтому, вопрос о розетках и выключателях в ванной отпадает – опасно риском для жизни и немалым штрафом. Как обойти это ограничение, де-юре не нарушая правил и не подвергая собственную жизнь опасности, детально описано в другой публикации; тут мы дадим только общие указания.
- При планировке работ в ванной следует полностью избегать использования обыкновенной деловой древесины, деталей и крепежа из примитивной стали с самым разнообразным покрытием, алюминия и прочих коррозирующих при регулярно очень большой влажности или активно впитывающих влажность материалов.
- В маленькой квартире имеет полный смысл взамен прошлой ванны поставить кабину для душа; возможно, соединенной с угловой сидячей ванной. При теперешних ценах на воду для питья и ГВС обитателям недорогого жилья расслабится в ванной редко хочется, а в малогабаритной ванной при этом избавляется место для стиралки.
Приступим к ремонту
Сантехника и дизайн
С чего начинать ремонт комнаты с ванной собственными руками? С разработки ее дизайна, а дизайн – с подбора сантехники. Не станем острословить по поводу сочетания высоких и невысоких материй: от данных этапов сильно зависит сложность ремонта и расходы на него. К примеру: умывальник-тюльпан намного облегчает прокладывание труб, но требует для отделки стен плитки очень высокого гладкости и без ландшафта, иначе от подставки под него будет медленно расползаться грязь по стенкам. Водопроводный кран, устанавливаемый на ванную, также облегчает работу с трубами, но тогда необходим отдельный водопроводный кран для рукомойника.
Перечислить все тонкости невозможно, сообщим только факт: в похожих квартирах одного и того же дома приблизительно одинаково на вид оформленные ванные, одними и теми те материалами от одного и того же поставщика, по цене ремонта отличаются до 20%. Учтя общую величину затрат на подобной дорогой объект, как ванная, сумма выходит большая. Так что – думаем, считаем, прикидываем.
Можно также заметить, что в обыкновенном доме о встроенном в стенку смесителе можно и не думать: возможность подобного рода роскоши закладывается на стадии проектирования строения. В стандартных же домах выдалбливать нишу под него непозволительно.
Материалы
Трубы
Единственно материал который подходит для труб – полипропилен. Металлический пластик дороже и по технико-экономическим показателям более подходящ для разводки в квартире теплоснабжения или протяженных трубопроводов со многими изгибами. В ванной их не встречается, но вот прокладки в соединителях для металлопластика когда-то да потекут, пропилен же можно сварить в целостный монолит и без опаски упрятывать в стенки.
Заметка о работе с полимерными трубами доступна по ссылке.
Что касается ПВХ или полимерного этилена, то трубы из них по совокупности параметров годятся для домиков за городом, каркасных домов и других недорогих недолговечных построек. Трубы профильные пока еще очень доступные, но, ведь известно, покрываются ржавчиной внутри, работать с ними тяжело, и в квартире или небольшом приватизированном доме вся их дешевизна сходит на нет.
Совет: подбирая трубы, промеряйте штангенциркулем их внешний диаметр. Иначе может быть, что взамен одного дорогого алмазного сверла понадобится приобретать два.
Соединители и арматура
Соединители и арматура труб из пластика
О соединителях для пропилена нужно поговорить особо. В ванны, где доступ даже к открытым соединениям затруднен, соединители необходимо применять исключительно из цельной пластмассы. Переход на металл допустим только при подсоединении к потребителям, к примеру, электрическому водонагревателю (см. рис). Собственно с помощью подобных соединителей можно собрать целостный водоразбор и спрятать его с глаз долой, не думая об утечках. Конечно, для этого необходим специализированный паяльный аппарат.
Соединение труб встык совсем непозволительно. Исходя из этого, если потребуется объединить два сгона, то выполняется это также с помощью специализированной муфты.
Арматура запорного типа – шаровая, но снова же, впаиваемая в пластик, также см. рисунок с правой стороны. Для соединений с металлом – отрезок трубы с утолщенными стенками и резьбой в пластике. Практика демонстрирует, что на горячих трубах металлический резьбовый вкладыш в течении определенного времени слабеет, выдавливается и появляется течь.
Плитка
Для пола хороший выбор – керамический гранит. Он лишь немного подороже кафеля, что на небольшой площади выливается в копейки, но более прочнее и не скользкий даже с ровной поверхностью. Последнее в ванной жизненно главное: переломы и черепно-мозговые травмы поскользнувшихся в ванной занимают важное место в медицинской статистике по скорой помощи.
Во время покупки в первую очередь необходимо выверять точность размеров и состояние поверхности плиток:
- «настойчиво попросить» от торгового представителя несколько штук из самых разнообразных упаковок. Отказывается – идем к иному.
- Поставить плитки на попа на идеальной поверхности близко друг к другу попарно и, поворачивая на 90 градусов, смотреть на верхний краешек. Если у 3-4 пар разница в размере не превышает 1 мм, из этой партии можно брать после проверки «лица» и глазури.
- Также попарно прикладуем плитки лицевыми поверхностями друг к другу. Видимого глазом бугра, «корыта» или «пропеллера» не должно быть.
- Дальше берем плитку, подносим близко к глазам и смотрим вдоль ее поверхности против света. Есть точечки, трещины, микрорадуга – отбраковываем: в ванной в скором времени обрастет грязью, и не отчистишь.
Такие большие требования к плитке для ванной поясняются не столько эстетикой, сколько гигиеной: незаметные глазом загрязнения станут очагом распространения заразы, а под ванной и контролировать состояние поверхности, и мыть ее тяжеловато. Благодаря этому варианты «альтернативной» продукции лучше и абсолютно не рассматривать.
Инструмент и клей
Плиточный клей лучше всего взять потихоньку сохнущий – 12-24 часа. При самостоятельной укладке это даст возможность работать не спеша и убирать ошибки, не ухудшая качества покрытия. В первых рядах снова же гигиена: плитка может еще прочно держаться, однако в малюсенькой раковинке под ней микробы найдут себе уютное и недоступное для вас обиталище.
Шпатель для клея необходимо подбирать с шажком и глубиной зубьев, которая указана на упаковке клея. Если подобных указаний нет, а клей этот раньше проверен и проявил себя хорошим, то зубья – от 3 до 6 мм. Крупнозубчатый шпатель для поклейки пола даст через чур высокие русты клея, и под плиткой точно останутся пустоты.
Тут же присмотрите и плиткорез с корончатым алмазным сверлом под наружный диаметр закупленных труб. Шаблоны для плиточной укладки – крестики из пластика, с другими в ванной работать будет довольно сложно. О гладилке для затирки швов можно не бояться: взамен нее очень хорошо пойдёт обрезок электрического кабеля диаметром 5-6 мм в виниловой изоляции, см. ниже. Но в первую очередь запаситесь фланелевой ветошью (для такой же затирки), а лучше купить 5-6 недорогих микрофибровых салфеток для очистки очков.
Другие материалы для работ по ремонту ванной подбираются по обыкновенным для строительных работ параметрам.
Подготовка помещения
В первую очередь необходимо решить, что сделать с устаревшей ванной. Если чугунная – оставить лучше и подновить эпоксидным или акриловым компаундом. Если жестяная, однако без эмалиевых сколов и кое-как заделанных свищей, то лучшим решением станет установка вкладыша из акрила. Ну, а «убитую жестянку» лучше сдать на металлический лом и поставить взамен акриловую. Новый чугун по качествам и долговечности не заметно лучше, а вертеть его придется надрываясь и рискуя повредить только что уложенный декор.
Дальше отключаем воду, отделяем холодную трубу после отвода на бачок смыва и на кухню пробрасываем времянки, хотя бы из садового шланга для полива. Сидеть полностью без воды дней 10 как минимум это уж точно «и ни туды, и ни сюды». Нужно только помнить на ночь или уходя из дому закрывать расширители от стояков: шланг есть шланг.
Потом из ванной убираем все до чистых стен. Канализацию пока не трогаем. Отрезки трубы отопительных труб, подходящих к полотенцесушителю, заглушаем резьбовыми пробками. Электрическую проводку ванной отключаем в распределительной коробке; для освещения в ходе работы придется пользоваться мобильной лампой на удлинителе.
Сейчас приступаем к зачистке поверхностей, начиная от поверхности потолка. Работу эту необходимо исполнять в очках для защиты и респираторе: пыли будет много. Однако перед началом простукиваем и пробуем высверливать Обыкновенным сверлом стены.
В доме из панелей некоторых «брежневских» проектов вас может ждать «приятный» сюрприз: внутренняя утепляющая коробка из ГВП (гипсоволоконных плит). Ее обязательно необходимо удалить; заметите изнанку плит и обрешетку – поймете, почему. Работы добавляется, и с потолком необходимо работать осторожно: подставлять подпорки, чтобы не обрушился.
Старую плитку сбиваем перфоратором с зубилом по бетону. Если плитка была уложена на раствор из цемента, повозиться придется: его останков не должно быть. Краску и верхний штукатурный слой снимаем дрелью с круглой железной щеточкой 80-100 мм; это самая пыльная и противная часть работы, так что домашних неплохо бы куда-нибудь спровадить, а дверь в ванную плотно закрыть или, если уже снята, плотно натянуть ее проем пленкой. Иначе по возвращении членов семьи, как говорят в Одессе, будете иметь что слушать. И что приобретать снова, в особенности мебель и ковры.
Ни с того ни с сего старая штукатурка окажется рыхлой и непрочной (в домах старой постройки – очень часто), снимаем ее до бетона или кирпича на поверхности стен. Если посчастливилось, и крепкая – равняем дрелью с зачистной щеточкой, проверяя уровнем. Канители будет много, однако в дальнейшем это возместится. Штукатурку над электрической проводкой оббиваем перфоратором с зубилом (не забывайте выключить в распредкоробке или на щитке!) и убираем провода.
Проверка пола
Останки цементной подложки под плитку с пола убираем перфоратором с зубилом. Если есть основания не трогать былую стяжку (к примеру – когда-то полноценно вытекла стиральная машина, а к соседям не протекло ни капли), то прекрасный вариант воспользоваться угловой шлифмашиной с алмазной фрезой (чашеобразным зачистным кругом). Инструмент дорогой, однако в последующей работе оправдается с избытком.
Потом следует подробная мокрая уборка и чуткий осмотр старой стяжки. Одна трещина значит либо комплексный ремонт пола со сменой стяжки, либо заливку жидким выравнивателем. Последнее по итоговым затратам наличных средств, труда и времени, приемлемо, помимо случая, когда остается или будет поставлена чугунная ванна – ее вес с водой больше возможного.
Если выполняется ремонт ванной хрущевского типа, то вариант самовыравнивающегося жидкого пола оказывается вдвойне привлекательным: для небольшой комнатушки расходы даже на дорогой ThermoPlast будут незначительны сравнительно с общими, и выравниватель можно наливать прямо сверху устаревшей плитки. И мы здесь же приобретаем теплоизолированный пол. Слой самовыравнивающегося жидкого пола с учетом усадки при затвердевании в 10% обязан быть не меньше 30 мм; из данного расчета определяется нужный его объем. Однако в любом случае потребуется новая напольная гидроизоляция.
Защита от негативного воздействия влаги
Применять для защиты от негативного воздействия влаги в ванной обыкновенную пленку нельзя. Неспроста ведь касательно к ванной говорят «защита от негативного воздействия влаги» а не «пароизоляция». Тут безальтернативный материал – акваизол или его аналоги из полиэстера (полиэтилентерефталата). Если в мешочек из этой пленки налить воду, завязать его и повесить в июле прямо в сердце Каракумов, то на протяжении четырех недель воды не убавится.
Стыки защиты от негативного воздействия влаги либо клеят специализированной мастикой, либо сваривают феном промышленного типа. Последнее требует навыка, так что сначала необходимо потренироваться на кусках. Изоляцию заводят на стенки не меньше чем на 25 см (4000 л вытекшей воды на 10 кв. м; прочностный предел перекрытия по весу) со складочками (без разрезов!) в углах. После работ по укладке изоляции разрешается заливать пол или делать новую стяжку.
Подробно о гидрозащите стен и пола ванной читайте здесь.
3D-пол
Состав для самовыравнивающегося жидкого пола следует брать двух-компонентный: начальная, вязкая заливка – она не протечет к соседям – а следом выравнивающая жидкая или ThermoPlast.
Новая стяжка
Чтобы утеплить пол применять подсыпку керамзитовым песком в ванной нельзя – очень гигроскопичен. Пеноблок или пенопластобетон также не годятся – непрочны. В сущности, единственный вариант – стекломагнезитовые плиты, СМЛ, потому, что они стоят на уровне гипса. Надёжность СМЛ дает возможность сразу класть на них сетку армирующую и устанавливать маяки.
Состав раствора из цемента для стяжки и методика ее развития имеют определенные свойства:
- Цемент – марки не ниже 400.
- Песок – кварцевый просеянный.
- Соотношение песка к цементу – 4:1.
- Вода – в объеме, равном объему цемента.
- Добавка к воде 10% по объему эмульсии ПВА.
- Развитие – по маркерам-«маякам» слоем 40-50 мм.
- После разравнивания правилом – дотирка до гладкости полутером.
Последнее нужно, так как в ванной стелить чистовой пол по брускам из дерева нельзя, и на случай пола покрытого плиткой чистовая поверхность также обязана быть очень ровной. Имейте в виду еще: вновь сформированная стяжка из песка из цемента перед продолжением работ должна выстояться не меньше 40 суток.
Коммуникации
Открытые магистрали из труб в ванной глаз не радуют, а штробить под них стены долго, пыльно и утомительно. В блочном доме спрятать в штробу канализацию вообще невозможно: арматура не даст, а нарушать ее нельзя. Также, на сточных трубах сварные стыки не выполняются, значит, канализация обязана быть доступна для осмотра и ремонта, тем более что и загрязняется она очень часто.
Исходя из данных представлений, приобретаем комбинированное решение: все трубы пускаем пучком по низу и закрываем откосом из оцинкованные стали (см. рисунок с правой стороны). На откос силиконом клеится плитка для облицовочных работ под тон стенам или разная, и силиконом же откос клеится с стенам и полу по завершении облицовки. Если будет необходимость силикон надрезается монтажным ножиком, а как только работы закончены откос можно снова наклеить на место. В помещении ванной стандартной планировки откоса потребуется от поверхности стены до экрана ванны аж примерно метра.
Штробы под трубы также потребуются, однако в минимальном количестве и короткие вертикальные: одна – если водопроводный кран общий; две – если в рукомойнике собственный водопроводный кран; 3-4 – если водонагреватель косвенного нагрева поставлен в ванной. Последнее – далеко плохой вариант; природное место накопительного электрического водонагревателя в «домике отдохновения по нужде»; кто не читал «1001 ночь» – в туалете.
Замену трубопроводов начнем с канализации: трубы для стоков быстро собираются на уплотнителях с герметиком. Справиться с ними можно вполне за один день, и затем не спеша паять водяные трубы. В штробах трубы запенивают – это добавочная защита от запотевания и теплопотерь, и перед штукатуркой укладывают электрическую проводку.
Электрическая проводка делается проводом в двойной изоляции, затянутым в гофр. Очень часто применяют дешевый выполненный из пластика, однако, если во время ремонта планируется и замена электрической проводки в квартире, то желателен металлический – тогда вся проводка будет экранированной, что во всех отношениях прекрасно.
Подробно по теме:
- Прокладка дренажа в жилой площади
- Замена электрической проводки
Отопительной трубы
А как быть с тепловыми трубами сушителя полотенец? Меняем на металлический пластик. В стенку (штробы необходимы неглубокие) они уйдут и уйдут оттуда с изгибом; металлический пластик можно выгибать. Находящиеся снизу фитинги-переходники скроются под откосом, а верхние останутся там, где и были – на сушилке. Полный цикл замены сушителя полотенец описан здесь.
Штукатурка
Штукатурка выполняется в первую очередь по маякам – необходима идеальная поверхность под отделку – и в первую очередь в 2 слоя: стартовый «цепкий» и завершальный ровный. Филонить нельзя: резкие смены температуры и влаге достаточно быстро об этом напомнят.
Выступающий фартук защиты от негативного воздействия влаги НЕ Отрезают: его в начале работ связанных со штукатуркой приклеивают к поверхности стен скотчем для строительных работ. Штукатурку ведут в обыкновенной очередности – от поверхности потолка к поверхности пола. В маленьком помещении смесь для штукатурки удобнее не накидывать мастерком, а налеплять дозами половиной резинового мячика. Она, к слову, понадобится для любых работ с гипсом, строительным гипсом, твердеющими компаундами – помял, и чистая.
Потолочное утепление
Теплоизолировать потолок ванной необходимо даже в совсем тёплых домах: это уменьшит или исключит совсем осаждение конденсата, который и есть основная причина всех ванно-ремонтных проблем. Как и для пола, тут самый лучший вариант – СМЛ, однако сейчас на монтажном клее или силиконе (дороже, но лучше). Специфику работы – на определенный период времени высыхания клея необходимы подпорки из планок, по 1-2 на метр. О расчете численности материала и раскрое листов см. следующий параграф.
Строение стекломагниевого листа доказывает то, что он просто сделан для ванной, чего нельзя сказать о гипсокартоне, также и о его влагоустойчивых видах.
Обшивка потолка
Потолок, несомненно, больное место ванной. Необходим привлекательный, тёплый (конденсат!) и стойкий (еще раз – конденсат!) По совокупности качеств самый материал который подходит – ламинат или виниловая вагонка с некоторыми дополнениями относительно подготовки:
- Ламинат заранее с изнанки отделывается ПВА эмульсией.
- Кладка проводится на монтажном клее или строительном силиконе.
- Перед укладыванием следующей доски на гребень ее шпунта наноситься тонкая, в полспички, «колбаска» клея. Потеки клея немедленно убираются ветошью, намоченной сольвентом на случай клея или столовым уксусом для силикона.
- Две последние доски ложатся вместе: складываются домиком, ставятся на место, и на стык нажимается до защелкивания.
- До полного отвердевания клея каждая доска подпирается 2-мя реечными подпорками.
О раскрое досок: Типовая длина доски ламината или обшивочные доски – 5,95 м, что больше размера множества ванных. Благодаря этому во время расчета необходимо учитывать два вида: вдоль и поперек потолка. Скажем, в «хрущевской» ванной 1,5х1,85 м при укладывании вдоль в отход уйдет 0,4 м, а при укладывании поперек – 1,5 м. Что рентабельнее – решайте по обстоятельствам. Возможно, собственно эти полтора метра где нибудь еще как раз и необходимы.
Но будет ли такого рода потолок надежный? При систематическом увлажнении? Необычно как-то, что доски висят над головой просто на клею.
Самое первое, доски не просто висят, но и склеены между собой по шпунтовому замку, организуя целостный щит. Весь сразу он навряд ли оторвется.
Второе, необходимо обратить свое внимание, что обшивка потолка делается ДО отделки стен. После отделки обшивка потолков будет лежать на торцах плиток, а угол во всяком случае герметизируется силиконом, см. ниже. Промежуточных стыков нет. Так что и попадание влаги под обшивку потолка и его падение исключаются.
Примечание: отверстие под электрическую проводку только не должно приходиться на стык досок. По завершении обшивки потолка его запенивают или наполняют силиконом.
Еще 1 популярный вариант отделки потолка в ванной — линейный потолок: о нем Вы можете почитать здесь. Что же касается потолков натяжных, то их самостоятельную установку оправдан нечасто, благодаря этому мечтающим осуществить конкретно данный вариант имеется смысл разве что выучить параметры его подбора для эксплуатирования в мокрых помещениях.
Напольная отделка
Напольная плитка ложится на клей, однако в отличие от стен (см. дальше) без швов. Потеки клея немедленно удаляются, как описано выше. Клей наносят шпателем продольными мазками приблизительно по 0,25-0,35 кв.м; для плитки 30х30 см – на одну следующую плитку.
Кладка проводится от двери, чтобы обрезанные плитки оказались под ванной и под прикрывающим трубы откосом. Обрезанные ряды (возможно, и предпоследний целостный) ложатся после того как застынет клея под уже уложенными, чтобы не топтаться по ним и не сбить покрытие.
Каждая вновь уложенная плитка простукивается молотком из резины начиная от предыдущей. Простукивают рядами ударов, поэтапно двигаясь к свободному краю. Главное, чтобы под плиткой не останется пустых мест, собственно поэтому русты клея должны быть параллельны, не довольно широки и глубоки.
Полная инструкция по укладыванию плитки на стены и пол находится тут.
Отдельный вопрос – пол из дерева в ванной. Он тёплый, становиться на него босыми ногами даже приятно. И можно при любой стяжке устанавливать ванну из чугуна: давление ножек распределится за счёт упругости древесины. Но пол из дерева для ванной требует особенного выполнения и будет стоить очень дорого плитного.
Из древесины подойдут тик и лиственница. После пропитки ПВА эмульсией и завершального покрытия жидким (хорошего проникновения) лаком на акриловой основе о долговечности можно не думать: лиственничные сваи, которыми еще при Петре Великом был укреплен берег Васильевского острова, стоят даже в наше время. Но доски или плитки для подобного пола необходимо брать в шпунт и класть точно также потолку, однако с отступом от стен в 20-25 мм на набухание древесины. Просвет перед монтажем плинтусов нужно заполнить искусственным латексом – полостей не должно быть!
Стеновая отделка
Очень часто стены ванной декорируют керамической плиткой. Подходящ и керамический гранит, однако он все же дороже, а на стенки ничего не роняют и не проливают; брызги не в счёт. Сейчас обрела распространение облицовка комнаты с ванной ПВХ панелями, дешевая и гигиеничная, но описание материалов для нее и рабочих приемов – предмет индивидуальной публикации.
Стеновую облицовку кафелем ведут с разделкой швов, для чего при укладывании плитки на клей меж плитками поначалу вставляют крестики. Сама методика укладки – аналогичная, как и для пола. В плитках, которые придутся на выводы труб и электрической проводки, заблаговременно алмазной коронкой сверлят отверстия.
Примечание: если по дизайну применяется водопроводный кран с декоративными колпаками, то коронку приобретают большего, чем трубы диаметра. В другом случае замерять места под отверстия подобно ювелирному искусству.
По застывании клея сначала герметизируют силиконом углы. На колбаску силикона через тонкую пленку из полиэтилена накладуют кусочек электрического кабеля, надавливают и здесь же удаляют. Силикон вдавливается в шов и сформировывается гладкая вогнутая поверхность. Потеки и наплывы силикона снимают ветошью с уксусом. Дополнительно шов в углу можно закрыть после разделывания других декоративной накладкой на том же силиконе.
Разделку швов на плоскости ведут специализированным составом – он доступнее силикона, однако не герметик. Вынимают крестики, наполняют шов, надавливают отрезком кабеля (сейчас уже можно без пленки) и здесь же, без промедления, снимают останки фланелью или микрофиброй. Разделка швов пальцем оставляет микронеровности, в которых будет накапливаться грязь.
Сантехника, система вентиляции и электрика
Установка и монтаж приборов сантехники свойств не имеет и много раз описан. В особенности, вам предстоит:
- Поставить ванну, раковину, в в большинстве случаев — кабину для душа.
- Установить водопроводные краны.
- Поставить или сменить водяные счетчики.
- Если есть желание — присоединить нагреватель воды.
При установке вентиляции следует осмотреть устаревший, снятый при приготовлении к ремонтным работам, короб. Во многих случаях даже короба самых первых хрущевок после чистки и перекрашивания вполне годятся для последующего применения. В данном случае сразу неплохо бы встроить в него клапан-хлопушку: холодный поддув в зимний период исключается.
Из неподвижных электрических приборов в ванной допустимы вентилятор вытяжного типа и светильник для потолка в защищенном от влаги выполнении. Вентилятор обязан быть также применен к проявлениям влаги: шнур трехжильный, с защитным проводником и евровилкой, с неразъемным непроницаемым (литым) вводом в корпус. Машина для стирки к стационарным электрическим установкам не относится; ее подключение во время установки в ванной – специальная заметка.
О «совмещенке»
Ремонт ванной, соединенной с туалетом – как здесь быть? Точно ведь есть какие-нибудь невидимые моменты. Да, свойств ремонта сантехнического узла совмещенного типа хватает. Благодаря этому их рассмотрение – предмет отдельной беседы.
Вывод
Собственноручно взявшись за ремонт ванной, можно много сэкономить: мероприятие дорогостоящее, и зарплата рабочих составляет немалую долю затрат. Но вполне можно много и ошибиться: работа непростая, ответственная, требует как базисных знаний, так и хорошей профессиональности строителя.
Видео: урок по самостоятельному ремонту комнаты с ванной
ванна, полный, помещение, ремонт, цикл
