Отмостка возле дома – несложный, но намного продлевающий жизнь сооружения его конструктивный компонент. Из 2-ух совсем похожих и выстроенных одновременно индивидуальных домов в местности с ровным приятным климатом один, владельцы которого захотели сэкономить на отмостке, менее чем через 2 десятилетия «настойчиво попросил» капремонта с частичной заменой фундамента, а второй уже пережил собрата более чем в два раза и стоит себе как ни в чем ни бывало без признаков каких-нибудь нарушений в конструкции.
Вместе с тем отмостку вполне можно изготовить собственноручно, в т.ч. и вокруг уже существующего строения, не владея никакими навыками в строительстве и сохранив этим самым в семейном бюджете, по теперешним ценам, не меньше 150 000 руб. Это для дома 10х12 м в плане и отмостки самого простого типа. Если например дом 12х15 м и отмостка капитальная, экономия от самостоятельного ее устройства будет составлять более чем 250 000 руб.
Если сейчас вам немедленно вздумалось выучить пошаговую инструкцию по настилу отмостки, то, пожалуйста – вот детальное видео:
Но это вполне верный, но только один определенный пример. Между тем исключительно в официально утвержденных строительных нормативах можно насчитать не меньше 20 схем отмосток для самых разнообразных условий климата, характера грунта, типа строения, наличия здешних ресурсов строительных материалов и т.п. И в примечаниях к каждой схеме отмечено, когда, при каких условиях и как данную конструкцию можно менять ради ее упрощения и удешевления.
Благодаря этому мы дальше займемся тем, чего в видеосюжете не расскажешь. А конкретно: попытаемся растолковать о различных тонкостях отмосток, чтобы вы, читатель, понимали смысл каждого их элемента, каждой производственной операции и имели бы возможность обеспечить долгую жизнь собственного дома без лишней работы и затрат.
Для чего необходима отмостка?
Отмостка в общем смысле – это пристроенный к поверхности стены карниз, прикрывающий горизонтальный угол между нею и грунтом или полом. Традиционный плинтус для пола – тоже отмостка, только внутренняя. Рабочий принцип отмостки прост: не преграждать полноценно пути движения плохих факторов (влаги, пыли и т.п.), а отвести их в сторону, где они не навредят. Затычка когда-то да протечет, а если тут ничего не протекает, то ничего и не затечет. Неоспоримое легко проглядеть, а обычное тяжело выдумать: отмостка в строительстве появляется только в Греции.
Общая схема отмостки фундамента
Отмостка фундамента – лежащий на грунте низкий, но широкий карниз цоколя с уклоном (см. рис. с правой стороны), сделанный из материала, не пропускающего влажность и плохо пропускающего газы. Фундамент – база строения, и отмостка обеспечивает его долговечность и надежность. Ее значение для фундамента состоит из 3-х функций:
- Защитной – от осадков атмосферы;
- Предохранительной – как стабилизатора газового режима в грунте по периметру фундамента;
- Теплоизоляционной – нейтрализующей действие пучения промерзающего грунта на основу дома.
Первое. Из-за тепловых деформирований и разной усадки грунта и материала фундамента между ними непременно появляется просвет. По этой щели талые и дождевые воды идут вниз по фундаменту пускай более слабым, но потоком. Капля камень точит, и этот поток подмывает фундамент. А если отмостка отведет его в сторону, то вода по настоящему просочится по капиллярным ходам почвы. Вода в капилляре уже ничего подмыть не может, т.к. ее гравитационный напор скомпенсирован силой поверхностного натяжения.
Второе. Всем обитателям почвы нужен кислород. Много среди них и приверженцев «мягкой силы»: растений – корневых агрессоров и относительно больших роющих животных; те и прочие создают в почве ходы, по которой вода снова-таки может пройти под фундамент потоком и подмыть его. В то же время нельзя давать почве возле дома задыхаться, в ней тогда появляются химически агрессивные вещества, не только вонючие и опасные для здоровья, но и разрушающие фундамент.
Отмостка пропускает под себя воздуха столько, чтобы хватило полезной почвенной мелочи, размером приблизительно до питательного корешка травы и дождевого червя. А большие «агенты воздействия», обнаружив, что кислород им перекрыт сверху, уходят по сторонам: земли вокруг хватает, можно расти и рыть где нибудь еще. Здесь твари неразумные оказываются умнее других популярных политиков.
Третье. Холодное пучение грунта страшно обязательно неодинаковым боковым давлением на фундамент, оно может привести к перекосу строения. Тот же дом из кирпича силикатного 10х12 м в плане и высотой от цоколя до конька крыши 6,5 м, наклоненный как целое всего на 1 градус, через 2 десятилетия после постройки начинает разрушаться вследствие горизонтальных стрессов в конструкции. Отмостка же выполняет по периметру фундамента слой непромерзшего, а, это означает, пластичного грунта, одинаково распределяющий боковое давление.
Примечание: в простейшем случае отмостка функционирует как снеговая шуба на озимых всходах; тут она не выпускает тепло вверх как тот же карниз, исключительно в обратном направлении. Если же строительная геология в этом месте неблагоприятна, то, может быть, понадобится утепление отмостки, см. дальше.
Если из этого исходить, можно сразу сделать важные выводы:
- Отмостка должна окружать дом непрерывный лентой: любой зазор стянет к себе вредные факторы, что за собой повлечет усиленное ослабление фундамента, в особенности небезопасное, т.к. оно сконцентрировано в одном месте.
- Трещины в отмостке недопускаются, по такой же причине.
- Подушка отмостки (см. ниже) не обязана быть заглублена более чем на 1/2 расчетной глубины обмерзания в этой местности, иначе она превратится в жёсткий придаток фундамента и потеряет все собственные функции; отмостка должна «играть» вместе с грунтом, не теряя связи с основанием. Тем не менее, на всей территории РФ данное условие делается без каких-то добавочных мер.
Как устроена отмостка?
Приспособление отмостки также очень просто: это канава глубиной 20-50 см, вырытая вдоль периметра строения близко к фундаменту. Тут же выполняется тепловой разрыв (деформационный шов) между отмосткой и основанием; для этого он покрывается резинобитумным компаундом и здесь же – 2-мя слоями из рубероида, находящиеся снизу кончики которых отгибаются в канаву на 50-70 см.
Примечание: если отмостка будет теплоизолированная, то тепловой разрыв накладуется на утепление цоколя/фундамента.
Потом канава выстилается защитой от негативного воздействия влаги из полипропиленовой пленки; она даёт как раз подобающую газопроницаемость. В этот желоб сыпется песчаная подушка и щебня; во многих случаях – в обойме из нетканого материала (дорожной сетки), предотвращающей миграцию материала подушки в почву, однако не мешающей оттоку влаги из нее по сторонам. Современные строительной технологии отмосток предполагают укладывание многослойных подушек. Чередующиеся песочные слои и щебня дают возможность намного облегчить и удешевить отмостку, увеличив в то же время ее результативность.
Подушка под монолитное покрытие насыпается в опалубку, под плитное – исчерпывается с наружной стороны поребриком, а под мягкое – ложится или тоже в бордюре, либо просто так. По прежним представлениям именно покрытие и считается говоря по существу отмосткой, а подушка лишь поддерживает ее. Но многослойные подушки в геотекстиле с пропиленовой изоляцией способны взять на себя все функции отмостки, благодаря этому покрытия современных отмосток возможны лишь декоративно-эргономическими. В общем отмосточные покрытия разделяют на 3 типа:
- Жёсткие – монолитные из бетона, асфальта и цементно-наливные по щебню с железнением поверхности;
- Полужесткие – с многослойной подушкой и настилом из брусчатки, булыжника, керамического гранита, плит железобетона по добавочной подушке;
- Мягкие – насыпные из щебня по многослойной подушке.
Когда какая отмостка необходима?
Все типы отмосток в превосходной степени справляются с собственными задачами, но на разнообразные сроки. Долговечность монолитных фактически равна служебному сроку строения, однако они трудоемки о дороги. Асфальта это тоже касается: его связующее – гудрон – в наше время остается выгодным лишь в масштабном строительстве дорог. Цементно-наливное покрытие дешево и довольно мало трудоемко, но применимо исключительно на устойчивых грунтах; на пучинистых (влажных суглинках и т.п.) не рекомендуется решительно. Также, все жёсткие покрытия не декоративны.
Примечание: случай, когда необходимо безоговорочно подбирать жёсткое покрытие – теплоизолированная отмостка. Теплоизолировать полужестские и мягкие отмостки бесполезно. А когда необходимо делать отмостку с утеплением, посмотрим дальше.
Мягкое покрытие совсем недорого и выполнить его просто. Но служит оно не больше 5-7 лет, зато на любых грунтах в любом климате и сменить его просто, насколько это понятие вообще применимо к работам связанным со строительством. Оно приемлемо как временное, если обнаружилась нехватка средств или же просто утомила стройка. Попытаемся разобраться с денежными средствами, руки вновь подымутся – доделаем капитально, а пока и так прекрасно послужит.
В общем, с учетом современных строительных достижений, следует предпочтение отдавать полужестким отмосткам. Их служебный срок – до 20-25 лет на большей части РФ, помимо зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полноценной замены они фактически эквивалентны мягким. Цена зависит от материала покрытия; работают как положено на любых грунтах.
Качества декоративного характера полужестких отмосток также определяются материалом покрытия, напр. отмостка из брусчатки (ее мы дальше рассмотрим подробно) с точки зрения дизайнера по ландшафту не отличается ничем от дорожки в саду. Ничем – не выдумка. Неполная, по швам между плитами, водопроницаемость плитных отмосток дает возможность обойтись внутренними уклонами в многослойной подушке, а настил оставить горизонтальным, т.е. по ней можно будет ходить и в гололедицу.
Дальше мы посмотрим, как правильно сделать отмостку из уже упомянутой брусчатки; методика устройства булыжной выделяется от нее только материалом покрытия. Заодно попытаемся разобраться со щебневой мягкой и цементно-наливной, т.к. подушки под них необходимы аналогичные, как и для плитных. Подробно остановимся на отмостке из бетона как намного более долговечной и единственно пригодной для теплоизоляции. А приватных вопросов: ширины отмостки, ее уклона, утепления, водоотвода и предмета споров рабочих – связи отмостки с цоколем – коснемся напоследок.
Отмостка из плитки
В общем верная схема плитной отмостки с внутренними уклонами давно гуляет по рунету, но одновременно с ней гуляют и неточности. Потому как необычная инфорафика рекламно-коммерческая, то, может быть, авторы подобным образом берегли собственное ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал до пригодности к потреблению. Правильная отмостка из брусчатки выполняется по схеме на рис.:
Схема отмостки из брусчатки
Самое первое, необходимо обратить свое внимание на наружный отгиб защиты от негативного воздействия влаги вверх до щебня. Его назначение – не дать первому песочному слою расплыться. А водоотвод тонкого (3-5 см) песочного слоя обеспечится через налегающий на него гравийный слой.
Водоотводы для отмостки из плитки
Второе – рекомендованная общая мощность подушки в 30 см справедлива только, если отмостка полностью лежит в гумусе. Если же слой гумуса тоньше, то дренированные слои не должны заглубляться в плотный грунт; слой мятой глины во всяком случае 15-20 см. Как быть, если гумуса менее 20 см или совсем нет? Сделать водоотводы, см. рис. с правой стороны. Сборные желоба выводятся на грунт на 1-2 м от нижних по общему уклону углов. Вообще-то водоотводы желательны для плитной отмостки на любом грунте, а выводить сборники лучше в ливнеотвод (ливнёвку) или ревизионный колодец, если он есть.
Третье, мощность щебневого слоя – 3 мощности первого песочного слоя, а верхнего слоя из песка – 2 их же. Для правильного функционирования отмостки необходимо держать именно пропорции, но мощность нижнего слоя из песка обязана быть не менее 3 см. Мощности вышележащих слоев считаются по поверхности стены и наружу становятся больше сообразно уклону.
Напоследок, уклоны. Они обязаны немножко уменьшаться снизу вверх. В этом случае уклон глиняной подготовки наружу – 0,08-0,12 (8-12 см/м), нижний щебня – 0,05-0,07, верхний щебня – 0,03-0,04. Верх подушки под плитку горизонтальный.
Мягкая и цементная
Схема мягкой щебневой отмостки еще легче, см. рис. Условия по заглублению в гумус, уклонам и «корытцу» из защиты от негативного воздействия влаги те же, а мощность гравийного слоя равна суммарной мощности щебня и верхнего песка с плиткой в прошлом случае.
Схема мягкой щебневой отмостки
Цементно-наливная отмостка выполняется также, однако в опалубке, и щебня укладывают на 2-3 см меньше, см. рис. ниже. Потом верх заливается песчано-цементным раствором даже лучше М200; о его пропорциях и способе приготовления см. в разделе о цементно-песчаной отмостке.
Схема цементно-наливной отмостки
Когда раствор схватится, но будет еще влажным (смотрите, не упускайте момент!) для увеличения его абразивной устойчивости поверхность заливки железнят: посыпают ровным слоем сухого цемента от М400 тоненьким слоем, только бы покрыл заливку, и тщательно растирают полутером.
Потом отмостку накрывают темной пленкой (железнёная поверхность лучше созревает без света) и иногда раз в день-два, приподняв пленку, обрызгивают водой. В качестве кропила подойдёт традиционный веник. Срок выдержки до пригодности к применению – от 20 дней. Внешняя температура на период работ – не ниже +12 градусов.
Примечание: в уже описанных и всех прочих отмостках, требующих глиняной подготовки, глину на нее следует брать пожирнее. Она тут работает более как утеплитель, а у жирной глины меньшее влагопоглощение.
Раз и насовсем!
Какими хорошими качествами и минусами владеет монолитная бетонная отмостка, сказано выше. Также, она требует щепетильного выполнения. Следует отметить, что отмостка из готовых плит железобетона качествами монолитной полностью не владеет, это та же плитная отмостка, только дороже и тяжелее. Ее используют более в промышленном строительстве если есть наличие запаса ЖБИ или источника их поставки.
Сводная схема монолитной отмостки сделанной из бетона приведена на рис. ниже. К ней понадобятся лишь немногие пояснения. Самое первое, опалубка для заливки устанавливается после работ по укладке защиты от негативного воздействия влаги. Наружный ее отгиб вверх, как в многослойной подушке, здесь не нужен. Однако очень неплохо бы до установки компенсаторов (см. ниже) и укладки арматуры вдоль периметра опалубки покласть на изоляцию нетканый материал, чтобы песок после не расплывался. До стенки текстильную ленту можно не доводить, но на опалубку завести вверх до ее края, а там хотя бы прикнопить канцелярскими кнопками, чтобы сетка не съехала вниз при последующих работах.
