Балконное остекление собственными руками – одна из работ, которые даже очень умелому домашнему умельцу нельзя советовать делать в одиночку. Дело в первую очередь в прочности плиты балкона: она может просто не выдерживать веса добавочных конструкций. Благодаря этому, перед тем как стеклить балкон, нужно получить консультацию в ДЭЗе, Бюро технической инвентаризации, или, лучше, вызвать для консультации профессионала из фирмы, занимающейся остеклением, и в согласии с его вердиктом и возводить последующие планы.
Исключением считается лишь балконное остекление профилем из алюминия Provedal – он очень легок и добавочной нагрузки почти не даёт. Но Provedal не владеет свойствами теплоизоляции: добавочной площади жилого помещения вы не получите. Также, для себя профиль понадобится приобретать по розничной цене, а цена монтажных работ составляет всего 8-10% от цены профессиональной работы. Учтя еще, что готовить компоненты монтажа профи будут на специальном оборудовании, быстрее всего окажется, что рукодельный балкон-проведал будет намного дороже и хуже заказного.
Закрытие лоджии стеклом не просит столь подробных измерений и расчетов на надёжность – ее боковины прекрасно передают нагрузку на стену несущего типа. Если самый дом находится в положительном состоянии, стеклить лоджию можно любым из описанных ниже способов.
Но в любых ситуациях нужен хотя бы один помощник – подручный-страховщик. Хотя описываемые способы остекления не просят верхолазных работ (т.е. не потребуется висеть с наружной стороны), перегибаться и свешиваться через парапет придется все равно. Так что, кроме инструмента для строительных работ, для застекления балкона вам потребуется страховочное обмундирование.
Меры предосторожности
Все работы по балконному остеклению необходимо делать со страховочным поясом. Лучше применять спортивный – он легче и доступнее промышленного. Заводской лучше и долговечнее, зато вы ведь не занимаетесь верхолазными работами систематично.
Фал пояса обязан быть длиной приблизительно 2,5 м. Через чур короткий фал усложнит работу, а при через чур длинном, если ни с того ни с сего свалитесь, рывок может страшно травмировать. Карабин фала, и весь пояс в общем, должны держать нагрузку в 400 кг. Если величина нагрузки не указана в сертификате на пояс, или сертификата совсем нет, такой пояс брать не нужно.
Страховочный фал обязан быть надежно закреплен. Для этого необходимо на определенный период времени работ в капитальную стенку вогнать анкерную шпильку с железной цангой, не меньше чем на 150 мм. Оголовок шпильки – в виде кольца с создающей толщиной не меньше 8 мм; диаметр тела шпильки – от 16 мм.
Завинчивать шпильку в цангу необходимо до конца и натуго, вставив мощную отвертку или монтировку в кольцо. Как только работы закончены оголовок шпильки, чтобы не мешал, срезают угловой шлифмашиной заподлицо с поверхностью стены.
Холодное и остекление из ПВХ профиля
Остекление холодное выполняется с одинарными стеклами в очень легких рамах. Такой балкон летом годится для посиделок, а в зимнее время года – под кладовую комнату для продуктов. Однако экономить на несущем каркасе для холодного балкона нельзя: парусность остекления меньше не становится, а каркас остекления несет по большей части нагрузку ветра.
Для остекления из ПВХ профиля нельзя допустить смещения точки росы в середину балкона. Иначе выпадающий конденсат сведет на нет все ваши усилия по расширению площади жилого помещения, и будет причиной отсыревания всей жилой площади. Также непозволительно вторжение точки росы в пространство между стеклами; на балконе, вынесенном за контур строения, обеспечить это вдвойне тяжело. Чтобы точно выгнать точку росы наружу, нужно сделать 4-ре условия:
- Сделать хорошую гидроизоляцию и теплоизоляцию парапета и пола. Любая щель или тепловой путь с наружной стороны в середину будут причиной осаждения конденсата.
- Применять рамы окон с двойным уплотнением и стеклопакетом. Если будут применены рамы из дерева классической конструкции, рассчитать резиновое двойное уплотнение для распахивающихся, и тщательно закрыть щели замазкой или жидкими гвоздями в глухих.
- В первую очередь рассчитать регулируемую природную вентиляцию: окна из металлопластика применять с вентиляционной заслонкой, а при древесных в парапете сделать вентиляционный клапан наружу.
- Обеспечить воздушную циркуляцию между жилой комнатой и балконом: в окне, выходящем на балкон, установить вентилятор вытяжного типа, а снизу двери балкона сделать вентиляционную решётку.
Виды остекления
Панорама
Безрамное остекление делают в жилых домах очень дорогого класса. Часто застекляют сверху донизу. Подобное остекление – безрамное. По верху и понизу пускают направляющие, в которые на особых крепежных узлах входят стекла. Части остекления могут быть раздвигающимися, распахивающимися и откидными.
Видимая «воздушность» подобного остекления в действительности очень тяжела: стекло ставят особо прочное и толстое, с светопропускающим или тонированным покрытием, отражающим инфракрасное (тепловое) излучение. Работа по безрамному остеклению балкона требует очень высокого профессиональных навыков с серьезной производственной базой и собственноручно сделана не может быть.
Профиль из алюминия
Застекление на специальном профиле Provedal также иногда называют панорамным: обзор оно даёт не очень много хуже безрамного. Застекление Promedal дает возможность делать как распахивающиеся, так и раздвигающиеся окна. Части остекления собираются также на нижних и верхних направляющих: сначала в них ставятся стойки стоящие вертикально, а потом в получившийся проем ставится на замках и защелках рама.
Вес остекления Provedal составляет не более двадцати килограмм на метр погонный, в зависимости от высоты части и толщины стекла. Благодаря этому Provedal’ом можно стеклить висячие балконы без ориентировочного расчета на надёжность. Это очень важно, если требуется застекление с выносом, см. ниже. Стоимость Provedal’а на балконе без перекашивания оказывается раз в 5 меньше, чем металлопластикового остекления с утеплением.
Для остекления Provedal требуется точная горизонтальность и параллельность верхней поверхности парапета и нижней – верхнего перекрытия. Хотя замки с защелками и регулирующиеся, ход регулировки – всего 15 мм. Учтя нарастание перекашивания при регулировке, допускается отклонение от горизонтали и непараллельность опорных поверхностей не больше 5 мм на метр погонный. Если оно выше, то по трудозатратам и наличных средств на разравнивание Provedal теряет все собственные положительные качества, потому, что застекление это холодное.
Металлический пластик
Балконное остекление окнами ПВХ по весу на метр погонный – до сорока килограмм – усредненное между профилем из алюминия и несущей рамой. Его во многих случаях разрешено делать на висячих балконах. Окна могут быть распахивающимися/откидными и раздвигающимися. Застекление возможно как тёплое, так и холодное.
Монтаж металлопластикового остекления изготавливается на парапет до монтажа подоконника:
- Устанавливают конечные, угловые и промежуточные стойки из бруса сделанного из дерева 60 мм или особого металлопластикового профиля. Стойки из бруса закрепляют к парапету и верхнему перекрытию уголками на саморезах. Их поверхность с внешней стороны можно зашить полосой ПВХ.
- Из окон вынимают пакеты стекол, иначе их легко расколоть при съеме рам. Для этого, поддев не широкой отверткой, тащат штапики – их кончики до окончательного монтажного процесса делают выступающими. Вынимая стеклопакет, необходимо бережно собрать его фиксаторы.
- Снимают створки, для чего штырь верхней петли выдавливают и тащат пассатижами; после чего, подняв створку, снимают ее с нижней петли.
- Снизу рамы закрепляют подставной профиль.
- В пазы рамы вставляют комплектные анкерные пластины.
- Рамы вставляют в проемы, выверяют на перекос. Если будет необходимость равняют клиньями.
- Рамы крепят шурупами в отверстия для монтажа анкерных болтов.
- Вставляют обратно пакеты стекол и створки, устанавливают механизмы, выверяют трудоспособность.
- Пазы запенивают, устанавливают подоконник, делают заключительную облицовку.
Однако ветростойкость металлопластикового остекления не радует. Более того, над висячим хотя бы одним углом балконом без верхнего перекрытия необходимо делать отлив. В данном случае сложность металлопластика приближается к такой для остекления на несущей раме, однако без нее застекление не воспринимает вертикальную нагрузку и может быть очень тяжёлым. Если же и парапет балкона слабый, то его придется убирать, и вылаживать новый в половину кирпича, что еще повышает и стоимость, и сложность, и вес.
Застекление с выносом
Застекление с выносом прекрасно подойдет для балконов нешироких и для балкона – теплицы или оранжереи. Однако для такого остекления нужен прочный парапет, а при простом остеклении так же и работы по устройству крепкого отлива к этому всему к верхнему перекрытию. Благодаря этому балкон с выносом лучше остеклить Provedal’ом.
Застекление на несущей раме
Это «советское» застекление очень трудоемко и много весит, до 80 кг на метр погонный. Используемые для него раньше трубы с уголками быстро ржавели и не очень-то смотрелись и новые. Однако на данный момент интерес к рамному остеклению возрождается:
- Сварная стальная рама сравнительно не дорогая, но достаточно прочна и долговечная.
- Ее покраска эмалью на акриловой основе для ванн придаёт раме вид даже лучше, чем у ПВХ и надежно предохраняет от ржавчины.
- Соединение рамы с отливом или верхним перекрытием в единое целое позволяет разделить весовую нагрузку, так что загружать балконную плиту подобное остекление способен даже меньше, чем металлический пластик.
- В рамы можно вставлять окна разного типа, от ветхозаветных древесных до того же Provedal’а или цельных стекол.
- Окна можно создать достаточно широкими; на них приходится только нагрузка ветра.
- Устраняется проблема слабого парапета. Его срезают, а несущие рамы делают составными их нижней и верхней частей, причем нижнюю можно создать ниже прежнего парапета, и выглядеть такой балкон будет даже лучше панорамного. Нижний проем легко теплоизолируется фанерой или гипсом с прослойкой пенополистирола – непростые утеплительные работы на двойной обрешетке отпадают.
В общем, если у вас найдется два крепких и умных помощника, и вы привычны работать руками, застекление на несущей раме может быть самым лучшим вариантом: в итоге вы получите полную добавочную жилпдощадь лет на 20 как минимум.
Балконное остекление на несущем каркасе
Конструкция рамного остекления ясна из рисунков. Рисунок с правой стороны внизу (вертикальный разрез) иллюстрирует случай, когда применяются существующие балконные лестничные ограждения. Это реально, если длина балкона не превышает 3 м, прутья ограждения – прямые, сечением не меньше 16х16 мм, с шажком до 160 мм, с нижними и верхними продольными связями и прочно сидят в плите. В другом случае старое заграждение лучше обрезать, и несущие рамы сделать из 2-ух частей, как описано.
Остекляем собственными руками
Балконное остекление с утеплением
Очередность работ
Если применяется старое решетчатое заграждение, то его утепление внутри и снаружи и внешнюю декоративную облицовку необходимо сделать до остекления. Отделка внутри с установкой подоконника делается после того как произошла установка рам окна. Верх прежнего ограждения обязан быть горизонтален; в другом случае его также лучше обрезать – разравнивание будет стоить очень дорого нижних рам.
Если же застекление устанавливается на бетонный или кирпичный парапет, то его верхнюю поверхность равняют до горизонтали раствором из цемента и делают наружную декоративную облицовку. Утепляют и декорируют внутри после того как произошла установка подоконника.
Несущие рамы, трубостойки и внешние углы
Трубостойки (выделены красным на рисунке) нужны, если балкон висячий и без верхнего перекрытия. В данном случае они воспримут большую половину весовой нагрузки от остекления и предадут ее на отлив. Если длина балкона более четырех метров, то нужна еще одна переходная трубостойка посередине его длинной стороны.
Внешние углы остекления наполняют пеной для монтажа, срезают ее остатки и зашивают полосками оцинкованные стали или кровельной жести, на саморезах или сварке. Сварные швы заглаживают угловой шлифмашиной, и углы покрывают краской эмалью для ванн, как и весь каркас.
Несущие рамы делают из уголка из стали 40-60 мм на сварке. Швы заглаживают, рамы покрывают краской такой же эмалью на акриловой основе. Покрывают краской после зачистки с обезжириванием, как и ванную.
Находящиеся снизу рамы делают с учетом перекашивания плиты балкона; стык нижних и верхних рам обязан быть горизонтален. У боковых рам верхняя сторона обязана быть горизонтальной. Если верхнее перекрытие также перекошено, верхние боковые рамы делают по форме проема, но вверху вваривают добавочный уголок, чтобы проем окна вышел прямоугольным. Получившийся клин зашивают любым подходящим материалом – фанерой, гипсом, покрытой цинком сталью.
При небольшом, до 20 мм, завале стен, примыкающие к ним стороны рам лучше углубить в штробу. Если завал больше, работы на балконе необходимо отложить и сделать ревизию строения – возможно, оно аварийное, и ничего делать на балконе нельзя.
Отлив
Отлив для висячего балкона – конструкция простая (см. рис), но самая сложная и ответственная. Отлив должен выступал за пределы остекления на 150 мм по всем свободным сторонам, если из этого исходить, определяются его габариты в плане. Высота — 400 мм. Размер уголка – 40 мм.
Не стоит пытаться собрать отлив сразу: он через чур тяжёл и громоздок. если вы даже втроем-вчетвером и сумеете его поднять, работать придется с риском для жизни не только собственной, но и прохожих внизу.
Монтаж отлива выполняется так:
- Сваривается задняя рама, и в ней сразу насверливаются отверстия под крепеж под анкеры 10-12 мм. Шаг отверстий в верхней перекладине – 400-600 мм. Внизу шаг можно сделать больше до метра – нижняя перекладина прижимается к поверхности стены, а не стремится оторваться от нее. Однако по длине должно быть не меньше 4 отверстий.
- Задняя рама прикладуют к стене, выставляется по высоте и в горизонтальном положении уровнем. На поверхности стены отмечаются места под болты и отбивается верхний краешек рамы. Данную работу необходимо исполнять как минимум втроем.
- В стене сверлятся отверстия под крепеж, в них ставятся цанги анкерных болтов. Точно по верхнему краю рамы подбирается угловой шлифмашиной с кругом толщиной 6 мм штроба глубиной 20 мм.
- Рама крепится к поверхности стены.
- Обрезаются по длине заготовки откосов и поперечин, их кончики обрезаются на требуемый угол.
- Откосы и поперечины ввариваются в раму, потом к ним варится внешняя перекладина. При сварке нужно контролировать горизонтальность нижней поверхности и перпендикулярность поперечин. Поперечины ввариваются первыми; их внешние кончики подпирают при этом куском бруса с фанерными прокладками.
- Готовится настил кровли отлива из оцинкованные стали или кровельной жести и заготовки для обшивания боковин. Швы настила – традиционные кровельные. Ширина настила – с запасом в 20 мм.
- Ставится настил кровли; его верхний краешек вводят в штробу. Настил закрепляют к каркасу сваркой по контуру. Варить необходимо 2 мм электродом при токе приблизительно 60 А. Потом также привариваются боковины.
- Штроба заделывается раствором из цемента.
Примечание: внутренний край настила кровли, помещенный в штробу, гарантирует от протекания по поверхности стены на полный период службы настила. При покраске эмалью для ванн это больше десяти лет.
Трубостойки
Трубостойки необходимы, если над балконом поставлен сварной отлив. Если есть наличие над балконом верхнего перекрытия из бетона без них можно обойтись. Материал – труба из стали того же наружного диаметра, что и уголок: 40-60 мм.
Сверху кончики трубостоек фиксируются к отливу сваркой; для нижних в балконной плите подбираются корончатым сверлом лунки глубиной 15-20 мм и диаметром на 10-15 мм больше трубного диаметра. Трубы целиком подгоняются в размер по месту, угловой шлифмашиной с кругом для металла. Трубу, наклонив, вставляют в лунку и руками доводят до места; возможно, немножко подбивая киянкой. Труба не должна идти туго в распор – вколачивать трубу и заталкивать ее, упираясь изо всей силы, страшно для жизни! Паз вокруг конца трубы в лунке цементируют.
Несущие рамы
Верхние несущие рамы делают сварными по размерам рам окна с запасом по ширине в 10-15 мм, а по высоте – с подобным же плюс толщина подоконника. Самый большой размер для рам из 40 мм уголка – 1100х1500 мм. Из 60 мм уголка можно создать рамы 1300х1700 мм, но вес всего каркаса при этом становится больше практически в два раза.
Находящиеся снизу рамы, если устаревший парапет убирается, делают на остаток высоты, с учетом перекашивания плиты балкона для боковых. Между собой, с отливом и трубостойками рамы соединяются сваркой; с поверхностями из бетона – шурупами 8-10хсто пятьдесят миллиметров в дюбелях.
Шаг крепежных отверстий – 200-300 мм. Чаще крепить не надо: концентрация стрессов внутри промежутков между шурупами может сделать слабее конструкцию.
Примечание: применять для каркаса дорогой алюминий на TIG-сварке или саморезах смысла нет: надёжность падает, а 3/4 веса остекления дают окна и утепление.
Отделка с внешней стороны
Наружные углы, как выше говорилось, заполняются пеной и зашиваются полосками листового металла. Без запенивания в образовавшейся пустоты будет оседать конденсат, что приведет к ржавчине каркаса.
Находящиеся снизу рамы с наружной стороны можно заблаговременно обшить листом из металла на сварке. В данном случае наплывы сварочных швов перед монтажем рам снимают угловой шлифмашиной с зачистным кругом. Второй вариант для нижних рам – заделка внутри фанерой или гипсом. По надежности и прочности два варианта эквивалентны.
Сначала устанавливаются находящиеся снизу рамы; на их верхнюю поверхность ложится козырек (слезник). Верхние рамы сначала фиксируются сверху и с боков, и лишь потом свариваются с нижними. Если выйдет щель более 3 мм, в нее перед сваркой вставляют полоску листового металла. Сварку ведут с наружной стороны. Это необходимо делать свесившись, так что страховка обязательна. Выступающие в середину полки каркаса сваривают прихватами, можно и по всей длине.
Перед монтажем рам окна весь каркас, включая отлив, внутри и снаружи покрывают краской эмалью на акриловой основе. Перед окраской каркас необходимо почистить дрелью с железной щеточкой и обезжирить нитрорастворителем. Керосин и сольвент для обезжиривания перед покраской эмалью для ванн не годятся! Покрывать краской необходимо в ясную тихую погоду, во избежание оседания пыли на каркас.
Оконная установка
Перед монтажем окон необходимо поставить на место и закрепить 6 мм шурупами к уголкам подоконник. Под выступающие в середину полки каркаса в подоконной доске выпиливаются пазы. На одну оконную секцию для подоконника достаточно трех крепежных точек: сверху подоконник будет дополнительно прижат окном, а снизу подперт обрешеткой утепления внутри.
Советуем почитать подробно о невидимых моментах самостоятельной установки пластиковых и окон из дерева.
Окна в несущий каркас можно устанавливать разного типа. Анкерные пластины для рам окна не требуются: рамы окон устанавливаются на саморезах 6 мм сквозь раму к уголкам. Шаг крепежа – 250-300 мм. Рамы окон из металлопластика устанавливают сразу в сборе, лишь вынув пакеты стекол. Выравнивания рам окна клиньями во время установки в несущий каркас, в основном, не потребуется.
После того как произошла установка рам окна пазы между ними запенивают и приступают к отделке внутри балкона. В качестве вариантов можно рассмотреть обшивку вагонкой из дерева, либо ПВХ панелями.
Вывод
- С балконным остеклением профилем из алюминия два начинающих мастера управятся за 3-4 часа с перекурами. Расходы денежных средств – наименьшие из допустимых. Но убережет подобное остекление только от ветра, дождя, пыли и листьев.
- Застекление окнами из металлопластика обойдется в 5-7 раз дороже, и его установить можно за выходные. На подобном балконе с утеплением в зимний период днем можно будет располагаться час-другой в домашней одежде.
- Для остекления на несущем каркасе двум умелым мастерам с одним-двумя подсобниками придется убить с пол-отпуска. Ставить его можно далеко не на всяком балконе, а по цене оно выйдет навряд ли доступнее металлопластикового. Однако в итоге выйдет помещение, в котором можно жить и работать десятками лет целый год.
Видео: советы экспертов по остеклению и облицовке балкона
балкон, вариант, погонный метр, рамы делают, эмалью ванн
