Смена канализации в квартире собственными руками – дело трудное, серьезное, трудное, хлопотное и небезопасное. Там, где еще остался устаревший чугун, замена его на пластик, что зовется, просто кричит. Но работы сантехнической направленности дороги, и не напрасно. Благодаря этому приниматься за ремонт дренажа в жилой площади собственноручно рекомендуется только при острой нехватке денежных средств. И заранее необходимо отчетливо усвоить себе канализационное устройство, иначе от не очень большой неточности квартира может преобразиться в газовую камеру. В данном отношении работу сантехника можно сопоставить с работой сапера.
Канализационное устройство
Стереотипная схема дренажа в жилой площади приведена на рисунке. Основные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке немного выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.
При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление невысокое) погодный воздух выдавит канализационные газы в жилую площадь и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выкинут воду из водяных затворов и прорвутся в жилище сами.
Об уклонах труб
Монтаж труб канализации проводится под уклоном в исключительно конкретных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при через чур большом вода сбежит быстро, но засорение остается в трубе. Удивительно, но лишняя «протекаемость» трубы канализации ведет к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения Очень маленьких уклонов каналазационных труб:
- При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
- 110 мм – 20 мм/м.
- 160 мм – 8 мм/м.
- 200 мм – 7 мм/м.
Самый большой уклон не должен быть больше 150 мм/м, кроме отводов на сантехприборы длиной до 1,5 м. Соединение труб канализации под прямым углом разрешается исключительно в плоскости расположенной вертикально.
Держать уклоны в помещении для жилья тяжело, а дело это очень серьезное. Благодаря этому при полной замене канализации или ее планировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. «Таблицы для гидравлического расчета сточных трубопроводов и дюкеров по формуле А.А. Павловского». Это основательный труд, в котором кроме готовых значений на большое количество обстоятельств жизни показаны и формулы, по которой можно лично сделать расчет для случаев исключительных.
О соседях
Самостоятельная смена канализации в высотном доме не представляется возможной без хороших отношений: ведь на определенный период времени вашей работы соседям «по стоякам» (снизу и сверху) нужно будет сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро взамен унитаза. А любой закулисный недоброжелатель, открыв краны стояков горячей и холодной воды в подвальном помещении, даст им знак, что работы будто бы окончены. Они начнут пользоваться «от всего сердца», и все сверху пойдёт к вам. Здесь могут быть варианты нетривиальные. Автору таких строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика хорошо нейтрализовали на определенный период времени работ, напоив вусмерть.
Средства защиты и меры предосторожности
При проведении ремонта канализации расширители стояка, даже в том случае, если он не меняется, придется на какое то время высвободить. Допустим, с соседями все улажено, вода закрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, выполнит собственное дело в унитаз и сольет из ведра? И это все окажется у вас. И на вас. Благодаря этому перед тем как начать работы:
- Снимите унитаз и полноценно почистите санузел.
- Стены и пол санузла закройте пленкой из пластика на скотче.
- Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Индивидуальное стекло на обруче не годится: вам нужно будет работать с висящим над головой тяжёлым хрупким чугуном.
Закрепление стояка вверху
Незаменимое требование для работ по ремонту канализации собственными руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах рассчитывать не нужно: в течении определенного времени они слабеют, покрываются ржавчиной и при проведении ремонта все верхние части могут быть у вас в квартире. Замена, разумеется ясно, за счёт виновника.
Более того, устаревший чугунный стояк может лопнуть от вибрации во время работы электрическим инструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел считается так же и амортизатором, поглощающим вибрацию. И во всяком случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.
Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но в первую очередь выше самого верхнего стыка труб по двум сторонам стояка в стенку устанавливают на растворе из цемента два прочных палки, не меньше 12 мм диаметром. Прекрасно подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с железной монтажной цангой; в данном случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не меньше 120 мм. Шпилька должна выступать не меньше чем на 40 мм за середину трубы стояка.
Стояк закрепляют 2-мя полукруглыми скобками (полухомутами) 2-3х40-60 мм сзади и спереди. Под скобы ложат полосы тонкой плотной резины, к примеру, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов необходимо высверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам крепят между 2-мя гайками, подтягивая по очереди, чтобы не позволить возникновения на стояке бокового усилия. Также непозволительно крепить стояк одним хомутом или скобой, зажимая его к поверхности стены. Если стояк уже прилегает к поверхности стены, под ним для задней скобы необходимо бережно выбить канавку. И не забудьте – чугун очень хрупкий!
Материал труб
То, что трубы из пластика несомненно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает различный, и от материала труб сильно зависит надежность канализации. Качество и сравнительная цена труб из разных видов пластика такие:
- Полимерный этилен – дешев, но отвергается определенно: подвергается деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Трубы полиэтиленовые в продажу поступают от «других» изготовителей; ремонт же канализации «на определенный период времени» — нонсенс.
- ПВХ – доступнее пропилена и имеет минимальное гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термическую устойчивость ограничена 80 градусами, и надёжность и устойчивость к продуктам химии его не высокая: очищать ПВХ канализацию можно лишь вантузом либо ультразвуковым излучателем.
- Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по своей прочности и стойкости позволяет ручную чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, помимо концентрированных кислот и щелочей.
Трубные диаметры
Трубный диаметр канализационной разводки в 32 мм допустим в обоих случаях: если система канализации с раздельными стояками и слив от сантехнических приборов идет конкретно в стояк или длина разводки от самой далекой точки до стояка не превышает 7 м. В других вариантах необходимо применять 40-мм или 50-мм трубы.
Очень маленький трубный диаметр стояка — 110 мм. Порой встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно необходимо подбирать и детали нового стояка, см. раздел о его замене.
Для ПВХ канализации, если слив с кухонной комнаты исключительно из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но слив из ванны и дальше до стояка обязан быть не меньше 40 мм во всяком случае.
Рабочий порядок
Замена квартирной канализации производится в такой последовательности:
- Находим места установки сантехнических приборов, если предполагается реставрация системы или установка добавочного оборудования.
- Чертим схему разводки дренажа в жилой площади. Обозначаем на схеме размещение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
- Производим ревизию (осмотр) старой разводки и подбираем метод ее демонтажа.
- Рассчитываем кол-во нужных для работ по ремонту материалов и деталей. Покупаем трубы, соединители, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
- Примеряем трубы с соединителями по месту.
- Собираем систему по участкам в пустом пространстве (на полу).
- Убираем старое оборудование.
- Собираем новые магистрали из труб, подгоняем по месту.
- Производим чистовой монтаж системы с заделкой стыков.
- Устанавливаем и подключаем сантехприборы.
- Подсоединяем систему к вентилируемому стояку.
- По застывании герметика проверяем на протечку.
Сейчас дадим некоторые пояснения к индивидуальным этапам работы.
Устройства
Места для приборов подбираем исходя из следующего:
Самая большая длина жёсткого подвода до водяного затвора – 1,5 м; волнистого – 0,8 м. Минимально возможный угол в горизонтальной поверхности – 120 градусов. Очень желательно, чтобы горизонтальных углов совсем не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, благодаря этому покупать их заблаговременно не нужно.
