Подвал не подвал: если последний находится в первую очередь в стороне от дома, то подвал под ним или в близи; очень часто подвал как строительная конструкция считается и основанием дома. Подвал в первую очередь заглублен ниже нормативной глубины грунтового промерзания (НГП); подвал может быть и насыпным поверхностным. Пол подвального помещения нередко оказывается размещенным пониже уровня верховодок (УГВ). Все это выполняет подвал и дом на нем в особенности чувствительным к подвижкам грунта и действию верховодок. Кроме того, подвал способен ухудшить действие двоих данных факторов. Все это выполняет постройку подвального помещения еле не очень сложной и важной задачей всего цикла строительных работ. При строительстве под заказ под ключ дом с подвальным этажом обходится на 30-100% дороже того же бесподвального. Все таки, подвал в доме даёт массу удобств и выгод, а соорудить подвал собственными руками и сэкономить крупную сумму вполне реально. Попытаемся разобраться, как.
Что даёт подвал?
Классическое применение подвального помещения как хранилища продуктов уже полезнее, чем подвала: климат в нем стабильнее, легче изменяется, а вредителям попасть в подвал намного сложнее, чем в подвал. Под мастерскую и др. помещения подсобки подвал также пригоднее: он электрифицируется, газифицируется и отапливается вместе с этим с домом.
В особенности Выгоден подвал в приватном доме как центр сосредоточения систем обеспечения жизни (СЖБ): все оборудование можно разместить безопасно, плотно и комфортно для текущего ТО и ремонта, слева на рис. И это еще не все: котел или печь с отопительным контуром с гидроконтуром, перенесенные в одном и том же доме из котельной установки (топочной) сверху в подвал, оказывается, начинают употреблять на 3-5% меньше топлива благодаря все тому же стабильному микроклимату подвального помещения. Экономия за отопительный период в финансовом выражении выходит вполне ощутимая.
Применение подвального помещения как технического и помещения для проживания
Еще один плюс дома с подвальным этажом в наших краях пока мало известно, однако в государствах Южной Европы интерес на дома с жилым помещением подвала (с правой стороны на рис.) стабильно превосходит предложение. Здесь дело в выживании, однако не на случай войны или каких-то фантастических катастроф. Хватает и настоящих: из-за глобального потепления Сахара еще долго будет «плеваться» жарким воздухом каждое лето. Надбавки, особенные или «экологические» тарифы, пени и т.п. поборы за большой расход электричества и в государствах, богатых своими энергетическими ресурсами – мама, не горюй! Когда на дворе неделями и месяцами удерживается +(40-45), хорошо жить невозможно, а счета за энергию на кондиционирование всего дома приходят такие, что… подумает лучше о демократических ценностях, они непреходящи. Переселение на лето в жилой подвал или уменьшает расходы на кондиционирование до оптимальных, или позволяет полностью обойтись без него.
Защита от негативного воздействия влаги: начало
Подвал под домом собственно тогда будет благом, когда он сухой и не нарушает стойкости всего здания. Оба эти фактора связаны, т.к. дом с подвальным этажом нередко начинает крениться и/или оседать как раз благодаря нарушению подземного слива глубоко зарытой в почву жёсткой коробкой: естественной движение вод пролегающих под землей нарушается, см. рис.:
Как дом с подвальным этажом нарушает обычный подземный слив
Как правило, меняются также подвижность и несущие свойства грунта. Известны ситуации, когда дом с подвальным этажом, выстроенный на сухом плотном суглинке, доводилось оставлять – под него из-за воздействия неверно выстроенного подвального помещения подползал плывун.
Пути проникновения грунтовой влаги в подвал
Пути проникновения грунтовой влаги в подвал многообразны, а 100% прекрасных способов осушить замокший подвал нет. Подвальная сырость и весь дом выполнит некомфортным и нездоровым. Но думать нужно и о воздействии подвального помещения на подземный слив. Только одно средство не позволить завязывания подобного гордиева узла – грамотная конструкция подвального помещения и его надежная наружная защита от негативного воздействия влаги. Подбор конструкции напрямую связан с характеристиками конструкционного материала. Благодаря этому, чтобы правильно соорудить дом с подвальным этажом, его разработку необходимо вести в этой очередности:
Подбор конструкционного материала;
Подбор силовых схем в плане и разрезе;
Подбор способа и схемы защиты от негативного воздействия влаги;
Обозначение состава благоустройства подвального помещения;
Подбор техники строительства.
Примечание: если подвал отмокает, но дом с ним все же нужно, то способы высушить подвал есть, см. дальше. Для жилья и стационарной электрификации такой подвал не будет подходящ, сушку придется повторить раз в 3-5 лет, но как хранилище продуктов и/или место размещения энергонезависимых устройств для обогрева помещения послужит.
Материалы
Сделать подвал возможно из материалов, способных в конструкции держать боковое давление грунта в 20 бар (2 кгс/кв. см или 20 тс/кв. м) и напор пластовых вод в 10 бар (1 кгс/кв. см или 10 тс/кв. м). Данным условиям соответствуют марка прочности от М200 и марка влагостойкости от W10. Конечно, чем больше запас по тому и иному параметру, тем лучше будет подвал.
Самостоятельные застройщики в большинстве случаев стоят подвалы монолитно бетонными монолитными (поз. 1 на рис.), сборными из бетонных блоков для фундамента с монолитным цоколем (поз. 2), кирпичными (поз. 3), монолитными с цоколем из кирпича (поз. 4) или из строительных блоков, поз. 5.
Строительство подвального помещения из самых разнообразных материалов для изготовления конструкций
Вариант «кирпич по бетону» очень долговечен, если цоколь сложен из пережженного кирпича-железняка или клинкерного: лицевой внешний кирпич не предназначается нести весовую нагрузку от строения; его служебный срок до 40 лет, а дом с подвальным этажом возводят на поколения. Красный рабочий кирпич очень близко от грунта на протяжении 25 лет начинает разламываться, а за 50-60 лет полноценно теряет несущие свойства. Железняк и клинкерный кирпич выстоят в цоколе века, но неэстетичны. В общем подвал на поз. 4 не вариант. Для красоты легче, лучше да и доступнее было бы залить монолит и обложить его по вкусу.
Пригодность разных материалов для постройки подвального помещения показана на рис.:
Пригодность разных материалов для изготовления конструкций для строительства подвального помещения
Как можно заметить, их можно разбить на 3 группы:
Неподходящие.
Образно говоря пригодные на структурированных грунтах (плотная супесь, не тяжелый глинистый грунт), если УГВ не подымается ближе 0,2 м к исподу пола подвального помещения.
Пригодные.
I группа
Конкретные «двоечники» – пено- и газосиликат, и небольшая их несущая способность тут не самое основное. Допустим, природный износ бетона 0,01 мм в течении года. Это жалкая величина; в грунте он много больше. Очень маленький бетонный слой над арматурой 40 мм. Чтобы армирование начало массово оголяться и благодаря этому сооружение потребовало капитального ремонта, при отсутствии прочих губительных моментов должно пройти 4000 лет. Допустим еще, что перемычки между порами пено- и ячеистого бетона автоклавного твердения толстые, 1 мм; в большинстве случаев тоньше они. При подобном же износе за 25 лет материал потеряет 50% прочности (перемычки приходят в негодность с 2-х сторон) – капитальный ремонт невозможен, сооружение испортилось. Еще через 10-15 лет оно начнет самопроизвольно разрушаться без возможности восстановления. Из-за этой причины в Южной Европе (лучше всего в Испании) в наше время в продаже есть «за сколько дадут» очень много домов, выстроенных когда-то для сдачи в сезонную аренду. Вид у них еще роскошный, но срок их жизни кончается, и отреставрировать совсем нельзя.
Сюда же относятся белый кирпич и бетон из керамзита. Первый в грунте выкрашивается практически на глазах, дорог и требует для работы с ним достаточно высоких способностей. Второй дешев, работать с ним легче, но, к сожалению – насквозь промокает, а надежно изолировать его невозможно, нет этих методов и составов.
II группа
Из данной группы кирпич красного цвета и плохой фундаментный бетон под домом лучше не использовать: в грунте они выкрашиваются и ремонт нередко оказывается невозможным. Клинкер очень надежен, долговечный до 150 лет и более, легко изолируется, но дорог. Пережженный кирпич-железняк немногим ему уступает и дешев, но постоянно в продажу не поступает, т.к. считается браком на производстве. Но подвал из строительного блока из-за его дешевизне и простоте работы с ним довольно популярное явление, см. видео:
Видео: строительство «коробки» подвального помещения из строительного блока
Положительное качество шлакоблочного подвального помещения – он не тяжелый и дом с ним даёт нормальную осадку на довольно слабых грунтах с несущей способностью >0,7 кгс/кв. см. Соорудить подвал из строительного блока возможно не только на сухом грунте. Он может быть вполне подходящ для хозяйственных целей, если грунтовые воды стоят больше уровня пола подвального помещения не больше 6 мес. в году, а пластовый напор не превышает 10 бар; во многих случаях самостоятельного строительства данные условия делаются. Но, самое первое, меры по защиты от негативного воздействия влаги стен подвального помещения необходимо начинать исполнять уже на шаге их строительства, постоянно выполняя все правила шлакоблочной кладки, см. ролик:
Видео:основы кладки строительного блока
Второе, изоляцию от влаги необходимо делать аналогичную, как для кирпичных стен или блоков для фундамента, но усиленную: и прокрасочную битумными составами, и оклеечную, см. дальше. А взамен оклеечных материалов на основе из текстиля применять толь на целлюлозе (картоне). Забегая вперед, рабочий принцип изоляции на основе настоящего битума такой: если спустя десятилетия разобрать изолированное им строение, изначального изолятора не находится и следа. Битум из него вдавлен в бетон, на котором образовалась водоустойчивая корка. Поры строительного блока много шире, чем в бетоне, и волокна целлюлозы из основы толя станут армирующим заполнением для битума в них.
Как изолировать стеновой камень
Схема защиты от негативного воздействия влаги подвального помещения из строительного блока или готовых блоков из бетона
Как устроена защита от негативного воздействия влаги подвального помещения из строительного блока, показано на рис. с правой стороны. Потому как никакой гарантии на уровень стояния верховодок нет и не может быть, обратную засыпку грунтом лучше сменить глиняным замком (выделен цветом) с выносом сверху от 0,5 м за контур отмостки. Ее наличие возле дома, как и пятки с выносом от 0,4 м под лентой фундамента – незаменимое требование надежности защиты от негативного воздействия влаги шлакоблочного подвального помещения.
Оклеечная (листовая) изоляция в этом случае накладуется в порядке, обратном общепринятому – сверху вниз. Работать так удобнее, пользуясь устройством в виде козелка с уложенной в него палкой или куском трубы, на которую надет рулон толя. Козелок устанавливают на фундаментную ленту, а потом:
Прокрашивают участок стены на ширину рулона +(15-20) см жидкой битумной мастикой-праймом (первой) на бензиновом разбавителе. Наносить мастику-прайм лучше широкой жёсткой кистью, прижимая в материал стены;
Промазывают тот же участок мастикой на основе битума на антраценовом масле – она более насыщенная, липкая и очень медленно сохнет, чем на бензине. Слой – 3-4 мм;
С рулона сматывают отрез толя до низу с меньшим запасом;
Прикатывают изолятор к обмазке, идя снизу вверх и выдавливая пузырьки;
Отрез отрезают с определенным запасом;
Козелок переставляют таким образом, чтобы нахлест отрезов был 20-25 см;
Повторяют пп. 1-6 на новом участке стенки с выносом 15-20 см за ширину полосы толя;
Стык листов прогревают атмосферной горелкой и прикатывают по п. 4;
Повторяют пп. 1-8, пока не дойдут до угла;
На углу прокрашивают и промазывают соседнюю стенку, вынос толя за угол надрезают поперек вверху и внизу;
Крыло изолятора не особенно прогревают с наружной стороны и мягким оборачивают за угол;
Завертку прогревают и прикатывают по п. 4;
Повторяют цикл работы, пока не обойдут все здание;
Подобным методом накладуют 2-й слой оклеечной изоляции;
Наносят наружный страховочный слой прокрасочной изоляции из такой же мастики;
Делают обратную засыпку грунта или ставят глиняный замок.
Новичку вся данная процедура покажется очень трудоемкой, но любая надежная противонапорная изоляция выполняется никак не легче. Зато подвал из строительного блока обойдется в 1,5-2,5 раза доступнее бетонного или кирпичного.
Вместе с этим о кирпиче
Вышеописанная изоляция не обеспечивает 100% защиты кирпичного подвального помещения от сырости – поры кирпича тоньше, чем строительного блока, и битум в них вдавливается плохо. Стены кирпичного подвального помещения лучше изолировать современными пенетрирующими материалами с эффектом хорошего проникновения (см. дальше). Стандартная схема изоляции ими стены из кирпича дана на рис.:
Стандартная схема защиты от негативного воздействия влаги кирпичного подвального помещения инновационными материалами с эффектом проникновения в очень тонкие трещины (пенетрирующим эффектом)
Оштукатуривать стенку по сетке под изоляцию в первую очередь: пенетраты надежно наполняют трещины до 0,4 мм, а в стене из кирпича могут образоваться более широкие. Роль глиняного замка, не пускающего капиллярную влажность в шов бетон-кирпич, играют пробки из Пенекрита в штробе 25х50 мм и Пенекрита с Пенетроном в шпурах цементно-песчаной пятки. Недостаток этой схемы – пенетраты не вечны, как настоящий битум; через 10-30 лет изоляцию придется менять.
Примечание 2: если раньше сухой бетонный подвал начал отсыревать капелью по стенкам и полу (преобразился подземный слив), Пенекритом с Пенетроном его можно отремонтировать лет на 5-20, см. рис. с правой стороны. Штроба – 25Х25 мм. По изоляции оштукатуривают водостойкой штукатуркой в два слоя по 15-20 мм с анкерной сеткой (см. выше), во избежание вспучивания слоя изоляции капиллярным напором. Работы выполняются в самое сухое время года. Подвал заранее высушивается, см. дальше, а конкретно перед нанесением изоляции два раза мочится широкой мягкой кистью.
III группа
В материалах III группы с большим отрывом стоит высокой прочности водостойкий бетон. Исключительно из него можно соорудить сухой подвал на обводненном грунте, не занимаясь такой трудной и технически не всегда осуществимой штукой, как водоотвод участка. Достаточно положить дешевую (и очень долговечную) битумную изоляцию, см.отпечаток. рис., и подвал не отсыреет поколения жильцов, как бы ни «гуляли» почвенные воды.
Схема устройства подвального помещения из очень прочного влагоустойчивого бетона
Огромный минус бетонного подвального помещения – авралы на заливке и техперерывы для набора прочности монолитом; строясь самостоятельно, в течении сезона можно просто не успеть. Более того, бетон М400 W>10 дорог, и бетоновоз не приедет точно к намеченному вами времени. Быстрее всего, его назначат вам, да так же и ждать придется.
Выход – строительство подвального помещения из готовых блоков для фундамента. В воду для раствора для кладки добавляется 2-3% по объему стекла жидкого. Лучше приобретать готовые блоки, они уже М(400-600) W(20-3). Блок 200х200х400 ворочает один человек. Кладку тогда ведут в 2 блока с перевязкой швов и чередованием ложковых рядов с тычковыми, как стенку в кирпич. Угловые «полублоки» не обкалывают и не отрезают – пускай торчат частично в почву, все здание только устойчивее будет. Если же есть 2-3 крепких помощника и хотя бы подвесные лебедки, еще лучше купить блоки 400х400х800 – они с зубом и укладка будет максимально прочной. В данном случае ее ведут в один блок с перевязкой швов по рядам.
Блоки фундамента на ЖБК проходят пропаривание, что дома невозможно. Но, да будет вам известно, что выдержка от 3 мес. блоков, набравших 25% прочности, в штабеле под пленкой вполне его заменяет. Ряды в штабеле необходимо переложить деревяшками, чтобы между ними были щели в 20-30 мм; в сухую жаркую погоду штабель оборачивается мокрой мешковиной. А высокой прочности бетон собственными руками можно подготовить и ручным замесом, см. сюжет:
Видео: изготовление бетона ручным способом
Строительство подвального помещения, тем более в существующем доме, вообще можно считать третьим делом, не терпящем поспешности. Тогда – первый год готовим не торопясь необходимое кол-во блоков; следующим летом опять без аврала строим. Блоки можно отлить не стандартные, себе по силам и с зубом – готовая укладка удержит напор более 30 бар. А W? На производстве жидкое стекло подмешивают в массу бетона в специализированных аппаратах, чего дома снова же не сделаешь. Но застройщики-самостройщики удачно готовят водостойкий бетон на W(10-15) с знаменитым ремонтным составом Дегидролом, см. видео:
Видео: как выполнить гидротехнический бетон
Примечание: рукодельный гидробетон от проникновения капиллярной влаги не гарантирует, благодаря этому внешнюю противонапорную изоляцию необходимо дополнить внутренней противокапиллярной из того же Дегидрола, см. рис.Также в середине весь подвал штукатурится бронирующей изоляцией из песчано-цементной штукатурки, см. выше.
Применение добавок Дегидрол во время строительства подвального помещения
Силовые схемы
Схема защиты от негативного воздействия влаги подвального помещения привязывается к его общей силовой (несущей) схеме. Она же разрабатывается в зависимости от условий местности сначала в разрезе, а затем в плане.
Предполагаемые силовые схемы самодельных подвальных помещений в разрезе даны на рис.:
Силовые схемы подвальных помещений в разрезе
Подвал на плите возводят на слабых однотипных грунтах: большая опорная площадь даёт невысокое удельное давление на грунт и равномерно распределяет по нему весовую нагрузку. Практически, все здание в данном случае стоит на глубоко зарытом плитном фундаменте. Вынос плиты по контуру необходим не меньше толщины стен подвального помещения (ленты фундамента), иначе на краю плиты сосредоточатся весовые нагрузки, он в течении определенного времени выкрошится, и весь дом пойдёт проседать криво-косо. Также подвалы на слабых грунтах легче всплывают, см. дальше; «боковой зацеп» этому противодействует. Плиту заливают с приходом стойкой тёплой погоды, могут выдержать до набора 50% прочности (не меньше 20 суток) и сооружаются на ней из любого иного оптимального материала. Если сезонное стояние верховодок возможно выше 0,6 м над уровнем подошвы (не пола!) подвального помещения, плиту льют полуторной толщины (от 300 мм) с зубом на треть высоты, см. дальше.
Пример сопряжения конструкции подвального помещения с основанием существующего дома
Подвал на ленте возводят, наоборот, на плотных, прекрасно несущих (от 1,7 кгс/кв. см), и, может быть, неоднородных грунтах: плита от валуна, пришедшегося при осадке ей на угол, страшно накренится; лента или продавит его вниз, или выдавит в сторону. На плотных однотипных непучинистых или слабо пучинистых грунтах, если например дом устоялся без нарушений не меньше 3-5 лет, фундамент на ленте возможно соорудить в существующем доме. Стандартная схема дана на рис. с правой стороны, однако в каждом определенном случае постройка проводится по индивидуальному проекту на основе исследований на месте.
Если же подвал на ленте выстраивается вместе с этим с домом, то авральные циклы бетонирования оказываются не привязаны друг к другу: заливку непрерывного пола можно и даже необходимо (см. дальше) отложить на следующий год. Во всяком случае вынос пяты ленты в сторону обязан быть не меньше 0,6 м, чтобы «разогнать» нагрузки от силы сопротивления грунта оседающему зданию (показано красным пунктиром), иначе пол может быть просто выдавлен вверх.
Кратковременный пол
Подвал на ленте неплохо бы на год оставить без пола, если УГВ не подымается выше 0,2 м под подошвой подвального помещения, чтобы здание дало начальную осадку и постоянный пол точно не выперло. А пока можно настелить кратковременный пол, как ложат грунтовые полы.
Схемы устройства грунтовых полов даны слева на рис.:
Схемы устройства грунтового пола
Поз. А применима, если грунтовые воды не поднимаются выше 0,6 м до подошвы подвального помещения; поз. Б – если доходят до 0,2 м ниже нее. На случай, когда хозяйственный подвал на ленте остается сухим более 3 лет, в нем нередко ложат тёплый пол по грунту, с правой стороны на рис: так овощи и фрукты длительнее хранятся и меньше портятся. Растительная продукция на хранении выделяет этен, стимулирующий их дозревание; без этена продукты «спят». Этен несколько сложнее воздуха и обыкновенной вентиляцией подвального помещения (см. дальше) абсолютно никак не убирается; известно много случаев отравления этеном людей, долго пребывавших в продуктовых подвалах. Грунт этен, наоборот, жадно впитует, необходимо лишь закрома сделать вентилируемыми и на подставках от 15-20 см. Более того, домашний квас, наливки, вино, пиво, медовуха в подвальном помещении с полом по грунту лучше дозревают и оказываются более вкусная.
Примечание: подвалы на плите и ленте годятся для установки оборудования для котельной и электрификации для жилья только после не меньше 3 лет по завершении постройки всего дома, если по прошествии этого времени не было признаков отсыревания подвального помещения и/или неравномерной осадки строения.
Подвал-кессон из влагоустойчивого бетона с наружной противонапорной изоляцией будет сухим на любом грунте, хоть бы плавал в воде – во время Второй мировой из железобетонных конструкций строили даже морские суда. Кессонный подвал совместим также с любым зданием, см. ниже. Однако его постройка – непрерывный трудный аврал, см. дальше. А на легких рыхлых сильно обводненных грунтах подвал-кессон может неожиданно всплыть. Подвалы на плите и ленте дают знать о неблагополучии подземного слива отсыреванием несмотря ни на какую изоляцию – рабочие и кладочные швы рвутся – а кессон может практически за семь дней всплыть и завалиться на бок вместе с домом. Благодаря этому подвалы-кессоны не рекомендуется возводить при наивысшем УГВ более 0,6 м над полом подвального помещения, а вынос коробки необходимо давать от 0,6 м на средних и плотных грунтах и от 0,8 м на легких.
Силовая схема подвального помещения в плане увязывается уже не только с грунтом, но и с конструкцией строения. Ее предполагаемые для самостоятельного строительства варианты показаны на рис. ниже. Нижний этаж (поз. 1) – единственный, дающий возможность тут же обустроить в подвальном помещении котельную установку и узел разводки домовых коммуникаций (слева на рис. в начале); в данном случае он выстраивается кессонным. Главное тут то, что в котельной установке в первую очередь должно быть окно, а стены кессона и цоколь строения – единый монолит.
Силовые схемы подвальных помещений в плане
Неполный нижний этаж возводят реже – экономия на земляных работах с избытком съедается избытком бетонных. Типичные оправданные ситуации – тяжёлый, трудный и дорогой в создании грунт (поз. 1а) либо же на тяжёлой почве находится нетяжелое рыхлое пятно, по размеру подобающее для подвального помещения, поз. 1б. В данном случае, наоборот, никоим образом запрещено проводить строительные работы подвал-кессон или на плите, исключительно на ленте! Кессон не рекомендуется и по поз. 1а, так что ждать много лет до переноса котельной установки в подвал или оборудования его для жилья придется.
Примечание: неполный нижний этаж и цокольный полуэтаж – разнообразные вещи. В цокольном полуэтаже возможно поставить наружную наружную дверь, заглубленную в приямке не больше чем на 3-4 ступеньки.
Еще реже возводят подвалы, прилегающие к фундаменту существующего дома (поз. 2 на рис. выше) – существует опасность начала новой неравномерной осадки строения. Если возводят профи по плану, то хозяин и эксплуатант дают подписку, что убыток от всех допустимых последствий берут на себя. В существующем доме лучше возводить «плавающий» подвал, отстоящий от ленты придомового фундамента не меньше чем на 1 м, поз. 3. Его силовая схема в разрезе вероятна любая, однако придется раскошелиться на индивидуальное перекрытие подвального помещения, между которым и перекрытием пола дома необходим свободный просвет от 0,3 м, т.е. и котлован под подвал необходимо рыть глубже. Причина – разница в скорости и величине осадки 2-х вложенных одно в иное некоторых построек.
Обойтись меньшим общим объемом земляных и работ с бетоном, а еще общи перекрытием можно, выстроив связный подвал – связанный с основанием дома жёсткими монолитно бетонными перемычками шириной в фундаментную ленту. Их углубляют, как и ленту придомового фундамента, но норме, на >0,6 м ниже нормативной глубины обмерзания (НГП), а стены подвального помещения – как необходимо, чтобы можно в нем было ходить во весь рост (1,9-2,2 м + толщина пола + толщина подушки под пол). В результате разница удельных давлений на грунт придомового фундамента и стен подвального помещения оказывается величины, которую способны принять перемычки длиной до 1-1,5 м.
Т-образную схему (поз. 4) используют на легких податливых однотипных грунтах; Н-образную (поз. 5) на легких неоднородных и средних, а ячеистую (поз. 6) – на средних неоднородных и тяжёлых однотипных. Во всяком случае связный подвал выстраивается только и исключительно на ленте – на плите или кессон порвет перемычки и разрушит фундамент строения. Распространенные ошибки при разрабатывании схем связей фундамента и подвального помещения такие:
Оставляются висячими соседние со связанными углы подвального помещения (поз. 7).
Схема связей выполняется несимметричной относительно двух осей плана фундамента (поз. 8) или центрально-симметричной (поз. 9).
Угол коробки подвального помещения связывается с углом фундамента, поз. 10.
Последнее в особенности страшно для цельности и стойкости всего здания. На случай, как на поз. 10, нужно бы или скорректировать планировку дома с подвальным этажом до симметрии хотя бы по одной оси, поз. 11, или, лучше, не меняя плана, связать внутренние углы фундамента перемычкой, а подвал сделать неполным нижним этажом, поз. 12.
Защита от негативного воздействия влаги
В процессе разработки защиты от негативного воздействия влаги подвального помещения сначала подбирается ее схема касательно к этому сооружению в данных определенных условиях, а потом выбираются подходящие материалы. Вода – хитрая стихия и уберечься от ее проникновения на десятилетия единичным препятствием невозможно. Стандартным случаем в собственном строительстве считается, когда на сезонном пике сухости УГВ опускается ниже подошвы пола подвального помещения на 0,2 м и более, а на пике увлажнения подымается до отметки гумусового слоя; самый плодородный почвенный слой считается регулярно увлажненным, но сколько-нибудь важного потока и напора влаги на строение не создающим.
В перечисленных условиях единственно хорошей считается внешняя противонапорная защита от негативного воздействия влаги. Безнапорная лишь от поверхностного слива не гарантирует сухости подвального помещения, т.к., самое первое, в дождливые годы напор поверхностных вод может стать существенным. Второе, самый подземный слив под строением может преобразиться, см. выше. Внутренняя противокапиллярная изоляция и удерживающая ее бронирующая могут понадобиться при стабильном нижнем стоянии УГВ на уровне пола подвального помещения и выше, см. дальше.
Внешняя защита от негативного воздействия влаги подвального помещения выполняется в общем 2-мя способами: отсечной (отсекающей), слева на рис., и отводной (отводящей), с правой стороны:
Способы наружной защиты от негативного воздействия влаги подвального помещения
Если здание с подвальным этажом стоит на проницаемом грунте (галька, гравий, хрящ, песок, супесь, рыхлый глинистый грунт), то отсечная изоляция может быть сделана без водоотвода; в данном случае глиняный замок продолжают вниз до отметки –(0,25-0,3) м ниже подошвы подушки пола подвального помещения. В этом ее большущее положительное качество – не требуется элитная и сложная система дренажа. Если же подвал выстроен из гидробетона, то наружной стены оштукатуривают по изоляции песчано-цементной штукатуркой и заместо глиняного замка делают обратную засыпку вынутым грунтом. Это второе положительное качество отсечной изоляции – самокопаная глина на замок не годится, необходимо приобретать строительную, и много.
Недостатки отсечной изоляции, самое первое, значительный объем работ с землей. Второе, они не всегда технически выполнимы – подобрать котлован необходимого профиля (см. дальше) могут не позволить близлежащие сооружения. Третье, глина для влаги преграда, однако не глухая преграда. Она понижает поток и водонапор на стенку, однако не пресекает его полноценно. Благодаря этому внешняя изоляция необходима настоящаяя (прайм + обмазка + настил), а если подвал шлакоблочный или кирпичный, то сильная, см. выше. Четвертое, отсечная изоляция накладуется только полностью как минимум в границах стены, т.к. стыки листов настила необходимо проклеивать и прогревать, благодаря этому сделать ее на существующем доме очень сложно – откапывать любую из его стен полноценно нельзя, не рискуя стойкостью всего здания.
Отводная изоляция действует только одновременно с дренажом: ее база – мембранная ткань с обратным капиллярным эффектом, собирающая влажность и отводящая ее в водоотвод. Сама мембранная ткань клеится на стенку взамен листового настила отсечной изоляции и защищается от быстрого засорения грунтом нетканым материалом. Основное положительное качество отводной изоляции – небольшое или нулевое действие на подземный слив под домом; отсечная изоляция даже с дренажом его меняет, благодаря этому рекомендуется изолировать мембранной тканью подвалы домов на грунтах с непростой неустойчивой гидрологией. Добавочные, самое первое, котлован под отсечную изоляцию необходим шириной меньше вынесения отмостки (фактически достаточно 0,6-0,8 м, только бы сотрудник мог в него втиснуться). Второе, изолировать можно кусками шириной где-нибудь в 1,5 полотна мембранной ткани. Благодаря этому подвалы существующих домом почти всегда получается изолировать только отводным способом.
Недостатки отводной защиты от негативного воздействия влаги также очень серьезны. Первый – еще больший объем и трудность работ с землей, только сопутствующих. Соорудить водоотвод участка серьезное дело, а определить место под поле сброса дренажного слива тоже возможно абсолютно не всегда. Второй – отличные мембранной ткани служат до 20 лет; чаще – 10-12 лет, а на сильно обводненных рыхлых грунтах по 3-7 лет. Если вы намерены изолировать подвал мембранной тканью, готовьтесь с подобной периодичностью обкапывать дом и менять ее.
Когда необходимо в середине
Если УГВ более 3-х мес. в году стоит наравне с полом подвального помещения или подымается выше, внешняя противонапорная защита от негативного воздействия влаги дополняется внутренней противокапиллярной. Бетон, не говоря уж и кирпиче, не непрерывный монолит. Его микроструктура – очень мелкие зернышки цемента, идентичные на морских ежей, иголки которых кристаллы силикатов. Этими «иголками» зерна цемента сцеплены между собой, а промежутки наполнены песком и, в гидробетоне, отвердевшим жидким стеклом (которое тоже силикат), а в водостойком полимерными добавками. В обоих случаях микропоры остаются; полимерный материал так же и разлагается за 3-15 лет, и под напором бетон немного пропускает влажность. В плотине ГЭС неприметно, а в подвальном помещении – очень.
Когда и какая необходима добавочная противокапиллярная защита от негативного воздействия влаги подвального помещения
Варианты внутренней противокапиллярной защиты от негативного воздействия влаги подвального помещения показаны на рис; на поз. В и Г внешняя изоляция образно говоря не показана, однако она необходима и тут. Изоляция шва на поз. В – не меньше 4-х слоев рулонного кровельного материала, склеенных жидкой мастикой-праймом и прогретых горелкой. Изолировать шов тощим раствором нельзя – протечет. Толем или кровельной битумной изоляцией (гидробутил и др.) тоже нельзя – стенка из передавит и выдавит. Стеклорубит и др. на основе стекловолокна вес стены, наоборот, недодавит – база остается нераздавленной и по ней пойдёт капиллярная влага, так что тоже нельзя. Напорная стенка на поз. Б – оштукатуривание по сетке песчано-цементным раствором, см. выше.
Изолирующие материалы
Кровельные и стеновые гидроизоляторы для подвального помещения не годятся – они не рассчитаны держать давление почвы и напор пластовых вод. По методу использования и назначению материалы для защиты от негативного воздействия влаги подвального помещения разделяют на:
Первичные, или праймы, или пропиточные – жидкие мастики, наносимые на поверхность которая приготовлена (см. дальше) для создания основы под покрытие прочими материалами.
Прокрасочные или обмазочные – более вязкие клейкие составы, используемые или отдельно, или в виде основы, держащей накладную листовую изоляцию, или, опять одновременно с праймом, для противокапиллярной промазки в середине. В последнем варианте по обмазке стены штукатурятся по сетке любой водостойкой штукатуркой в 1 слой.
Толстослойные мастики с цементным наполнением – предназначаются для нанесения покрытий толщиной до 20 мм исключительно на стороны, обращенные к напору. Используются взамен накладных материалов в вариантах, когда УГВ не может достигать пола подвального помещения более 9 мес. в году.
Накладные или оклеечные – листовые эластичные или мягкие материалы на тканой или волокнистой основе, пропитанной говоря по существу изолятором. Многоцелевой и наиболее надёжный изолятор. Кладутся также исключительно на стороны, обращенные к напирающей воде.
Капиллярные мембранной ткани – на водоустойчивую основу из пластика нанесено специализированное покрытие с обратным капиллярным эффектом, см. выше.
Изолирующее начало данных материалов, помимо мембранных, может быть таким:
Битум – даже в наше время не превзойден по долговечности, но непрост в работе. Как действует битумная защита от негативного воздействия влаги, см. выше. Выпускается в виде первичных мастик на бензиновом разбавителе (праймов), обмазочных мастик, толстослойных мастик и накладных материалов. Бронирующая изоляция почти никогда не потребуется; если да – то песчано-цементной штукатуркой. Удерживается на любой стене (бетон, кирпич). Вторжение в бетон до 30 мм (чаще – 7-15 мм), благодаря этому обработанная поверхность теряет влагонепроницаемость при механических повреждениях.
Битумно-наиритовые мастики – устойчивы к морозу, можно наносить при температуре до –(15-25) градусов. Слой – до 6 мм. Затягивают трещины у которых ширина до 30-50 мм, т.к. на воздухе вспениваются, благодаря этому вскрытая упаковка обязана быть выработана в указанный на ней (или в инструкции) срок. Покрытие хранит эластичность до –(45-60) градусов. Служебный срок – 10-25 лет. Своеобразный материал для северного строительства или трудного ремонта совсем ветхих построек.
Эпоксидные, эпоксидно-дегтевые и эпоксидно-фурановые мастики – еще более специфичный материал для защиты от негативного воздействия влаги конструкций строительства, постоянно подтопляемых аж до абсолютного погружения в воду, промерзающих и обледеневающих неотапливаемыми. Хрупки, через 3-5 лет просят полноценной замены. В работе сложны, токсичны, канцерогенны.
Настоящие эластомеры (жидкая резина) – работать с ними просто, но используются только как ремонтные для внутренней изоляции. Прекрасно укладываются только кирпич и стеновой камень. Срок изменения защиты от негативного воздействия влаги натуральными эластомерами – 1-5 лет смотря по здешним условиям. Обязательна бронирующая изоляция не меньше чем из 2-х слоев песчано-цементной штукатурки по сетке, т.к. легко вспучиваются и отслаиваются капиллярным напором. В общем, средство «скорой помощи» отсыревшему подвалу, пока руки и бумажник не дойдут до ремонта посерьезнее.
Искусственные эластомеры – полуретан, силикон, MS-пластики. Работают точно также битуму, но попадают в бетон глубже, до 100 мм. Через 7-20 лет просят изменения изоляции. Для работ по ремонту внутри наносятся на просушенную и конкретно прежде чем начинать обработку хорошо влажную поверхность, см. дальше.
Пенетрирующие (глубоко проникающие) составы – искусственные эластомеры + цемент + добавки на основе полимеров. Выпускаются в виде мастик для прокраски толстым слоем. В работе просты. Используются исключительно для наружной изоляции. Вдавливаются в щели до 0,4 мм (полиуретановые) или до 10 мм (на силиконе или MS) на глубину до 100 мм и закупоривают их перекристаллизующимся под воздействием влаги цементом. Поверхность под нанесение обязана быть выровнена до +/–(2 мм) и тщательно очищена от пыли. Битумные оклеечные материалы на себе не держат. Бронирующая изоляция, если требуется – песчано-цементная штукатурка по сетке. Служебный срок – 10-30 лет. На 100% капиллярную влажность не отсекают, благодаря этому практически всегда необходима и битумная противокапиллярная изоляция в середине.
А если отсырел?
Если уж зашла речь о ремонте существующего отсыревшего подвального помещения, уместно будет вспомнить о комплектах составов для него. Их составляющие подготавливаются, в основном, на различной основе, но согласованы между собой по физико-химическим особенностям. Благодаря этому ремонт сырого подвального помещения внутри необходимо делать составами от одного зарекомендовавшего себя изготовителя.
Например на рис. показано, как подвалы различной конструкции изолируются в середине составами из охотно известного комплекта Дегидрол. Штроба сплошь и рядом, где необходима – 25х25 мм. Готовим поверхность – по правилам к соотв. составу. Дегидрол 10-2 также успешно используется для производства самодельного влагонепроницаемого бетона, см. выше.
Ремонт сырого подвального помещения внутри гироизолирующими составами из одного комплекта
Как сушить подвал
Битумные гидроизолирующие мастики наносятся на сухую поверхность. Когда пишут, что пенетрирующие составы необходимо наносить на влажную, это правильно. Но когда добавляют, что лучше на только залитый бетон, это неверно в корне. Капиллярная влага в стене, подготовленной под отделку пенетратами, должна уходить вглубь сухого массива и как бы тащить за собой изолятор. Если же массив бетона пропитан водой, она станет вытекать по капиллярам наружу и, наоборот, давить изолятор. Глубина его проникновения в стенку выйдет как максимум много меньше расчетной; соотв. станет меньше и служебный срок, т.к. разрушение состава идет с наружной стороны под воздействием воздуха.
Отсыревший подвал перед ремонтом необходимо со всей серьезностью высушить, а конкретно прежде чем начинать обработку пару раз промочить стены и пол водой при помощи мягкой штукатурной кисти-макловицы. Увлажнение валиком даёт худший эффект, а опрыскивание еще хуже, т.к. безмерно увлажняется воздух и капиллярная влага уже не так активно стремится уйти в массив бетона.
Сушить подвал потоком тёплого воздуха бесполезно – не просохнет, пока осенью не начнет опять «потеть». Сушить необходимо тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Однако не «дальним» от электрического камина или нихромового «козла» (что и страшно), а «ближним» – его в избытке дают лампы с нитью накала, отчего и выходят из употребления. Ближнее ИК глубоко попадает в бетон и кирпич, практически не поглощаясь в воздухе. Лампочек необходимо навешать гирляндами намного больше в расчете 60-100 Вт на 1 куб. м объема подвального помещения. Если при его стене забить контрольный шурф, то очень часто через 10-12 дней непрерывной сушки ИК оказывается, что уже и грунт вокруг начал сохнуть. В любом случае, спустя семь дней уже можно наносить пенетраты или мазать битумом. Высушить долго только не повредит – на сколько терпения хватит смотреть, как счетчик электричество мотает.
Ремонт не для собственных рук
Защита от негативного воздействия влаги подвального помещения инъекциями в окружающий грунт
Порой высушить отсыревший подвал получается только инъекциями особых составов в окружающий грунт, см. рис. с правой стороны. Напр., если под дом подполз плывун, тогда нужно выручать все здание. Однако в грунте при этом появится тело сложной формы, и предсказать последующую осадку сооружения точно невозможно. Благодаря этому инъекциями в почву занимаются только специальные организации по результатам исследований на месте, а они берут с заказчика и хозяина сооружения подписку в том, что те любые результаты берут на себя.
Обустраивание
В данном разделе речь пойдёт не о 3D обоях, баре, HD TV, гидромассажная ванна или 3-спальной кровати под зеркалом на поверхности потолка. Это и все такое прочее – на ваше усмотрение. Обязательное и, для жилого и технического, желанное обустраивание подвального помещения состоит из:
Вентиляции – обязательна.
Входа с лестницей – обязателен.
Входного люка – если лестница крутонаклонная.
Утепления – для жилого и технического подвального помещения.
Водоотвода поверхностного типа – в местах с большими осадками в жаркий период времени.
Система вентиляции
Система вентиляции очень нужна для любого подвального помещения, т.к. практически все вредные, токсичные и многие взрывчатые газы тяжелее воздуха и стекают вниз. Из-за этой причины подвалы строятся с энергонезависимой естественной приточно-вытяжной вентиляцией.
Вентиляционной устройство подвального помещения под домом очень легко, поз. 1 и 2 на рис.:
Вентиляционной устройство подвального помещения под домом
Площадь сечения просвета патрубков – по 5 кв. см на каждый кубометр объема подвального помещения, однако его диаметр во всяком случае от 60 мм. На входной отрезок трубы будет хорошо заместо сетки от грызунов поставить фильтр, с правой стороны на рис. Проточный с фильтрующим наполнением (поз. 3) оберегает помимо пыли и от насекомых, но требует постоянного осмотра и замены наполнителя. Аэродинамический (поз. 4) чистится по мере необходимости, необходимо лишь в устью входного отрезка трубы в подвальном помещении закрепить полоску газетной бумаги и т.п. указатель потока: при засорении аэрофильтра воздушный приток заканчивается достаточно резко. Но особо вредные и хитрые комары с мухами сквозь него пробираются.
Вентиляционной устройство отдельно размещенного подвального помещения
Если подвал рядом с домом, то сделать высокую вытяжную трубу тяжело и не всегда можно. В данном случае вентиляцию подвального помещения возводят по схеме на рис. с правой стороны. Очень маленький диаметр патрубков 100 мм; для подвального помещения более 10 кубов площадь сечения 10 кв. см. на кубометр объема. В подвальном помещении между подающим и вытяжным патрубками не должно быть преград движению воздуха. Верхние кончики патрубков загибаются гусем от атмосферных осадков.
Лестница
Лестница в подвал одна из наиболее обыкновенных причин бытовых травм, благодаря этому ее конструированию нужно выделить самое сугубое внимание. С данной точки зрения лестницы разделяют на всхожие и крутонаклонные. По первым можно подниматься/спускаться с грузом в руках, не держась за лестничные ограждения, а по крутонаклонным ходить вообще нежелательно – неудобно ступив или покачнувшись, можно грохнуться, откинувшись назад. С грузом в одной руке по крутонаклонной лестнице вообще карабкаются, перехватываясь другой за лестничные ограждения или верхние ступеньки.
Лестничная конструкция бывает разнообразной из показанных слева на рис. Цветом выделены намного более хорошие с точки зрения экономии полезной площади:
Лестничных конструкций и расчетные соотношения для них
С правой стороны на рис. даны расчетные соотношения для них, и вот здесь есть невидимый момент: потому как высота подъема-спуска в подвал невелика, достаточно удобной всхожей будет лестница с уклоном до 50 градусов. tg 50 практически точно равён 1,2, что делает легче расчет, учитывая то, что самая маленькая ширина проступи ступеньки всхожей лестницы 180 мм, а максимально допустимая ее высота 230 мм. Допустим, высота спуска в подвал 2,2 м считая от верха перекрытия (см. дальше). По этой высоте должно уложиться целое кол-во ступенек, берем 10. Высота ступеньки тогда 220 мм. Делим на 1,2, приобретаем 183 мм – подходит. Вынос лестницы в плане будет 183х10=1,83 м, тоже хорошо. Площадь под лестницей, при минимально допустимой ее ширине 0,8 м – 1,83Х0,8=1,464 кв. м.
Об ошибочных лестницах
Чего не нужно мудрить с подвальной лестницей, так это, самое первое, делать ее на струне (одном косоуре) с висячими ступенями, поз. 1 на рис., лестницы такого типа чрезвычайно травмоопасны:
Плохо сделанные самодельные лестницы в подвал
Второе, заливать лестницу из бетона самому по месту, поз. 2. Готовые лестницы из бетона – реальный монолит, они заливаются полностью в разъемную форму. Рабочих швов бетонирования в них нет, а при заливке «саморуком» они неминуемы: верхнюю ступень нельзя заливать, пока не схватилась нижняя. Швы получаются слабые, в подвальных условиях в скором времени трескают, и в итоге рукодельная бетонная лестница в подвал служит меньше древесной.
Приспособление лестницы в подвал
В сухом подвале лестница из дерева служит не менее его самого. Правильно сделанная лестница из дерева неожиданно не разрушается и до того, как начнут гнить ступеньки, даёт знать о нарушении конструкции скрипом.
Приспособление древесной всхожей лестницы для подвального помещения показано на рис.:
Конструкция лестницы из дерева
Взамен вырезов во внутренней тетиве на нее можно набить кобылки из доски или, лучше, толстой фанеры под проступи ступенек, поз. а. Однако падение подгнивших древесных подвальных лестниц в сыром подвале тоже простое в бытовом травматизме дело, благодаря этому проступи лучше закрепить к стальным или бетонным балкам-косоурам. Размеры сечения бетонного косоура от 100 мм в ширину и от 150 мм в высоту. Стальной – швеллер от 100 мм или двутавр от 80 мм.
Варианты крепежа древесных проступей в стальным и бетонным косоурам показаны на рис.:
Чертежи крутонаклонной лестницы в подвал
Дюбеля для крепежа к бетону изготовливаются из отрезков 8-18 мм рифленых арматурин. Заглубление в бетон от 60 мм; в древесину от 30 мм. Лунки в кобылках под посадку на дюбеля сверлят на 2-2,5 мм уже; кобылки насаживаются ударами киянки. Крепление проступей на ножки позволяет просто сделать лестничные ограждения: арматрурины выпускаются вверх на высоту верхушек лестницы, а для опор проступей и балясин на них одеваются отрезки труб; можно пластиковых. Прекраснее всего крепить проступи на полосу – не загниют и в сыром подвале.
На случай, когда и полутора квадратов под лестницу нет, тут на рис даны чертежи древесной крутонаклонной лестницы для подвального помещения. К ней в первую очередь потребуется люк, см. ниже.
Примечание: все детали лестницы из дерева в подвал перед сборкой в изделие должны быть пропитаны масляным составом который отталкивает воду (можно отработкой), а готовая лестница отлакирована лаком на акриловой основе для наружного ипользования или покрыта краской краской стойкой к влаге. Прекраснее всего – эмалью на акриловой основе для ванн.
Вход и люк
Правильно оснащенный внешний вход в подвал
Места под всхожую лестницу в подвал под приватным домом нередко не находится, и вот тогда вход в него делают с наружной стороны. Так вообще нужно, если для подвального помещения покупается готовая бетонная лестница – их не делают с уклоном больше 40 градусов. Тогда, самое первое, вход в подвал необходимо обезопасить от осадков выступом крыши, см. рис. с правой стороны. Свес крыши выступа крыши должен выступать вперед над краем верхней ступеньки на менее чем на 30 см, а по сторонам и сзади – от 15 см. Второе, верхняя ступень должна выступать над грунтом или отмосткой не меньше чем на 70 мм, а проем подвальной двери обязан быть с порогом от 90 мм. То и другое нужно, чтобы талые и дождевые воды не проникали в подвал. Порог лучше делать высотой 120-130 мм, приставив к нему с двух сторон возвышения шириной от 400 мм.
Люк в подвал тоже штука не очень уж примитивная. «Ляду» из досок с веревкой в настоящий момент, наверняка, никто уже и не выполняет – в продаже есть большой выбор готовых подвальных люков. В перекрытие (см. дальше) они замуровываются песчано-цементным раствором, а по стоимости размещаются отпечаток. образом:
Неавтоматические с механическим упором вроде как у устаревших раскладных диванов: потянул, поднял – защелкнулось. Необходимо закрыть – потянул вверх, отщелкнулось, спустил.
Полуавтоматические в пружинно-рычажным механизмом – потянул до конца, удерживается открытым. Нужно закрыть – толкнул вниз, опустился.
Полуавтоматические с пневмолифтом – потянул чуть вверх, открылся. Нужно закрыть – толкнул вниз, сам плавно закрылся.
Автоматизированные с пневмолифтом – наступил покрепче на край крышки, убрал ногу – открылась. Чтобы закрыть, легонько толкаем крышку вниз, закрывается.
По удобству пользования та и иная полуавтоматика эквивалентны, а вот автоматизированные не больше чем рекламный прием без оглядки на безопасность. Представим себе – в дом заносят мебель. Несут такелажники (или вы с помощником) шкаф. Передний походя приходит на люк, тот открывается. Заднему не видно, что у него под ногами, да ему и не до того – он проваливается, калечится. Если уж охота расщедриться на крутизну подвальную, возьмите автолюк с телеуправлением от пульта, реализовываются и такие.
Утепление
Утепление нужно жилому и техническому подвалу. Последнему – чтобы вода в трубах не замерзла, а экономия топлива отмечается только в теплоизолированных повальных котельных установок. Подвал-хранилище рядом с домом тоже неплохо бы теплоизолировать: конструкции строительства в зимний период неплохие холодные мосты, а в летний период тепла.
Утепляют подвал в первую очередь с песчаной засыпкой, см. рис., чтобы сезонные подвижки грунта не порвали теплоизолятор.
Защита утепления подвального помещения подушкой из песка
Минеральная вата и замечательный во всех прочих отношениях целлюлозный теплоизолятор в качестве него для стен подвального помещения не годятся: под землей слеживаются и приходят в негодность. Гранулированный вспененный полимер тоже плох: под давлением почвы и пластовых вод быстро рассыпается на гранулы. Более менее стоек в грунте экструзионный пенополиэтилен (ЭППС); более 10-15 лет удерживается нанесённое набрызгом полиуретановое покрытие. Утепляют тем и иным традиционными способами, а перед засыпкой подушки из песка оберегают песчано-цементной штукатуркой.
Водоотвод
Схема устройства контурного водоотвода поверхностного типа дома с подвальным этажом
В местах с большими осадками в жаркий период времени никакой подвал без поверхностного контурного водоотвода дома всегда сухим не будет. В остальных вариантах водоотвод также полезен: он делает меньше масштаб колебаний УГВ, что дает возможность сделать проще изоляцию от влаги подвального помещения и/или увеличить ее результативность. Что очень важно – действие дренированного дома с подвальным этажом на подземный слив уменьшается в несколько раз. Ошибочная осадка строений такого типа встречается исключительно нечасто как правило грубых нарушений строительства. Схема устройства контурного водоотвода поверхностного типа здания жилого фонда показана на рис. с правой стороны. Поле сброса можно разместить под огородом или, лучше, садом: в дрены собираются фактически те же гидрометеоры, вполне подходящие для полива.
Подвал под гаражным помещением
Подвал в гараже интересен тем, что не просит изымания площади земли или усложнения конструкции вновь возводимого дома. Подвал под существующим гаражным помещением выстраивается без разгрома в жилище. Но к оборудованию подвального помещения под гаражным помещением предъявляют специальные требования, т.к. взрывчатые пары горючего и масел тяжелее воздуха; намного тяжелее – на холоде, когда сгущаются.
Самое первое, вытяжная труба гаражного подвального помещения обязана быть высокой, возвышающейся над крышей не меньше чем на 1,5 м, слева на рис.:
Специфики устройства подвального помещения под гаражным помещением.
Выводить рядом над грунтом «гусей» непозволительно! Второе, вытяжной воздушный канал необходим увеличенного сечения, от 15 кв. см на куб объема подвального помещения или не меньше 120 мм диаметром. Третье, на вытяжке обязан быть ветровик боковых окон аэродинамически закрытого типа, обеспечивающий определенную «холодную» тягу и в полный штиль, напр. ветровик боковых окон ЦАГИ или Хонженкова. Четвертое, в зимний период подвал обязан быть теплее неотапливаемого гаража, чтобы отбор воздуха в вентиляцию шел только с наружной стороны. Благодаря этому утепляют подвал под гаражным помещением сверху, как перекрытие между верхним этажом и чердаком дома, с правой стороны на рис.
Водители, разумеется, спросят: а машинка эту перинку не продавит? Так же и как. Благодаря этому в теплоизоляторе необходимо рассчитать просветы впродоль и положить в них колеи наравне с полом. Въезжать в автогараж нужно будет бережно, чтобы не съехать с них. В общем, подвал в гараже абсолютно не так уж интересен; там место ремонтной яме.
Строительство
Постройка подвального помещения самостоятельно вероятна исключительно в сухом или сезонно-сухом грунте. В последнем варианте Все работы этого года должны быть полноценно завершены до подъема УГВ. Откачка верховодок настолько трудна и дорога, что и в огромном строительстве используется крайне редко. Исключение – подвал-кессон, строящийся сверху в стороне и устанавливаемый в котлован, однако, если он бетонный, необходим кран от 20 т и бригада опытных стропальщиков-такелажников. Есть, тем не менее, исключение из исключения, см. в конце. В общем постройка подвального помещения в себя включает отпечаток. рабочие шаги:
Ямка котлована;
Заливка основания – плиты или подошвы ленты;
Монтаж каналов ввода коммуникаций;
Строительство стен;
Приспособление пола – на плотном грунте при стоянии УГВ над его уровнем не больше 3 мес. через не меньше 6 мес. по завершении годичного цикла работ;
Монтаж перекрытия;
Оборудование подвального помещения, см. выше.
Котлован
Стандартной профиль котлована под подвал
Возводить подвал в яме с вертикальными стенками непростительная ошибка – невозможно сделать хорошую изоляцию от влаги. При изолировании существующего подвального помещения дом обкапывают по частям, а готовый участок сыпят перед тем как подбирать следующий. Стандартной профиль котлована для строительства подвального помещения показан на рис. с правой стороны. Ширина прохода с наружной стороны от будущей стены не меньше 75 см по дну. Угол откоса – возможный для этого грунта.
Основание
На данном шаге приходится заказывать бетоновоз с ЖБК. Дело не в качестве самозамеса, оно может хороший вариант производственного, а в его объеме. Рабочие швы бетонирования на основании подвального помещения весьма нежелательные, благодаря этому заливать необходимо одним заливом. Класть каркас из арматуры прямо на песчано-щебневую подушку тоже неверно – по щебню необходима тощая подготовка, см. дальше. Перед заливкой на подготовку накладуют изоляцию с отворотами на борта котлована в 150-200 мм выше толщины плиты/подошвы. Бетон льют в образовавшуюся чашу. Подобным образом, яркий контакт бетона с грунтом исключается, что, со своей стороны, исключает появление свищей в монолите. Свищ, возможно, и не приводит к отсыреванию подвального помещения, но влажность к арматуре пропустит, а ведь основанию подвального помещения держать на себе и весь дом. После вылива массы бетона ее обезвоздушивают (деаэрируют), протыкая прутом каждую ячейку каркаса из арматуры в середине. После высыхания монолита его накрывают мокрой мешковиной, которую поддерживают во влажном состоянии до набора основанием 25% прочности; обыкновенным летом в Российской Федерации это прим. неделя.
Стены
Стены подвального помещения строятся по обыкновенной технологии строительства для этого материала. Если выстраивается подвал-кессон (см. дальше), стены строятся вместе с этим с основанием. Проемы окон и дверей укрепляются бетонными перемычками высотой от 80 мм с заложением от 120 мм в стены из бетона и от 200 мм в кирпичные и шлакоблочные. Укреплять проемы в подвальном помещении стальными или древесными закладными нельзя! Помните еще раз: подвал держит на себе весь дом! Когда на схватившемся сохнущем бетоне стен возникнут яркие сухие пятна, можно ложить противокапиллярную изоляцию. По кирпичным и блочным стенам – через 3-4 дня по возведении до верха.
Постоянный пол
Постоянный пол в подвальном помещении на ленте сразу в строительных работах заливается после набора поверхностями стен не меньше 25% прочности. Под постоянный пол щебневую засыпку по песку проливают тощим жидким раствором из цемента: цемент от М400:песок 1:3 – 1:4. Заливают до отметки 40-50 мм над верхушками камней. Когда заливка схватится, накладуют изоляцию и делают стяжку цемент:песок:щебень 1:3:2 слоем 70-80 мм. Растилать чистый пол и делать стеновую отделку можно по прошествии двух недель – месяц.
Перекрытие
Перекрытия из пустотных или коробчатых готовых плит дороги и требую для установки механизмов для подъема грузов с квалифицированными операторами. Рукодельное перекрытие из монолита трудоемко и технологически тяжело. У него, как и перекрытия из многопустотных плит, откровенно лишняя для личного дома несущая способность. Реально ли, пожертвовав ею в разумных пределах, закрыть подвал чем-то умеренным в цене и намного проще в работе?
В сегодняшнем собственном строительстве все широкое распространение получают сборно-блочные перекрытия, рассчитаные собственно на данный случай. Сопоставить монолит со сборно-блочной конструкцией можно по рис.:
Сопоставление монолитного и сборно-блочного перекрытия подвального помещения
Напольного утепления дома над помещением подвала под сборно-блочным перекрытием в традиционных условиях климата не потребуется или требуется упрощенное. Ригельные балки заливаются вместе с этим с несущим поясом (см. ниже) в желобчатых опалубках на подпорках, сделать которые много проще и легче, чем цельную висячую под монолит.
Заложение и пояс
Возводить дом с подвальным этажом типа «коробочка на коробочке» нельзя: вверху в стенках подвального помещения необходима большая штроба, в которую заходит перекрытие из монолита, закладываются плиты или заливается несущий пояс сборно-блочного перекрытия. В любых ситуациях минимальная стеновая толщина и заложение в нее перекрытия различны для стен из разнообразных материалов.
Насколько какое перекрытие закладывается в бетонную стену или кирпича, показано на рис.:
Заложение перекрытия в стенку подвального помещения из разнообразных материалов
Защита от негативного воздействия влаги показана образно говоря, на случай, когда подвал заканчивается цоколем строения с собственными перекрытиями. Для шлаколочной стены заложение как для кирпичной, однако его отстояние от верха – не меньше 2-х рядов кладки.
Как возводить кессон
Каркас из арматуры кессона подвального помещения собирается сверху полностью и монтируется в подготовленный котлован (см. ниже) краном. Собирать каркас весь на сварке нельзя – арматура ослабнет из-за отпуска металла. Благодаря этому каркас сначала провязывают проволокой как в большинстве случаев, а потом проваривают некоторые стыки: на дне в углах клеток 3х3 или 4х4 ячейки каркаса, а на поверхности стен в каждом 3-м или 4-м поясе.
Котлован под кессон готовят как для прочих подвальных помещений, см. выше. Дальше строительство идет в этой очередности (см. также рис.):
Постройка кессонного подвального помещения
Подбирают котлован;
Сыпят песчано-щебневую подушку;
Кладут противонапорную изоляцию от влаги с нахлестом на борта котлована (см. выше);
Сыпят и проливают тощим раствором щебневую подготовку;
Когда заливка подготовки схватится, ставят каркас из арматуры;
Заливают днище, как для подвального помещения на плите, также см. выше;
Собирают опалубку стен, подкрепляя в середине укосинами и распорками (см. рис. с правой стороны), а с наружной стороны упорами. Если грунт рыхлый, под наружные кончики упоров ложат подпятники из досок;
Заливают стены слоями по 15-20 см. Любой слой заливки обезвоздушивают, как описано выше;
Когда стены наберут 25% прочности, накладуют на них внешнюю противонапорную гироизоляцию;
Набивают глиняный замок. Обратную засыпку лучше не делать, кессон весьма даже может после всплыть, а тяжёлая мокрая глина хороший якорь;
После набора поверхностями стен 50% прочности (прим. 3 недели средним российским летом) устанавливают перекрытие и продолжают строительство.
Примечание: стены из бетона подвальных помещений на плите и ленте заливаются также по пп. 7 и 8. Лить между досками и землей ошибка – какая уж здесь надежная противонапорная изоляция.
А нельзя ли намного проще?
Очень хороший вопрос. Постройка постоянно сухого хорошего подвального помещения малоопытному трудна до жути в коленках, да и у опытных голова побаливает. Ответ – позитивный: можно приобрести готовый подвал-кессон, поставить в яму на песчано-щебневую подушку и набить глиняный замок (в первую очередь, не то всплывет). Если он (подвал) необходим не под домом, не жилой и не технический. Овощи в закромах понадобиться иногда перебирать, зато поставщики опционально рекомендуют доставку до места и установку в котлован который готов.
Готовые кессоны для подвальных помещений
Выпускаются кессоны для подвальных помещений стальными сварными изолированными с люком, лестницей, вентиляцией и арматурой под заливка бетона (не обязательное), слева на рис. В продаже попадаются и пластиковые но не нужно брать – 100% всплывают. Варят кессоны для подвальных помещений также индивидуалы из стали от 8 мм. Для зацепа за грунт от всплывания наваривают скобы из полосы от 12 мм (с правой стороны на рис.), однако это менее надежно, а изолировать кессон от ржавчины приходится самому.
Можно, кстати, обойтись еще не так дорого – сделать подвал-кессон из транспортного контейнера б/у. Если покрывать его толстослойной битумно-цементной мастикой, в земле он будет держаться никак как минимум сто лет. Для зацепа за грунт в проушины такелажных лап внизу продевают трубы и к ним приваривают раму-якорь. Ширина контейнера – автогабарит 9 футов (2,7 м). Длина – 12-70 футов (3,6-21 м); очень популярные 20-ти и 40-ка футовые (6 и 12 м). Для подвального помещения будет достаточно, а как находчивые любители делают подвалы из транспортных контейнеров, см. видео:
