Ремонт кухни особенности, проектирование, отделка, оборудование

Посмотрите на рисунок внизу. Слева – кухня в «хрущобе» (она же – «хрущевский холодильник»), доме из панелей печально известного 464 проекта. С правой стороны – аналогичная отремонтированная. Сделать такой ремонт кухни собственными руками любительскому строителю в одиночку, при эпизодической не очень большой помощи домашних, вполне реально. Общая цена работ, начав с вынесения прежнего «барахла» – приблизительно две месячных зарплаты, частями по мере выполнения работ; длительность ремонта – 3,5 месяца, по выходным и вечерками. 2 раза на час-полтора в кухонной комнате потребуется выключить электричество, 4-ре раза пищу на протяжении 3-7 дней придется готовить на электрической плите, а посуду мыть в ванной.

Фото: Кухня хрущевского типа до и после ремонтных работ

Но перед тем как сказать, как Гагарин: «Поехали!», понадобится еще месяца три раздумий, заседаний и споров. Кухня – слишком тяжелый для работ по ремонту объект, и современный ее ремонт, да так же и надолго и дешево, обязан быть продуманным до мелочей. Попытаемся помочь в этом нашим читателям.

В чем проблемы?

При приготовлении ремонта на кухне необходимо все время не забывать о следующих спецификах помещения:

  • Увеличенная влажность – испарения при приготовлении и/или стирке.
  • Очень высокая температура.
  • Наличие мощных источников тепла: только плита даёт более 10 кВт мощности тепла.
  • Опасная обстановка – при приготовлении также выветривается жир, продукты его гидролиза при жарке, иные летучие вещества из продуктов.
  • Резкие колебания вышеуказанных факторов; по облицовке и мебели это «бьет» крепче, чем стабильно высокие их значения.
  • Довольно большие требования к гигиене помещения: налет органики и ее накапливание в закоулках выполняет прекрасные условия для размножения микроорганизмов, тем более в теплом влажном воздухе.
  • Наличие газовых приборов; необходимо большое внимание уделять вентиляции.
  • Высокая используемость помещения: показатель посещаемости и обитаемость кухни больше, чем у любой остальной жилой зоны.
  • Небольшая площадь помещения и невысокий потолок, если это примитивная кухня в стандартном доме.
  • Постоянное обращение в помещении хрупких, бьющихся и пачкающих предметов.

Этапы длинного пути

С чего начинать ремонт кухни? Что сделать сначала, а что после? Когда покупать материалы, и как разделить расход денежных средств? Распишем по этапам кратко, а потом к каждому пункту дадим пояснения.

  1. Обмер и проверка состояния помещения;
  2. Разработка схемы расположения оборудования;
  3. Дизанерская разработка, плана меблировки и окончательный выбор мебели;
  4. Очистка помещения;
  5. Очистка стен, потолка, пола;
  6. Проверка и ремонт чернового пола;
  7. Проверка и базисный ремонт потолка;
  8. Переукладка коммуникаций;
  9. Доработка вентиляции;
  10. Замена двери и окна;
  11. Облицовка потолка;
  12. Облицовка стен;
  13. Настил пола;
  14. Монтаж плинтусов;
  15. Установку оборудования;
  16. Меблирование;
  17. Банкет, если еще остались силы.

Указанные работы нужно будет сделать в полном объеме, возможно, и с непредвиденными осложнениями, если выполняется ремонт хрущевской кухни. В домах устаревших или новой постройки определенные этапы, в особенности на поверхности потолка и полу, окажутся легче. Но все равно, ремонт кухни – предел проблемы и трудоемкости для домашнего умельца, благодаря этому, прочтя публикацию, стоит подумать хорошенько: а по силам ли? Не лучше ли все же поднапрячься материально и предоставить это дело специалистам?

Обмер и проверка

Необходимо снять следующие размеры:

  • Длина, ширина, высота.
  • Окно и дверь – размеры ПРОЕМОВ и расстояние от стен, потолка, пола (для окна).
  • Антресоль – размеры, размещение, материал.
  • Розеточные группы (группа) – расстояние от стен и пола.
  • Подвод водомерного узла и канализационный отвод – то же.
  • Газовый стояк – то же.
  • Отдушина для вентиляции – то же, плюс проверка устройства вентиляции, см. ниже.
  • Карнизы, лепка, выступы частей перекрытия, если есть – то же.

Точность измерений – даже лучше 0,5 см. Ремонт малогабаритной кухонной комнаты необходимо делать по точному плану, см. дальше. Иначе накапливающаяся погрешность может в итоге дать не закрывающийся дверь, или регулярно случайно сметаемую локтем на пол посуду, или еще какое-то неустранимое замешательство.

При ревизии устройства вентиляции необходимо внешним осмотром и/или тонким эластичным прутиком определить, имеется ли конструкцией строения отдельный вентиляционный ход для кухонной комнаты. Если отдушина на вертикальном коробе в стене, то да, и это прекрасно. Если же вентиляционный ход уходит в сторону ванной и санузла, это довольно плохо, но поправимо, см. дальше.

Планирование и проект

В результате описанных ниже процедур у вас должен выйдет план мебельного размещения и оборудования в кухонной комнате, см. рисунок:

Классический план оборудования кухни

Мебель необходимо заранее подобрать заблаговременно и снять ее правильные размеры на месте у торгового представителя или взять из каталога. Чтобы не чертить и перечерчивать на ватмане или не мучиться в 3D графике или САПРАх, советуем следующий метод:

  1. Из картона, в масштабе, клеим коробку без крышки, прорезаем в стенках окно и дверь.
  2. Из пенополистирола режем кубики и многогранники, тоже в масштабе, подходящие мебели и оборудованию; отмечаем, где что, надписями или грубо рисуем на плита из пенополистирола маркером внешние панели.
  3. Играем в кубики, пока не выйдет подходящий вариант. К стенкам коробки модели прилепляем кусочками пластилина или пережеванной жвачкой.
  4. Природное освещение имитируем светодиодным фонариком. Перемещая его, можно отобразить ход Солнечного света в разный период времени. Для имитации плохой погоды апертуру фонаря прикрываем кусочком тонкой бумаги.
  5. По получении неплохой компоновки по знаменитым габаритам моделей строим план, на бумажном носителе или компьютере. В последнем варианте достаточно 2-3 часа посидеть в CorelDraw, а разработка макета расположения в 3D требует не меньше дня работы профессионального декоратора.

Важный принцип кухонной планировки – треугольник функциональности: плита, мойка, холодильник. Его стороны должны быть приблизительно равной длины, и не больше 6 футов (1,85 м) каждая.

Очередность планирования данная:

  • Коммуникации;
  • Оборудование;
  • Мебель.

Видео: пример проекта малогабаритной кухонной комнаты

Коммуникации

Тут основная трудность – убрать уродливый газовый опуск от стояка по поверхности стены. На счастье, сейчас разрешается подключение газовых приборов эластичными шлангами, а газовики, стоит им показать хотя бы снимок, очень часто идут навстречу и оформляют разрешение без проволочек – такие вот плоды конструктивизма эпохи незабвенного Никиты Сергеевича им самим красная тряпка и головная боль.

Предупреждение: делать работы на газе собственноручно нельзя ни за что! Необходимо разрешение и специальная бригада: придется разрезать и сваривать трубы для газа!

При планировке необходимо четко не забывать: допустимая длина эластичных газовых шлангов – 4 м; водопроводных и сточных – 1,5 м. Изгиб жёстких труб канализации в горизонтальной поверхности недопускается; волнистых отводов – допустим однократный не меньше чем на 120 градусов.

Если у вас кухня с газовой колонкой, то «под шумок» очень желательно сразу и оформить разрешение на ее перенос и замену. Место можно показать любое, по предварительному плану; перемерять до миллиметра после не будут.

Газовые шланги и трубы должны быть доступны для осмотра, однако это не означает, что они обязаны красоваться на виду. Допускается укладывать их за мебелью без задних стен (дверки открыл, и видно) или за стиралкой на колесах, легко выкатываемой. Шланги за стиралкой, прочно стоящей на полу, могут вызвать претензии службы газа.

В хрущевских кухнях, в основном, с самого начала есть только одна электроточка на дальней от плиты стене. Разумеется, необходима и розеточная группа над разделочным столом, благодаря этому при планировке необходимо рассчитать отдельную ветвь проводки к ней. Также неплохо бы взамен штатной дозы (распределительной электрокоробки; на кухнях данная есть всегда) установить щиток с автоматом и Устройство защитного отключения для кухонной комнаты в общем, стиралки и электрического котла, если он есть. Это попросит два раза отключать электричество в квартире на короткое время; проводка под добавочные электроточки ложится в процессе работ по стенам и потолку.

Оборудование

Плита, вытяжная труба, система вентиляции

Плита с вытяжкой – камень преткновения при проведении ремонта кухни: она может нарушить вентиляцию и у вас, и у соседей. Вытяжная труба с рециркуляцией воздуха и фильтром на угольной основе не выход из положения: запахи все равно просачюются через него, а единоразовый и не очень-то не дорогой фильтр необходимо иногда менять.

Добавочная система вентиляции в кухонной комнате

Выход – вытяжная труба с многоразовым (моющимся) жировым металлическим фильтром и выбросом в домовую вентиляцию. Для нее понадобится пробить добавочную отдушину для вентиляции. Вообще-то это уже перепланировочная работа, и необходимо разрешение, однако это и именно тот вариант, когда можно, если осторожно. Основное – не создать никому поддува из вентиляции и не позволить засорения вентиляционного хода строительным мусором.

Если в кухонной комнате отдельный вентход, то отдушину для вытяжной трубы необходимо делать НИЖЕ ключевой (с правой стороны на рисунке). В подобных ходах хорошая тяга, и поддув из вытяжки с вентилятором до 65 Вт только сделает лучше штатную вентиляцию. Вместе с этим избавляемся от вытяжной трубы (чем ниже отдушина под вытяжную систему, тем лучше) и на поверхности стены избавляется место.

Предупреждение: но не забывайте – заводить в один вентиляционный ход выбросы вытяжки и котла на газу противопоказано! Здесь вы подвергаете себя риску уже не штрафом и санкциями, а жизнью!

Если же система вентиляции кухни с сантехническим узлом заведена в общую вентиляционную магистраль (это в том же 464 проекте, чтоб его творцам ни дна, ни покрышки), то отдушину для вытяжной трубы необходимо делать ДАЛЬШЕ ПО ТОКУ ВОЗДУХА, и подальше, на рисунке – с правой стороны.

Следующая задача – пробить новую отдушину чисто, «тихо». Выполняется это так:

Рукодельный улавливающий пыль рециркуляционный аппарат

  • В самом центре вырубаемого участка сверлим отверстие насквозь и загоняем в него самосверлящий шуруп в дюбеле; размер крепежа – любой. Самосверлящий шуруп заворачиваем не до конца.
  • К торчащей головке шурупа связываем шпагат, а другой его конец закрепляем выше к поверхности потолка или мебели.
  • По контуру будущей отдушины сверлом по камню 4-6 мм насверливаются отверстия «до протыка» через 5-10 мм. Неплохо бы сразу обсверливать контур отрезка трубы вытяжки по шаблону.
  • Не широкой стамеской или специализированным зубилом для вырубки канавок – крейцмейселем – обрубаем перемычки между отверстиями на 1-1,5 см в глубину.
  • Пылесосом, в первую очередь с пылеулавливателем, просасываем канавку.
  • Процедуру повторяем до той поры, пока вырубаемый кусочек не повиснет на шпагате; тогда вынимаем его – чистая отдушина готова.
  • Про то, как дальше ставить вытяжную систему — можно почитать тут.

Примечания:

  1. Улавливающий пыль рециркуляционный аппарат можно не приобретать – из 2-3 л банки с герметичной крышкой выходит замечательный рукодельный, см. рисунок выше. Шланги – садовые ПВХ диаметром по в середине не меньше 20 мм.
  2. Вырубать крейцмейселем легче и чище, чем стамеской или обыкновенным зубилом. Инструмент своеобразный, напрокат его не рекомендуют, но недорого стоит, а на хозяйстве после пригодится.

Примечание не по теме: курьезно, но описанные хитрости известны более не из строительной, а их уголовной практики. Чисто вынимали кусочек стены персонажи известного фильма «Ва-банк», а при помощи пылеулавливателя пару десятилетий тому назад была дочиста ограблена большая амстердамская ювелирная фирма. Сообщнику в середине просунули сквозь вентиляцию шланг. На фасаде работали совсем легальные, вызванные хозяевами мойщики окон, а в их фургончике а в это время также усердно трудился мощный профессиональный пылесос.

Плита, котел и холодильник

По эксплуатационным правилам газовых приборов, они обязаны быть размещены не ближе 80 см один от одного, и на случай плиты с котлом условие это не формальное. Холодильник также нежелательно придвигать к плите ближе 60 см – от нагревания его со стороны ощутимо для бюджета становится больше электрический расход и увеличивается вероятность неполадки.

Ошибочная (слева) и правильная расположение кухни

Пример неверной компоновки кухни дан на рисунке слева, а правильной, с соблюдением треугольника функциональности – с правой стороны. Размещение холодильника рядом с газовым водогреем допускается, тот по сторонам греет не очень, но вообще о холодильнике в кухонной комнате следует побеседовать особо.

Холодильник

Холодильнику в кухонной комнате, как сказано выше, тяжеловато. Ему тем лучше, чем прохладнее с наружной стороны. Благодаря этому хороший вариант расположения холодильника в квартире – на остекленном балконе или, если есть место, в прихожей. На балконе вообще великолепно: электрический расход холодильником летом уменьшается в 1,5-2 раза, а в зимнее время года – раз в 6-10. Исключение – южный балкон в тёплых краях. Там за счёт нагрева прямыми лучами солнца летом эффект выйдет обратный.

Машина для стирки в хрущевской кухонной комнате

Но шастать все время туда-сюда за продуктами навряд ли будет понраву каждой женщине. Выход – маленький однокамерный (без морозильника) холодильник для расходного запаса продуктов. Это расход 3-5 тыс. руб. дополнительно, однако за зиму-две он возмещается.

В хрущевской кухонной комнате при этом совсем по настоящему избавляется место для стиральной машины (см. рис.), а небольшой холодильник можно водрузить на стол над ней. Взамен одной единицы оборудования кухни – две на такой же площади, которой в кухонной комнате не в избытке.

Расходный холодильник необходим поглощательный или полупроводниковый, на эффекте Пельтье. Такие совсем не шумят, а последние так же и не просят заправки хладоагентом. Морозят, правда, хуже, однако для затратной порции продуктов это несущественно.

Из наших моделей как специально сделаны для подобной цели «Морозко» (слева на рисунке внизу). «Морозко» б/у практически как новый можно приобрести за 1500-1700 руб. «Бирюса», Sansung и Shivaki (на рис. в самом центре) снабжены маленькими морозильниками, но стоят намного дороже. Украинский Nord брать нежелательно: нужно только относительно не дорого «фирмы», а ломается намного чаще.

Маленькие холодильники

Что же касается китайско-швейцарского (бывает же такое…) Liberton’а LMR-128, на рис. с правой стороны, то его лучше обходить десятой дорогой:

  • Через месяц-два начинает бурчать и неприятно зудеть.
  • Морозильная камера работает на самообмерзание, а не на замораживание продуктов.
  • Извлечь из морозильника вареную колбасу или кусочек мяса невозможно: верхний выступ ее крышки работает как стопор.
  • При самом небольшом обмерзании при попытке открыть крышку морозильные камеры из тонкой хрупкой пластмассы она ломается.
  • Животные, несущие яйца, не вываливающиеся из соответствующих лотков Liberton’а, науке неизвестны.
  • Через полгода облицовка внутри из низкокачественного ПВХ начинает трескаться.

В общем, у Европы с Китаем вышел всем китаям КНР.

Микроволновая печь

Микроволновую печь в малогабаритной кухонной комнате лучше на стенку повесить под шкафом. Конструкция множества СВЧ печей учитывает их подвеску на стенку.

Электробезопасность во время работы

в начале строительных работ кухню полноценно обесточивают, отключив питающую ее ветвь в дозе возле счетчика или в квартирном щитке. Освещаться и запитывать инструмент во время работы придется от удлинителя, протянутого из иной комнаты.

Если кухня запитана по одной ветки с туалетом и ванной (снова 464 проект, будь он неладен!), то в ванной отрезок на кухню отключают: проводка точно алюминиевая в рассохшейся изоляции, и ее все равно необходимо менять. После чего питание туалета возрождают. Работу эту, конечно, исполняют при полноценно обесточенной квартире.

Этапы ремонтно-отделочных работ

Очистка помещения

В старой кухонной комнате потолок, стены и пол пропитаны жировыми испарениями до настоящей стены, и в нее тоже впиталось много. Благодаря этому очистка помещения в себя включает три стадии: обдирку, мойку и пропитку, иначе не происходит никакой решительности, что облицовка будет держаться. Но в первую очередь снимают устаревший настил пола до стяжки.

Обдирка выполняется с предварительным размачивание покрытия: краска и штукатурка дополнительно сцементированы чадом, и просто так их не возьмёшь. Водоэмульсионные покрытия и штукатурку размачивают водой из пульверизатора:

  1. Хорошо обрызгивают.
  2. Могут выдержать при плотно закрытых окнах и дверях час-два.
  3. Быстро, пока не высохло, снимают покрытие шпателем или «чулком» — абразивной сеткой.
  4. Если высохло до завершения работы – процедуру повторяют.

Масляную и другие краски убирают также, но смачивают губкой составом для ее убирания, а могут выдержать поверхность по правилам к нему. Обдирают частями: состав, естественно, дороже воды и расходовать его напрасно ни к чему. Заграничные и наши составы одинаково продуктивны, однако для наших требуется выдержка долго и они доступнее. Работу по удалению масляной или алкидной эмали делают в респираторе и защитных перчатках, в настежь проветриваемой, помимо кухни, квартире.

На стенки, пропитанные кухонными испарениями, краска со штукатуркой или плохо лягут, или после начнут отслаиваться. Благодаря этому после обдирки стены, пол и потолок необходимо промыть любым средством для мытья посуды, разведенным в воде в соотношении 1:20 по объему. Также в моющий раствор добавляют 5% столового уксуса. Заранее необходимо проверить на маленький порции, не реагирует ли уксус с моющим. Пузырьки, бурление, неприятный запах – элементы несочетаются, необходимо взять другое моющее. Моют железной губкой с нажимом, нередко обмакивая ее в раствор. Потом 2 раза губкой из поролона моют питьевой водой.

Заключительный этап чистки помещения – пропитка грунтовочной смесью хорошего проникновения по бетону. Наполняют 2 раза через день. Грунтовка должна быть обязательно с биоцидными добавками. Во время покупки проверяем рецептуру на бирке: тиурам и его производные (ферназон, арозон, тирам) недопускаются. Если рецептура не указана, не берем.

Проверка пола

Цель операции – обнаружить на полу следующее:

  • зияющие, более 2 мм шириной, трещины;
  • трещины перекрещивающиеся, тем более в центре пола;
  • трещины или сетку трещин вдоль периметра;
  • впадины и выступы более 3 мм высотой (глубиной);
  • отклонение от горизонтальности более 3 мм/м, или более 10 мм вдоль диагонали помещения.

Если есть наличие любого из первых трех факторов нужен комплексный ремонт пола со сменой стяжки. Это непростая и работа требующая большого труда. Маленькие трещины заделывают любым из популярных способов.

Пол на ровность и горизонтальность выверяют строительным уровнем не меньше 1 м длиной. Если есть наличие только небольших неровностей прекрасное решение – настил пола из мармолеума, см. дальше. Если же есть обширные лунки или бугры, или пол перекошен, его необходимо поровнять, не только ради удобства работы по настилке, но и потом, чтобы пролитое не затекало в углы.

Идеальное в этом случае решение – самовыравнивающийся наливной пол на цементной основе слоем 10 мм от наивысшего угла или бугра. Такой выравниватель не достаточно дорог, расход на малогабаритную кухонную комнату невысокий, и прямо по нему можно стелить чистовой пол. К слову, при заливке цементным выравнивателем и маленькие трещины можно не заделывать.

Проверка потолка

Потолок на кухне – самое больное ее место: именно туда идет в первую очередь весь чад. На последнем этаже дома с плоской битумной крышей с потолка часто капает, а кухня насыщена электрическими приборами. Благодаря этому, помимо пола, необходимо обревизовать и потолок, и очень тщательно.