сайт о ремонте и строительстве своими руками
Счастлива домохозяйка, никогда не оказывавшаяся в отличительной ситуации вроде той, что на рис. ниже. И не испытавшая так же свойственного продолжения: вызов мастера, 10-40 мин. с виду несложной работы, замена не очень большой деталюшки, а то и просто вытаскивание пуговицы, заколки или комка ворса откуда-то и – круглая сумма за ремонт с инструктажем. Благодаря этому ремонт машин для стирки собственными руками – тема неумирающая с тех самых пор, как они в бытовых условиях возникли.
Из всех изделий домашней техники стиральная машина работает в самых тяжёлых условиях. И требования к ее безопасности, в особенности к электрической безопасности, также экстремальны; по стоимости она обязана быть доступна бюджету семьи, а эксплуатационный период составлять не меньше 10 лет. Любой инженер скажет, что текущие поломки при данных начальных условиях неминуемы; стиральную машину, которая никогда не поломается, никто еще не придумал, и пока, как говорят, не светит.
Однако поломка поломки рознь. Общая направленность конструирования машин для стирки направлена на то, чтобы, позволяя мелкие текущие неполадки или перебои, при которых машину легко отремонтировать, избежать тяжёлых аварийных отказов. Это достигается правильным упрощением конструкции, старательной проработкой некоторых деталей, узлов и взаимные действия их между собой. Чтобы отремонтировать стиралку собственными руками, необходимо ясно все это себе представлять. Иначе большая вероятность того, что дело кончится тем же вызовом мастера, но сумма набежит уже данная, что легче новую стиральную машину приобрести.
Метод ремонта вроде: ищем в руководствах по обслуживанию идентичную отличительную поломка, а далее – по правилам, касательно к стиральным машинам не проходит хотя бы вследствие того что качество воды сплошь и рядом различное, и режим пользования различный, и белье закладывается различное. Новая стиральная машина-автомат на вид проста, но имеет несколько смежных и взаимодействующих систем. Одна и та же поломка вызывается разнообразными причинами, а одна и та же причина приводит к разным неполадкам.
Если из этого исходить, материал этой статьи построен так:
В этой статье рассматриваются самые популярные барабанные машины стиральные с загрузкой фронтального типа. Бачок в них размещен в горизонтальном положении, а барабан в нем поставлен консольно, т.е. как бы висит на валу с одного края. Машины такого типа легче по конструкции и доступнее, но, потому как их узлы крепче нагружены, более предрасположены к неполадкам. Машины с вертикальной загрузкой барабанные и с неподвижным бачком и активатором, а еще пузырьковые с по вертикали барабаном просят каждые отдельного рассматривания. Они также или дороже и лучше, или (с по вертикали неподвижным бачком и активатором), если это не бабушкина архаика, выпускаются в мини-исполнении и потому в бытовых условиях встречаются реже.
К особо опасным по степени поражения электрическим током ПТБ (Правила техники безопасности) относят помещения, в которых наличествует любой из 3-х факторов: токопроводящий пол (таким считается любой пол, на который вероятно будет вылита электропроводящая жидкость), влажность воздуха более 85% или температура окружающей среды более 30 градусов Цельсия. В ванной или в кухонной комнате все данные моменты, в основном, работают вместе. Правда, классификация ПТБ касается только помещений для производственных нужд, но люди-то сплошь и рядом одни и те же. Домашняя техника делается по требованиям ТБ намного более жёстким, чем оборудование для промышленности, но и рабочие условия машины для стирки близки к экстремальным. Благодаря этому при появлении поломок любые работы по их диагностике и устранению необходимо начинать исключительно по совершении следующих мероприятий по подготовке:
Стиралки могут поломаться «с бабахом» очень нечасто, благодаря этому при появлении поломок есть смысл израсходовать пару секунд, чтобы закрепить их наружные признаки. Основное значение здесь имеют шумовой фон и вибрация, т.к. они говорят о зарождении очага значительных системных поломок, удалить которые запущенными будет не легко и дорого. А при своевременной первой диагностике практически всегда возможно обойтись куда меньшим.
Весь вид машины для стирки
Силу и характер вибрации определяют, прикладуя ладонь к сухим пластиковым деталям, плотно объединенным с корпусом. Практически всегда это панель находящаяся спереди, см. рис. с правой стороны. Другие детали «лица» закреплены так, что вибрация может на них не передаваться, а боковые, верхняя и задняя панели железные и не обещают от электрошока. Переднюю панель необходимо щупать верху с правой стороны или слева; внизу или с боковой стороны она может быть мокрой, если есть протечка. Все вместе со звуком чувства означают следующее:
Следующие классы заметных первичных признаков – машина или не стирает, или не достирывает, или не отжимает/не сушит, или протекает. С ними мы попытаемся разобраться дальше по ходу изложения, т.к. причины здесь возможны комплексные. Тут дадим только совет насчет очень маленьких подтечек внутри: остановите машину, как описано выше, слейте воду, выгрузите вещи (см. ниже), вытрите все досуха и подложите под машину чистую сухую ветошь (тряпку). Запустите снова, без белья и моющего, подождите немножко, остановите опять, слейте воду, вытащите тряпку и взгляните, где протекает:
Сейчас на том же рис. с правой стороны (продублирован) поищите сервисную панель. Порой так обзывают всю нижнюю панель, т.к., сняв ее, можно удалить большое количество очень маленьких текущих поломок. Но нас пока волнует та, которая крышка люка обслуживания. Под ней, самое первое, пробка аварийного слива, без чего все последующие операции немыслимы. Протекает оттуда слабо (трубочка тонкая), но воды в бачке будет намного больше 10 л, так что приготовьте 2-4 очень маленьких плоских посудины. Прекрасно подойдут донышки бутылок из платика, фляг или баклаг: пока в одну набирается, иную опорожняем.
Дальше, крышка-ручка фильтра гидросистемы слива. Поверните ее, тяните – фильтр вынется. Взгляните, возможно, он забит ворсом, этого не избежать. Если случай не откровенно аварийный, какие описаны выше, почистите фильтр. Просмотрите также его уплотняющее кольцо, отсюда часто понемножку протекает. Фильтр в порядке – пробуем перезапустить машину, снова-таки, если это не явная авария. Не помогло – что ж, идем дальше, без разборки мы выполнили все, что можно.
Примечание: во многих моделях машин для стирки при снятом фильтре слива через прямой отходящий отрезок трубы можно проверить, не засорилась ли сливная помпа, а через тот, что уходит влево – не застряла ли в трубе для слива монета или, скажем комок бумаги («А я все гадаю, где это Мишкин паспорт завалялся!»). То и другое выполняется тонкой упругой проволокой из стали. Ее конец необходимо согнуть петелькой и плотно сжать пассатижами, чтобы не порвать трубки.
А что сделать, если в бачке осталось белье, а створка заблокирована? Самое первое, после водного слива она должна разблокироваться. Если нет – необходимо выключить машину: нет тока в электромагните, защелку оттянет пружина. Не выходит – в большинстве моделей машин здесь же торчит какая-нибудь оранжевая веревка. Это – шнур аварийного открытия дверки, и при нем надпись в смысле, что только не тяните, если содержится вода в бачке. Ну, а если и так нельзя, тогда необходима неполная разборка (см. дальше) со снятием и ремонтом дверки.
Руководств по саморемонту стиралок в рунете много. Но видеоролики затрагивают лишь одной модели, а подборках фото между хоть как-нибудь схожими Hansa’ой и LG может затесаться какой-то Samsung, который здесь вроде цапли марабу к таймырским болотам. Благодаря этому станем добропорядочными с читателями: разобрать, отремонтировать и собрать любую стиральную машину по некой многофункциональной инструкции невозможно. С виду идентичные, конструктивно они чрезвычайно разнообразны. Благодаря этому первое, что необходимо сделать – припомнить один из законов Мэрфи: «Если приспособление все равно ну никак не работает, то прочти, напоследок, инструкцию». Самоустраняемые текущие поломки машин для стирки описаны в руководствах потребителя.
Ни с того ни с сего там ничего толком не нашлось, или к такому случаю указание типа «Обратитесь в гарантийный центр», а вы желаете оживить аппарат собственными руками, то в первую очередь поищите во всемирной сети фирменное руководство по сборке-разборке для этой определённой модели. В поисках для этого набирают «разборка и сборка машины для стирки такой-то (наименование изготовителя и модели» или «разборка, сборка и отличительные поломки машины для стирки такой-то (наименование изготовителя и модели». Если машинке более 3-4 лет, то источник быстрее всего найдется.
В результате вы получите нечто чудовищное, вроде того, что на рис., а к нему – текстовый файл PDF где нибудь этак на 120-200 станиц. Разобраться в нем вам поможет дальше следующий материал публикации, но еще неплохо бы здесь же набрать: «коды ошибок для стиралки такой-то». Если машина включается, то, набрав описанную там комбинацию кнопок, вы сможете увидеть на экране что-то вроде b2 или e6, а в получившемся материале расшифровку, которая существенно упростит разборку и ремонт.
Пример деталировки машины для стирки
Также очень неплохо бы, тем более если предположение на электрику, найти в PDF’е на разборку или отдельно, значения электрического сопротивления обмоток электрического двигателя, клапанов, электромагнитов и датчиков. Полноценно они редко сгорают или не коротят, но, ни с того ни с сего для такой-то обмотки отмечено 25 Ом, а цифровой мультиметр демонстрирует 23, то обмотка подгорела или замокла и данный узел неисправен: электромагнит не потянет как нужно, а движок не раскрутится. Разводка (распиновка) контактов электрических разъемов предоставляется в тех же PDF’ах по ремонту.
Если вам скажут, что эти материалы самому найти невозможно, не нужно верить. Самое первое, на 1000 профессионалов по ремонту стиралок (вполне знающих и умеющих) приходится едва ли 12-13 лицензированных, получающих эти руководства конкретно от фирмы. Только прямых ссылок просто так не просите, это же их хлеб. Второе, на модели, снятые с производства, PDF’ы нередко можно взять бесплатно с брендовых сайтов. Хорошая стиральная машина при правильном обращении с ней (см. в конце) служит лет 12-15, а модельные ряды обновляются вдвое-втрое чаще, так что шансы неплохие.
Дальше, чтобы отремонтировать стиралку, необходимо обеспечиться подобающим инструментом. Из обычного потребуются пассатижи, традиционные и мини, на 120-150 мм, отвертки крестовая 4-6 мм и плоские 4-5 и 8-10 мм, и комплект рожковых рожковых ключей; очень популярные 8/9 и 18/19. Менять из «разводягой» не нужно, у шведского ключа губки очень широкие, быстрее всего им куда нужно не подлезешь. Также в первую очередь необходим маленький светодиодный фонарик: карманный, брелок или в зажигалке. Хорошо иметь еще большой, т. наз. брюшной, медицинский пинцет, для извлечения уроненных небольших деталей. Магнитом на шнуре их доставать тяжело: липнет куда не нужно, а пластик абсолютно не берет.
Очень сильно нужен для работ по ремонту машины для стирки индикатор-фазоуказатель. Только не засматривайтесь на более дорогостоящие устройства, идентичные на тестер: это высокопрофессиональные фазоуказатели для определения чередования фаз в 3-фазных сетях. Вам необходима примитивная отвертка-фазоискатель, поз. 2 на рис.
Инструмент для работ по ремонту машины для стирки
Следующий инструмент который понадобится – гарантийный крючек, поз. 1. При его помощи вешают неотъемлемые (напр. модуль управления) или увесистые (бачок с барабаном) узлы. В каркасах машин под короткий отогнутый палец крюка предусматриваются технологические отверстия, а детали/узлы вешают на прямой длинный. Гарантийный крючек можно на скорую руку создать своими руками из вязальной или велосипедной спицы, удержит.
Съем верхней панели машины для стирки
Приобретать, если их еще нет, придется, самое первое, мини пассатижи-утконосы с удлинеными губками, прямыми, поз. 3, и отогнутыми, поз. 4, губками. Калибр данных инструментов – 150-180 мм. Второе, клещи для пружинных хомутов, фиксирующих в машине шланги на патрубках; эти лучше напрокат взять, т.к. для прочего инструмент неходовой. Чтобы установить, какие собственно клещи необходимы, нужно снять с машины верхнюю панель. Здесь хватит обыкновенной крестовой отвертки: верхняя панель практически на всех моделях крепится сзади 2-мя болтами. Их головки прекрасно отличимы от прочих: они в основном фасонные, широкие, никелированные, или рядом иных попросту нет. По отвинчивании болтов панель подают назад, одновременно приподымая, см. фото с правой стороны.
Примечание: после знакомства с PDF’ами по ремонту оказывается, что больше половины поломок можно удалить, не «ломая» машину дальше. А сняв так же и нижнюю панель, доля поломок, устранимых без последующей разборки, становится больше до 70-75%
Итак, смотрим, какие в машине хомуты. Если из круглого прутка, необходимо измерить его диаметр, ширину петли хомута и выбрать подходящие с губками-чашками, поз. 5. Если хомуты ленточные, необходимы клещи в губками +V, поз. 6. Можно взять многофункциональные клещи со сменными наконечниками губок (наборы наконечников прилагаются), но следите, чтобы вставки фиксировались надежно, иначе просто не выйдет взять все, какие необходимо, хомуты.
При использовании клещами усы и петлю хомута захватывают, сжимают; фиксатор трещит и не пускает губки обратно. Потом клещи с расширенным и зажатым хомутом сдвигают по шлангу и его конец снимают с отрезка трубы. Сборка соединения – в обратном порядке, однако, когда хомут надвинут обратно, рычажок фиксатора клещей прижимают большим пальцем, а рукояти не сжимают, только удерживают. Хомут садится на место, клещи снимают.
Также очень полезно будет сделать мини-монтировку из крепкого слоистого пластика (напр. текстолита) или выдержанного твёрдого дерева (кизил, тик, ротанг, венге, эбен, рябина, дуб); чертеж ее дан на рис.:
Чертеж пластиковой монтировки для работ по ремонту машины для стирки
Данный инструмент очень понадобится для размонтировки деталей, посаженных на трении (напр. нижней панели) и отжима защелок. Размещение тех и прочих, а еще мест влияния на них указаны в ремонтных PDF’ах.
Отжимание щеколды в машине для стирки стальной отверткой
А дело все в том, что стальной инструмент оставляет на пластике и краске следы. Если, например, отжимать щеколды плоской отверткой, как на рис. с правой стороны, да еще и, может быть, нащупывая их в пазу, а саморемонт не получился, то и в гарантийном центре, и вызванный мастер-индивидуал сразу поймут, что был «самолом». Ничего, возможно, и не скажут, но набросить лишку выплаты за «самотык» не преминут.
Дальше попытаемся разобраться, в чем нам придется возиться. Сердце любой машины для стирки – стирочный модуль (узел); просто – бачок – с крутящимся барабаном в середине, поз. А на рис. ниже. Все другое обеспечивает его нормальную работу: после загрузки белья и закрытия дверки вода с моющими подается в бачок, нагревается Нагревательным элементом трубчатого типа; створка при этом блокируется от открытия. Мотор вращает барабан поперемено туда и обратно, поз. Б, чтобы веши не сбивались комками, исходя из этого заданному режиму стирки. По завершении стирки раствор моющих откачивается и сливается в канализацию, в пару приемов подается питьевая вода для полоскания, по его завершении откачивается. Потом барабан крутится в 1 сторону быстрее, это отжим. По завершении отжима и, может быть, сушки, створка разблокируется, вещи можно выгружать (вынимать).
Приспособление машины для стирки с загрузкой фронтального типа
Чтобы обеспечить данный цикл работы и (простите, это вполне легальный технический термин) «защиту от дурака», потребуется достаточно сложный аппарат, поз. В, в котором, с точки зрения технической диагностики и ремонтопригодности необходимо выделить ряд систем. Поломки возможны уже на уровне подающих труб холодной (1) и горячей (2) воды; последнего может не быть. И дело не только в том, что захлопотавшаяся домохозяйка забыла открыть вентиль подачи; если машина не в работе, он в первую очередь обязан быть закрыт.
Напр., в машинах Индезит 5-7 летней давности в зимний период электроника порой начинала «глючить»: самопроизвольно менялись режимы стирки, включался отжим без слива и т.п. Эти же симптомы порой наблюдаются у прочих машин с полноценно электронным управлением, если они стоят в ванной. Причина – подача очень холодной воды. В машине появится конденсат, образующий электрические утечки между контактами сигнальных проводов, что сбивает процессор с толку.
У одной из знакомых автора публикации удалить данную болезнь удалось, поставив на ввод воды медную трубку длиной ок. 2,5 м. До лежака водомерного узла там было немного более метра, благодаря этому подводящий водовод понадобилось выгнуть змеей. Вода, проходя по прекрасно проводящей тепло трубе в тёплой комнате, нагревалась. Немножко, но достаточно, чтобы машинка «одумалась». Это пример того, что без особенного креативного подхода и предложения за любой ремонт вообще не нужно браться.
Дальше вода попадает на клапаны подачи 8. Модуль управления 7 откроет их только, если створка 5 закрыта, и датчик ее закрытия, соединенный с электрозамком 4, дал подходящий сигнал. Пружины клапанов не бесконечной силы и, если вентили подачи открыты, а давление в водомерном узле поднялось, вода пойдёт в бачок и при выключенной машине с открытой створкой. В общем, не желаете потопа – не забудьте после стирки закрывать вентили.
Примечание: в некоторых моделях машин узел впуска воды включает еще датчик ее давления, срабатывающий при его падении ниже возможного. В данном случае, хотя все как бы в порядке, машина не запускается. Тогда необходимо проверить, как протекает вода из крана. Если сочится струйкой – машинную стирку придется отложить.
С створкой и датчиком закрытия тоже возможны курьезы, кроме уплотнений, о которых ниже. Напр., купил человек новый электрозамок (он делается в блоке с датчиком), именно для собственной модели машины. Поставил – а она не запускается, хотя все ОК. Оказалось, фирма а в это время, по вполне обоснованным соображениям, доработала конструкцию ручки дверки, и шток старой, замыкающий контакты датчика (показан красной стрелкой на рис. с правой стороны) сейчас до них не доставал. Понадобилось докупать и ручку, хорошо все другое в створке осталось прежним.
Ручка дверки машины для стирки
Уплотнение дверки 12 – очень ответственный узел машины. Бачок во время стирки трясется, т.к. загруженное белье его разбалансирует, благодаря этому закрепленная на корпусе машины его горловина 12а объединена с корпусом бачка пластичной манжетой 12б. Горловина с эластичным покрытием, ей на створке отвечает кольцо уплотнения 12в. Вместе все это и составляет уплотнение дверки; мы к нему еще вернемся.
Дальше вода попадает в дозатор моющих 3, где насыщается ими, проходя через насыщенный лоток и по изливу 9 – на скос стекла дверки. Это т. наз. Jet-System; благодаря ей белье с самого начала мочится одинаково. Стародавний вопрос хозяек – как вещи в стиралке находят прорези в пододеяльниках и наволочках – Jet-System если не лишила полноценно актуальности, то сделала не очень животрепещущим.
Наполнение бачка водой контролирует погодный датчик давления (прессостат, воздушник) 6: вода из бачка попадает в его тонкую трубочку и сжимает в ней воздух. Когда давление достигнет заданного, заранее тяжелая мебрана в прессостате схлопнется и замкнет контакты. Модуль управления тогда закрывает клапаны подачи, включает Трубчатый нагреватель и мотор. Последний вращает барабан при помощи приводного ремня 14 и шкива 15.
Прессостат – один из наиболее активных очагов поломок. Самое первое, в тонкую трубку из пластика поступает горячая вода, насыщенная растворенными веществами. При опорожнении машины они оседают на стенках трубки, отчего та в течении определенного времени становится хрупкой и потрескается. откровенно это вырисовывается в виде не очень большой, капельной, протечки с боковой стороны. Неявно – бачок переполняется, а машина не запускается.
Последнее возможно также из-за мембранной ткани: под воздействием паров моющих она теряет жесткость и не выворачивается. Либо наоборот, вывернувшись, при уменьшении давления не схлопывается обратно. В данном случае машина после откачки не переходит в режим отжима и створка остается заблокированной. Необходимо взглянуть, не включена ли пауза перед отжимом. Если нет, нужно выключить машину, принудительно открыть дверку, вытянуть вещи и ремонтировать.
Трубки прессостата контролируются внимательным осмотром с прощупыванием и подгибанием. Самые вероятные места повреждения – соединения трубок со штуцерами и патрубками, под хомутиками, см. дальше. Т.е., для контроля хомутики необходимо снять; трещины, в основном, обнаруживаются сразу. Укорачивать трубку и перенасаживать можно лишь на 2-3 стирки: она уже жёсткая, в скором времени опять потрескается.
Чтобы проверить мембранную ткань, необходимо в снятый датчик подуть, плотно обхватив его патрубок для соединения губами. Самое первое, до щелчка схлопнувшейся работоспособной мембранной ткани дуть придется не так сильно; если с натугой – ненужная. Второе, при снятии давления (перестаем дуть) обязан быть слышен более слабый щелчок мембранной ткани, вывернувшейся обратно.
Примечание: во многих моделях стиралок воздушников 2 с эластичными мембранными тканями различной упругости – на наполнение и выпорожнение бачка. В данном случае уязвимости их системе добавляют «ненужная» пара трубочек и объединяющий их тройник, но ремонт обойдется не очень дорого, т.к. датчики лучше. Щелчок при диагностике на продув один и слабый, от замыкающихся контактов.
После завершения стирки начинает действовать система откачки, которая состоит из отводного (сливного) отрезка трубы (на рис. выше не заметен), фильтра 23, помпы 22 и выводного водяного затвора (колена) 24, введенного в сливной стояк 25. Тут, помимо засорения ворсом и сторонними предметами, отличительная поломка – размещение колена водяного затвора пониже уровня, установленного в инструкции. Кроме того, что водяной затвор тогда может стягивать стоки канализации, помпа работает с недогрузом, отчего чаще загрязняется: крыльчатка насоса крутится очень быстро и «собирает» на себя последний ворс. Данная причина малоизвестна и профессионалам, но брендовая статистика неполадок обнаруживает ее определенно.
Модуль управления также способен на сюрпризы. По вышеуказанным причинам говоря по существу программатор режимов даже в наше время большинство производителей делают электромеханическим кулачковым: клиент крутит ручку вправо до необходимого деления, а потом маленький моторчик медленно тянет ее обратно. Кулачковый вал по очереди замыкает контакты, как в устаревших стиралках-автоматах, однако сейчас они слаботочные, подают только сигналы на процессор, и потому в общем вся система выходит даже лучше, чем чисто электронная в резко нестабильном микроклимате.
Здесь может быть, самое первое, окисление кулачковых контактов, отчего режим ставится не тот, или машина останавливается не достирав. Чистят контакты плоской отверткой с жалом, обернутым замшей или фланелью, намоченной спиртом. Второе, выход из строя микромотора. Тогда машина «молотит и молотит» в одном режиме, пока аварийный таймер не обесточит ее и не включит звуковой сигнализатор-«пищалку».
Возможен и такой пассаж: ручка как бы вернулась на ноль, на табло также ноль оставшегося времени, однако не зеленый, а оранжевый и мигает, а пищалка пищит. Створка заблокирована. Тогда – см. инструкцию. Может так случится, что это штатная защита от дурака. Точнее – от старательного, но несмышленого небольшого мамина помощника, способного вынуть ворох только что выстиранного белья и поволочь его по полу. В данном случае – поворачуем ручку влево до щелчка, стиральная машина должна успокоиться и створка отрыться. Нет – неисправен кулачковый механизм (контакты) или электрозамок.
И на последок в общем обзоре систем – установочно-балансировочная. Помимо регулировочных ножек 21, она включает пружины подвеса бачка 18, демпферы 20 и добавочный груз 19, сдвигающий частоту механического резонанса всей системы далеко вниз по частоте от частот допустимых колебаний в машине. Малейшие поломки в системе балансировки необходимо убирать немедленно, потому как они притягивают за собой далеко идущие плохие последствия. К данной системе мы также еще вернемся, а пока поглядим еще, как до всех них добраться.
Примечание: из-за причины важности балансировки машины стиральные классов выше недорогого нередко снабжены датчиком дисбаланса, останавливающим машину при опасных вибрациях или неверной (наклонной) установке. Диагностика в данном случае – по кодам ошибок.
По общим принципам конструктивного построения машины стиральные условно можно (и очень образно говоря) поделить на «восточный» и «западный» классы. В первых каркас корпуса сварной из тонкостенных штампованных деталей (слева на рис.); во вторых – наборной из профилей из стали. Как бы практически все то же самое, но разборка тех и прочих значительно отличается.
Отчасти разобранные машины стиральные
В «восточных» машинах все панели убираются в установленном порядке; последней – передняя. Блок управления, в основном, можно не трогать. Бачок вынимается, если необходимо, вперед, но практически везде добраться можно без его демонтажа.
В «западных» бачок достается через верх, для чего, самое первое, необходимо удалить верхнюю переднюю рейку каркаса, второе, отвести вбок блок электроники. Он подвешен с правой стороны на петлях, а слева, если вытянуть лоток для моющих, заметны удерживающие его винты. Чтобы снять блок, их необходимо вывернуть, повернуть модуль на 90 градусов и снять с петель. Потом, удерживая на весу (провода без разъема входят в герметизирующую заливку), повернуть еще на 90 градусов и повесить на сервисном крюке.
Пальцы шарнира подвеса могут быть разрезными с фиксаторами. Тогда необходимо приглядеться, какой из них короче; в основном – верхний. Его снизу сжимают пассатижами и подают блок вверх. Фиксаторы входят в гнездо шарнира, но фиксаторами нижнего пальца съем стопорится. Сейчас, удерживая блок от просадки, сжимают длинный палец и блок снимается с петель без проблем. Обратная установка легче: пальцы просто вводят в петли, пока не щелкнут оба фиксатора.
Начинаем с нее, как дающей редкие, но увесистые и не дешёвые неполадки. «Голая» схема подвеса бачка стиралки дана в самом центре на рис. Тут слабые места – пластиковые проушины под крюки пружин и пластиковые же пальцы-фиксаторы демпферов. Пластиковые они не ради грошовой экономии: пластик хорошо гасит высокочастотные вибрации, против которых металл практически бессилен.
Подвес бачка машины для стирки
Но пластики снашиваются быстрее стали, и появляется люфт. Вырисовывается он поначалу слабо: машина немножко побольше шуметь стала, только и всего. Но проверить узлы подвеса в данном случае совсем не помешает: если дело дойдет до дребезга и рывков, то ремонт «влетит», помимо замены негодных демпферов (дорого) точно и в замену подшипника с починкой или заменой бачка. В особенности внимательным необходимо быть, если у вас машина клона Аристон, т.е. повторяющая конструкцию прототипа. В проушины демпферов подобных вставлены упругие пластиковые вкладыши (виден с правой стороны на рис.), благодаря этому нештатная ситуация вырисовывается неожиданно и развивается быстро: проглядел – уже при следующей стирке машина может пойти враздрызг. Тем не менее, навряд ли: «аристоноподобные» практически все с датчиками дисбаланса на данный случай. Но загрязненному белью от того не легче.
Для контроля кончики демпферов по очереди освобождают, прижав фиксатор пальца и вынув его. На оставшемся демпфер должен вертется плавно, без люфта и заеданий. Что до проушин пружин, то они просто не должны быть разбиты.
Тут необходимо сказать и о балансировочном грузе/грузах. Они бетонные и хоть нечасто, но трескают. Замена на самодельные или от остальных машин неприемлима: конфигурация и вес грузов выбираются довольно точно. Вероятна также ситуация, идентичная вышеописанной с электрозамком. Но здесь, если груз приобретен не на базаре с рук, потребительское законодательство полноценно на вашей стороне и замена на адекватный, в основном, выполняется безо всякого.
Система слива машины для стирки
По частоте создаваемых проблем это самая «вредная» система. Разберем ее чувствительность на примере слива машины Бош, как намного более трудного; схема – на рис. с правой стороны. Самое слабенькое место, помимо разобранных раньше фильтра 2 и хомутиков трубки воздушника 7 и 8 – патрубок для слива 1. Он при стирке трясется вместе с бачком, а его манжета по той же причине, что и трубки прессостата перестает быть упругой и потрескается. В колене сливного отрезка трубы очень часто обнаруживаются сторонние предметы.
Детали отводного трубопровода 3, 4 и 6 ломаются реже, т.к. помпа 5 сильно трясется исключительно на грани засора. На корпус ее вибрация не подается, но выявить данную предаварийную ситуацию возможно по слабой и более проложительной откачке. Помните, тем более что сливную систему можно исследовать без абсолютной разборки; конструктора очень хорошо знают, с чем здесь они имеют дело.
Это вторая после слива проблематичная система: манжета помимо того, что в работе ходуном ходит, нередко повреждается сторонними предметами. На определенный период времени ее можно залатать специализированной клеящей лентой, не скотчем!
Постановка и фиксация манжеты машины для стирки
При разборке следует сразу же заметить размещение и степень затяжки удерживающих манжету хомутов: и недотянутый, и перетянутый, или не на собственном месте, хомут приводит к протечке и порыву манжеты. Комфортно при этом смотреть по усам проушин хомута (они для того и предназначаются) и каким-то приметным деталям рядом, с правой стороны на рис. Порой на корпусе бачка для постановки хомута манжеты делают особые метки.
Примечание: натягивать хомуты манжеты для устранения очень маленьких протечек допускается, но еще на время, до ее замены.
Сама манжета должна сидеть также в установленном положении, для чего на ней и корпусе бачка предусматриваются особые метки, слева на рис. А дело все в том, что толщина материала манжеты плавно меняется сверху вниз. Если перевернуть ее для устранения протечки на 180 градусов, как порой рекомендуют, то вибрация машины усилится, а манжета может неожиданно лопнуть. Со всем вытекающим в прямом смысле.
В данных системах наиболее частая неисправность – ослабление натяжения приводного ремня из-за износа. Симптомы появляются в неблагоприятном отжиме или его отсутствии (описаны выше) или в останове машины автоматикой, когда программа дойдет до него. Выверяют ремень нажимом большим пальцем на середину свободной ветки: ремень должен прогнуться приблизительно на 12 мм. Снимают его для замены, подавая вверх (на большой ведомый шкив) с прокруткой и в тоже время сталкивая вбок.
Приводной ремень машин для стирки многоклиновый; для его посадки на ведущем шкиве (на валу мотора) предусматриваются соотв. проточки-канавки. Их больше, чем продольных гребней на ремне; так необходимо, чтобы точно выставить ремень в плоскости ведомого шкива, иначе он будет все время сползать. Совершенная посадка ремня – когда наружных запасных канавок одна, а прочие – в середине (с правой стороны на рис.), однако, если поставленный ремень при включении машины соскочил, его допускается исходя из этого передвинуть, для того и «лишние» канавки.
Электрический мотор и приводной ремень машины для стирки
Мотор будет причиной опасной вибрации по такой же причине, что и демпферы: он посажен тоже на пластиковые пальцы, в самом центре на рис. Ни с того ни с сего при проверке без ремня и болтов для крепежа с шайбами (слева на рис.) обнаружится люфт мотора, то понадобится менять его станину или, к сожалению, корпус бачка, если приливы для крепежа мотора на нем, как в этом случае. Замена на определенный период времени, тем не менее, порой довольно длительное – натянуть на посадочные пальцы мотора отрезки велосипедной камеры. Прекраснее всего подойдут камеры-трубки спортивных велосипедов, они надежные и садятся на место с меньшим натягом, что и необходимо.
Из-за мотора возможно также нарушение режимов стирки/отжима аж до останова автоматикой, если он коллекторный (ASSY Motor, указывается на схеме в инструкции или в PDF’ах), вследствие эксплуатационного износа (выработки ресурса) щеток коллектора. В данном случае автоматика быстрее всего опередит вас и не даст машине запуститься: эта поломка легко диагностируется по току употребления мотора. Соотв. коды ошибок предусматриваются во всех стиралках с коллекторными электрическими двигателями.
И на последок в этой системе, о чем раньше не было упомянуто: фильтр подавления электропомех на сетевом вводе. Признак его поломки отличительный: машина совсем не включается если есть наличие электрического питания. Если ее не дает возможность включить автоматика, то вначале ненадолго там хоть что-нибудь мигает, дергается или попискивает.
Современные помехоподавляющие фильтры реализуются на нелинейных полупроводниковых элементах и диагностируются при помощи цифрового тестера с питанием 9-12 В: с выхода на вход и обратно исправный фильтр должен на пределе 200 Ом звониться накоротко, а со входа или выхода на общий провод на пределе 2 или 20 МОм, т.е. наибольшем, не должен прозваниваться ни немного. Размещается сетевой фильтр всегда верху и для доступа к нему достаточно снять верхнюю панель. Описанные вначале меры электрической безопасности исполнять обязательно!
Наиболее эффективный способ борьбы с нарушениями – их профилактика. Данное правило правильно не только и не столько в криминалистике. Касательно к стиральным машина профилактика начинается с их установки на месте: горизонтальность верхней панели обязана быть выверена вдоль и поперек уровнем и выставлена регулируемыми ножками. Крутить ножки, пока машина не соизволит включиться, значит обречь себя на преждевременный очень дорогой ремонт, т.к. «бьет» установка на-глаз в первую очередь по балансировочной системе и подвесу барабана.
Еще один момент – подключение к водомерному узлу и канализации. Непозволительно опускать колено сливного водяного затвора нижеуказанного в инструкции. Однако удлинять до 2-2,5 м шланг под слив, чтобы дотянуться, скажем, до водяного замка раковины с добавочным отрезком трубы (что приемлемо во всех отношениях), можно. Только удлинять необходимо армированным гладким ПВХ-шлангом у которых внутренний диаметр равным внешнему сливного отрезка трубы машины. Или немного поменьше, чтобы плотно натянуть можно было. Диаметр внутри добавочного отрезка трубы сифона мойки при этом обязан быть на 10-15% больше такового шланга для слива машины.
Трубчатый нагреватель машины для стирки
И – вода. Точнее, соли жесткости в ней, оседающие налетом в машине. Толстая накипь это плохо во всяком случае, но не тяжелый налет на Трубчатом нагревателе (см. рис.) не уменьшит его отдачи тепла, зато увеличит устойчивость никелевого покрытия и долговечность. Чтобы стабилизовать оседание накипи на данном шаге, необходимо поддерживать общую жесткость воды в конкретных пределах. Чтобы это сделать потребуется остановить вредные карбонаты, но оставить в воде соли жесткости, имеющиеся в ней всегда в минимальных количествах и дающие тонкую плотную стабильную пленку.
Фосфатных умягчителей воды, находящихся в стиральных порошках, недостаточно для этого. Водоумягчающие свойства Калгона абсолютно не маркетинговая разводка, только пользоваться им нужно с умом и знанием: он же, используемый по принципу «Кашу маслом не испортишь, Машу дрыном не убьешь», способен испортить покрытия для защиты деталей из металла и быстро сделать жёсткими трубки из пластика.
Здесь помогут тестовые полосы для определения жесткости воды, см. видео:
Ролик, к несчастью, нашелся только маркетинговый, так что на восхваления Калгона не стоит обращать собственное внимание. Необходимо лишь знать, что к хорошему тесту воды на жесткость прилагается инструкция, по которой дозировку Калгона можно определить достаточно точно. В местах с неустойчивым водообеспечением или засушливых, где жесткость воды меняется в больших пределах, тест неплохо бы делать перед каждой стиркой. В прочих – иногда в начале сезона (весна, лето, осень, зима). Если вода в водомерном узле артезианская, достаточно теста раз в году.
Последнее требование – после каждой стирки осматривайте барабан внутри, подсвечивая фонариком. Ни с того ни с сего на краях отверстий обнаружится хоть мизерный налет – в следующую стирку даём Калгона залпом, полный лоток. При подобном режиме его применения (минимально по тесту, а при появлении признаков собирания карбонатной накипи – залпом) долговечность вашей машины для стирки будет гарантирована.
Ремонт микроволновки своими руками когда стоит и можно ли, устройство печи, типичные случаи
Ремонт пылесоса различные виды, типичные неисправности и их устранение, тонкости
Ремонт утюга разборка, характерные неисправности и способы их устранения
Ремонт кухни особенности, проектирование, отделка, оборудование