Замена электрической проводки в квартире собственными руками, в основном, приурочивается к капремонту. И составляет, пожалуй, очень сложную его часть. Исходя из этого – и цена. В областном городе в средней полосе РФ профессиональная замена проводки стоит приблизительно 1000 руб. на 1 кв.м общей жилые площади. Приниматься за самостоятельную замену проводки необходимо только в случае если ремонт нужен, а вы стеснены в средствах.
Медь, земля и дозы
Замена электрической проводки в помещении для жилья удерживается на 3 китах:
Замена проводов сделанных из алюминия на медные.
Переход со схемы электрического питания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветками.
Объясним поэтапно:
Алюминиевая электрическая проводка благодаря собственной дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были чрезвычайно вредными производствами) стала широко распространена в мире в 30-х – 60-х годах. Но на протяжении определенного времени стало известно, что алюминий для электрических проводов негоден:
На протяжении 20 лет в цепях под током в металле происходят изменения, сущность которых абсолютно никак не ясна даже в наше время; в первую очередь – алюминий становится достаточно хрупким, и на проводку из него практически дышать нельзя.
При самом небольшом попадании влаги алюминий подвергается электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый на вид провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – внезапные отказы, самые аварийные.
Алюминий – мягкий металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки становятся слабее, а пайка алюминия трудна, дорога и относится к числу вредных производств. Благодаря этому металлические контакты ненадежны.
У проводов ЛЭП служебный срок менее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Однако в квартирной проводке алюминий сейчас запрещен.
Советская схема электрического снабжения TN–C применялась вынужденно, благодаря необходимости массовой электрификации с условиях острого дефицита цветных металлов и большой длине коммуникаций в большой стране. С 1997 г. в Российской Федерации принята система электропитания TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей это не зависит от состояния электрические сети. От СССР осталось большое количество незаземленных высоток, но раз проблема есть, ее следует решать; не «сверху», так самостоятельно.
Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по той же причине, что и TN–C. При этом к намного мощнее проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в сортировочных коробках – электродозаторах (дозах); главная квартирная доза размещается рядом со счетчиком.
Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка либо клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Сейчас еще не узаконена (однако дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветками: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный сплошной кусок кабеля в двойной или тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, влаги не боится.
Рабочие этапы
Затраты на монтаж электрической проводки можно уменьшить в два раза и более. А дело все в том, что замена электрической проводки изготавливается в пять этапов:
Разработка схемы электрического снабжения квартиры (дома).
Составление плана разводки электрической проводки, его заявление и регистрация вместе со схемой электрического снабжения.
Приспособление ремонтной времянки.
Прокладка электрической проводки.
Установка механизмов (выключателей, автоматов), Устройство защитного отключения, точек подсоединения (розеток) и неподвижных электрических приборов (приборов освещения, пола с подогревом, машины для стирки, кондиционера, электродуховки и т.п.).
До начала работ по замене электрической проводки должно быть если есть возможность устроено заземление для защиты или обеспечено защитное зануление. Но его приспособление – тема индивидуальной публикации.
Разводка электрической проводки по точкам выполняется на последней стадии в ходе установки механизмов, автоматики, точек подсоединения и электрических приборов.
На каждом из этапов замены электрической проводки можно сэкономить. В общем можно сделать меньше затраты частично и более – до 650-450 руб/квадрат, в зависимости от того, что у вас выйдет собственноручно, а что придется предоставить экспертам.
Схема электрического снабжения
Посмотрите на рисунок в разделе. Пока только посмотрите. Дадим некоторые пояснения. Самое первое: kWA – электросчётчик; Устройство защитного отключения – УЗО. Второе – схема электрического питания делается однолинейной.
Необходимо обратить свое внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это означает, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные вместе. Защитный провод PE не перечеркнут, значит он идет отдельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в бытовых условиях не применяющейся, не касаемся.
Сейчас рассмотрите рисунок с большим вниманием. Это однолинейная схема электрического питания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все ясно, вы сумеете вычертить собственную схему электрического снабжения, даже в том случае, если нет у вас электротехнического образования и чертить вы не способны.
В худшем случае у вас выйдет аляповатый эскиз. Однако по нему ищущий работу студент-старшекурсник или пенсионер-электрик сумеет за полвечера и дешево вычертить правильную схему. А если предоставить схему практикующему эксперту с порядочной и без этого заработной платой, то влетит это в копеечку. Забот же вас не убавится: ведь ему необходимы исходники.
Обдумываем электрическое снабжение
Правильная электрическая проводка в доме зависит в первую очередь от используемой мощности. В поселках таунхаусов дают лимит употребления 10-20 кВт на жилище, однако в городской квартире это невозможно: либо все время будет выбивать автомат в подъезде, либо, что еще хуже, погорит домовая проводка. А в домах старой постройки, где очень часто замена проводки и требуется, заложен «хрущевский» лимит в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.
Все-таки все сразу никто не включает. Даже в летний период, когда работают кондиционеры, они включаются не в такт. Тут случайность работает на потребителя: при среднестатистической используемой мощности в 4,3 кВт домовая проводка удерживается. Этот лимит и закладываем в основу расчета. Правда, если летом вы начнёте стирку или глажку, климатический прибор с водонагревателем электрическим накопительным придется выключить, иначе главный автомат вырубит всю жилую площадь. Но с данным уж придется свыкнуться.
Не вдаваясь в детали расчета, сразу дадим данные для средней квартиры в городе в 40-100 кв. м всей площади:
Главный автомат – от 25 до 32 А в зависимости от площади. Для дотошных: показатель запаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «хилая».
Квартирное Устройство защитного отключения – 50 А 30 мкА разбаланс.
Кухня – две ветки проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 Но и Устройство защитного отключения 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не отмечается, см. ниже.
Климатический прибор – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, Устройство защитного отключения – 20 А 30 мкА.
Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, помимо ванной и туалета; в них – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика выключения не требуется, точно хватит общеквартирной.
Теперь можно сказать все исходники для однолинейной схемы электрического питания квартиры. Можно чертить.
Рисунок: графические схемы для «наглядности»:
Чертим схему
За основу можно взять схему, приведенную на самом первом рисунке. Ее верх, от выхода из счетчика, не меняется, необходимо лишь скорректировать численные данные. Марка Устройство защитного отключения не имеет значения: если вы в конечном счете поставите взамен АСТРО-УЗО иные, это ничего не нарушает.
Если сомневаетесь относительно обозначений – см. Приложение к ПУЭ (Правила устройства электрических установок потребителей) или ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). Следите исключительно за номером ГОСТа: в поисках из-за чего то выскакивает много ссылок на ГОСТ 2.721-74 и даже ГОСТ 7624-55, от них в настоящий момент толку не более, чем от Морального кодекса строителя коммунизма, в собственное время собственноручно отредактированного дорогим товарищем и незабвенным генеральным секретарем Леонидом Ильичом.
При вычерчивании схемы соблюдайте размеры условных обозначений компонентов: их масштабирование не разрешается. Если, например, электрический конденсатор отмечается 2-мя параллельными линиями толщиной 0,5 мм и длиной 10 мм на расстоянии 2 мм одна от другой, то так тому и быть, даже в том случае, если он один на листе ватмана А0.
Готовим план
Сейчас рассмотрите рисунок, сопровождающий данный раздел. Это уже ПЛАН электрической проводки: вот во что преобразуется схема, когда необходимо делать руками. Дадим к плану пояснения:
В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветки – на цепи освещения и электроточки.
Потому как в обыкновенной квартире один сантехнический узел, ДСУ (система добавочного уравнивания потенциалов), не требуется. Ее ветвь на схеме отмечена пунктиром.
В ванной отметьте только светильник для потолка в защищенном от влаги выполнении и водонагреватель косвенного нагрева, если он там поставлен. Ванная – случай специальный и трудный, до нее речь еще дойдет.
Обозначайте только ветки к точкам подсоединения (розеткам) и стационарным электрическим установкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через клиновое соединение. Например: водонагреватель косвенного нагрева и пол с подогревом – стационарного типа, а стиральная машина, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к остальным коммуникациям, электриков не касается и не тревожит.
Не захламляйте схему мелочами наподобие LED подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов подобные вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
Только не показывайте ветки на лоджию или балкон! Для квартиры в городе это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в иных комнатах.
План электрической проводки в квартире (кликабельно)
А сейчас подскажем, как облегчить подготовку плана:
Берите в ДЭЗе или Бюро технической инвентаризации план вашей жилой площади.
Отсканируйте; если большой – кусками.
В фотошопе приклейте куски, и удалите старые определения проводки, неподвижных электрических приборов и точек подсоединения.
Нанесите новые в согласии со схемой и по образцу приведенного плана электрической проводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а потом экспортировав готовый план назад в растр. Не забывайте сберечь векторную заготовку! Планы, сделанные любителями, практически в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
В фотошопе поделите большущее изображение в необходимом масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и приклейте в большой лист таким образом, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.
Примечания:
Если сантехнический узел отнесен далеко от кухни (как, к примеру, в жилых площадях чешской планировки), то предусмотренную для него группу розеток, описанную дальше, в разделе о кухонной комнате, следует поставить в соседней с ванной комнате.
Группы розеток в соседних помещениях неплохо бы располагать точно одна против другой через стенку. В данном случае, просверлив стенку, можно две группы запитать одной ветвью, сэкономив провод и трубу.
В жилых площадях-«трамвайчиках» (анфиладная планировка) в дальней от счетчика комнате группы розеток, но не больше 2-ух, допускается (в работе, не по ПУЭ) запитывать постепенно, одну от другой. В данном случае, если ближняя группа запитана сквозь стенку из гостевой, экономится еще полветви.
Бра и другой местный свет также в работе допускается запитывать от розеток или постепенно в границах комнаты, если в ней есть так же и светильник для потолка.
Светильники для потолка должны быть запитаны каждый индивидуальной ветвью. Запитывать их друг через друга или от розеток непозволительно: цепи единого освещения считаются крайне важными.
Ряды светильников точечного типа на потолке считаются и обозначаются на проекте как люстра. Ветвь для них выводится в потолочный центр, а разводка во время монтажа выполняется как безопаснее и удобнее.
Готовые схему электрического питания и план электрической проводки в квартире необходимо зарегистрировать и согласовать в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.
Главное: плану электрической проводки нужно выделить самое сугубое внимание. Приемлемо, с толком разработанный план если сравнивать с халтурным экономит расходы в два раза и более.
Электрическое оборудование комнат
Для составления плана электрического питания со знанием дела необходимо в первую очередь определиться, сколько и каких точек подсоединения и неподвижных потребителей будет в доме. Конечно, в собственном доме вы владелец, и создать единую методику составления плана для любых вариантов планировки невозможно. Но нижеследующие указания вам обязательно понадобятся.
Ванная
Электрическое оборудование ванной – крепкий орешек. С одной стороны, только увеличенная влажность выполняет помещение ванной особо опасным по степени поражения электрическим током. В дополнение – забрызганный пол и голый распаренный человек в горячей воде. Сопротивление его тела падает больше, чем у вдрызг пьяного: ток замыкания через тело может превысить 5 А (!), а это между несомненно смертельным ударом и обугливанием. Поражающее действие электротока зависит от времени влияния, и при подобной его силе времени срабатывания Устройство защитного отключения совсем не достаточно, чтобы точно не допустить беду.
С другой стороны – мощные электрической установки: машина для стирки, водонагреватель косвенного нагрева, с большим своим током утечки, работающие при очень высокой температуре и влаге. В подобных условиях оголенные контакты под напряжением, хотя и под крышкой электроточки, будут источником опасности электрошока.
ПУЭ допускают установку в ванной розеток через разделительный преобразователь электрической энергии или Устройство защитного отключения, но такое решение вынужденное еще больше, чем система TN–C в собственное время. Об Устройство защитного отключения уже сказано, а что же касается разделительного преобразователя электрической энергии, то данный пункт просто скопирован из раздела о промышленном электрооборудовании за неимением лучшего.
Установка разделительного преобразователя электрической энергии – задача технически очень сложная и предмет отдельного описания. Рекомендации наподобие – запихнуть РТР под подшивной потолок в ванной – плод если не невежества, то подспудного стремления к извращенному электросуициду. По букве ПТБ и ПУЭ в ванной может быть только светильник для потолка в защищенном от влаги выполнении. Однако по духу и сути тех же ПТБ и ПУЭ электрическое снабжение ванной можно организовать так:
Электрические шнуры накопительного электрического водонагревателя и вентилятора поменять на длинные, чтобы их хватило, через отверстие в стене, до розеток в кухонной комнате или в соседней с сантехническим узлом комнате. Водонагреватель косвенного нагрева не снабжается штатным шнуром, а потеря гарантии на дешевый вентилятор – беда невелика, тем более что практически 100% гарантийного возврата вентиляторов сводятся к негарантийным случаям. Конечно – шнуры трехжильные, с защитным проводником.
Приобрести удлинитель без шнура, однако с контактами заземления (евро), на три гнезда, с фигурными отверстиями сзади для подвески на стенку, и снабдить его тоже трехжильным шнуром.
Все три шнура через отверстие в стене в углу над плинтусом вывести в кухонную комнату, или соседнюю комнату, снабдить евровилками, и положить в ПВХ короб: в углу и понизу он в глаза кидаться не будет.
Вилка накопительного электрического водонагревателя включается в розетку «на регулярно» – нигде ни в каких правилах не утверждено максимальное время включения вилки в розетку. Также и вилка вентилятора, если он «интеллектуальный» и срабатывает по температуре и влаге.
Удлинитель навешивается в ванной на самосверлящие шурупы в дюбелях.
Машина для стирки включается в удлинитель на регулярно. В другие два гнезда можно включать световое обрамление зеркала и фен.
Вилка удлинителя включается в розетку в соседней комнате когда это необходимо.
Подобным образом, в ванной не будет оголенных кончиков под напряжением регулярно, и при воплощении простых мер предосторожности, опасность поражения электрическим током будет сведена до нуля. А по ПУЭ и ПТБ удлинитель, хоть бы и со шнуром в коробе и повешенный на стенку – только лишь удлинитель, а не электроточка.
Санузел
В санузел, как и в ванную, пойдёт только одна осветительная ветвь для светильника для потолка. Осветительные приборы санузла и ванной можно запитать постепенно по одной ветки: электрики не придираются.
Кухня
Для кухонной комнаты, подобным образом, потребуются две ветки проводки: для ванной и для своих потребностей. Если сантехнический узел отнесен от кухни, то ветвь для ванной пойдёт в соседнюю с ней комнату, но объясним мы ее тут.
Сечение провода – 4 кв.мм и защитная автоматика для двух ветвей такие же и описаны выше. Но места подключения отличаются: для своей ветки кухни необходимы не одна, как для ванной, а две тройных электроточки. Регулярно в них будут включены посудомойка, электродуховка, комбайн кухонный и акцентное освещение. Запитывать галогенные лампочки на исподе подвесного шкафа индивидуальной ветвью, как порой предлагают, неэкономно и неверно по ПУЭ.
Одна из оставшихся точек пойдёт под кухонный вентилятор, а в иную на регулярно включается удлинитель, подвешенный, как в ванной, на стенку или на шкаф. В него можно включать тостер, пылесос при уборке и др. Холодильник включается в розетку добавочной группы на стене находящейся напртив.
Электроточки ванной и ключевой группы неплохо бы разместить за нижним шкафом для кухонной комнаты близко под столешницей, но дальше от раковины. Если нижний шкаф с задней стенкой, выпилить в ней проем. Для прохода шнуров задние уголки столешниц срезать – и не видно, и шнуры свободно проходят.
Осветительная ветвь в кухонную комнату – аналогичная, как и сплошь и рядом.
Коридор и прихожая
Сюда необходимы две ветки: для электроточки и для света. Если коридор длинный, и в нем необходимы две точки освещения, то ближнюю к розетке исполняют в виде бра и запитывают от нее. А далекая точка будет уже светильником для потолка, запитанным по собственной ветки.
Детская
ПУЭ требует для детских учреждений размещения выключателей и розеток на высоте не меньше 180 см от пола. Но касается это только учреждений, да и малыш вырастет, а комната остается за ним.
Если же чадо любимое с нежного возраста проявляет очень большой интерес к технике, розетку в детской необходимо поставить с защитным диском. От электроточки с запираемой на ключ крышкой небольшая оригинальность может надуться и подавить в себе подверженности, которые, возможно, в последующем станут залогом жизненного успеха.
Комнаты для проживания
Не вдаваясь в тонкости топологии, скажем сразу: для запитки светильников для потолка и 2-ух групп розеток в комнатах для жилья достаточно 2N+1 ветвей, где N – кол-во комнат. Объясним на примере квартиры в три комнаты:
Спальная комната – 1 ветвь ключевой группы, 1 осветительная. Добавочная группа запитана сквозь стенку от добавочной группы гостевой.
Детская – 1 ветвь ключевой группы, 1 осветительная. Добавочная группа запитана сквозь стенку от добавочной группы комнаты для сна.
От комнаты для сна или детской, смотря по планировке, запитывается сквозь стенку добавочная группа кухни.
Всего же на 2-3 комнатную жилую площадь потребуется 12-15 ветвей, включая климатический прибор. Ветвь для кондиционера должна заканчиваться розеткой, хотя он – стационарное приспособление. По двум причинам: для безопасности и удобства обслуживания, и вследствие того что сплит снабжен штатным литым шнуром, обрезав который, теряем гарантию.
На какой высоте будут электроточки?
Лучшая высота размещения розеток – 25-35 см от пола. Тянуться к ним очень комфортно, в глаза не бросаются, мебели не мешают. Исключение – электроточка кондиционера. Ее располагают выше, чтобы его шнур дотягивался и не болтался на виду. Избыток шнура можно свернуть в бухту и вложить на корпус стенового блока сверху; высота же расположения розеточной линии нигде и совсем не урегулирована.
Не нужно стараться «оброзетиться» сверх меры – это только снизит надежность проводки. Две группы, по одной двойной в каждой, будет достаточно. На всякий случай – в одно место для посадки помещается тройная электроточка, однако данная не может быть встроенной.
Инструмент и материалы
Инструмент для замены электрической проводки вам потребуется следующий:
Перфаратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
Угловая шлифовальная машинка с кругом по камню.
Паяльный аппарат на 40-60 Вт.
Индикатор-фазоуказатель.
Тестер-мультиметр.
Пассатижи, отвертки и кусачки с изолированными рукоятками.
Фонарик.
Нож для монтажных работ.
Пузырьковый уровень и отбивочный шнур маршрута штробов.
Шпатель для замазки строительным гипсом.
Переносная электролампа.
О материалах следует побеседовать особо.
Клеммники
Описываемый метод замены электрической проводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка выходит полностью стойкой к замоканию. Все соединения будут сделаны во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники реализовываются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам потребуется 3-4 части; лучше всего сразу взять три, а купить никогда не поздно.
Во время покупки необходимо обратить свое внимание на материал корпуса – полимерный этилен плох, любой иной подойдёт. А самое основное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм. Лучше всего сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не конкретно винтом, а специализированной пластинкой.
Подрозетники
Установочные коробки под выключатели и розетки (подрозетники) могут быть любыми, но в первую очередь с наружной стороны должны содержать выступы, чтобы удерживались в строительном гипсе.
Марка кабеля
«Крутой» и дорогой кабель с медными жилами абсолютно не так уж крут: его по ТУ изготовителя нельзя укладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Благодаря этому, на подбор – наши кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, однако его изоляция лучше. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, упреков не находится.
Эти все кабели – с одножильными проводами, и это один из вариантов экономии при замене проводки: многожильные очень дорого, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жёсткие, в особенности ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чуства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, даже лучше авиамехаников.
Видео: немножко о видах кабеля
Старая труба или новый гофр?
Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на провод со сдвоенной изоляцией, нередко забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлический лом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, полностью или частично, расходы на гофрированный шланг под кабели.
Гофр лучше всего взять металлический: в аварийном случае ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит токсичные газы. А заземлив металлогофры, вы так же и получите экранированную проводку, которая имеет много плюсов и ни единственного минуса.
Вводный щит
ВЩ будет находится на месте старой дозы. Его необходимо брать нужного размера: в нем должны будут уместиться 4 автомата, 4 Устройство защитного отключения, 4 клеммника и все кончики проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти кончики всех гофрированных шлангов.
Из других материалов вам потребуется изоляционная лента х/б (матерчатая), немножко проводящей ток пасты да алюбастр.
Приступим к замене
Ремонтная времянка
В первую очередь необходимо обеспечить электропитанием инструмент на пора ремонта. Для этого заблаговременно на дощечку или кусочек качественного пластика закрепляем двойную или тройную розетку и автомат на 16 А с куском кабеля 4 кв.мм. Также запасаемся длинным, чтобы хватило во все жилые помещения, удлинителем.
Потом обесточиваем жилую площадь, вывернув пробки или выключив квартирный автомат, обдалбливаем ручным способом дозу возле счетчика, снимаем ее и выводим наружу провода от счетчика. К ним на плотной скрутке подсоединяем времянку (скрутка на пора ремонта допускается), тщательно изолируем стыки, и закрепляем времянку к поверхности стены. Запитываем жилую площадь и начинаем работать.
Примечание:для данной работы лучше нанять ДЭЗовского электрика, либо работать очень осторожно – не касаться проводов частями тела и одежды, инструмент держать исключительно за изолированные части не ниже ограничительного выступа. И очень неплохо бы заранее познакомиться с ПТБ и ПУЭ. Помните: на обесточенном проводе всегда может возникнуть напряжение! Тех электриков, которые так и не смогли или не захотели это осознать, с нами уже нет.
Штробление и подрозетники
Штробы должны быть прямыми, вертикальными или горизонтальными. Наклонные и кривые штробы ведут к аварийности и травматизму. Горизонтальные штробы ведут в полуметре под поверхностью потолка.
Штробить и пробурить стены необходимо с козел или со стремянки с боковыми упорами, какими пользуются рекламщики-наружники. Простая стремянка от бокового усилия может перевернуться, и вы грохнетесь вниз с тяжёлым быстро крутящимся инструментом в руках.
Границы штробы проводят сначала угловой шлифмашиной на глубину в диаметр гофра и на ширину долота перфоратора, потом долотом выбивают канавку. В середине углов угловой шлифмашиной делают косой рез, и долотом выбивают лунку, чтобы изгиб гофра был плавным.
Лунки для подрозетников в стенах из кирпича подбирают коронкой; в бетонных – долотом. Коронка, попав на арматурину, здесь же вся сыпется, а стоит дорого. Выемку под ВЩ у счетчика также выбивают долотом.
Примечание:не стоит выбирать под выключатели двойную штробу. Намного легче приобрести гофр, в который войдет два кабеля.
Штробление – работа очень шумная, пыльная и нечистая. Благодаря этому ее время необходимо утвердить с соседями. Прекраснее всего – на первую половину буднего дня, когда взрослые на работе, а мамы с детками гуляют.
Читайте подробно о штроблении стен под электрическую проводку и её технике.
Прокладка проводов
Отмеряем необходимые куски кабеля и гофра. Провод в гофр затягиваем на полу. Потом в лунки на алебастровой подушке ставим подрозетники. После ложим гофр к кабелем в штробы; кончики проводов заводим в подрозетники. Напоследок, подрозетники домазываем строительным гипсом до отметки стены, а штробы с гофором подмазываем кусочками приблизительно через полметра.
Примечание:если выключатели однополюсные, то кончики нуля (провод синего цвета) тут же скручиваем, пропаиваем и изолируем тремя слоями изоляционные ленты с заходом слоя снизу на провод на 15-20 мм и нахлестом слоев в 50%.
На последок укладки проводов заводим вводные кончики гофров в ВЩ, мажем проводящей пастой, схватываем жестяным хомутом на винте, а винт обрезком провода PE объединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Прикладуем ВЩ на место, размечаем отверстия под крепеж, сверлим их, вгоняем дюбеля.
Обесточиваем жилую площадь, отключаем времянку. На весу вводим в ВЩ провода от счетчика и квартирный PE; подсоединяем PE к корпусу ВЩ. Ставим ВЩ на место, закрепляем. Провода от счетчика тщательно изолируем, ложим в корпус ВЩ. Пришло время оштукатуривать; квартира обесточена.
О цветовой палитре проводов
Ноль (нейтраль, N) всегда отмечен синим или голубым цветом, защитный провод PE – жёлтый с продольной зеленой полосой. Фазные провода могут быть белесыми, красными, черными, коричневыми. Объединять между собой можно лишь одноцветные провода. Переход фазы на ноль, фазы на фазу и включение выключателя в разрыв нуля недопускаются.
Штукатурная интермедия
Сейчас настало время штукатуров, маляров и поклейщиков обоев. Или ваше, в новой ипостаси. Но сначала необходимо в подрозетники набить поролона, бумаги или тряпок наравне с поверхностью стены, а ВЩ закрыть куском пластиковой пленки, подоткнув ее под края его обрамления. Счетчик также закрываем пленкой, но следите, чтобы не сорвать пломбу – забот с энергослужбой после не оберешься. Если пломба все же повреждена, необходимо немедленно сообщить энергетикам.
Окончание
После штукатурно-малярных и обойных работ подрозетники и ВЩ окажутся затертыми и заклеенными, однако их легко будет нащупать и вырезать обои по контуру. Вычистив из подрозетников останки штукатурки, устанавливаем электроточки, выключатели, осветительные приборы, водонагреватель косвенного нагрева.
Примечание: в розетках принято провода включать таким образом, чтобы ноль был ближе к окну.
Потом на клеммниках в ВЩ собираем схему электрического питания, но ввод от счетчика пока не подсоединяем. КАЖДУЮ ВЕТВЬ ПЕРЕД ВВОДОМ В КЛЕММНИК Необходимо ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ На КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ! Сейчас ненадолго запитываем жилую площадь, находим индикатором фазу и ноль, идущие от счетчика.
Снимаем питание, разводим частями провода соответствующих цветов фазу и ноль по клеммникам. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ На КЗ при включенных автоматах, выключаем главный автомат, запитываем жилую площадь, включаем главный автомат. Не «бабахнуло»? Проверяем свет, напряжение в розетках и продолжим ремонт.
А можно без бумаг обойтись?
Как можно заметить, добрая доля работ по замене электрической проводки падает на дела бумажные. Но любой рукастый мужчина испытует не всегда оправданное, но устойчивое омерзение к бумажной волоките. Так нельзя ли без бумаг обойтись?
Нет, нельзя. У электриков глаз наметанный. Первый же контроль показаний счетчика – и собственным будет доложено, а там жди визита инспектора. Его же итог – большой штраф и узаконивание работ по факту, что никак не доступнее.
Замена проводки в доме из дерева
Проводка в доме из дерева – тема отдельная. Можно только подчеркнуть, что рекомендации укладывать гофр с кабелем прямо по стенкам полноценно несостоятельны: открытая проводка очень давно воспрещена по всему миру.
Что можно предложить, если например дом устаревший и нет монтажных коробов? Закрыть кабельные шланги древесными коробами. Будет ли это декоративная имитация балок и нервюр, или примитивная рейка в углу – исключительно ваше дело, но у энергетиков с конкретным скрипом пройдёт.
Урок, который можно посмотреть в видео формате: электрика в квартире и доме собственными руками
Постскриптум
Замена электрической проводки – едва ли не самая неразрешимая задача для домашнего умельца. Приниматься за нее нужно только если вы сумели собственноручно сделать схему электрического питания, план проводки и оформить их подобающим образом. В другом случае лучше нанять экспертов: самодеятельность обойдется себе дороже, и, быстрее всего, не только и не столько наличными средствами.
