Проводка в квартире монтаж, прокладка, разводка, подключение

Замена электрической проводки в квартире собственными руками, в основном, приурочивается к капремонту. И составляет, пожалуй, очень сложную его часть. Исходя из этого – и цена. В областном городе в средней полосе РФ профессиональная замена проводки стоит приблизительно 1000 руб. на 1 кв.м общей жилые площади. Приниматься за самостоятельную замену проводки необходимо только в случае если ремонт нужен, а вы стеснены в средствах.

Медь, земля и дозы

Замена электрической проводки в помещении для жилья удерживается на 3 китах:

  1. Замена проводов сделанных из алюминия на медные.
  2. Переход со схемы электрического питания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
  3. Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветками.

Объясним поэтапно:

Алюминиевая электрическая проводка благодаря собственной дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были чрезвычайно вредными производствами) стала широко распространена в мире в 30-х – 60-х годах. Но на протяжении определенного времени стало известно, что алюминий для электрических проводов негоден:

  • На протяжении 20 лет в цепях под током в металле происходят изменения, сущность которых абсолютно никак не ясна даже в наше время; в первую очередь – алюминий становится достаточно хрупким, и на проводку из него практически дышать нельзя.
  • При самом небольшом попадании влаги алюминий подвергается электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый на вид провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – внезапные отказы, самые аварийные.
  • Алюминий – мягкий металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки становятся слабее, а пайка алюминия трудна, дорога и относится к числу вредных производств. Благодаря этому металлические контакты ненадежны.

У проводов ЛЭП служебный срок менее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Однако в квартирной проводке алюминий сейчас запрещен.

Советская схема электрического снабжения TN–C применялась вынужденно, благодаря необходимости массовой электрификации с условиях острого дефицита цветных металлов и большой длине коммуникаций в большой стране. С 1997 г. в Российской Федерации принята система электропитания TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей это не зависит от состояния электрические сети. От СССР осталось большое количество незаземленных высоток, но раз проблема есть, ее следует решать; не «сверху», так самостоятельно.

Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по той же причине, что и TN–C. При этом к намного мощнее проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в сортировочных коробках – электродозаторах (дозах); главная квартирная доза размещается рядом со счетчиком.

Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка либо клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Сейчас еще не узаконена (однако дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветками: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный сплошной кусок кабеля в двойной или тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, влаги не боится.

Рабочие этапы

Затраты на монтаж электрической проводки можно уменьшить в два раза и более. А дело все в том, что замена электрической проводки изготавливается в пять этапов:

  1. Разработка схемы электрического снабжения квартиры (дома).
  2. Составление плана разводки электрической проводки, его заявление и регистрация вместе со схемой электрического снабжения.
  3. Приспособление ремонтной времянки.
  4. Прокладка электрической проводки.
  5. Установка механизмов (выключателей, автоматов), Устройство защитного отключения, точек подсоединения (розеток) и неподвижных электрических приборов (приборов освещения, пола с подогревом, машины для стирки, кондиционера, электродуховки и т.п.).

До начала работ по замене электрической проводки должно быть если есть возможность устроено заземление для защиты или обеспечено защитное зануление. Но его приспособление – тема индивидуальной публикации.

Разводка электрической проводки по точкам выполняется на последней стадии в ходе установки механизмов, автоматики, точек подсоединения и электрических приборов.

На каждом из этапов замены электрической проводки можно сэкономить. В общем можно сделать меньше затраты частично и более – до 650-450 руб/квадрат, в зависимости от того, что у вас выйдет собственноручно, а что придется предоставить экспертам.

Схема электрического снабжения

Посмотрите на рисунок в разделе. Пока только посмотрите. Дадим некоторые пояснения. Самое первое: kWA – электросчётчик; Устройство защитного отключения – УЗО. Второе – схема электрического питания делается однолинейной.

Однолинейная схема электрического снабжения квартиры

Необходимо обратить свое внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это означает, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные вместе. Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в бытовых условиях не применяющейся, не касаемся.

Сейчас рассмотрите рисунок с большим вниманием. Это однолинейная схема электрического питания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все ясно, вы сумеете вычертить собственную схему электрического снабжения, даже в том случае, если нет у вас электротехнического образования и чертить вы не способны.

В худшем случае у вас выйдет аляповатый эскиз. Однако по нему ищущий работу студент-старшекурсник или пенсионер-электрик сумеет за полвечера и дешево вычертить правильную схему. А если предоставить схему практикующему эксперту с порядочной и без этого заработной платой, то влетит это в копеечку. Забот же вас не убавится: ведь ему необходимы исходники.

Обдумываем электрическое снабжение

Правильная электрическая проводка в доме зависит в первую очередь от используемой мощности. В поселках таунхаусов дают лимит употребления 10-20 кВт на жилище, однако в городской квартире это невозможно: либо все время будет выбивать автомат в подъезде, либо, что еще хуже, погорит домовая проводка. А в домах старой постройки, где очень часто замена проводки и требуется, заложен «хрущевский» лимит в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.

Все-таки все сразу никто не включает. Даже в летний период, когда работают кондиционеры, они включаются не в такт. Тут случайность работает на потребителя: при среднестатистической используемой мощности в 4,3 кВт домовая проводка удерживается. Этот лимит и закладываем в основу расчета. Правда, если летом вы начнёте стирку или глажку, климатический прибор с водонагревателем электрическим накопительным придется выключить, иначе главный автомат вырубит всю жилую площадь. Но с данным уж придется свыкнуться.

Не вдаваясь в детали расчета, сразу дадим данные для средней квартиры в городе в 40-100 кв. м всей площади:

  • Главный автомат – от 25 до 32 А в зависимости от площади. Для дотошных: показатель запаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «хилая».
  • Квартирное Устройство защитного отключения – 50 А 30 мкА разбаланс.
  • Кухня – две ветки проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 Но и Устройство защитного отключения 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не отмечается, см. ниже.
  • Климатический прибор – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, Устройство защитного отключения – 20 А 30 мкА.
  • Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, помимо ванной и туалета; в них – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика выключения не требуется, точно хватит общеквартирной.

Теперь можно сказать все исходники для однолинейной схемы электрического питания квартиры. Можно чертить.

Рисунок: графические схемы для «наглядности»:

Чертим схему

За основу можно взять схему, приведенную на самом первом рисунке. Ее верх, от выхода из счетчика, не меняется, необходимо лишь скорректировать численные данные. Марка Устройство защитного отключения не имеет значения: если вы в конечном счете поставите взамен АСТРО-УЗО иные, это ничего не нарушает.

Если сомневаетесь относительно обозначений – см. Приложение к ПУЭ (Правила устройства электрических установок потребителей) или ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). Следите исключительно за номером ГОСТа: в поисках из-за чего то выскакивает много ссылок на ГОСТ 2.721-74 и даже ГОСТ 7624-55, от них в настоящий момент толку не более, чем от Морального кодекса строителя коммунизма, в собственное время собственноручно отредактированного дорогим товарищем и незабвенным генеральным секретарем Леонидом Ильичом.

При вычерчивании схемы соблюдайте размеры условных обозначений компонентов: их масштабирование не разрешается. Если, например, электрический конденсатор отмечается 2-мя параллельными линиями толщиной 0,5 мм и длиной 10 мм на расстоянии 2 мм одна от другой, то так тому и быть, даже в том случае, если он один на листе ватмана А0.

Готовим план

Сейчас рассмотрите рисунок, сопровождающий данный раздел. Это уже ПЛАН электрической проводки: вот во что преобразуется схема, когда необходимо делать руками. Дадим к плану пояснения:

    1. В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветки – на цепи освещения и электроточки.
    2. Потому как в обыкновенной квартире один сантехнический узел, ДСУ (система добавочного уравнивания потенциалов), не требуется. Ее ветвь на схеме отмечена пунктиром.
    3. В ванной отметьте только светильник для потолка в защищенном от влаги выполнении и водонагреватель косвенного нагрева, если он там поставлен. Ванная – случай специальный и трудный, до нее речь еще дойдет.
    4. Обозначайте только ветки к точкам подсоединения (розеткам) и стационарным электрическим установкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через клиновое соединение. Например: водонагреватель косвенного нагрева и пол с подогревом – стационарного типа, а стиральная машина, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к остальным коммуникациям, электриков не касается и не тревожит.
    5. Не захламляйте схему мелочами наподобие LED подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов подобные вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
    6. Только не показывайте ветки на лоджию или балкон! Для квартиры в городе это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в иных комнатах.

План электрической проводки в квартире (кликабельно)

А сейчас подскажем, как облегчить подготовку плана:

  • Берите в ДЭЗе или Бюро технической инвентаризации план вашей жилой площади.
  • Отсканируйте; если большой – кусками.
  • В фотошопе приклейте куски, и удалите старые определения проводки, неподвижных электрических приборов и точек подсоединения.
  • Нанесите новые в согласии со схемой и по образцу приведенного плана электрической проводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а потом экспортировав готовый план назад в растр. Не забывайте сберечь векторную заготовку! Планы, сделанные любителями, практически в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
  • В фотошопе поделите большущее изображение в необходимом масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и приклейте в большой лист таким образом, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.

Примечания:

  1. Если сантехнический узел отнесен далеко от кухни (как, к примеру, в жилых площадях чешской планировки), то предусмотренную для него группу розеток, описанную дальше, в разделе о кухонной комнате, следует поставить в соседней с ванной комнате.
  2. Группы розеток в соседних помещениях неплохо бы располагать точно одна против другой через стенку. В данном случае, просверлив стенку, можно две группы запитать одной ветвью, сэкономив провод и трубу.
  3. В жилых площадях-«трамвайчиках» (анфиладная планировка) в дальней от счетчика комнате группы розеток, но не больше 2-ух, допускается (в работе, не по ПУЭ) запитывать постепенно, одну от другой. В данном случае, если ближняя группа запитана сквозь стенку из гостевой, экономится еще полветви.
  4. Бра и другой местный свет также в работе допускается запитывать от розеток или постепенно в границах комнаты, если в ней есть так же и светильник для потолка.
  5. Светильники для потолка должны быть запитаны каждый индивидуальной ветвью. Запитывать их друг через друга или от розеток непозволительно: цепи единого освещения считаются крайне важными.
  6. Ряды светильников точечного типа на потолке считаются и обозначаются на проекте как люстра. Ветвь для них выводится в потолочный центр, а разводка во время монтажа выполняется как безопаснее и удобнее.

Готовые схему электрического питания и план электрической проводки в квартире необходимо зарегистрировать и согласовать в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.

Главное: плану электрической проводки нужно выделить самое сугубое внимание. Приемлемо, с толком разработанный план если сравнивать с халтурным экономит расходы в два раза и более.

Электрическое оборудование комнат

Для составления плана электрического питания со знанием дела необходимо в первую очередь определиться, сколько и каких точек подсоединения и неподвижных потребителей будет в доме. Конечно, в собственном доме вы владелец, и создать единую методику составления плана для любых вариантов планировки невозможно. Но нижеследующие указания вам обязательно понадобятся.

Ванная

Электрическое оборудование ванной – крепкий орешек. С одной стороны, только увеличенная влажность выполняет помещение ванной особо опасным по степени поражения электрическим током. В дополнение – забрызганный пол и голый распаренный человек в горячей воде. Сопротивление его тела падает больше, чем у вдрызг пьяного: ток замыкания через тело может превысить 5 А (!), а это между несомненно смертельным ударом и обугливанием. Поражающее действие электротока зависит от времени влияния, и при подобной его силе времени срабатывания Устройство защитного отключения совсем не достаточно, чтобы точно не допустить беду.

С другой стороны – мощные электрической установки: машина для стирки, водонагреватель косвенного нагрева, с большим своим током утечки, работающие при очень высокой температуре и влаге. В подобных условиях оголенные контакты под напряжением, хотя и под крышкой электроточки, будут источником опасности электрошока.

ПУЭ допускают установку в ванной розеток через разделительный преобразователь электрической энергии или Устройство защитного отключения, но такое решение вынужденное еще больше, чем система TN–C в собственное время. Об Устройство защитного отключения уже сказано, а что же касается разделительного преобразователя электрической энергии, то данный пункт просто скопирован из раздела о промышленном электрооборудовании за неимением лучшего.

Установка разделительного преобразователя электрической энергии – задача технически очень сложная и предмет отдельного описания. Рекомендации наподобие – запихнуть РТР под подшивной потолок в ванной – плод если не невежества, то подспудного стремления к извращенному электросуициду. По букве ПТБ и ПУЭ в ванной может быть только светильник для потолка в защищенном от влаги выполнении. Однако по духу и сути тех же ПТБ и ПУЭ электрическое снабжение ванной можно организовать так: