КрасСтройка

Ремонт пылесоса собственными руками нередко оправдан экономически. С одной стороны, напр., новый мотор-вентилятор (см. дальше) для дешево Samsung’a или LG можно приобрести менее чем за 1500 руб., а перемотка сгоревшего обойдется более чем в 3000; замена подшипников от – 1200. Т.е., рентабельнее оказывается сменить собственными руками весь сборочный узел, не вникая в таинства техники. А ненужный по схеме «Сколько желаете?» – «Сколько дадите» охотно возьмут на запасные части мастера-индивидуалы. Со второй, довольно многие поломки пылесосов, за удаление которых в сервисе насчитают от 500, практически за минуты устранимы дома.

Цель реальной публикации – рассказать читателям, что и как можно отремонтировать в пылесосе собственноручно, как по внешности найти место и характер поломки, как туда добраться, и что и как необходимо там сделать, чтобы пылесос ожил. И чего не стоит делать, чтобы не стало еще хуже. За основу возьмём ремонт пылесоса Samsung – они от неаккуратного пользования могут поломаться чаще остальных. Однако если ваш другой марки, это не страшно – все пылесосы устроены в общем одинаково и методики их ремонта большей частью совпадают.

Примечание: не касаемся, самое первое, пылесосов-роботов – они «в уме» сбрасывают гарантию и блокируют управляющую электронику, если перед вскрытием не был введен код доступа. Также не касаемся мощных напольных пылесосов с внешним пылесборником или по вертикали циклоном. Домашние модели тех и прочих в продаже еще есть, но интерес на них постоянно падает – не оправдуют себя в работе.

Почему так много?

Если рассмотреть шильдики устаревших «Ракет», «Юпитеров» и аналогичных им «оттуда», то обнаружится, что потребляли старые от сети по 350-450 Вт, а современные пылесосы берут по 1200-2000 Вт. Происки проклятых буржуинов после развала СССР? Нет, все здесь добросовестно, дело совсем в ином.

Больше тридцати лет тому назад врачи увидели, что горничные в отелях, уборщики театральных залов и другая категория людей, регулярно пользующиеся пылесосами, заболевают силикозом практически также нередко, как шахтеры. Оказалось – простая пыль в пылесборнике дробится, выделяя крайне вредные частицы размером 1-10 мкм (микрон). Сквозь ткань пылесборника микропыль проходит беспрепятственно и вздымается в воздух, а при вытряхивании мешка ее концентрация перепрыгивает все мыслимые пределы, и так удерживается часами.

Пылесосы начали делать с 2-3 ступенчатой воздушной очисткой, но на продувку микрофильров потребовалась добавочная мощность мотора. А потребители все как один хотели, чтобы пылесосы стали тише, легче и меньше. Т.е., более мощный мотор понадобилось делать компактнее и снабжать менее успешным малошумным вентилятором. Мотор пылесоса уже не имел возможности работать без принудительного охлаждения, и его мощность понадобилось еще расширить для обдува самого себя. Так и успели сложиться теперешние пределы используемой мощности бытовых пылесосов.

Роль фильтров и шланга

Пыльный воздух вреден мощному маленькому электрическому мотору никак не меньше, чем микропыль человеческим не тяжёлым. Как правило, все подряд современные пылесосы строятся по схеме с полнопоточным охлаждением мотора чистым воздухом. Если устаревший пылесос с забитым мешком просто плохо тянул, то современный с засоренными фильтрами через несколько мин после запуска перейдет на низкую мощность, или будет выключен аварийным терморегулятором, или сгорит, если нет защитной автоматики (очень доступные) либо она заглушена (таковые имеются умельцы). Благодаря этому, прежде чем разобрать пылесос, как описано дальше, необходимо проверить все фильтры и, если будет необходимость поменяйте или промойте и перезаправьте, см. дальше. А еще – шланг, тоже см. дальше. Симптомы поломок из-за неполадки шланга могут совпадать с намного более серьезными.

Приспособление пылесоса

Подавляющее большое количество моделей пылесосов выстроено по 3-м конструктивным типам:

1. C сухим пылесборником-мешком;
2. C аквафильтром (с воздушно-водяным туманным фильтром);
3. C несменным пылесборником-циклоном.

Любой из пылесосов перечисленных видов может снабжаться насадками (щетками) для мокрой и сухой уборки. У насадок случаются собственные отличительные поломки, с которыми мы также попытаемся разобраться дальше.

С мешком

В пылесосе с сухим пылесборником (слева на рис.) воздух проходит сначала через мешок-пылеулавливатель, потом через фильтр тонкой чистки и отсек мотор-вентилятора. Т. наз. HEPA-фильтр останавливает частицы размером порядка 1 мкм. HEPA-фильтр работает исключительно под напором, а пылинки менее 3-5 мкм на работу и долговечность мотора не оказывают влияние, благодаря этому HEPA-фильтр ставят после мотор-вентилятора, который в этом случае работает и как нагнетатель воздуха.

Пылесосы с сухим пылесборником наименее предрасположены к неполадкам, но главный их недостаток – единоразовые фильтры. Пылесборник делается из пропиленового или силиконового волокна и регенерации не подлежит – наполнившийся мешок выбрасывают и подменяют новым. Если попытаться его очистить, вымыть или к прошлой горловине пришить тканевый от старого пылесоса, появление микропыли увеличивается настолько, что тонкий и HEPA-фильтр очень быстро загрязняются. Если же и с ними таким образом «схимичить», в скором времени оказывается, что нужен ремонт мотора, дорогой и/или трудный.

Фильтр тонкой чистки и HEPA-фильтр восстановлению также не подлежат, однако в отдельных случаях это все же возможно, см. дальше. Отличительный симптом засоренных фильтров – пылесос плохо тянет, сильно гудит (без лязга и дребезга), греется. Если есть автоматика – через 1-15 мин после включения переходит на низкую мощность или останавливается. Напр., более 65% обращений в гарантийный сервис с дешевыми пылесосами LG по поводу такой «неполадки» вызваны засоренным HEPA-фильтром. Клиенту показывают, где маленьким шрифтом напечатано, что это случай негарантийный и дружелюбно объясняют, сколько следует заплатить. Между тем замена фильтра в пылесосе LG совсем ерундовое дело, см. отпечаток. видео.

Видео: ремонт выключающегося пылесоса заменой фильтра (на примере LG)

С аквафильтром

В пылесосах в аквафильтром (в самом центре на рис. в начале раздела) фильтрация 2-ступенчатая; практически – одноступенчатая. Поток входящего воздуха взбивает воду в пылесборнике в туман, сразу поглощающий всю пыль. Неясный вихрь вращается под передним отливом пылесборника и пыль садится на днище. Дальше туман с останками микропыли идет через неясный фильтр, действующий и как HEPA-фильтр, свежий воздух без капельной влаги охлаждает мотор и выводится наружу. Электричества пылесос с аквафильтром потребляет на 20-25% меньше, чем «сухой с мешком» такой же продуктивности по воздуху и с подобным же вакуумом.

Если аквафильтр пылесоса вовремя опустошать, мыть и заполнять до метки (или по норме в инструкции) чистой (лучше – дистиллированной) водой, то неясный фильтр служит без замены до 2-2,5 гарантийных сроков. Если же в пылесборник наливать проточную воду на глазок, то загрязняется задолго до завершения первого. Симптомы – аналогичные как, в пред. случае; замена в сервисе также коммерческая. Самостоятельная замена – открыть крышку пылесоса, отжать щеколды крышки фильтра, вытянуть устаревший, поставить новый. Засоренный неясный фильтр восстановлению не подлежит.

Примечание: неясный фильтр пылесоса с аквафильтром практически всегда очень быстро выходит из строя, если пылесос перевернулся и на неясный фильтр попала жидкая влага. То же бывает от перезалива воды в пылесборник.

Намного серьезнее иная болезнь пылесосов с аквафильтром – их мотор обдувается воздухом, сочным парами воды. В среднем гарантийная замена мотор-вентилятора с подгоревшими обмотками в пылесосах с аквафильтром выполняется в два раза чаще, чем в прочих, в расчете на одно изделие; особо этим грешат пылесосы Samsung серий VC/VCD. Признаки того, что обмотки мотора «завитковали» (короткое замыкание, КЗ, между виточками) – пылесос сильно гудит, плохо тянет, греется. Не выходит на всю мощность; возможно выбивание пробок или защитного автомата. Проверяем мотор на витковое КЗ отпечаток. образом (методика подойдет и для пылесосов остальных типов):

• Включаем пылесос ненадолго без шланга и с сухим аквафильтром. Слышны лязг, стук – необходимо сначала проверить крыльчатку и подшипники мотора, см. дальше.
• Работает ровно, но тянет слабо – прикрываем ладонью входное отверстие (гнездо для шланга). Если крыльчатку затянуло пылью, но мотор исправный, звук его должен значительно преобразиться. Не изменился или изменение мало ощутимо – постоянное витковое КЗ.
• Мотор вроде исправный – убираем ладонь и ждем 5-10 мин (не больше!). Тяга упала, пошёл нагрев; возможно, вышибло пробки – перемежающееся витковое КЗ от нагревания.
• Ищем во всемирной сети или любым еще одним вариантом, сколько стоит новый нагнетатель воздуха (мотор-вентилятор) для этой модели пылесоса на замену.
• Справляемся в сервисе или у профессионалов – такая-то модель, предположение на витковое в двигателе, во что обойдется перегородка с перемоткой?
• Решаем, отдавать в ремонт или сменить нагнетатель воздуха собственными руками, см. дальше.

Примечание: также о ремонте пылесоса Samsung VC6015V на 1500W можно взглянуть ролик ниже:

Видео: разборка и ремонт пылесоса с аквафильтром (на примере Samsung VC6015V)

С циклоном

Пылесос с пылесборником-циклоном узнать можно по светопропускающему «стакану» в передней части, см. рис. с правой стороны. Мастера так и говорят между собой: и так, еще со стаканом принесли. Что бывает в общем не больше, чем с «сухими мешками». Это ради справедливости.

Основное положительное качество пылесосов с циклоном – меньше единоразовых фильтров, которые необходимо приобретать и приобретать, и емкостей с водой, которые необходимо бережно заправлять и нельзя переворачивать. Кажется, и мотор может быть слабее; на вид сопротивление воздушному потоку небольшое. Но – нет. Потому как размеры и конфигурация циклона пылесоса далеки от хороших исходя из физических параметров воздуха, мотор, наоборот, необходим на те же 20-25% мощнее, чем для «сухого с мешком».

В бытовых циклонных пылесосах применяется практически исключительно двойное циклонирование (с правой стороны на рис. со схемами выше); в торговых наименованиях подобных есть обозначение twin. Наполнившийся пылесборник вытряхивают; промывание не требуется. Очищенный воздух дальше идет в моторный отсек и, через HEPA-фильтр наружу. Потому как появление микропыли в циклоне минимально, HEPA-фильтр циклонного пылесоса служит намного длительнее.

Болезнь циклонных пылесосов – сетчатый фильтр на выходе циклона; он оберегает мотор-вентилятор от больших частиц. В общем циклонные пылесосы прекрасно себя показывают в помещениях, где домохозяйка (или прислуга) каждый день проходятся с пылесосом. Если же помещение убирается раз на протяжении недели или реже, сетчатый фильтр быстро забивается. Симптомы – аналогичные, как от засоренного HEPA-фильтра. А бывает, что высокомощный пылесос с циклоном, напр., Samsung на 1800W (Samsung SC8431 twin) в обыкновенной комнате не выходит на всю мощность, пока совсем не удалён сеточный фильтр, см. отпечаток. видео.

Видео: ремонт циклонного пылесоса с забитым сетчатым фильтром (на примере Samsung SC8431)

Убирание сеточного фильтра, несомненно, вредно и ни для долговечности мотора, ни для чистоты воздуха и комнаты. Ни с того ни с сего пылесос затянет брошку, значок, скрепку, любой небольшой твёрдый предмет – можно со спокойной душой отсчитывать деньги на новый мотор-вентилятор, т.к. от помятой крыльчатки очень быстро нарушается балансировка якоря мотора, см. дальше. Samsung’и низкой мощности с циклонами убирания сетки не просят (она у них реже), зато появляется другой отличительный недостаток – разбитый нижний подшипник. Тем не менее, его замена много легче, доступнее и вероятна собственными руками, напр., см. сюжет, как отремонтировать Samsung на 1600W с подобной поломкой:

Видео: замена подшипника в циклонном пылесосе

Ремонт: от обычного к трудному

Тем не менее, ситуации, в видео выше достаточно серьезные и не такие уж постоянные. К тому, что бывает с мотором и что с ним можно сделать, мы еще вернемся. Как и к смоточному барабану для сетевого шнура – он порой даёт наружные признаки, как от виткового КЗ и, чтобы добраться до барабана, тоже необходима полная разборка пылесоса. А пока займемся тем, что доступно с наружной стороны без инструмента – фильтрами и шлангом. Очень часто ремонт пылесоса к ним и сводится.

Фильтры

«Тонкий» и HEPA-фильтр пылесоса устроены схоже, см. рис. с правой стороны; разница исключительно в фильтрующем элементе. Рамки того и прочего разъемные (необходимо подковырнуть в щель с боковой стороны). HEPA-фильтр просто вынимается из гнезда за ручку. Чтобы вынуть фильтр тонкой чистки, в большинстве случаев достаточно убрать мешок-пылесборник. Однако в некоторых моделях фильтр тонкой чистки становится доступен лишь вместе с мотором, так что см. дальше.

Откроем читателю секрет: на вкладыши фильтров пылесоса (помимо туманного) прекрасно подходят детали фильтра автофильтров. Кроме того, их производят одни и те же производственники. С фильтром тонкой чистки хуже: для него необходим вкладыш моторного воздухофильтра, который отдельно не реализуется. А вот на очень дорогой и быстро засоряющийся HEPA-фильтр годится вкладыш салонного воздухофильтра любого джипа. Очень доступные – УАЗовские, и они абсолютно не хуже «крутой фирмы».

Одного салонного фильтра хватит на несколько HEPA, благодаря этому необычную упаковку необходимо вскрывать, бережно отрезав край ножницами. Потом рамку HEPA-фильтра разнимают, загрязненный вкладыш выбрасывают. Рамку моют, вытирают досуха. Из салонного фильтра режут кусочек в размер рамки, а остаток суют назад в пакет и обрез заклеивают скотчем, чтобы вкладыш не насосался пыли из воздуха. Отрезанный кусочек укладывают в рамку, проклеивают по контуру (лучше – из клеевого пистолета), рамку защелкивают – новый HEPA-фильтр готов.

Шланг

При порыве оболочки шланга пылесос ведет себя также, как при засоре фильтров, крыльчатки или небольшом систематическом витковом КЗ: плохо тянет, меняется звук мотора, возможен перегрев. Выявить поломка просто: необходимо немножко потянуть шланг у обоймы штанги (трубы, на которую садится щетка) или присоединительного штуцера (штуковины, которой шланг ставится в пылесос).

Очень часто шланг рвется у штанги; в данном случае возможен ремонт средствами находящимися под рукой и очень быстрый, практически не прерывая уборки:

Видео: быстрый ремонт порванного шланга пылесоса

Примечание: о ремонте шланга пылесоса с функциями уборки см. дальше в соотв. разделе.

Очень редко шланг пылесоса рвется в середине. Реконструировать его также возможно довольно быстро, но необходима термоусаживаемая трубка (Здесь). Усаживать Здесь над пламенем не обязательно, можно прогреть воздухом от бытового фена на полной мощности. Как сделать ремонт шланга пылесоса при помощи термоусаживаемой трубки, см. отпечаток. видео.

Видео: ремонт шланга пылесоса термоусадкой

Разборка

Сейчас возьмемся за ремонт сложнее, для которого пылесос нужно разобрать. Это может понадобиться, если вышеописанные меры приняты, поломки устранены, а наружные признаки поломки остаются. Перед разборкой пылесоса нужно:

1. Выключить его от электросети.
2. Отсоединить шланг.
3. В пылесосах с циклоном или аквафильтром вытянуть и опорожнить пылесборник.

Устройство внутри пылесоса подробнее показано слева на рис.:

Разборка пылесоса выполняется в отпечаток. порядке:

• Откинуть крышку, поз. 1 на рис.
• Высвободить щеколды или вывернуть винты, крепящие к корпусу шарнир крышки, и снять крышку, если шарнир в передней части.
• Если крышка откидывается назад, вытянуть HEPA-фильтр, поз. 2.
• Вывернуть винты под HEPA-фильтром.
• Поднять ручку для переноски. Если под ней виден винт, вывернуть его.
• Если винты для крепежных работ верхней половины корпуса заметны сверху (красная стрелка на поз. 2), вывернуть их.
• Если винтов для крепежных работ сверху не видно, перевернуть пылесос и осмотреть снизу. Возможно, винты, скрепляющие половины корпуса, спрятаны под откидной инновационной крышкой, поз. 3.
• Снять верхнюю крышку корпуса. Сейчас будет доступ к мотору, барабану со шнуром и, может быть, к фильтру тонкой чистки, поз. 4.
• В большинстве моделей пылесосов после разъема корпуса обнаруживаются еще 2 винта и защелка. Вывинтив винты и отжав защелку, можно извлечь лоток с мотором и барабаном, поз. 5.
• Мотор-вентилятор крепится в отсеке длинными винтами (показаны стрелками на поз. А).
• Головки винтов не крутить, они сидят на резьбе и в двигателе! Необходимо отвинтить гайки на шпильке, тогда мотор вынется, поз. 6.
• Вероятен вариант крепления мотора, когда взамен гаек на резьбовых шпильках сзади него заметны головки винтов. Это означает, что кожух крыльчатки сидит на тугой посадке, см. дальше. В данном случае вывинчиваем винты и вынимаем мотор-вентилятор.
• Вынув разъем питания мотора из гнезда, приобретаем полный доступ к барабану сетевого шнура, поз. 7.

Мотор: что можно создать

Электрические двигатели пылесосов ради компактности делаются коллекторными с последовательным возбуждением: безвучный и экономный асинхронный движок на 1,5-2 кВт будет побольше всего пылесоса и потянет не пару десятков кило. Дабы получить подходящий КПД коллекторного мотора (на переменном токе, Вообще-то, для электрических машин из рук вон плохой), более менее приличную продуктивность крыльчатки и сделать меньше шумность пылесоса, его мотор рассчитывают большую скорость вращения, более 10 000 оборотов в минуту. В данном случае большое значение приобретает балансировка ротора (который в коллекторном двигателе зовется якорем) вместе с крыльчаткой. Если, допустим, полезть «не по делу» в нагнетатель воздуха и немного помять крыльчатку (или надломить лопасть пластиковой) – вы «попали» на новый нагнетатель воздуха. Или, допустим, пылесос тарахтел, но тянул. После и тащить перестал. Разбираем, смотрим – разбиты гнезда подшипников в корпусе. Снова «попадалово» на то же самое. Благодаря этому непреложные правила, которым нужно следовать, ни с того ни с сего пылесос барахлит и есть предположение на механику, такие:

1. Ни с того ни с сего в работе пылесоса возникли шум, вибрация, лязг, стук, другие резкие сторонние звуки – не тащить с ремонтом, дороже выйдет.
2. Если пылесос греется и, в особенности, попахивает горелой изоляцией – немедленно выключить и см. пред. пункт.
3. Перед тем как добираться до мотора, четко сверить все предполагаемые источники поломок, вышеописанные, и барабан сетевого шнура, см. дальше.
4. Удостовериться, что напряжение в розетках отвечает указанному в паспорте или на шильдике пылесоса. Его домашняя норма – 185-245 В, но мощные коллекторные двигатели электрического тока не терпят колебаний напряжения питания в столь больших пределах; для них норма (если изготовитель не указывает другого) – 195-235 В.
5. Не зная броду, не полезай в воду – беритесь за электромеханику, лишь точно зная, что и как там будете делать и к чему это может привести.

Мы же дальше попытаемся дать сведения про то, как все же и когда возможно сделать ремонт мотора пылесоса собственными руками.

Устройство внутри мотор-вентилятора пылесоса показано на поз. 1 рис. ниже, а на поз. 2 и 3 – варианты его выполнения. Поз. 2 – крепление короткими винтами сзади и кожух крыльчатки на тугой посадке (см. также выше) применяется преим. в современных пылесосах; весь воздушный поток омывает мотор. Поз. 3 – кожух с уплотнением крепится винтами-шпильками, это устаревший, но еще весьма популярный вариант. В данном случае проблем нет: вывинчиваем винты, поддеваем кожух отверткой (он прикипел на уплотнении), и кожух сам отваливается.

Если кожух на тугой посадке, очень-очень осторожно, не торопясь, медленно обстукиваем его выступающий назад бортик, пока кожух не сползет. Будет хорошо подложить стальную полоску толщиной 3-4 мм: она, не ослабляя удара, разделит его силу по большей длине бортика. Сборка, к слову, в обратном порядке, только обстукиваем горловину. Если ее нет, значит, узел собирается на специальном стенде. Тогда – стоп! Дальше сами не лезем.

Но, допустим, кожух снят и мы видим крыльчатку, поз. 5. Помята или побита – новый нагнетатель воздуха, ничего не поделаешь. На подобной частоты вращения, если в крыльчатку канцелярская кнопка попадет, гнезда подшипников разболтаются в первую очередь; что это означает, см. выше.

Ладно, крыльчатка цела. Выворачиваем винты для крепежных работ щеткодержателей (показаны красными стрелками на рис. с правой стороны) и вынимаем щеткодержатели со щёткой (зеленые стрелки). Пока откладываем и проверяем крыльчатку: без щеток она должна вертеться свободно, легко, плавно и от резкого толчка пальцем делать несколько оборотов. Нет – см. ниже, а пока займемся щеточно-коллекторным узлом.

Проверяем огарки щеток, их должно остаться не меньше чем по 1-1,5 см по длине и точно похожих. Если посередине торца щетки видна дырочка, а в ней какая-нибудь медяшка, все, щетки изношены полноценно. Меняются щетки только и только комплектными парами. Если одна изношена хотя бы на миллиметр больше другой, пара щеток меняется это не зависит от степени общего износа.

Чистим коллектор замшей, намоченной спиртом, и вытираем досуха фланелью. Ни упаси боже тереть шкуркой! Ламели коллекторов моторов пылесосов изготовливаются из омедненного алюминия. Слой меди тонкий: продрал наждачной бумагой до белого – новый нагнетатель воздуха. То же, если на коллекторе находится кольцевая канавка, выгоревшая от кругового огня. Круговой огонь опоясывает коллектор, если пылесос долго гонять с засоренными фильтрами.

Сейчас допустим, что крыльчатка крутится туговато и/или не плавно, вроде как за что-то цепляется. Вообще-то снимается она пневмо- или гидросъемником, но сначала необходимо отвинтить удерживающую крыльчатку гайку с левой резьбой. Засела она накрепко: при каждом включении пылесоса инерция крыльчатки стремится натянуть гайку. Не имея опытов работы с механикой и электромеханикой, на этом остановиться лучше и говоря честно мастерам: сам не умею, а покорежить совсем боюсь. Но для поклонников, вполне владеющих инструментом и собственными руками, даём видео, как открутить гайку крыльчатки пылесоса:

Видео: откручивание гайки крыльчатки пылесоса

Если гайка поддалась, можно пробовать снять крыльчатку, осторожно поворачивая на валу вправо-влево руками. Вал можно закрепить капроновым шнуром: один его конец завязывают к каком-нибудь отверстии, туго-натуго обматывают вал под крыльчаткой шнуром, потом помощник все время тянет за свободный конец шнура, а вы пытаетесь сорвать крыльчатку. Но только не заклинивайте вал чем-то твёрдым! Силуминовый корпус мотора может лопнуть, и вот тогда снова – новый нагнетатель воздуха. Кто-то умудряется даже провернуть вал в якоре, что уму постижимо, но с трудом.

Прекрасно, крыльчатка съехала. Для чего? Чтобы проверить подшипники. В щели между обоймами подшипников и их гнездами в корпусе капаем по 1-2 капли керосина или тормозной жидкости. Берем гвоздь, упираем его острие в лунку на хвостовике вала и пытаемся вытолкнуть якорь (см. рис. ниже) вперед. Если не прикипел накрепко – выйдет, т.к. передний подшипник больше заднего. Можно немножко постучать не тяжёлым молотком по шляпке гвоздя, но крайне осторожно – силуминовый корпус может лопнуть!

Проверяем вращение подшипников. Снять негодные будет не легко, т.к. на шейки вала они посажены с холодным нагягом, т.е. якорь перед монтажем подшипников охлаждают. Можно пробовать прогреть подшипники бытовым феном и, пока горячие, столкнуть концами ножниц. Есть и иные варианты, см., напр., как сменить подшипники мотора очень распространенного Samsung’а SC4325 в отпечаток. ролике:

Видео: замена подшипника пылесоса Samsung SC4325

Чего не нужно

«Восстанавливать» разбитые подшипники литолом, фиолом и т.п. Не те обороты у движка, чтобы подобный фокус прошёл. Также не нужно собственноручно перематывать якорь, из-за причины такой же частоты вращения. После перемотки в первую очередь необходима его динамическая балансировка. Не статическая в центрах! Если найдется эксперт, перематывающий с гарантией, и возьмёт за это доступнее нового нагнетателя воздуха – можно пробовать. А самому – не нужно.

Барабан

В барабане сетевого шнура возможны электрические и механические поломки. Механичные – неисправность рычага-фиксатора и пружины в середине. В обоих случаях шнур или не вытаскивается, или не затягивается обратно, полноценно либо отчасти. Рычажок в большинстве случаев плоский Г-образный; новый выполняется из кусочка металла, особенной точности не надо. Чтобы добраться до пружины (и контактов, см. ниже), необходимо полноценно смотать шнур и разобрать барабан; все винты для крепежных работ с наружной стороны. В большинстве случаев у пружины отламывается ус. Чтобы отогнуть новый, конец пружины отпускают, нагрев над огнём. При обратной сборке барабана пружину заводят на 2-3 оборота и выверяют ход шнура. Не вытягивается полноценно – начальный завод необходимо сделать слабее. Не втягивается весь – наоборот, увеличить.

Сетевой шнур в барабане совмещается с процессом установки пылесоса очень часто скользящими контактами. Симптомы их поломки – пылесос работает с перебоями или абсолютно не включается. Возможно совпадение с симптомами виткового КЗ: греется, плохо тянет, несет горелой изоляцией. Однако выверять контакты тестером бесполезно: не уловит перемежающегося точечного неконтакта.

Контакты барабана контролируются самодельным пробником из любого наушника и пальчиковой батарейки, прекрасно знакомого радиолюбителям. Схему проверки см. на рис.:

Процедура такая:

• Одним щупом (все равно каким) становятся на контактную площадку барабана (показано красными стрелками).
• Иным щупом находят по щелчку в наушнике подходящий штырек сетевой вилки.
• Один человек слушает, что в наушнике, удерживая вилку у себя, а другой за петлю полноценно вытягивает шнур и отпускает.

В наушнике все время обязана быть мертвая тишина. Мизерный шорох – барабан необходимо перебирать, очищать, рихтовать или менять контакты. Ток через наушник только пару мА, а что будет, когда по цепи пойдут штатные 5-10 А?

Щетки-дворники

Поломки пылесоса возможны также в активных наконечниках, т.е. выполняющих функции уборки. Как устроены и работают ключевые их разновидности, показано на рис. ниже. В наконечнике для мокрой уборки (слева на рис.) главный источник поломок – клиент. Помпа, подающая моющее, не которая рассчитана на работу всухую. Если перед уборкой не заправить моющим пылесос, ее моторчик поломается. Помпа конструктивно неотъемлема от бачка для моющего и ремонту не подлежит. Что же касается трубок для подачи моющего и его разбрызгивателя, то они с наружной стороны, прозрачны и забивы в них сразу заметны. Для очищения подающая трубка просто стягивается со штуцера на пылесосе и разбрызгивателя, а обратно также просто одевается. Замена также не тяжелый: любая пластиковая трубочка нужного диаметра.

Чтобы увидеть приспособление сухого (метущего) активного наконечника (с правой стороны на рис.), необходимо снять сидящие на трении или защелках боковые крышки на шарнире наконечника (в самом центре на рис.) или конкретно на боковинах щетки. Маломощный моторчик щетки в пылезащищенном выполнении выходит из строя достаточно редко. Несколько чаще провисает и сползает приводной ремень (зеленая стрелка с правой стороны на рис.) или снашивается щетина метущего барабана; она должна выступал за нижнюю поверхность наконечника не меньше чем на 8-9 мм. Восстановлению метущий барабан не подлежит, его меняют на новый. Достаточно часто можно встретить также обрыв проводов питания привода метущего барабана. Провода проходят в середине шланга; как их сменить в наиболее широко распространенном пылесосе Samsung SC-6573, см. сюжет:

Видео: ремонт проводов в шланге с регулятором (Samsung SC-6573)

В заключение об электронике

Нужно заявить, что электросхемы пылесосов, помимо очень дорогих с процессорами, особенной сложностью не выделяются. Электрическая важная схема пылесоса, которую можно считать близкой к стандартной, приведена на рис. ниже. Напряжение сети в этом случае 110 В. Для напряжения 220 В сопротивление R1 делают больше до 150 Ом и его мощность до 2 Вт. R5 берут 330 кОм, VR1 и VR2 по 470-510 кОм, R3 – 24 кОм 2 Вт. Напряжение работы всех конденсаторов – 630 В.

R3 задает самую большую мощность пылесоса, его разрешается менять в границах 12-47 кОм. VR1 – своевременная регулировка мощности, а VR2 выставляется ее небольшое значение, и здесь необходимо быть осторожнее. А дело все в том, что, если якорь мотора остановится, каждый полупериод напряжения сети через него потечет пусковой ток, равный 3-5 рабочего, и дорогой мощный симистор (TRIAC по схеме) сгорит. Благодаря этому при настройке схемы движок VR2 сначала устанавливают на небольшое сопротивление, после от ЛАТРа дают напряжение 175 В и VR2 крайне осторожно, без перерегулирования, делают меньше обороты мотора до 700-800 оборотов в минуту.

Термозащита в такой схеме выполняется также очень просто: параллельно C3 подсоединяют терморезистор на 1-1,5 МОм (для напряжения сети 220 В) с обратно-логарифмической температурной характеристикой. Физически терморезистор должен пребывать в тепловом контакте в корпусом мотора, но быть электрически от него изолирован. «Холодный» терморезистор (при температуре 20 градусов) на работу схемы не оказывает влияние, но при нагревании до 70-80 градусов его сопротивление упадет до 1-0,5 R3, C3 на протяжении полупериода станет заряжаться очень медленно, маломощный симистор DIAC открываться и открывать TRIAC позднее, и мощность мотора уменьшится вдвое-вчетверо. Приблизительно аналогичным образом возможно доработать большое количество пылесосов с регулировкой мощности, однако без защитной автоматики.

Примечание: плохой контакт в движке VR1, благодаря чему неверно или абсолютно не изменяется мощность, диагностируется пробником из наушника и батарейки, как и контакты барабана. Не забывайте только выключить пылесос и вытянуть вилку из электророзетки!

неисправность, пылесос, ремонт, устранение