Способность паять в сегодняшней жизни, красочной электрическими приборами и электроникой, нужно также, как способность пользоваться отверткой и вантузом. Способов пайки металлов есть множество, но в первую очередь необходимо знать, как паять паяльником, хотя в домашних условиях выполнимы и могут потребоваться также иные ее способы. В помощь мечтающим постичь технологию ручных спаечных работ и необходима данная статья.
Примечание: пайки пропилена и др. пластиков тут мы не касаемся. Это, говоря по существу, и не пайка – в техпроцессе отсутствуют обязательные элементы спаечных работ, припой и флюс. Технологически пайка пластиков ближе к низкотемпературной контактной сварке. То же касается холодной пайки – соединению деталей токопроводящим клеем.
Пайка металлов припоем – сложный физико-химический процесс, однако в работе он сводится к довольно простым приемам и операциям. Чтобы правильно паять, не блуждая в дебрях теории, правила производства спаечных работ необходимо исполнять точно. Тем более это касается подбора способа пайки, припоя и флюса все зависит от вида соединяемых деталей и требований к паяному стыку. Описанию таких и прочих подробностей, без которых прочный спай не выйдет, и посвящена главная часть излагаемого материала.
Примечание: если вы хотите поскорее чего-нибудь спаять, то можно взглянуть подробный видео-урок по основам пайки для начинающих ниже. Но имейте в виду, последующего в тексте он не заменит. В спаечных работах абсолютно не всегда работает правило – «делай так, выйдет так». И в налаженном производстве, бывает, приходится взламывать голову – а что сделать, если выходит не так? Или, что необходимо сделать, чтобы вышло все же так, если нет того, чем положено делать так.
Видео: как выучиться паять — урок для начинающих
Что такое пайка?
Пайка собственными руками в домашних условиях сводится к следующим инновационным операциям:
Паяемые поверхности чистят от грязи, коррозионных корок и т.п.
Зачищают до блеска, т.е. до отсутствия заметных следов окислов;
Накрывают флюсом – веществом, удаляющим останки окисла и не позволяющим окисления поверхностей в последующем процессе. Для флюсовки под лужение желательно применять не жидкие или твёрдые флюсы, а флюс-пасты;
Потом поверхности лудят – наносят на них расплавленный припой (только тот который предназначен для пайки сплав), он при этом растекается тонкой пленкой и химически совмещается с ключевым металлом;
Детали заранее объединяют механически: скруткой, сжатием пинцетом, пассатижами, в тисках, струбциной и др.
Наносят еще флюс, чтобы не позволить окисления припоя под нагревом;
Наносят с прогревом еще припой (возможно, уже другой) до получения спая заданного качества;
Если пайка велась паяльником с луженым жалом (см. ниже), по ее завершении его чистят и накрывают неактивным флюсом. Чтобы пайки были хорошими, традиционный паяльный аппарат должен сберегаться с зафлюсованным жалом!
Дальше мы будем рассматривать подробно операции основные, на которые необходимо обратить большое внимание, чтобы выучиться паять как следует.
Нужное отступление
В комментариях на тему пайки широко дискутируется тема: как правильно – залудить или облудить? По правилам русского технического языка – залудить, как и в иных словоформах от «лудить»; блуд здесь ни при чем. Но лучше, если есть возможность, обходиться совсем без приставок, т.к. в корнях словоформ «д» практически всегда меняется на «ж» (лужение) и вот тогда вероятна паразитная ассоциация с лужей. Залуживать это что – в лужу макать? Нужно – лудить. «Спаивать» взамен «паять» непозволительно определенно, т.к. у данных слов совсем разные значения. Также как и «припай» взамен «припой». Припай – это полоса берегового льда, образующаяся при промерзании прудов. А спайка – плохое последствие операции . Место соединения деталей пайкой это спай.
Примечание: в северных диалектах русского есть еще луды – подводные каменные гряды – и даже рыба сиг-лудога, которая там водится. Однако в каноническом русском луды мелькают очень нечасто, так что их можно не принять во внимание.
Очистка
Очистка после чистки – первая зловредная операция пайки. Применение для нее абразивов непозволительно! Их очень мелкие частицы, въевшиеся в металл, полноценно удалить невозможно. В последствии они становятся очагами процессов, разрушающих спай.
Зачищают поверхности под пайку надфилем, напильником, шаберным инструментом (различные виды скребков) или же просто ножиком. Но прекраснее всего, тем более если подготавливаются для пайки токоведущие провода, сразу покрывать их активированным флюсом (см. дальше), а после пайки тщательно удалить его останки. Это комфортно делать зубной щеточкой, намоченной спиртом.
Чем и как лудить/паять?
Для следующих операций потребуется уже специализированный электронагревательный инструмент: паяльный аппарат, футорка или паяльная горелка. Паять в домашних условиях очень часто приходится электропаяльником с медным луженым жалом. Его приспособление показано на поз. 1 рис. «Для полнейшего счастья» спайщика-любителя необходимы стержневые паяльники на 16-20 Вт для микросхем и монтажных плат, поз. 2а, 40-50 Вт (поз. 2б), для электрических проводов и навесного монтажного процесса элемент радиоэлектроники, и 80-150 Вт (поз. 2в), для сборки маленьких конструкций из металла пайкой.
Приспособление и разновидности электропаяльников с медным луженым жалом
Если не планируется работ с микрочипами (телефоны, планшетные компьютеры, компьютеры) и пайки стали толщиной более 0,5-0,6 мм, можно обойтись комплектом из паяльников на 25 Вт (поз. 3а) и 60-65 Вт, поз. 3 б. Ни с того ни с сего появится надобность паять металлические профили с толщиной стенок до 3-4 мм и/или толстый лист стали, понадобится радиаторный паяльный аппарат-«топор» на 300-400 Вт, поз. 4.
Жала паяльников небольшой мощности (поз. 2а, 2б, 3а, 3б) с самого начала не прокованы и потому очень быстро окисляются (подгорают). Чтобы увеличить их устойчивость, а еще и отформовать необходимым образом, вынутый из паяльника стержень проковывают слесарным молотком на наковальне настольных тисков. «Ширкать» его надфилем после чего нет необходимости, да и не нужно, чтобы не стереть внешний уплотненный слой меди. После проковки жало тут же накрывают активированным флюсом.
Сейчас потребуется жесткая канифоль и мягкий, достаточно тугоплавкий припой (см. дальше): ПОС-10, ПОС-30 или ПОС-40. Стержень паяльника вставляют на место, фиксируют, если есть винт-фиксатор, и включают паяльный аппарат в сеть. По мере выкипания флюса при прогреве жало опускают в канифоль, чтобы не оголялось. Когда канифоль вокруг жала начнет пузыриться, его натирают палочкой припоя до получения на всей поверхности жала ровной плотной полуды. Нитевидный припой на катушке в этом случае не очень прекрасен, он для пайки небольших деталей.
Пока мы готовили паяльный аппарат, флюс на паечных поверхностях сделал собственное дело: под его слоем они чистые, можно лудить. Тут критическим пунктом будет толщина деталей:
Менее 1/8 диаметра стержня паяльника – прогреются насквозь до температуры плавления припоя менее чем за 7 с. Флюс не успеет выкипеть.
Более 1/6 такой же величины – прогреются более чем за 10 с, флюс выкипит, детали оголятся и окислятся.
1/8-1/6 диаметра стержня – необходимо, очень часто опираясь на своем опыте, лудить легкоплавким припоем под высококипящим флюсом. Или воспользоваться паяльником мощнее.
В первом варианте на жало набирают каплю припоя, переносят на паяемую поверхность, и, если:
Провод тонкий – легко, без нажима, двигают по оголенному концу жалом с одной и потом с другой стороны, пока припой не растечется. Провод держат концом вниз. Стекшую туда каплю излишка припоя снимают паяльником.
Провод толстый – жало двигают по спирали взад-вперед.
Плоская тонкая длинная деталь – припой наносят на конец и двигают жало вдоль. Когда за жалом покажутся незалуженные края детали, наносят на недолуженный участок еще флюса, набирают иную каплю припоя и продолжают лужение.
Длинная более широкая деталь – то же, что и в пред. случае, но жало ведут змейкой.
Широкая деталь – жало двигают по спирали от центра в краям.
Для лужения толстых деталей берут ниточный припой с флюсом, т. наз. гарпиус: это тонкая эластичная трубочка из фольги припоя, в просвете которой порошкообразная канифоль. Лужение начинают с края длинных или с середины широких деталей. Конец гарпиуса кладут к месту начала лужения, греют паяльником, пока не растечется. Движения жалом – аналогичные, как в пред. случаях. Припой подают под жало по мере расходования. Дать на жало – он к нему будет липнуть, пока не появляется большая капля, которая стечет куда не нужно.
Специфики пайки проводов
В предварительном соединении паяемых деталей множество проблем появляется с проводами: их для этого приходится дотронуться руками, отчего металлическую поверхность впитывает грязь, и спаям проводов чаще прочих паяных соединений приходится держать нагрузки механического свойства.
Скрутки проводов
Перед тем как паять провода, их необходимо правильно скрутить. Главные виды скруток проводов для пайки показаны на рис. У каждого из них собственное назначение:
Бандажными скрутками объединяют жёсткие (толстые одножильные) токоведущие провода, т.е. по которой подается электрическая мощность. В особенности – провода наружныее. Бандажное соединение обеспечивает достаточный электрический контакт даже при непропае или перегреве окислившегося спая.
Желобковые скрутки делают на проводах в легкоплавкой изоляции (примитивной ПВХ, полимерный этилен), когда нужно полное растекание припоя при минимальном прогреве. Греют желобковые скрутки исключительно по желобку.
Примитивными скрутками можно объединять как одножильные, так и многожильные только что зачищенные от изоляции (блестящие) провода.
Примитивная последовательная скрутка, т. наз. прямая британская, или же просто британка, применима для соединений токоведущих проводов эластичных кабелей сечением до 1,4 кв. мм, не испытывающих постоянных сильных механических нагрузок, напр. электрических удлинителей или времянок.
Электропровода, испытывающие постоянные и/или частые нагрузки механического свойства, должны быть в первую очередь многожильными. Крутят их, как показано внизу на рис: кончики разметливают, «метлы» вдвигают друг в друга и крутят по-британски. Паяют легкоплавким припоем очень высокой прочности, напр. ПОСК-50 (см. ниже) с активированным флюсом, не требующим убирания останков, также см. ниже.
Параллельные (тупиковые) скрутки проводов сечением более 0,7 кв. мм неплохо бы паять погружением в расплавленный припой, см. дальше. В другом случае придется греть или долго, или через чур мощным паяльником, отчего изоляция ползет, а флюс заранее выкипает.
Примечание: одножильные луженые провода – выводы деталей радиоэлектроники – допускается паять встык или с набросом крючком, см. рис. с правой стороны.
Что паяемо, однако не паяется
Не предназначаются для соединений пайкой эластичные коаксиальные кабели и кабели для компьютерных сетей типа витая пара («витуха»). Бывалый кабельщик, имеющий полное представление об электродинамике линий передачи сигнала, крайне редко сделать муфту на них может. Но во время выполнения любителем, пускай он в остальном профессиональный электронщик и установщик, пропускная способность и помехозащищенности линии упадут ниже возможного, аж до полной потери.
Как очищать и консервировать жало
Жало паяльника чистят от останков припоя, потирая о мягкую пористую или волокнистую подкладку. Очень часто применяется поролон, но это разновидность не из лучших: он подгорает и налипает на жало. Прекрасный материал для его чистки – настоящий войлок или базальтовый картон. Но только лучше – 2-ступенчатая чистка, сначала о губку-путанку из ленты из металла, а потом уж о войлок. После чистки паяльный аппарат выключают, вводят еще горячее жало в твёрдую канифоль и ждут, пока она не перестанет пузыриться. Тогда жало вынимают и держат вниз концом, чтобы стекли остатки канифоли. По полном его остывании паяльный аппарат можно отправлять на хранение.
Припои и флюсы
Сейчас настало время правильно выбрать рабочий припой и флюс к нему, т.к. пайка, в отличии от полуды, должна не только прочно сцепляться с ключевым металлом, но и сама быть прочной. Сводка сведений о припоях и флюсах широкого использования из старого справочника дана на рис. Касательно к нынешнему времени к ней остается добавить не очень то и много.
Характеристики припоев и флюсов широкого использования
Припои
Припои от ПОС-90 до Авиа-2 – мягкие для низкотемпературной пайки. Гарантированно дают только электрический контакт. ПОС-30 и ПОС-40 паяют медь, латунь, бронзу с неактивными флюсами, а их же со сталью и сталь со сталью – с активными. ПОССр-15 можно паять покрытую цинком сталь с неактивными флюсами; иные припои при этом разъедают цинк до стали и пайка в скором времени отваливается.
34А, МФ-1 и ПСр-25 припои твёрдые, для высокотемпературной пайки. Припоем 34А можно паять алюминий в огне (см. дальше, о пайке алюминия) с особыми флюсами, см. там же. Припоем МФ1 припаивают медь к стали с активированным флюсом. «Маленькие требования к прочности» в этом случае значит, что надёжность спая ближе к прочности меди, чем стали. ПСр-25 при пайке сухим паяльником (см. дальше) подходящ для пайки драгоценностей, витражей тиффани и т.п.
Флюсы
Паяльные флюсы разделяют на нейтральные (неактивные, бескислотные), химически с ключевым металлом не взаимодействующие или взаимодействующие в ничтожной степени, активированные, химически действующие на ключевой металл при нагревании, и активные (кислотные), действующие на него и холодными. В отношении флюсов наш век принёс более всего новшеств; большей частью все же хороших, но начинаем с малоприятных.
Первое – технически чистого ацетона для промывки паек в торговой сети больше нет потому, что он применяется в подпольном производстве наркотиков и сам владеет наркотическим воздействием. Заменители технического ацетона – растворители 646 и 647.
Второе – хлористый цинк в активированных флюс-пастах нередко подменяют тераборнокислым натрием – бурой. Соляная кислота – высокотоксичное химически агрессивное летучее вещество; хлорид цинка также токсичный, а при нагревании сублимирует, т.е. улетучивается не плавясь. Бура безвредна, но при нагревании выделяет приличное количество кристаллизационной воды, что немножко ухудшает качество пайки.
Примечание: бура сама по себе паяльный флюс для пайки погружением в расплавленный припой, см. дальше.
Хорошая новость – сейчас в продаже есть огромный выбор флюсов для всех случаев паяльной жизни. Для обыкновенных спаечных работ вам потребуются (см. рис.) дешевые СКФ (спиртоканифольный, бывший КЭ, второй в перечне бескислотных флюсов в табл. I.10 на рис. выше) и паяльная (травленая) кислота, это первый в перечне кислотный флюс. СКФ подходящ для пайки меди и ее сплавов, а паяльная кислота – для стали.
Пайки от СКФ необходимо обязательно мыть: в канифоль входит янтарная кислота, при длительном контакте разрушающая металл. Более того, нечаянно пролитый СКФ очень быстро растекается по площади больших размеров и преобразуется в достаточно долго сохнущую чрезвычайно липкую мерзость, пятна от которой ничем не сводятся ни с одежды, ни с мебели, ни с пола со стенками. В общем СКФ для пайки хороший флюс, однако не для ротозеев с растяпами.
Настоящий заменитель СКФ, однако не такой неприятный при плохом обращении – флюс ТАГС. Стальные детали более тяжелые, чем допускается для пайки паяльной кислотой, и более прочно, паяют флюсом Ф38. Многофункциональным флюсом можно паять фактически любые металлы в самых разных комбинированиях, в т.ч. алюминий, но надёжность спая с ним не нормируется. К пайке алюминия мы еще вернемся.
Примечание: радиолюбители, помните – в настоящий момент есть в продаже флюсы для пайки эмалированных проводов без зачистки!
Остальные виды пайки
Любители мастерить также нередко паяют сухим паяльником с бронзовым нелуженым жалом, т. наз. паяльным карандашиком, поз. 1 на рис. Он прекрасен там, где непозволительно растекание припоя вне зоны пайки: в драгоценностях, витражах, паяных предметах прикладного искусства. Порой всухую паяют и микрочипы, устанавливаемые на поверхность, с шажком размещения выводов 1,25 или 0,625 мм, однако это дело опасное и для специалистов с большим опытом: плохой тепловой контакт требует избыточной мощности паяльника и продолжительного нагрева, а обеспечить стабильность прогрева при ручной пайке невозможно. Для сухой пайки используют гарпиус из ПОСК-40, 45 или 50 и флюс-пасты, не просящие убирания останков.
Другие виды пайки, выполнимые дома
Тупиковые скрутки толстых проводов (см. выше) паяют погружением в футорку – ванночку с расплавленным припоем. Когда-то футорку грели паяльной лампой (поз. 2а), но сейчас это дикость первобытная: электрофуторка, или паяльная ванна (поз. 2) доступнее, безопаснее и даёт хорошее качество пайки. Скрутку в футорку вводят сквозь слой кипящего флюса, подаваемого на припой после его расплавления и прогрева до рабочей температуры. Самый простой флюс в этом случае – порошок канифоли, однако она в скором времени выкипает и еще быстрее подгорает. Лучше флюсовать футорку бурой, а если паяльная ванна применяется для оцинкованные стали небольших деталей, то это единственно допустимый вариант. В данном случае самая большая температура футорки обязана быть не ниже 500 градусов Цельсия, т.к. цинк плавится при 440.
Напоследок, тяжелую медь в изделиях, напр. трубы, паяют высокотемпературной пайкой в огне. В нем постоянно есть несгоревшие частицы, жадно поглощающие кислород, благодаря этому пламя владеет, как говорят химики, восстановительными качествами: снимает последний окисел и не даёт образоваться новому. На поз. 3 видно, как пламя специализированной паяльной горелки практически выдувает все лишнее из зоны пайки.
Ручная высокотемпературная пайка в огне
Высокотемпературную пайку ведут, см. рис. с правой стороны, одинаково потирая с нажимом территорию пайки 1 палочкой твёрдого припоя 2. Пламя горелки 3 должно следовать за припоем, чтобы горячее пятно не оказалось на воздухе. Заранее территорию пайки греют, пока не пойдут цвета побежалости. К луженой твёрдым припоем поверхности можно припаять что-то еще припоем мягким как в большинстве случаев. Подробно о пайке в огне см. дальше, когда дело дойдет до труб.
Курьезно, однако в некоторых источниках паяльную горелку обзывают паяльной станцией. Ну, рерайт есть рерайт, что с него возьмёшь. В действительности настольная паяльная станция (см. отпечаток. рис.) – оборудование для тонких паяльных работ: с микрочипами и др., где недопускается перегрев, растекание припоя куда не нужно и др. ошибки. Паяльная станция точно поддерживает установленную температуру в зоне пайки, и, если станция газовая, то контролирует подачу туда газа. В данном случае горелка входит в ее набор, но сама по себе паяльная горелка паяльная станция не больше, чем каменоломня – собор Василия Блаженного.
Настольные паяльные станции
Как паять алюминий
Флюсы для пайки алюминия
Благодаря сегодняшним флюсам паять алюминий стало в общем не труднее, чем медь. Для низкотемпературной его пайки предназначается флюс Ф-61А, см. рис. Припой – любой аналог припоев Авиа; в продаже есть разнообразные. Единственно что – стержень в паяльный аппарат лучше вставить бронзовый луженый с насечками на жале приблизительно как у напильника. Он под флюсовым слоем легко соскоблит прочную пленку окисла, которая и не даёт алюминию паяться просто так.
Для высокотемпературной пайки алюминия припоем 34А предназначается флюс Ф-34А. Однако греть территорию пайки пламенем необходимо крайне осторожно: температура плавления самого алюминия всего 660 Цельсия. Благодаря этому высокотемпературную пайку алюминия удобней использовать беспламенную камерную (пайка с печным подогревом), но оборудование для нее стоит дорого.
Омеднение алюминия для пайки
Есть еще «пионерский» метод пайки алюминия с предварительным омеднением. Он подходящ, когда требуется исключительно электрический контакт, а механичные напряжения в зоне пайки исключены, напр., если необходимо объединить металлический кожух с общей шиной монтажной платы. «По-пионерски» пайка алюминия выполняется на установке, показанной на рис. слева. Порошок медного купороса сыпят горкой в территорию пайки. Зубную щетку жёстче, обмотанную голым медным проводом, окунают в дистиллированную воду и растирают ею с нажимом купорос. Когда на алюминии возникнет медное пятно, его лудят и паяют как в большинстве случаев.
Небольшая пайка
В пайке монтажных плат имеются собственные специфики. Как паять детали на монтажные платы, в общем см. не очень большой мастер-класс в рисунках. Лужение проводов отпадает, т.к. выводы радиокомпонент и чипов уже луженые.
В непрофессиональных условиях, самое первое, нет особенного смысла лудить все токоведущие дорожки, если устройство в рабочем состоянии на частотах до 40-50 МГц. В товарном производстве платы лудят низкотемпературными способами, напр. напылением или гальваническим. Прогрев дорожек паяльником по всей длине ухудшит их сцепление с основой и повысит вероятность отслоения. После монтажных работ элемент плату лучше лаком покрыть. Медь от этого сразу потускнеет, но на трудоспособность устройства это совсем не повлияет, если только речь не идет об СВЧ.
Пайка радиоэлектронных элемент на монтажную плату
Потом, посмотрите на нечто некрасивое слева на отпечаток. рис. За подобной брак и в недоброй памяти советском МЭПе (министерстве электронной промышленности) установщиков разжаловали в грузчики или подсобники. Дело даже не во внешности или перерасходе дорогого припоя, а, самое первое, в том, что за время остывания таких блямб перегрелись и монтажные площадки, и детали. А большие увесистые наплывы припоя – довольно инертные для уже ослабленных дорожек грузики. Радиолюбителям более знаком эффект: спихнул случайно плату-«каракатицу» на пол – 1-2 или более дорожек отслоились. Не дожидаясь и первой перепайки.
Неверно и правильно распаянные монтажные платы
Паечные наплывы на монтажных платах должны быть округлыми гладкими высотой не больше 0,7 диаметра монтажной площадки, см. с правой стороны на рис. Концы выводов должны немножко выступать из наплывов. К слову, плата полноценно рукодельная. Есть метод в домашних условиях сделать печатный монтаж таким же точным и четким, как заводской, да так же и вывести там надписи, какие хочется. Белые пятнышки – блики от лака при фотосъемке.
Наплывы вогнутые и тем более сморщенные – тоже брак. Просто вогнутый наплыв значит, что припоя недостаточно, а морщинистый, помимо того, что в пайку пробрался воздух. Если накопленное приспособление не работает и есть предположение на непропай, смотрите обязательно подобные места.
ИМС и чипы
По существу интегральная микросхема (ИМС) и чип одно и тоже, однако для ясности, как в общем и принято в технике, микросхемами-«микрухами» оставим ИМС в DIP-корпусах, до больших по степени интеграции включительно, с выводами через 2,5 мм, монтируемые в отверстия для монтажа или паечные пистоны, если плата многослойная. Чипами пускай будут очень большие ИМС-«миллионники», устанавливаемые на поверхность, с шажком выводов 1,25 мм и меньшим, а микрочипами – компактные ИМС в подобных же корпусах для телефонов, планшетных компьютеров, ноутбуков. Процессоры и других «камни» с жёсткими многорядными штыревыми выводами не трогаем: они не паяются, а ставятся в особые панельки, которые запаиваются в плату однократно при ее сборке на предприятии.
Заземление паяльника
Современные КМОП (CMOS) ИМС по чувствительности к электричеству возникающему в результате трения аналогичные, как ТТЛ и ТТЛШ, держат без повреждения потенциал в 150 В на протяжении 100 мс. Амплитудное значение действующего напряжения сети 220 В – 310 В (220х1,414). Поэтому делаем вывод: паяльный аппарат необходим низковольтный, на напряжение 12-42В, включеный через силовой трансформатор на железе, не через импульсник или емкостный баласт! Тогда даже прямой пробой на жало не повредит дорогущие чипы.
Остаются еще случайные, и тем более опасные, выбросы напряжения в сети: сварку рядом включили, бросок сети был, проводка заискрила и т.п. Наиболее надёжный метод уберечься от них – не отводить «бродячие» потенциалы с жала паяльника, а не пускать из туда. Для этого еще на спецпредприятиях СССР применялась схема включения паяльников, показанная на рис.:
Схема заземления низковольтного электропаяльника
Точка соединения C1 C2 и сердечник преобразователя электрической энергии подключаются конкретно к контуру защитного заземления, а к средней точке вторичной обмотки – экранная обмотка (незамкнутый виток медной фольги) и заземлители мест для работы. К контуру эта точка подсоединяется индивидуальным проводом. При хорошей мощности преобразователя электрической энергии к нему можно включать сколько хотите паяльников, не заботясь о заземлении каждого по отдельности. В домашних условиях точки a и b объединяют с общей клеммой заземления отдельными проводами.
Микросхемы, пайка
Микросхемы в DIP-корпусах паяются как другие радиоэлектронные элементы. Паяльный аппарат – до 25 Вт. Припой – ПОС-61; флюс – ТАГС или спиртоканифоль. Смывать его останки необходимо ацетоном или его заменителями: спирт берет канифоль туго, и между ножками отмыть им полностью не получается ни кисточкой, ни ветошью.
Что до чипов и тем более микрочипов, то паять их ручным способом настойчиво не рекомендуется экспертам любого уровня: это лотерея в очень сложным выигрышем и очень возможным проигрышем. Если уж у вас дело дойдет до подобных тонкостей как ремонт телефонов и планшетных компьютеров, тогда нужно будет расщедриться на паяльную станцию. Использовать ее не слишком сложно, чем ручным паяльником, см. видео ниже, а цены вполне приличных паяльных станций сейчас доступны.
Видео: уроки пайки микросхем
Микросхемы, выпайка
«По-правильному», ИМС для контроля при проведении ремонта не выпаиваются. Их диагностика изготавливается на месте особыми тестерами и способами и ненужная убирается раз и насовсем. Но любители не всегда могут себе это позволить, благодаря этому на всякий пожарный случай ниже даём ролик о способах выпайки ИМС в DIP-корпусах. Чипы с микрочипами умельцы тоже исхитряются выпаивать, напр., подсовывая под ряд выводов нихромовую проволочку и грея сухим паяльников, однако это лотерея еще менее выигрышная, чем ручной монтаж больших и очень больших ИМС.
Видео: выпайка микросхем — 3 способа
Как паять трубы
Трубы из меди паяют высокотемпературным способом любым твёрдым припоем для меди с активированной флюс-пастой, не требующей убирания останков. Дальше возможны 3 варианта:
В медных (латунных, бронзовых) соединительных муфтах – паяльных фитингах.
С полной раздачей.
С неполными раздачей и сжатием.
Пайка труб из меди в соединителях лучше прочих, но требует существенных лишних расходов на муфты. Единственный случай, когда она незаменимая – приспособление отвода; тогда применяется фитинг-тройник. Две паяемые поверхности заблаговременно не лудят, но накрывают флюсом. Потом трубу вводят в соединитель, надежно фиксируют и пропаивают стык. Пайка считается законченной, когда припой перестанет уходить в просвет между трубой и муфтой (необходим 0,5-1 мм) и выступит с наружной стороны маленьким валиком. Фиксатор снимают не раньше чем через 3-5 мин по затвердевании припоя, когда стык уже можно держать рукой, иначе припой не наберет надёжность и стык когда-то да потечет.
Как паяют трубы с полной раздачей, показано слева на рис. Давление «раздатая» пайка держит такое же, как и фитинговая, но требует доп. специального инструмента для разворачивания расширения и очень высокого расхода припоя. Фиксация впаиваемой трубы не обязательна, ее можно вдвинуть в раструб с проворотом, пока не заклинит накрепко, благодаря этому пайку с полной раздачей иногда выполняют в неудобных для установки фиксатора местах.
Пайка труб из меди
В домашней разводке из тонкостенных труб небольшого диаметра, где давление уже небольшое, а его потери несущественны, целесообразной может быть пайка с неполной раздачей одной трубы и сужением другой, поз. I с правой стороны на рис. Для подготовки труб достаточно круглой палки из твёрдого дерева с конусообразным острием в 10-12 градусов с одной стороны и усеченно-конической лункой в 15-20 градусов со второй, поз II. Кончики труб обрабатывают, пока они без заклинивания не войдут друг в друга прим. на 10-12 мм. Лудят поверхности заблаговременно, наносят на луженые еще флюса и объединяют до заклинивания. Потом греют до плавления припоя и подпирают зауженную трубу, пока ее не заклинит. Расход припоя выходит небольшим.
Очень важное требование надежности подобного стыка – сужение должно быть ориентировано по току воды, поз. III. Школьный закон Бернулли – обобщение для образцовой жидкости в широкой трубе, а у настоящей жидкости в не широкой трубе за счёт ее (жидкости) вязкости максимум перепада давления смещается противоположно току, поз. IV. Появляется составная часть силы давления, прижимающая зауженную трубу к раздатой, и пайка выходит очень хорошей.
Что еще?
Ах да, подставки для паяльников. Традиционная, слева на рис., пригодна для любых стержневых. Где на ней быть ванночкам для припоя и канифоли – исключительно ваше дело, какой-нибудь регламентации нет. Для маломощных паяльников с фартуком годятся упрощенные подставки-скобы, в самом центре.
Правильные и ошибочная подставки для паяльников
Паяльные станции укомплектовываются в основном пружинными или трубчатыми ложементами-гнездами для паяльников. В них вся горячая часть инструмента недоступна для прикосновения, но и намазать паяльником мимо них, сосредоточившись на пайке небольшой «россыпи», вероятнее. Но чего уж точно не необходимо делать, и что прямо запрещено ТБ – это подставку из материалов которые всегда под рукой, в которой паяльный аппарат лежит на ванночках для расходников, с правой стороны на рис.
