Ремонт холодильника собственными руками имеет под собой в первую очередь финансовое обоснование. Библия сильно любит объяснять все притчами, а в научных кругах ходит следующий исторический анекдот:
Старший Капица, Петр Леонидович, еще в начале собственной научной деятельности, в 20-е годы прошлого столетия, проходил стажировку в Америке. В городе, где он стажировался, на предприятии какой-то фирмы монтировали тогда одну из первых тогда автоматизированных линий. Собрали, включили – а ее клинит. Вызвали экспертов производителя, мучались они, мучались, а ее клинит и клинит. До того дело дошло, что хозяева дали в здешней газете объявление: $10 000 любому, кто запустит. Сумма в то время, до Великой депрессии, отчаянно очень большая.
Пошёл Петр Леонидович по объявлению. Попросил пару раз включить-выключить, присматривался с большим вниманием. После сильно пнул куда-то там ногой: «Включите!» Включили – работает! Выключили, включили – работает!! Загрузили сырье, включили – продукция идет!!! Взяли образцы, проконтролировали – ТУ отвечает.
Глава фирмы тогда: «Мистер Капица, слово американского предпринимателя дороже его жизни. Вот ваш чек. Но скажите по-правде, 10 000 баксов за пинок ногой – не многовато ли?» – «Пинок ногой стоит 1 доллар.» – «А остальное за что??!» – «За то, что знал, куда и как пнуть».
Примечание: на все полученные шальные деньги П. Л. Капица закупил научное оборудование для АН СССР.
С бытовыми холодильниками история несколько аналогичная. Напр., среди конкретной категории мастеров-индивидуалов холодильники «Индезит» с капельной саморазморозкой (т. наз. «плачущие», см. дальше) известны как «сладостные». Ремонт холодильника Индезит данного типа в 6 случаях из 10 (!) сводится к замене некоего модуля на глазах у владельца (хозяйки). Размер выплаты назначается «по психологии», насколько, на взгляд мастерового, данный заказчик богат и разводим. Так же и сверху дают на радостях.
Дальше тот же «мастак» создает со снятой запчастью некоторые обычные действия отверткой прямо на колене, в собственной машине, и едет на следующий вызов, где починенная часть вставляется взамен негодной. Потом история повторяется и повторяется. Модуль стоимостью ок. 250 руб. так и ходит по кругу, принося каждый раз более 1000 руб. Предъявления претензий согласно законодательству или неформальным образом этот эксперт не боится: после экспресс-ремонта на ходу снятый узел становится работоспособным и вполне хорошим. Пяток подобных вызовов в течении дня – и для чего куда-то там баллотироваться, нервы трепать и страшиться после, что где нибудь на чем-то попадешься?
Материал этой статьи предназначается обязательно для начинающих поклонников помастерить:
Его основная цель – объяснить, что, где, как и зачем в холодильнике, а еще – где и как его можно «пинать» собственными руками, не рискуя подпортить серьезнее и нарваться на намного дорогой ремонт профессионалом.
Вторая – дать знания, которые дадут возможность правильно проверить качество работы профессионала на случай, когда самостоятельный ремонт невозможен. 1000 руб. за ремонт в описанной эпопее (мы об этом еще вспомним) цена в общем то объективная, учтя предполагаемые потери от простоя холодильника и затраты по транспортировке его в гарантийный центр и обратно. Основное, чтобы профессионал был мастером, а не халтурщиком или недоучкой; за скорую уверенную работу и сверху от всего сердца не жалко.
О марках холодильников
В тексте дальше будут упоминаться торговые марки (торговые марки) холодильников, однако это не означает, что они могут поломаться чаще остальных. Те же Индезиты абсолютно не плохие холодильники. Но судить о свойственных неисправностях можно лишь по их статистике, а она, разумеется ясно, тем достовернее, чем больше изделий этого типа эксплуатируется. Напр., таковые имеются швейцарско-китайские чудеса – Liberton. В них, как говорят, неисправность на неисправности сидит и неполадкой погоняет. Но ввиду собственной прочнейшей, в установленном нестандартном смысле, репутации, Либертонов реализуется и приобретается мало. Если брать исключительно по количеству неполадок, то сей бренд, глядишь, и в неубиваемые выйдет.
Второе, для примеров типичных неполадок необходимо брать изделия типичного для этого клона марок устройства, которые могут быть и лучше собратьев. В общем, конструкция бытовых холодильников давно устоялась и при правильном использовании до небольшого ремонта доходит дело не больше, чем раз в пять лет, а общий эксплуатационный срок превосходит 20 лет. В распоряжении автора есть армянский Арагац выпуска 1964 г (!), применяется как запасной и в виде испытательного стенда. Обшарпан – на свалку краше укладывают, но морозит исправно. Даже уплотнения двери (обычные резиновые, немагнитные) даже в наше время родные.
Что где можно самому?
В любом бытовом холодильнике необходимо выделить следующие конструктивные системы (контуры):
Говоря по существу холодильную – самому сюда лезть можно крайне редко, напр., если холодильник в глухой глубинке и вызвать мастера нет возможности. Но знать, что к чему в холодильном контуре, нужно, т.к. собственно здесь неопытный и/или небрежный ремонт способен в последующем причинить самый большой убыток, аж до надобности покупки нового холодильника;
Систему терморегуляции – это самый активный источник неполадок. Самостоятельный ремонт возможен более часто, если есть некоторые технические знания и способности. Но прежде нужно сравнить стоимость вызова профессионала и покупки в розницу компонентов на замену, плюс потери от их ожидания: в хозмагах запасные части для холодильников реализовываются только в мегаполисах, заказывать быстрее всего придется в интернете;
Электросистему – ремонт собственными руками возможен практически всегда, если есть тестер, способность паять и начальные способности электрика или радиолюбителя;
Механическую систему – подвес дверей, нагнетателя воздуха, крепления крышек/полок, уплотнения и т.п. Самостоятельный ремонт возможен в некоторых случаях, но какой-нибудь особенной профессиональности не просит.
Как морозит холодильник?
По способам охлаждения содержимого домашние холодильники разделяют на 3 типа:
Испарительные компрессионные, или же просто компрессионные, или же просто испарительные.
В первых 2-х применяется сжижаемый в нормальных условиях тепловой носитель – хладоагент или хладагент. Последние – чисто электрические, без трубопроводов, клапанов и т.п. В бытовых условиях применяются холодильники всех 3-х видов, но самые популярные испарительные компрессионные. Они же выделяются самым большим многообразием конструкций.
Примечание: «в нормальных условиях» значит, что данное вещество способно переходить из жидкой в газообразную фазу и обратно при температуре комнатной и чуть выше исключительно под влиянием давления. У «реальных» газов (кислород, азот, водород и др.) т. наз. тройная точка лежит на температуре много ниже комнатной и превратить их в жидкость без охлаждения до температуры ниже нее, только давлением, невозможно.
Компрессионные
Принцип действия компрессионного испарительного холодильника показан слева на рис. Хладагент под давлением впрыскивается в змеевик-испаритель через узкое сопло – фильеру. От бытовых холодильников требуется сравнительно низкая продуктивность по холоду, благодаря этому в них используются непрофилированные фильеры в виде отрезка капиллярной трубки у которых внутренний диаметр ок. 0,8 мм. В атомайзере хладагент резко становится шире, очень быстро вскипает и выветривается, поглощая кол-во тепла, равное его теплоте парообразования. Атомайзер помещен в термоизолированную камеру холодильника; температура в ней падает и продукты охлаждаются.
Чтобы давление в атомайзере не повысилось и хладагент не перестал испаряться, его пары постоянно откачивает нагнетатель воздуха. Их температура при этом увеличивается. Для охлаждения пар хладагента поступает в другой полотенцесушитель (радиатор) – конденсатор. При помощи него теплота конденсации, точно равная теплоте парообразования, плюс теплота, соответственная мощности, потребляемой компрессором от электрической сети, и совсем малость, равная потерям тепла в системе, выделяется в находящуюся вокруг среду. Хладагент при этом стынет, сжижается под давлением, создаваемым компрессором, и через капилляр поступает опять в атомайзер, морозильный цикл повторяется. Капилляр, атомайзер, нагнетатель воздуха, конденсатор и объединяющие их магистрали из труб составляют морозильный контур.
Основные хорошие качества компрессионных холодильников – экономность и возможность применения химически нейтральных и не вредных хладагентов, а еще довольно стремительная заморозка. Энергия со стороны потребляется исключительно на перекачку хладагента, тепловой КПД холодильного контура близок к 100% Скорость заморозки определяется теплотой парообразования хладагента и скоростью его циркуляции в контуре; то и другое поддается повышению чисто конструктивными и производственно-технологическими способами.
Главный минус компрессионных холодильников – наличие в конструкции двигающихся частей, клиновых соединений и механических связей холодильного контура со средой из вне (вал мотора нагнетателя воздуха и др.), требующих использования уплотнений. Однако более чем за сто лет технического формирования конструкция компрессионных холодильников доведена до большой надежности; это живой пример того, как непростые как правило проблемы решаются путем большинства некоторых усовершенствований.
сейчас вершиной эволюции компрессионной системы являются холодильники типа No Frost (без инея), не просящие останова на разморозку и не образующие (в рабочем состоянии) в середине холодильной камеры ледяной шубы. Холодильники No Frost сложны по устройству (см. схему с правой стороны на рис.), но, как ни удивительно с первого взгляда, непосредственно они прекраснее всего поддаются ремонту собственными руками дома. Как работает холодильник No Frost, см. отпечаток. видео, а мы вернемся к ним подробнее, когда дело дойдет до ремонта.
Видео: как работает No Frost + о его ремонте
Значительный с точки зрения потребителя недостаток компрессионных холодильников – их нельзя достаточно долго держать выключенными в заправленном состоянии. В «протепленном» холодильнике давление в контуре увеличивается в пару раз, убыстряется уставание металла и резко растет вероятность появления маленьких трещин, через которые хладагент вытечет вон.
Об этой специфики нередко не знают и продавцы с мастерами: товара на годы вперед в настоящий момент никто не закупает и холодильники реализовываются много скорее, чем истечет возможный срок их хранения в заправленном виде. Однако, если вы бросите компрессионный холодильник на зиму в помещении не для жилья, то от перепада давления при включении трубки могут полопаться, и – дорогой ремонт с перезаправкой. Которая правильно (см. дальше) удовольствие тоже не из доступных.
Об одной несостоявшейся теории
В качестве хладагента в компрессионных холодильниках очень часто применяются органические легкокипящие вещества – фреоны. То, что фреоны дырявят озоновый атмосферный слой и вообще практически что Чернобыль, общеизвестно. Так вот, это неправда. Кроме того, преднамеренная, тщательно планированная и организованная коммерчески направленная обман.
Дыры в озоновом слое были найдены в конце 60-х. В широкий список веществ, способных их вызвать, попали и фреоны. Это было замечено начальниками всемирного монстра с названием DuPont, огромного химического концерна. Компания Дюпон здесь же, трубя вовсю, взялась финансировать исследования относительно воздействия фреонов на озон. Выборочно, гранты выделялись экспертам, фанатически стремящимся довести губительное действие фреонов в убыток научной объективности.
Вместе с тем и еще щедрее, но достаточно тихо, финансировались свои исследования по поиску заменителей фреонов; в сегменте хладагентов DuPont давно и чувствительно жали соперники. В итоге DuPont стал монопольным хозяином всех патентов на альтернативные хладагенты и «снял бабла немеряно» на волне антифреоновой истерии: к 80-м DuPont «пробил» Монреальские конвенции, по которой применение фреонов было ограничено, а некоторые страны сгоряча вообще их запретили. Да и в настоящий момент еще стрижет неплохие барыши на пене от нее.
А в это время к началу нулевых группами независимых изыскателей в стране восходящего солнца, Соединённых Штатов, а потом и в РФ доказали, что:
Озоновые дыры много большего, чем в настоящий момент, размера в течение геологической истории Земли появлялись неоднократно.
Озоновые дыры четко привязаны к районам очень высокой тектонической активности и совсем не кореллируются с местами выбросов фреонов и путями их переселения в атмосфере.
Озоновые дыры определенно вызваны истекающим из земной коры водородом и легкими неорганическими водородсодержащими соединениями.
Земля на невысоком из допустимых минимуме тектоники «газит» водородом в 10 000 раза больше, чем выбрасывалось фреонов на пике их неконтролируемого применения, а на максимуме тектоники природный выход водорода превосходит выброс фреона в 1 млн. и более раз.
В общем, не нужно боятся фреона и холодильников на фреоне. В общем фреоны экологичнее и безопаснее собственных заменителей.
Поглощательные
Хладагент абсорционного холодильника – легкокипящее вещество, прекрасно растворимое в довольно высококипящей жидкости – абсорбере. Абсорбером зовется и сосуд в холодильном контуре, в котором есть расходный запас концентрированного раствора хладагента, см. рис.
Приспособление поглощательного холодильника
Термонасос (просто вертикальная медная трубка, подогреваемая электроспиралью, не путать с теплонасосом!) гонит раствор в парообразователь, также подогреваемый электротоком. Излишек слабого раствора из парообразователя течет назад в абсорбер по другой трубке, это т. наз. небольшой контур.
Смесь паров хладагента и абсорбера поступает в дефлегматор – радиатор с внутренним лабиринтом. Тут абсорбер конденсируется и течет назад в парообразователь, а пары хладагента идут к конденсатор, роль которого похожа такой в компрессионном холодильнике. Потом жидкий хладагент протекает самотоком в атомайзер, где и холодит точно также. Пары поглотившего тепло хладагента взамен нагнетателя воздуха с насосом высасывает абсорбер, жадно их поглощающий.
Положительное качество поглощательных холодильников – полное отсутствие двигающихся частей и клиновых соединений с уплотнениями, благодаря чему эксплуатационный срок как правило безграничен. Другое последствие – маленькая цена; оба контура это просто магистрали из труб между резервуарами безо всякой трудной механики. Однако, т.к. в морозильный контур ответвляется лишь часть общего потока, то на единицу производимого холода поглощательный холодильник потребляет в 1,2-3 раза больше электричества, чем компрессионный.
Примечание: абсорционные холодильные системы превосходят по экономике компрессионные при сравнительно малом охлаждении высоких объемов, напр. овощехранилищ или в качестве кондиционеров больших строений.
Другой недостаток – у подходящих к этой системе по теплотехнике хладагентов небольшая теплоемкость, теплота парообразования и не довольно невысокие температуры кипения при давлении атмосфер. Благодаря этому поглощательные холодильники морозят плохо и потихоньку. Типовая температура в морозильной камере поглощательного холодильника –6 Цельсия, т.е. мороженое там растает. В российских Кристалл-9 и 12-18 температуру морозильные камеры довели до –18, но морозят они все равно долго.
Принципиальный момент также безопасность. Традиционный хладагент в абсорционной системе – нашатырный спирт; растворитель – вода. Т.е., в контурах двигается аммиак крепче того, что в аптечном пузырьке. Что будет, если в жилую площадь вытечет несколько литров такой амброзии, объяснять не нужно.
Несколько фирм (Exmork, Samsung и др.) выпускают абсорционные холодильники на хладагенте пропане или изобутане и с органическим абсорбером, но редька пропановая оказывается горше хрена аммиачного. Добавить отдушку в горючий газ – хладагент по техническим причинам невозможно, и холодильник становится взрывоопасным. Если аромат нашатырного спирта чувствуется в малейших концентрациях и у потребителя в случае аварии есть время, чтобы принять меры или же просто выбежать, то утечка чистых сочных углеводородов в воздух никак себя не проявит, пока кто-нибудь не щелкнет выключателем и не проскочит искра. Благодаря этому легального импорта поглощательных холодильников на горючих газах в Российской Федерации и остальные страны нет.
Все таки, у поглощательных холодильников есть собственная стабильная и вполне обоснованная ниша использования: они могут очень долго сберегаться выключенными и заправленными. Излишек паров хладагента поглощает абсорбер и давление в контурах удерживается в возможных пределах. Благодаря этому поглощательные холодильники очень часто приобретают на дачу либо для сезонно обитаемых помещений.
Полупроводниковые
Действие полупроводникового термоэлектрического холодильника основано на прямом и обратном эффекте Пельтье: при пропускании электротока через спай разнородных полупроводников в одном направлении он разогревается сверх джоулева тепла, а в обратном – охлаждается до полной его компенсации и заморозки, см. рис. Эффект Пельтье дает возможность получать температуры до –40 Цельсия и ниже, но термоэлектрические холодильники еще прожорливее поглощательных, а детали Пельтье вследствие диффузии неосновных носителей заряда сквозь спай под воздействием переменного тока предрасположены деградации и ресурс их ограниченный.
Принцип действия термоэлектрического холодильника
Хорошие качества термоэлектрических холодильников, самое первое, очень небольшая чувствительность к влияниям механики: толчкам, ударам, тряске. Трескаться, трескаться и вытекать из них нечему. Второе, переключив направление тока, холодильник можно превратить в нагреватель и быстро разморозить содержание. Благодаря этому термоэлектрические холодильники используются в основном как автомобильные и возимые для непостоянного применения на пикниках и т.п. мероприятиях. Из бытовых термоэлектрических холодильников в Российской Федерации реализуется более десяти видов холодильных баров, а еще корпусные напольно-настольные Холодок и Чайка.
Как ремонтировать холодильник?
Абсорционные холодильники самостоятельному ремонту не подлежат вследствие опасности и большой сложности подобного рода работ. Термоэлектрические или не могут поломаться, или необходимо менять батарею термоэлементов, что во время покупки ее в розницу будет стоить очень дорого ремонта в гарантийном центре. Иногда в них обгорают контакты (ток через термобатарею большой при невысоком напряжении); с данной неполадкой управится начинающий электрик-любитель. Благодаря этому дальше мы сконцентрируемся на ремонтных работах компрессионных холодильников, тем более что в бытовых условиях они полностью преобладают и поломкам предрасположены более прочих систем.
Самые примитивные
Электросхема холодильника с ручной разморозкой
В компрессионный морозильный контур необходимо только ввести внешний водяной термостат, чтобы превратить его в холодильник, поддерживающий в камере относительно стабильную отрицательную температуру. Потому как очень недорогим и хорошим приводом нагнетателя воздуха будет однофазный асинхронный электрический мотор с магнитным запуском, для него потребуются пусковое и защитное, на случай аварии пусковой цепи, устройства, см. схему на рис с правой стороны. Если пусковую обмотку оставить под током на рабочем ходу, мотор разогреется до обгорания изоляции обмоток, КЗ в электрической цепи и, может быть, загорания. По такой схеме выстроены холодильники «давнего времени» и теперешние с ручной разморозкой. Отличительные их поломки такие:
Холодильник не включается – виновата или цепь подачи электрического питания (сетевой шнур, вилка, электроточка, разъемные контакты в отсеке нагнетателя воздуха), или термостатический клапан (не звонится тестером), или, опционально, защитное реле (тоже не звонится). Ремонт собственными руками возможен.
Цепь подачи электрического питания проверена, в рабочем состоянии. Нагнетатель воздуха не включается или, издав звук, глохнет. Возможно многократное самопроизвольное повторение описанной ситуации. Неисправно пускозащитное реле. Ремонт собственными руками возможен.
Пуск нагнетателя воздуха длится более 3-5 с или происходит не с первой попытки. Барахлит пусковое реле. Наладить его собственными руками очень часто возможно.
Нагнетатель воздуха запускается, но сильно шумит и через 30 с – 5 мин холодильник отключается. Опять включается не раньше чем через 10-15 мин и также сам отключается. Разрегулировалось или вышло из строя подобное защитное реле, см. дальше. Ремонт самостоятельно возможен, в т.ч. и без покупки нового на замену.
Холодильник морозит плохо, но на внешний водяной термостат реагирует четко. Нагнетатель воздуха греется, уходит в защиту по перегреву, трясется. Реле пусковое и термозащиты исправны. Диагностика мотора нагнетателя воздуха на межвитковое короткое замыкание в рабочей обмотке и, быстрее всего, его замена.
Нагнетатель воздуха не запускается, урчит. Реле пусковое и термозащиты исправны. Витковое КЗ быстрее всего в пусковой обмотке. Результат тот же, что и в пред. случае.
То же, но нагнетатель воздуха на ощупь ощутимо греется после выдержки под напряжением 10-30 с (не больше!). Внутренняя поломка нагнетателя воздуха. Ремонт порой возможен в специальной мастерской.
То же, но мотор нагнетателя воздуха с комбинированным магнитно-емкостным запуском, см. дальше, о холодильниках No Frost. Проверить рабочий электрический конденсатор, также см. дальше. Если ненужный – посчастливилось, ремонт собственными руками несложен и недорог.
Холодильник сильно морозит. Нагнетатель воздуха работает или постоянно, или до срабатывания тепловой защиты. Внешний водяной термостат (термостатический клапан) замороженную продукцию изменяет, но еле-еле; практически им можно лишь остановить нагнетатель воздуха, поставив ручку на 0. Шумовой фон нагнетателя воздуха крепче обыкновенного. Электрический расход по счетчику завышенный. Залипло пусковое реле. Страшно, может сгореть нагнетатель воздуха, что при теперешних расценках равносильно покупке нового холодильника. Самостоятельный ремонт возможен.
Холодильник при правильно выставленном терморегуляторе плохо морозит, морозильная камера обмерзает одинаково. Конденсатор к моменту выключения нагнетателя воздуха нагрет хорошо: на ощупь горячий, рука отдергивается. Быстрее всего, неисправен внешний водяной термостат. Ремонт собственными руками возможен при условиях покупки нового на замену. В некоторых случаях, см. дальше, возможно отремонтировать устаревший.
Холодильник включается, морозит очень сильно либо, наоборот, через чур слабо. Степень заморозки от положения термостата не зависит. Звук нагнетателя воздуха, нагрев конденсатора и обмерзание морозильные камеры нормальные. Неисправен внешний водяной термостат. Ремонт – как и в пред. случае.
Холодильник морозит плохо и работает на коротком цикле: нагнетатель воздуха нередко отключается, конденсатор к тому моменту еле тёплый. Морозильная камера обмерзает слабо, но одинаково. Неисправен термостатический клапан или теплозащитное реле, ремонт собственными руками возможен практически всегда.
То же самое, но нагнетатель воздуха работает долго (длинный цикл); возможно, постоянно. Морозильная камера обмерзает в районе подводящей хладоагент трубки. С другой стороны остается чистой от наледи, даже в том случае, если со второй намерз толстый слой льда. Ситуация стабильна. Причина – убыль фреона в системе вследствие самозатянувшейся микроутечки или, если холодильнику не больше года, его абсорбции низкокачественными материалами конструкции. Необходима диагностика системы на утечку и перезаправка фреоном; крайне редко – его долив. Собственноручно делать это настойчиво не рекомендуется.
Холодильник работает на длинном цикле. Температура в середине него меняется в больших пределах, что ощутимо по примерзанию продуктов в морозильной камере к ее дну или стенам. Разрегулировался термостатический клапан. Ремонт возможен без его замены, если работать довольно аккуратно.
Холодильник не морозит. Нагнетатель воздуха включается, работает со стуком и звоном. Ощутима вибрация корпуса холодильника. Полная утечка фреона. Вызов мастера для диагностирования, устранения утечки и заправки. При вызове в первую очередь описать ситуацию и спросить: во что обойдется ремонт? Возможно, дороже нового холодильника.
Нагнетатель воздуха работает на коротком цикле, но холодильник морозит сильно. Звук нагнетателя воздуха звучный, натужный, чавкающий или со всхлипами. Перезалив фреона при неквалифицированном обслуживании. Морозильный контур на влажном ходу: в нагнетатель воздуха поступают не пары хладоагента, а фреоновый туман. Немедленно остановить холодильник и вызвать профессионального мастера для диагностирования и перезаправки. Иначе пойдут вразнос нагнетатель воздуха и трубки, что означает – новый холодильник без вариантов.
Летом, в жару, холодильник морозит так, что термостатический клапан приходится устанавливать в положение от 1 до 3-4. Нагнетатель воздуха греется, шумит. Порой чувствуется аромат подгоревшей изоляции; при осмотре обнаруживаются пригоревшие контакты. Ослабла биметаллическая пластина теплозащитного реле, см. дальше. Ремонт самостоятельно возможен порой без затрат и значительных трудностей.
Все хорошо, но морозильная камера обмерзает очень быстро. Предполагаемые причины, помимо тёплых влажных продуктов – поломка уплотнений дверки, ее перекос, поломка выключателя подсветки или нарушение плохой тепловой изоляции камеры. В первых 3-х случаях ремонт собственными руками возможен и несложен; в последнем – доступнее новый холодильник приобрести.
Все хорошо, но нагнетатель воздуха через чур шумит, чувствуется вибрация корпуса. Проверить и настроить подвес нагнетателя воздуха (см. дальше). Не помогло – причина механический износ нагнетателя воздуха, необходимо учитывать по наличным средствам вариант замены.
Давать детальные пошаговые инструкции по ремонту для любого из описанных случаев было бы делом совсем безответственным. Фирменное руководство по поиску и устранению отличительных поломок одной определённой модели или группы сходных моделей собой представляет толстенькую книжку, напечатанную убористым шрифтом на тонкой бумаге, а моделей в продаже сотни. Более того, каждый ремонтник знает, как часто случаются поломки «невозможные» и несвойственные. Благодаря этому дальше мы объясним стереотипное приспособление намного более подверженных неполадкам узлов вместе с сопряженными и способы их ремонта. А далее смотрите: самому думать или манить того, кто на этом собаку съел и котом закусил. И общаться с ним уже со знанием дела.
Нагнетатель воздуха и подвес
Как устроен устанавливаемый в подавляющем большинстве компрессионных холодильников нагнетатель воздуха-«котелок» показано на рис.:
Приспособление нагнетателя воздуха бытового холодильника
Находятся отчаянные техноголовы, разбирающие его, перематывающие обмотки и т.п., но после все равно необходимо приобретать новый: попадание воздуха с парами влаги и пылью в середину нагнетателя воздуха непозволительно. Но, если вы, например, перебирали мотор автомобиля, то, руководствуясь этой схемой, по звуку сумеете определить, нужно ли в этом определенном случае грешить на нагнетатель воздуха или необходимо возиться где нибудь еще.
Подвес нагнетателя воздуха бытового холодильника
С подвесом нагнетателя воздуха дело легче. Необходимо проверить упругий ход его установочных лап вниз и вверх. На рис. с правой стороны стрелками показаны 2 лапы, но выверять необходимо все 4. Их ход на амортизаторах обязан быть не меньше 8-10 мм. Замена износившихся демпферов дело недорогое и простое, однако перед съемом подвесов нагнетатель воздуха нужно надежно зафиксировать в рабочем положении, и домашним сказать, чтобы обходили холодильник далеко и не дыша: собственным весом нагнетатель воздуха способен надломить трубку, а это дорогой ремонт и перезаправка.
Вместе с этим, и даже раньше, отодвинув холодильник, необходимо прислушаться к шуму и определить: а точно ли это нагнетатель воздуха шумит? Может быть, бьется о корпус какая-нибудь трубка? В данном случае лучше не подгибать ее, а обмотать соотв. участок войлоком или сукном и зафиксировать обвязку х/б или шерстяной ниткой. Поролон или синтетика и резинка не годятся, на холодной трубке они станут хрупкими, а на горячей спадутся и слипнутся. Мелочь с трубками, к слову, абсолютно не мелочь: если трубка протрется или устанет и потрескается, ремонт обойдется дорого.
Заправка и дозаправка
В рунете и на ютубе показано много вариантов заправки холодильников хладагентом типа «гвоздь забить труднее». Но достоверных результатов – а сколько после этот холодильник проработал? – что-то не видно. А дело все в том, что при заправке холодильника дилетантскими способами в морозильный контур непременно проникает воздух с парами воды и пылью, а закачка фреона штатным компрессором значит его принудительную работу на влажном ходу. Вода в системе замерзнет, согласно законодательству Мерфи, собственно там, где лед способен причинить самый большой убыток, а пылинки, по тому же закону, осядут на трущихся частях нагнетателя воздуха, изготавливаемых с прецизионной точностью.
Заправочная станция для домашних холодильников и кондиционеров
Заправка/дозаправка холодильника фреоном правильно выполняются от специализированной заправочной станции, см. рис. с правой стороны, в ходе чего на отключенном холодильнике производятся следующие операции:
Закачка в систему чистого воздуха без водяного пара (опционально – азота или благородного газа) для проверки на непроницаемость под давлением.
Опционально – продувка (прокачка) таким же газом/воздухом для убирания допустимых следов влаги и пыли.
Откачка системы до технического вакуума.
Заполнение системы фреоном в заданном для этой модели объеме.
Проверка давления в тёплой системе и, опционально, долив/выпуск части фреона.
Самому здесь можно, самое первое, проследить, чтобы марка закачиваемого хладагента (напр. R12, R13, R126 и т.п.) и его объем соответствовали указанным на корпусе нагнетателя воздуха. Второе, проследить, чтобы системное давление контролировалось не тут же после закачки, а по прошествии времени, когда контур прогреется. Иначе излишек фреона и мокрый ход нагнетателя воздуха гарантированы.
А третье, и самое основное, убедиться, что профессионал оформлен как ИП или представляет легальный гарантийный центр, что его контактные данные достоверны, местонахождение известно и что он предоставляет гарантию. Полгода точно хватит, за это время все предполагаемые ошибки заправки проявятся. Но, к слову, не стоит думать, что в эти полгода можно будет валить на него все остальные поломки. Хорошие мастера собственным трудом живут и знают не только собственное дело, но и все каверзы слишком хитроумных заказчиков. Также и такие, о которых вы, возможно, и представления не имеете.
Пуск и защита
Пусковое и теплозащитное реле конструктивно соединяются в один узел. Стереотипная его конструкция и схема включения показаны на примере холодильника Орск-7, см. рис. ниже. Работает пускозащитное реле так:
Сразу по включении, пока ротор мотора не раскрутился, он потребляет пусковой ток в 3-7 раза больше номинального. К слову, утверждения, что пусковой ток отвечает упомянутой в паспорте холодильника его номинальной используемой мощности – просто невежество. Номинальная мощность потребления холодильника определяется как средняя долгосрочная, при +25 с наружной стороны, среднем положении термостата и некоторых усредненных эксплуатационных условиях: степени загрузки продуктами заданной влаги, частоте и длительности открытия двери и др.
От пускового тока срабатывает пусковой пускатель ПК (контактор), подавая ток на пусковую обмотку.
Мотор раскручивается, ток который потребляется падает.
ПК отпускает, обесточивая пусковую обмотку, мотор переходит в режим функционирования.
Ни с того ни с сего ПК неисправен и пусковая обмотка запитана регулярно, включается в работу защитное реле: его обмотка нагревается током пусковой обмотки, биметаллическая пластина выгибается и размыкает общую цепь питания.
Схема включения и приспособление пускозащитного реле бытового холодильника
В большинстве моделей холодильников подобное защитное реле восполняют таким же, однако без обмотки, теплозащитным реле. Его ставят прямо на корпус нагнетателя воздуха. Плохой вариант, нужно сказать. Надежность всей цепи питания нагнетателя воздуха уменьшается, а если он пошёл греться безмерно сам по себе, то его термозащита от дорогого ремонта не спасает.
Вскрыть пускозащиту можно, бережно высверлив развальцованные металлические пистоны в монтажных отверстиях. При обратной сборке крышку лучше наклеить не особо прочным пластичным клеем, напр. ПВА. «Плотно» ее прихватят штатные установочные винты.
Где и как можно «вразумить» негодную пускозащиту, не прибегая к замене? Помимо очевидного – чистки подгоревших или грязных контактов – там есть еще 3 слабых места, которые можно исправить самому. К слову, неоспоримое в этом случае не очень уж неоспоримое. Если контакты контактора оплавлены и спаялись, необходимо проверить на витковое КЗ пусковую обмотку, что опасно заменой нагнетателя воздуха со всем вытекающим.
Однако не станем о неблагоприятном. Самое первое, необходимо осмотреть канал якоря (сердечника) контактора. В него, бывает, набивается пыль, контакты контактора залипают и нагнетатель воздуха все время уходит в защиту. А оказывается, что браться за сердце рано, достаточно вычистить.
Второе (касается это и термозащитного реле) если биметаллическая пластина в холодном состоянии ощутимо выгнута, но еще пружинит, ее можно бережно подогнуть обратно, и пускозащита еще послужит. Третье, если регулировочные винты 13 ослабли и сошлись, нагнетатель воздуха будет вести себя так, словно у него витковое КЗ в двух обмотках сразу. Тогда, отвернув правый (по схеме) винт до начального зазора 1,5-2,5 мм и почистив контакты токовой защиты, снова-таки браться за сердце нет необходимости.
В современных холодильниках общую исправность пускозащиты можно проверить намного быстрее:
Вынимаем вилку питания из электророзетки.
Отодвигаем холодильник и снимаем крышку компрессорного отсека.
Находим вводный разъем (контактную группу), к нему подходит шнур питания, поз. 1 и 2 на рис. ниже.
В разъеме находим 2 провода, не замкнутые плотно. В большинстве случаев они в самых разнообразных комбинированиях или коричневые (поз. 3), или красные, или красные с коричневой полосой.
Готовим инновационную перемычку из провода сечением не меньше 1 кв. мм, поз. 4.
Плотно, чтобы был хороший контакт, ставим перемычку в гнезда незамкнутых проводов, поз. 5.
Краткосрочно, не больше чем на 3-5 с, включаем холодильник. Если завелся – виновата пускозащита.
Проверка пускового реле холодильника без разборки
Примечание: если у вас двухкамерный холодильник с раздельными компрессорами, то проверить пускозащиту еще легче – меняем вводные разъемы местами. Ни с того ни с сего, допустим, неработавшая общая камера ожила, а раньше исправный холодильник заглох, либо наоборот, дело в соотв. пускозащите.
В обратной установке пускозащитного реле есть невидимый момент. Якорь контактора тяжёлый, а пружина его сердечника (поз. 5 на рис. выше) слабая. Так необходимо, чтобы контакты контактора замыкались/размыкались резче и меньше искрили. Но тогда, если пускозащиту поставить на место вверх ногами, ярмо подвижных контактов 7 упадет на недвижымые 8 и контактор окажется все время замкнут. От этого мотор, еле запустившись, будет все время уходить в защиту по току. Благодаря этому прежде чем снять пускозащитное реле, отметьте на его основании (не на крышке) чем-нибудь верх. Если пускозащита соединена с термозащитой и замонтирована конкретно на корпусе нагнетателя воздуха, проблема отпадает, т.к. во время установки наоборот контактные штыри просто не войдут в гнезда.
Внешний водяной термостат
Термостатические клапаны холодильников бывают термомеханическими и электронными, в холодильниках с электронным управлением. В последнем варианте терморегулятора как отдельного узла нет: датчик(и)-терморезистор(ы) связаны с общей платой управления проводами. Самостоятельный ремонт «умных» холодильников требует хорошей профессиональности электронщика. На данный случай: цепи термодатчиков аналоговые. Сопротивление термистора, если в спецификации холодильника не отмечено другого, при +20 должно быть не больше 2 кОм, а при –15 не меньше 100 кОм. Мы же вернемся к классическим конструкциям.
Термостатический клапан обыкновенного холодильника (см. рис.) действует на основе сосуда переменного объема из растяжимого металлического меха – сильфона – и капиллярной термотрубки. Емкость эта отчасти заполнена фреоном, а 5-15 см конца термотрубки фиксируются на испарителе таким образом, чтобы был гарантирован хороший тепловой контакт; данная часть термотрубки служит термопреобразователем. При ее изменениях фреон отчасти сжижается или выветривается, давление в сосуде меняется, сильфон тянется либо сжимается под давлением возвратной пружины и электроконтакт, через который подается питание на нагнетатель воздуха, исходя из этого замыкается или размыкается.
Но в «чистом виде», как слева на рис., такой внешний водяной термостат неработоспособен. Сильфон сжимается-растягивается потихоньку, между контактами при первом же размыкании потянется дуга и они или обгорят (холодильник не включается), или сплавятся (морозит постоянно). Благодаря этому действующие термостатические клапаны восполняют механическим триггером, очень быстро перебрасывающим контакт при изменении баланса давлений от сильфона и возвратной пружины.
Стереотипная рабочая схема терморегулятора холодильника показана с правой стороны на рис. Триггер составляют отгиб-толкатель рычага сильфона 11 и ?-образная перебрасывающая пружина 9. Перебрасывающая пружина сама по себе стремится развести контактную пару, благодаря этому, если она сломалась, холодильник начнет постоянно морозить при любом положении ручки регулировки и даже пробитом сильфоне или переломленной термотрубке.
Рычажок сильфона давит на перебрасывающую пружину, не давая ей разомкнуть цепь. Когда от холода сильфон сжимается, пружина 9 в нужный момент срывается и размыкает контакты. Если винт 13 самозавернулся и просвет между разомкнутыми контактами менее 2-2,5 мм, возможно появление дуги и обгорание или сплавление контактов. Еще допустимый случай – летом, в жару, регулятор слабого холодильника выкручивают на максимум до отказа. Контакты греются, от циклического нагрева пружина поэтапно перестает быть упругой. Осенью пытаются сделать меньше замороженную продукцию, но термостатический клапан уже не может «выпустить».
Термомеханический температурный регулятор в первую очередь имеет гистерезис, или дифференциал: температуры отключения питания и обратного замыкания контактов отличаются. В примитивных холодильниках с ручной разморозкой их значения составляют соотв. –(11-15) и –(6-9) Цельсия. Порой находятся желающие ради лучшего холода сделать меньше дифференциал, завернув винт 8. Делать так не нужно, можно загнать вразнос нагнетатель воздуха. Как максимум между очень близко сведенными контактами при размыкании потянется дуга, что означает замену терморегулятора. Винт для регулировки возвратной пружины 5 вообще трогать не нужно, он законтрен при собирании у изготовителя.
Термостатический клапан считается неразборным и неремонтопригодным, и в общем это правильно. А дело все в том, самое первое, что конец термотрубки клеится к атомайзеру специализированным теплопроводящим клеем, сверху склейки заливается также специализированным герметиком и собственно тогда закрывается кожухом с защитной функцией. Отъединить термотрубку от атомайзера, не повреждая то и/или другое, без специального инструмента и способностей как правило невозможно, тем более если морозильная камера запенена, а пробитый атомайзер равнозначен покупке нового холодильника. Второе, с самой термотрубкой обращаться необходимо очень осторожно: радиус ее изгиба обязан быть не меньше 6-10 ее же наружных диаметров.
Все таки, поковыряться в термостатическом клапане можно на весу, не извлекая его из холодильника. Для этого необходимо осторожно отвести щеколды (показано красной стрелкой на врезке с правой стороны внизу), тогда снимется контактная колодка. Можно будет осмотреть и если будет необходимость очистить контакты, проверить винт-отбойник и перебрасывающую пружину. Новую взамен лопнувшей или ослабшей можно создать из обломка часовой пружины или пружинной стали, толкатель сильфона давит усиленно. При обратной сборке необходимо смотреть, чтобы язык подвижного контакта вошел в собственное окно и перебрасывающая пружина встала на место как нужно.
«Плачущие»
На только что просмотренной врезке заметны 2 как бы излишних контакта. В действительности они использованы и необходимы для холодильников с капельной саморазморозкой, т.наз. плачущих. Они представляют клиентам в общем те же удобства, что и холодильники No Frost, но намного дешевле.
Электросхема холодильника Стинол 101
Стандартная электросхема холодильника с капельной саморазморозкой дана на рис. на примере холодильника Стинол 101. Как можно заметить, в термостате там появился к этому всему к рабочему терморегулятору р термостатический клапан оттаивания о; он неразборный и неремонтопригоден, действует от биметаллической пластины.
Принцип действия
Для капельной саморазморозки в атомайзере конструктивно выделяют секцию в виде алюминиевой пластины, имеющую хороший тепловой контакт с общей камерой – пароулавливатель или же просто улавливатель. Улавливатель помещают на задней стенке камеры на пути подъема вверх менее холодного воздуха.
При первом запуске плачущий холодильник вначале работает как примитивной под управлением рабочего терморегулятора; контакты терморегулятора оттаивания хорошо замкнуты. Пары воды оседают на улавливателе и замерзают. Когда температура на «колбасной» полке упадет до прим. +2 или до +4 в овощном отделении, срабатывает термостатический клапан оттаивания и обесточивает всю схему, помимо лампы подсветки. Биметаллический контакт стынет и замыкается обратно потихоньку, его дифференциал больше, чем у рабочего: иней на улавливателе успевает растаять, а конденсат стечь по дренажу в сливной поддон, после цикл повторяется.
Отличительные поломки
Потому как в плачущих холодильниках часть производимого холода применяется для улавливания паров влаги, мощность нагнетателя воздуха для них требуется большая. Благодаря этому защитное реле схемы его запуска часто разделяют от пускового и закрепляют конкретно на корпусе нагнетателя воздуха, сейчас оно срабатывает и от пускового тока, и от перегревания нагнетателя воздуха. Благодаря этому летом в жару, если поставить термостатический клапан на максимум, холодильник может начать выключаться, наоборот, через чур рано. Если вернуть регулятор в усредненное положение, его трудоспособность востанавливается.
Также, если неисправен термостатический клапан оттаивания, нагнетатель воздуха не включится, хотя указатель и подсветка работают. Тестером находится, что в теплом холодильнике контакты терморегулятора оттаивания не звонятся. Помимо прочего, возможны и прочие типичные для этого класса холодильников поломки:
Все исправно, но через чур морозит: в морозильной камере Антарктида, и овощи замерзают.
Появится ледяная (снежная) шуба.
Из холодильника воняет, на полках вода.
Эти все поломки связаны: при появлении одной из них необходимо проверить и то, что же касается прочих.
Переморозка
Намного более возможная причина – выход из строя того же терморегулятора оттаивания, однако сейчас его контакты звонятся на крепком холоде. Выверять необходимо, еле открыв дверку и как можно скорее, чтобы блок управления опоздал нагреться. Ремонт – замена всего термостата. Ледяная шуба появится в первую очередь.
Снежная шуба
Ледяная шуба в плачущих холодильниках появится точно также, как ледники в природе: не от мороза в зимний период, а от излишка влаги прохладным летом. Очагом шубы считается не успевший стечь конденсат на улавливателе, а далее процесс идет по нарастающей, пока инеем не обрастет вся камера. Вывод: если причина шубы найдена и устранена, сама собой шуба быстрее всего не рассосется. Необходимо разгрузить холодильник, полноценно его затеплить и запустить с нуля, т.е. с домашней температуры.
В холодильниках Атлант возможно появление снежной шубы при поломке терморегулятора оттаивания и без «Антарктиды», их конструктора постарались, чтобы картошка не превращалась в булыжник, а морковка в колья. Данному примеру сейчас наследуют и прочие производственники, благодаря этому в поисках причин шубы необходимо в первую очередь проверить термостатический клапан оттаивания.
Примечание: согласно статистике более чем в 80% случаев причина шубы в плачущих холодильниках все же перегрузка тёплыми паркими продуктами. Пароулавливатель не система No Frost, его возможности в отношении саморазморозки лимитированны. Однако это уже не техническая поломка, а результат небрежного/безграмотного применения.
Проверка выключателя подсветки холодильника
Иная техническая причина шубы – регулярно горящая лампа подсветки, она сбивает внутреннюю конвекцию. Этим «славны» холодильники Самсунг и «сладостные» Индезиты, о которых речь шла в начале. Чтобы проверить выключатель подсветки, не нужно городить самодельные световоды из обрезков бутылок из платика и использовать иные непрофессиональные уловки. Достаточно прижать пальцем флажок выключателя подсветки, см. рис. Лампа должна выключаться, когда он утоплен не больше чем на 1/3; частично это уже плохо. Сняв крышку управляющего блока, выключатель можно прозвонить и/или пододвинуть к флажку, если он на винтах. Выключатели, закрепленные плотно, подсветку выключают исправно.
Индезит и некоторые прочие производственники некоторые модели собственных плачущих холодильников с претензией на «крутизну» No Frost снабжают выключателем быстрой заморозки. Он может быть вполне исправный, однако, если им пользуются нередко или как то надолго забыли выключить, процесс внутреннего оледенения запустится. Возможности плачущих холодильников лимитированны и в этом нюансе.
Следующая по частоте причина шубы – дверной перекос и нарушение ее уплотнения, что отличительно для холодильников Норд. Изменяется дверь едва ли не в каждой модели по-своему, органы ее регулировки показаны в руководстве потребителя. Но относительно уплотнений можно дать базовые советы.
Первое, проверить их складочки на трещины, по всему контуру, поз. 1 на рис. Потом приобрести ремкомплект нужного размера. В составе комплекта, помимо 2-х Г-образных заготовок говоря по существу уплотнения, в первую очередь должны быть пара соединительных плоских уголков и тюбик спецклея. При склеивании стыков случайным клеем непременно появление рубца, что сведет ремонт насмарку, также как сборка без проклеивания.
Ремонт уплотнения двери холодильника
Дальше из «родного» уплотнения вынимаются магнитные полосы, поз. 2. Потом заготовки обрезаются в размер под 45 градусов по шаблону или угольнику, поз. 3 и 4, и собираются на уголках с проклеиванием, поз. 5. Готовый уплотнитель устанавливается на дверь штатным крепежом (очень часто на очень маленьких винтах или саморезах).
Примечание: к слову еще анекдот. Лекция по физике в пехотном военном училище (сейчас – институте). «Товарищи курсанты, температура кипения воды составляет 90 градусов» — «Товарищ полковник, 100 градусов.» — «Аудитория, встать! Сесть! Встать! Сесть! Сколько градусов, товарищ курсант?» — «С…с…сто градусов…». Лектор роется в собственном конспекте, потом – «Товарищи курсанты, прошу прощения, я совершил ошибку. Температура кипения воды на самом деле 100 градусов. 90 градусов это прямой угол».
Вода
Причина возникновения жидкой воды в холодильнике очень часто поломанный водоотвод. В плачущих холодильниках его делают обязательно с водяным замком, т.к, в отличии от No Frost в этой системе конденсат сохнет долго и в него непременно попадание органики с продуктов. Поломка водоотвода также вызывает появление снежной шубы, но причина причина в данном случае не переморозка и нарушение конвекции, а лишняя влажность воздуха.
Стереотипная дренажная схема холодильника с водяным замком показана на рис. для нашего Бирюса. Лоток-улавливатель конденсата переполняется точно также, как унитаз или мойка, от засора водяного замка. Загрязняется он чем хотите, от пыли с картошки до червячков из яблок и редиски. Но пробивать водяной замок тонким сантехническим тросиком нельзя, водоотвод весь выполненный из пластика.
Приспособление специальной водоотводной конструкции холодильника с саморазморозкой
Для очищения водоотвода холодильника необходимо взять толстую, от 1 мм, рыбацкую леску с оплавленным до округлости и гладкости концом. После очистки сливной канал моют 1,5-2 литрами воды с добавлением моющего для посуды. Лить раствор необходимо очень толстой струёй, чтобы он удерживался в лотке, полноценно покрывая сточное отверстие. После промывки слив точно также прополаскивают питьевой водой.
No Frost
Повторим урок, который можно посмотреть в видео формате в начале, пользуясь сейчас электросхемой не электронного холодильника No Frost клона Вирпул, см. рис., это стереотипное и одно из самых простых и надежных ее построение. Общий термостатический клапан t работает как и во всех прочих компрессионных холодильниках. В электромеханическом таймере 4 первоначально замкнуты контакты (2-3). Пускозащитное приспособление PTC Relay Module обыкновенного типа.
Электросхема холодильника типа No Frost марки Вирпул
Совместно с компрессором включается вентилятор обдува атомайзера 1, нагнетающий прохладный воздух в холодильник и камеру. Если он неисправен, то, когда атомайзер остынет до прим. –(25-35), сработает хорошо закрытый термостатический клапан перегрузки p и выключит нагнетатель воздуха; о роли опционального рабочего электроконденсатора вспомним ниже. На включенном холодильнике по прошествии времени попытка запуска повторится. Снаружи это смотрится как «включается, отключается, однако не холодит».
При хорошей работе, когда атомайзер охладится до рабочей температуры, биметаллический контакт 3 на нем включит микромотор таймера. Тестовые открытые контакты 3а предназначаются для контроля микромотора, т.к. другим способом это слишком трудно.
Нагнетатель воздуха и вентилятор атомайзера а в это время будут включаться-выключаться от всего терморегулятора. Кулачковый барабан таймера будет медленно вертеться, но контакты (2-3) все еще замкнуты. Когда они разомкнутся, в холодильнике будет достигнута необходимая температура. Одновременно подвижный контакт (3) перебросится на контакт (4). Нагнетатель воздуха с вентилятором атомайзера остановятся, и включится Трубчатый нагреватель подогрева атомайзера. Иней на нем будет таять, а растаявшая вода по дренажу потечет в сливной лоток. Если Трубчатый нагреватель пробит на корпус или вследствие поломки таймера перегреется, плавкий термопредохранитель 2 (фьюзер, фузер) его отключит.
Моторчик таймера еще вращается! Он питается на нижний по схеме конец по независимой внутренней цепи! Выключить таймер может лишь биметаллический термостатический клапан 3. Что и случится, с задержкой и дифференциалом, когда атомайзер прогреется и высохнет от останков конденсата. Благодаря этому возникновение снежной шубы в холодильниках No Frost практически всегда вызвано только неправильным пользованием. Сейчас в таймере опять замкнуты контакты (2-3), цикл повторяется и повторяется.
О рабочем конденсаторе
От нагнетателя воздуха холодильника No Frost требуется еще больший излишек мощности, чем для плачущего холодильника. Благодаря этому cos ? мотора в рабочем ходу на одной обмотке оказывается через чур малым; cos ? для электрических машин приблизительно подобен механическому КПД, но определяет и электрическую реактивность установки. В некоторых странах, в т.ч. в Российской Федерации, требования к реактивности потребителей электрической энергии очень жёсткие. В данном случае cos ? до нормы дотягивается рабочим фазосдвигающим конденсатором, как и в обыкновенном асинхронном электромоторе с конденсаторным запуском. Потеря емкости рабочим конденсатором вырисовывается в тяжёлом нестабильном запуске нагнетателя воздуха и/или в загорании на электросчетчике индикатора «Возврат», а его пробой – срабатыванием квартирного защитного автомата или пробок
Выверяют рабочий конденсатор тестером и лампочкой накаливания на 15-25 Вт (контролькой). Брать для контрольки люминесцентные лампы-экономки, светодиодные и др. со встроеной электроникой нельзя ни за что! Тестером кондесатор выверяют на короткий пробой. Если конденсатор исправный, тестер должен, показав краткосрочно определённое сопротивление, здесь же «уйти в бесконечность», т.е. показать обрыв.
Потеря емкости и пробой под напряжением контролируются контролькой, включенной постепенно с конденсатором в сеть. Лампа должна светиться вполнакала или еле-еле (ток через конденсатор емкостью 1 мкФ при напряжении 200 В 50 Гц составляет ок. 30 мА). Если контролька абсолютно не светит, то это потеря емкости. Если полыхает в полный накал, то пробой под наряжением.
Вентилятор, таймер и фузер
Эта троица составляет нестандартную ахиллесову пяту холодильников No Frost, что, кстати, не исключает и появления в них «простецких» поломок. Но сначала необходимо определиться, где эта характерность в вашем.
Вентилятор доступен для осмотра из морозильные камеры. Он может быть открытым (поз. 1 на рис.) или упрятанным под крышкой, поз. 2. В холодильнике с электронным управлением морозильная камера в основном без снимающихся панелей. Тогда и таймер электронный, в общем блоке управления (красная стрелка на поз. 1). Без особых знаний и опыта туда лучше не лезть.
Размещение вентилятора атомайзера, таймера и терморегулятора в холодильниках типа No Frost
Если таймер электромеханический, то здесь в общем возможны 2 варианта: типа Самсунг и типа Вирпул. В самсунговском клоне после съема решетчатой панели в морозильной камере заметны и ветилятор, и, с правой стороны от него, таймер (красная стрелка на поз. 3). В вирпуловской конструкции под каналом холодного воздушного канала глухая снимающаяся панель, а под ней с правой стороны – таймер (красная стрелка на поз. 4 и общий термостатический клапан (зеленая стрелка там же).
Крыльчатку вентилятора следует сразу пробовать провернуть пальцем. Если идет туго или заело, то на оси в передней части или сзади обнаружится пластиковая пробка; возможно, под брендовой наклейкой. Сразу драть наклейку не нужно, достаточно потереть пальцем, чтобы пробка обрисовалась.
Вынув пробку, обнаружим стальную или пластиковую разрезную шайбу. Стальная снимается специнструментом или плоскогубцами-утконосами с острыми концами. Пластиковая разводится и снимается парой швейных иголок. Под разрезной шайбой окажутся 1 или несколько обыкновенных тефлоновых, их необходимо снять пинцетом и сберечь.
Сейчас можно вытянуть ротор с крыльчаткой, очистить в нем канал оси и самую ось, и промазать. Смазка необходима низкотемпературная на –(35-45) или ниже. Иная здесь загустеет. После обратной сборки холодильник исследуется, может быть, в засоренном вентиляторе все и дело было.
Ни с того ни с сего нужно будет идти дальше, придется вскрывать холодильник сзади. Вентилятор включен через какую-то черную коробочку. Если он на 220 В, то это сетевой фильтр, если низковольтный – маленький импульсный блок питания вроде телефонной зарядки, только на иное напряжение и мощнее. Для контроля необходимо вентилятор присоединить к его штатным узким клеммам, а на типовые широкие (показаны красными стрелками на поз. I рис.) подать сеть.
Проверка узлов электросхемы и таймера холодильника типа No Frost
Не вращается? Возможно, сам вентилятор в порядке, а дело в коробочке. Тогда смотрим: в холодильниках No Frost очень часто есть еще вентилятор обдува нагнетателя воздуха. Он может быть иным, однако его «коробочка» наверняка однотипная подозрительной, что определяется по надписям на их шильдиках. Меняем «коробочки» местами и целиком удостоверимся, что и как с вентилятором.
Второй шаг – термичка запуска таймера и фузер. Они размещены в отсеке атомайзера рядом (зеленая стрелка на поз. II). Контрольные гнезда термички выведены, в основном, в сторону (отмечено красным и красной стрелкой там же). Фузер в разъемном пластиковом корпусе свободно висит (пп. 2 на поз III), а термичка наклеена к атомайзеру, пп. 3 там же.
Сначала вынимаем фузер из разъема и звоним тестером, он должен показать КЗ, т.е. ноль сопротивления. Нет – необходим новый фузер, он единоразовый. Но заранее необходимо проверить Трубчатый нагреватель атомайзера на пробой.
Дальше собираем все разобранное, на выключенном холодильнике замыкаем перемычкой из провода контрольные гнезда термички и пробуем включить холодильник. Он должен работать ненормально, на коротком цикле, т.к. таймер включается сразу. Замена – отключив нагнетатель воздуха, включить холодильник разобранным и прислушаться к таймеру, должно быть слышно нетяжелое жужжание моторчика. Есть – дело в термичке. Она достаточно редко выходит из строя, но ремонту не подлежит, необходимо приобретать на замену. И – внимание! – на проверку термички замыканием тестовых гнезд у нас есть не больше 3-4 с, иначе собьется регулировка таймера!
Не зажужжал таймер? Что ж, больше ничего и не остается. Однако сейчас, по вышеуказанной причине, опять внимание и внимание. Если вы прочли предыдущее, то вам ясно, что таймер не имеет обратных связей с другими узлами. Он тупо перебрасывает и перебрасывает контакты, пока его мотор под током. Налаживать же сбитый таймер наобум – процедура длительная и невыносимая, а профессионал за это если и возьмется, то возьмёт от всего сердца. Собственной.
Крышка таймера снимается легко, однако перед этим необходимо на его корпусе подчеркнуть маркером цвета подходящих проводов, поз. IV. Вскрыв таймер, вы сможете увидеть зубчатую передачу, кулачковый барабан и контакты, поз. V. Тут возможно или заклинивание какой-то из шестеренок, или застревание кулачка под подвижным контактом. В последнем варианте Трубчатый нагреватель атомайзера будет все время греться, но на ощупь по неразобранному холодильнику определить это тяжело, Трубчатый нагреватель маломощный.
Зубчатку таймера выверяют, по очереди шевеля шестерни тонкой плоской отверткой. Шевелить необходимо осторожно, проворачивая шестерни не больше чем на 1 зуб. В основном, из втулки какой-то шестеренки при этом выталкивается порошинка и зубчатка оживает. Если же сразу заметно, что замкнуты не те контакты, то аналогичным способом сталкивают с мертвой точки кулачок. Необходимо лишь осмотреть его под лупой – не износился ли? Не слизался ли, не выело ли контактами канавку? Если да, то необходимо менять таймер, после запуска холодильника на другом цикле оттаивания кулачок опять застрянет.
Напоследок…
…напомним о вещах явных. В ходе ремонта холодильника строго следуйте её правилам электрической безопасности. Помимо операций, которые невозможно сделать без подачи напряжения, Все работы делайте, вынув вилку электрического питания холодильника из электророзетки.
